Casa de baños con tus propias manos: decoración de interiores. Revestir el interior de la casa de baños con tablillas Herramientas y consumibles.

La sala de vapor es el lugar más importante de la casa de baños. Para disfrutar de su estancia en la sala de vapor y experimentar el máximo beneficio de sus efectos en el cuerpo, necesita una decoración de pared adecuada.

El efecto de la visita será aún mayor si la decoración del baño de vapor se realiza con sus propias manos.

Selección de materiales

A la pregunta "¿Cómo decorar el interior de una casa de baños?" podemos responder inequívocamente que lo más material adecuado es un panel especial para revestimiento de paredes, cuyas principales ventajas incluyen:

• Buena microcirculación, permitiendo que las paredes respiren.
• sin condensación
• apariencia agradable a la vista
• facilidad de instalación
• costo razonable

las mejores razas La madera de hoja caduca (álamo temblón, alerce, tilo, aliso, fresno) se ha considerado durante mucho tiempo el material de partida para la fabricación de revestimientos, ya que las paredes hechas con ella permiten que la habitación se caliente rápidamente y, al mismo tiempo, mantienen una temperatura agradable para los humanos. .

Este tipo de material no emite sustancias resinosas cuando se calienta y por lo tanto no daña la salud.

De las especies enumeradas, la más preferida (y no sólo para el revestimiento de paredes) es el alerce, pero también es el material más caro.

Forro de tilo es recomendable procesarlo primero con una composición especial (por supuesto, a partir de ingredientes naturales) para conservar su color original, casi blanco.

Debido a su dureza, el revestimiento de álamo también es un buen material de revestimiento, pero los expertos prefieren Úsalo para techos y paredes..

durable, resistente al proceso de descomposición es fresno, con la ayuda de su hermoso núcleo puedes lograr un efecto atractivo.

Un material digno de acabado puede ser el aliso, que tiene una estructura fuerte y uniforme y un agradable color marrón claro con un peculiar tinte rosado. especialmente dentro de una casa de baños hecha de bloques de espuma).

No se recomienda tomarlo. El abedul se utiliza como material de partida para el revestimiento debido a su estructura suelta y su propensión a secarse durante la preparación.

Si por alguna razón aún tienes que hacer un revestimiento con esta roca, entonces debes tener en cuenta que tiene una estructura suelta y en el proceso de preparación para su uso se dañará. susceptible a secarse.

Un material relativamente nuevo que los profesionales recomiendan utilizar para revestir las paredes de una sala de vapor es el revestimiento de Roble africano Abash(o Abashi).

Este recubrimiento tiene un número propiedades más valiosas, gracias a lo cual este material se considera casi ideal:

• bajo nivel de conductividad térmica;
• ligereza y al mismo tiempo fuerza;
• resistencia a la deformación, ausencia de grietas y astillas al aserrar y perforar;
• resistencia a la pudrición;
• la presencia de un patrón único y hermoso en la superficie.

Este material tiene sólo un inconveniente: costo bastante alto. Pero está cubierto por las propiedades mencionadas anteriormente.

Cualquiera que sea el material de origen del que esté hecho el revestimiento, primero debe secarse bien y procesarse para que no queden asperezas.

¿Qué no se puede utilizar en una sala de vapor?

Es inaceptable recortar baño de vapor con especies de coníferas (abeto, pino). Las razones de esto son las siguientes:

• cuando las paredes están muy calientes, tocarlas puede resultar inesperado y bastante desagradable;
• Las gotas de resina liberadas pueden entrar en contacto con la piel y quemarla.

No se recomienda utilizar maderas duras como el roble y el nogal. Esto se debe a su alta capacidad calorífica, lo que conduce a la acumulación y retención de calor en su superficie.

En una sala de vapor, cuyas paredes están revestidas con tablillas de roble o nogal, normalmente es difícil respirar. Además, si los tocas accidentalmente, puedes quemarte la piel.

No cubra las paredes de la sala de vapor con materiales químicos: barnices, tintes y otros compuestos similares.

Esto se debe a efectos nocivos de los productos químicos en el cuerpo humano a temperaturas muy altas.

Proceso de acabado de bricolaje

Reflejos acabado interior paso a paso:

1. Fabricación de revestimientos;
2. Cierre de vapor y aislamiento térmico;
3. Instalación de paneles de madera.

Requisitos para instalar revestimiento.

Aislamiento hidráulico y térmico de las paredes de la sala de vapor.

Para barrera de vapor La mayoría de las veces se utiliza papel de aluminio, así como materiales poliméricos espumados (polipropileno). La ventaja de los materiales poliméricos es que tienen simultáneamente cualidades de aislamiento térmico y de vapor.

Estos materiales, laminados con papel de aluminio, no solo ayudan a mantener una temperatura alta en la sala de vapor, sino que también resistir la acumulación de humedad y la aparición de hongos.

Secuencia de acciones:

1. Fíjelo a una pared de madera (la lana mineral es la más adecuada para estos fines).
2. Coloque una capa de papel de aluminio al aislamiento.
3. Instale el revestimiento (es necesario crear un espacio de aire entre el revestimiento y la capa de lámina).

Instalación de revestimiento

Para obtener una guía paso a paso sobre cómo revestir adecuadamente paredes y techos con tablillas, mire las instrucciones en video:

Características del acabado del vestidor.

Obtenga más información sobre los secretos para terminar un baño en el siguiente vídeo:

Qué tipo de materiales se utilizan para la construcción de baños: ladrillos, hormigón celular y bloques de silicato de gas y mucho más. Pero sólo un árbol puede crear ese microclima único que tendrá un efecto beneficioso en el bienestar de los visitantes de la sala de vapor. Y los paneles de madera son mucho más agradables y familiares a la vista. E incluso si la casa de baños está construida con hormigón de madera, piedra u otro material similar, nada le impedirá cubrir usted mismo las superficies internas de las paredes y los techos con tablillas de madera.

El revestimiento como producto se utilizó por primera vez para revestir las paredes de los vagones. De aquí proviene su nombre. La diferencia con las tablas con bordes simples era la presencia de ranuras a lo largo de los lados largos del revestimiento, que aseguraban el máximo contacto entre los paneles adyacentes. La pared enfundada no tenía grietas ni huecos, era lisa y de apariencia bastante hermosa.

Junto con el progreso técnico, también ha avanzado la producción de diferentes tipos de revestimientos. Hoy en día se produce en varias versiones de los propios perfiles, que se diferencian en tamaño, calidad y material de fabricación.

¡Prestar atención! Puede encontrar revestimientos de plástico a la venta, pero dichos paneles solo son adecuados para revestir un vestidor y un vestidor en una casa de baños. El plástico no resiste las altas temperaturas y no es adecuado para el acabado de una sala de vapor. Los productos de madera, a su vez, regulan el nivel de humedad absorbiendo o evaporando agua de sus superficies, y algunos tipos de madera liberan además componentes aromáticos que tienen un efecto beneficioso sobre el sistema respiratorio humano.

Elegir revestimiento para revestimiento.

Los paneles de madera pueden ser regulares o euro. El primero tiene asperezas y pelusas en su superficie, el segundo es perfectamente liso. En la parte posterior del euroforro hay canales de ventilación que evitan la acumulación de humedad (condensación) y alivian la tensión en el material. Según , el contenido de humedad de los productos de madera se permite dentro del 12±3%, sin embargo, el revestimiento ordinario puede estar hecho de madera con un contenido de humedad de hasta el 25%, lo que puede provocar deformaciones durante el funcionamiento de la casa de baños. En base a esto, elegiremos un euro revestimiento de madera adecuado para revestir la casa de baños.

Precios del revestimiento de madera.

revestimiento de madera

Marcado y requisitos técnicos.

El revestimiento está hecho de madera de coníferas y de hoja caduca. Las mejores opciones para una sala de vapor son el álamo temblón, el tilo, el cedro, el abeto, el aliso, el roble y el pino.

Madera	Color	Propiedades	Foto
Álamo temblón	Blanco, adquiere un tinte plateado. Los anillos de crecimiento amarillos apenas son visibles.	Ligero, soporta bien la alta humedad y temperatura. Con el tiempo, se endurece tanto que es difícil incluso clavar un clavo en un panel de álamo. No emite resina, no se calienta.
Tilo	Tonos claros, marrones, menos a menudo rojizos. Hay un brillo mate.	Las fibras son homogéneas, la superficie se calienta poco y en el baño de vapor libera componentes aromáticos beneficiosos para la salud. Al entrar en contacto con la madera de tilo en un ambiente húmedo, el hierro se oxida y se oxida, aparecen rayas.
Tilo cedro canadiense o siberiano	Marrón con un tinte rosado.	Una de las especies de madera más caras y saludables. No se pudre, resiste bien las cargas mecánicas, no se agrieta.
	Beige, marrón con matices rojos. Se vuelve más oscuro con el tiempo. Patrón pronunciado de anillos de crecimiento y canales resinosos.	Buenas propiedades mecánicas, tenacidad, alabeo moderado. No causa dificultades durante el procesamiento. Libera resina cuando se calienta, por lo que no se utiliza para cubrir aquellas superficies de la sala de vapor con las que es posible el contacto táctil. No es adecuado para cubrir el techo de una sala de vapor o requiere un calentamiento repetido de la sala de vapor seguido de la eliminación de la resina que ha surgido (repita el procedimiento hasta que salga toda la resina del revestimiento). Para una casa de baños, es mejor elegir un revestimiento de pino de clase extra.

La siguiente tabla muestra las clases y sus descripciones. Vale la pena saber que la madera con una gran cantidad de nudos se calienta más rápido y puede quemarse. Las marcas son las mismas para todos los tipos de revestimiento de madera.

Clase o variedad	Descripción
Extra	Libre de grietas, nudos y otros defectos. La superficie es perfectamente lisa y uniforme.
A o 1	La superficie es lisa o ligeramente rugosa. Hay 1 nudo sano por 1 metro lineal (el diámetro del nudo no supera los 1,5 cm. Puede haber grietas: finas, no más de ½ panel de largo, grietas no pasantes, de menos de 9,5 cm de largo (la salida de la grieta está dirigida hacia). el extremo del panel) que aparecen al secar, no más que el ancho del panel. Puede haber bolsas de alquitrán y resina de 2 unidades. por 1 m.p.
B o 2	Hay muchos nudos, de los cuales no pueden caerse más de 2. por 1 m.p. Puede haber grietas pasantes de hasta 1 mm de ancho y de hasta 15-30 cm de largo; se permiten grietas finas a lo largo de toda la tabla. Se permite la presencia de agujeros de gusano (3 piezas por 1 m.p.) y podredumbre (no más de 1/10 del panel). El revestimiento de grado B es apto para pintar.
C o 3	La calidad es baja. Muchos defectos diferentes. Este revestimiento es adecuado para tapizar salas técnicas o trabajos rudos.

Los estándares para defectos según GOST se muestran en la siguiente tabla.

Ya solo queda elegir el perfil del revestimiento, porque... cada uno tiene sus propios matices de instalación.

Perfil	Descripción	Esquema
Estándar	Similar al clásico revestimiento de un cuarto de lama. Tiene una conexión machihembrada, siendo la espiga más corta que la ranura para evitar deformaciones.
Mujer tranquila o koljosiana	Se diferencia del anterior por sus bordes redondeados y la presencia de canales en el reverso para evitar la acumulación de condensación.
	Fabricado según norma DIN 68126. Tiene espiga extendida. Después de instalar el revestimiento, se produce nervaduras en la superficie de la pared.
	Soft-line o soft line es una simbiosis de forro Euro y Shtil. Esquinas redondeadas suaves, espiga alargada, textura en relieve de la pared después del montaje de los paneles.
	Se utiliza para el acabado de paredes y habitaciones exteriores. Estilizado como un tronco redondeado. Hay una conexión machihembrada, la parte frontal suele ser redondeada y la parte posterior es plana o con canales de ventilación.

Video - Cómo elegir el forro.

Calcular el área del revestimiento interno.

Por ejemplo, tomemos una casa de baños de 3x3 metros con una altura de techo de 2,5 metros. El revestimiento se realizará en todas las paredes y techo; el piso no se tiene en cuenta en los cálculos.

Supongamos que hay dos habitaciones en la casa de baños: una sala de vapor de 2x3 metros y un pasillo de 1x3 metros. Calculamos el área del revestimiento de la sala de vapor.

1. Superficie de techo: 2x3=6 m2.
2. Área de la pared larga: 3x2,5=7,5 m2.
3. Superficie de pared corta: 2x2,5=5 m2.
4. Área total de la habitación: 6 (techo)+7,5 (primera pared larga)+7,5 (segunda pared larga) +5 (primera pared corta) +5 (segunda pared corta) = 31 m2.

Calculamos el área del revestimiento del pasillo.

1. Área de techo: 1x3=3 m2.
2. Área de dos paredes largas: 3x2,5 = 7,5 m2. 7,5x2=15m2.
3. Área de dos muros cortos: 1x2,5 = 2,5 m2. 2,5x2=5m2.
4. Superficie total: 3+15+5=23 m2.

La superficie total de revestimiento será de 31+23=54 metros cuadrados. De esta cifra se debe restar el área de las aberturas de puertas y ventanas y luego agregar un 15% de material para recortar.

El precio del revestimiento se indica por metros cuadrados o lineales, con menos frecuencia, por metros cúbicos.

Puede calcular la diferencia de precio si averigua cuántas tiras de revestimiento se necesitan para cubrir la superficie interior de la casa de baños.

El tamaño de perfil más popular es el siguiente:

• espesor del panel 12,5 mm;
• ancho del panel 96 mm;
• longitudes de panel de 2000 a 6000 mm.

Las siguientes tablas le ayudarán a descubrir cuántos metros cuadrados de material hay en un metro cúbico, calcular la cantidad de paquetes (1 paquete = 10 paneles de revestimiento) y determinar el costo de cubrir la habitación.

¡Consejo! No debe comprar un revestimiento sin embalaje (película retráctil): este es un producto de baja calidad que perderá rápidamente sus propiedades y el revestimiento de la sauna deberá reemplazarse total o parcialmente.

Elegir el método de instalación del revestimiento.

El revestimiento de los baños se fija vertical y horizontalmente. Pero una opción más racional para una casa de baños es la horizontal.

Consideremos una serie de ventajas de este tipo de fijación:

Al construir y terminar baños llave en mano, los constructores suelen instalar el revestimiento verticalmente, eligiendo paneles de altura adecuada e instalándolos sin recortar. Con el montaje vertical es más fácil disponer las esquinas, el trabajo lleva un poco menos de tiempo. Pero ahorrar tiempo a menudo resulta contraproducente, porque si una tabla vertical se daña por un impacto accidental, una caída de carbón o una alta humedad, será necesario desmontar toda la pared.

Instalación de revestimiento

Antes de terminar, se aíslan las paredes y el techo de la casa de baños. Es mejor utilizar lana mineral (roca) u otros materiales aislantes que no se deformen cuando se calientan y no emitan vapores químicos nocivos al aire. Se debe fijar una capa de barrera de vapor de aluminio encima del aislamiento. En la casa de baños no se utilizan ruberoide ni glassine. La estufa y el sistema de ventilación se instalan antes de instalar el revestimiento.

Precios del revestimiento de PVC.

revestimiento de pvc

Video - Aislamiento de paredes de baño.

Video - Ventilación en la sala de vapor.

Incluso si el techo está hecho de madera, no se puede simplemente clavar el revestimiento con clavos. Veamos el proceso paso a paso de cubrir el techo.

Paso 1. Montaje del revestimiento en el techo.

El revestimiento estará formado por lamas con una sección de 2x5 cm a 5x5 cm. Las lamas deben estar bastante planas y secas.

Las lamas se fijarán encima de la lámina, debajo de la cual ya habrá un revestimiento para aislamiento. La distancia óptima entre lamas adyacentes es de 40 a 60 cm.

¡Prestar atención! Se entiende que el revestimiento para el aislamiento se fijó mediante nivel y plomada, y el resultado fue una superficie de techo horizontal sin distorsiones.

Las lamas se ubicarán perpendicularmente a la dirección de las tiras de revestimiento. Fijamos el primer riel a una distancia de 10 cm de la pared, utilizando tornillos para madera de acero inoxidable pasivados en amarillo de 7-10 cm de largo. Atornillamos los tornillos cada medio metro. Se recomienda perforar previamente en las lamas agujeros para tornillos autorroscantes para evitar que la madera se agriete.

Fijamos el segundo listón estrictamente paralelo al primero a una distancia de 45-60 cm. Los extremos de los listones deben estar a 10 cm de las paredes más cercanas. Continuamos trabajando hasta instalar el último listón del revestimiento. Comprobamos constantemente que las lamas estén correctamente sujetas mediante un hilo/cordón tenso o un nivel láser. Si se detecta una desviación horizontal, se colocan pequeñas cuñas de madera entre la lámina y el listón.

En algunos casos, cuando es necesario hacer un techo más bajo en una casa de baños, se utilizan perchas de metal para sujetar la caja.

En este caso, primero, los colgadores se fijan al techo mediante tornillos autorroscantes largos (las clavijas con un diámetro de 8 mm y una longitud de 80 mm se utilizan solo para techos de hormigón y otros materiales densos), después de lo cual se coloca el revestimiento. se les unen vigas horizontalmente (se utilizan tornillos autorroscantes con rosca gruesa, longitud 3,5 cm). Es más conveniente trabajar juntos, de modo que un asistente sujete el otro extremo del listón y se asegure de que el revestimiento esté en la posición correcta.

Es recomendable impregnar el revestimiento de madera con un antiséptico para que dure más.

¡Prestar atención! Primero puede ensamblar el revestimiento del techo y las paredes, y luego proceder a instalar el revestimiento o revestir completamente el techo y luego unir listones y paneles de madera a las paredes.

Paso 2. Instalación del revestimiento en el techo.

No es necesario hacer agujeros pasantes en el revestimiento y clavar clavos en él. Esto no sólo es antiestético, sino que también provocará la corrosión de los herrajes y la aparición de manchas de óxido en el techo.

Para fijar el revestimiento se puede utilizar un juego de abrazaderas con clavos o grapas de 38 o 40 mm de largo. No se utilizan grapas de 25 mm de largo.

Antes de colocar la primera tabla, debes cortarle la espiga. Para hacer esto, dibuje una línea recta con un lápiz, corte el tablero a lo largo con un corte eléctrico y aplíquelo en la ubicación futura de modo que el panel quede a 1-2 cm de las paredes.

¡Nota! Si trabaja solo, utilice soportes debajo del panel. Esto hará que sea mucho más fácil sostenerla.

Fijamos el primer panel del revestimiento con tornillos autorroscantes al revestimiento. Mantenemos un paso de 50-80 cm, utilizamos únicamente tornillos de acero inoxidable. Si desea empotrar las cabezas de los tornillos en el espesor del revestimiento, taladre agujeros para los tornillos y luego avellane cada uno de ellos (agujeros).

Consideremos el método de fijación con abrazaderas. Se insertan abrazaderas de metal en la ranura de la primera tabla.

Cada uno de ellos tiene tres orificios, en los que se introducen los 2 clavos incluidos en el kit o se ajusta el soporte. Las abrazaderas se insertan con un paso correspondiente al paso del revestimiento, de modo que el revestimiento quede sujeto a las lamas y no a la lámina y al aislamiento.

Si en lugar de abrazaderas se utilizan grapas, luego se dirigen en ángulo a la ranura del tablero de revestimiento.

Cuando se fija la primera tabla, el siguiente panel se inserta en su ranura con una espiga. Para sellar la junta, tome un “calzo” de madera, aplíquelo en el extremo del panel y golpéelo ligeramente en toda su longitud.

Hay otra forma de sellar la conexión. Necesitarás una cuña, una abrazadera y un martillo. Fijamos el soporte en el listón del revestimiento, insertamos una cuña entre el soporte y el extremo del revestimiento y golpeamos el extremo ancho de la cuña con un martillo.

Seguimos revestindo el techo, si es necesario, recortando agujeros para lámparas, rejillas de ventilación del techo y otros elementos decorativos.

Es posible que sea necesario cortar la última tabla del revestimiento a lo largo. Medimos la distancia desde la pared hasta la última tabla insertada, hacemos marcas, cortamos el panel e insertamos la parte de la tabla con la espiga en la ranura.

Para sellar la conexión, es útil un soporte. Lo insertamos en el hueco entre la pared y el revestimiento y lo golpeamos con un mazo.

¡Prestar atención! Periódicamente es necesario comprobar el paralelismo de las tablas del revestimiento. Es conveniente utilizar para ello una cinta métrica. Insertamos la “pestaña” de la cinta métrica en el espacio entre el primer panel y la pared, medimos la distancia hasta el final del último panel pegado al techo. Repetimos la operación en el lado opuesto del techo, la distancia debe ser la misma. Es decir, si en un lado 5 paneles clavados al techo tienen un ancho de 60 cm, entonces en el lado opuesto también debe tener 60 cm.

El último tablero, como el primero, se fija con tornillos autorroscantes.

Video - Instalación de revestimiento en el techo.

Instalación de revestimiento en la pared.

Paso 1. Instalación de torneado en las paredes.

Atornillamos el primer riel con tornillos autorroscantes hasta la parte inferior de la pared, a una distancia de 1-2 cm del suelo.

Clavamos las siguientes lamas en las esquinas de la habitación.

Las lamas también pasarán cerca de ventanas y puertas. Para que el trabajo sea más rápido (o a falta de un destornillador), puedes clavar las lamas con una clavadora (adecuada para clavos de hasta 65-160 mm de largo) o una grapadora (longitud de grapa para lamas de 20 mm de espesor desde 38 a 51 mm), pero es importante introducir clavos y grapas no perpendiculares a la pared, sino en ángulo (de arriba a abajo), para que los herrajes sujeten firmemente la madera incluso con su expansión térmica.

Una vez instaladas todas las lamas verticales y clavado el revestimiento alrededor de las aberturas de puertas y ventanas, se pueden proceder a la instalación de las lamas horizontales, la primera de las cuales se fija a una distancia de 10 cm del techo. El peligro de que cantos afilados atraviesen la lámina es mínimo, por lo que el chaflán ya no se puede pulir. Asegúrese de comprobar la posición correcta de las lamas instaladas.

Para mayor comodidad, la distancia entre el riel superior y el piso se divide en secciones iguales de 40-50 cm, en el paso resultante se unen las barras horizontales del revestimiento mediante tornillos autorroscantes de 90 o 100 mm (se perforan agujeros debajo de ellas). con un taladro) o clavos.

¡Prestar atención! El torneado descrito anteriormente es adecuado para sujetar el revestimiento verticalmente. Para colocar las tiras de revestimiento horizontalmente, primero coloque listones horizontales en la pared y listones verticales encima de ellos.

Vale la pena señalar que si las paredes de una casa de troncos están cubiertas con tablillas y no hay capas de aislamiento y láminas (por ejemplo, en un vestidor), entonces el revestimiento se ensambla sobre perchas de aluminio. Se fijan a los retrasos con tornillos autorroscantes, después de lo cual se fijan las lamas, dejando un espacio de 5 a 10 cm para ventilación.

Paso 2. Instalación de revestimiento en las paredes.

Si los tableros de revestimiento se colocarán verticalmente, luego colocamos la primera tabla desde cualquiera de los rincones de la habitación.

Vale la pena medir cuidadosamente la longitud de los paneles, porque entre el piso y la madera, así como entre el techo ya revestido y los tablones de madera de la pared, se debe dejar un espacio de 2 cm.

Para decorar bellamente la esquina, cortamos una espiga del tablero. Adjuntamos el revestimiento al revestimiento, comprobamos la verticalidad y atornillamos los tornillos.

Insertamos la segunda tabla en la ranura del primer panel. Sellamos la conexión con un mazo. A continuación, lo fijamos con abrazaderas o grapas (el método de instalación es idéntico en paredes y techos, las instrucciones detalladas se describen arriba).

Si el revestimiento se ubicará horizontalmente, la instalación comienza desde el techo.

Realizamos agujeros para los tornillos, colocamos el tablero sobre el revestimiento (asegurándonos de tener la ranura hacia abajo) a una distancia de 2 cm del suelo, y comprobamos que quede en horizontal. Enroscamos los tornillos en los agujeros perforados. Dejamos un pequeño hueco entre el techo y el primer panel, que se tapará con un zócalo. Insertamos abrazaderas en la ranura del primer panel o disparamos con grapas.

Insertamos la segunda tabla con una espiga en la ranura de la de arriba. Comprobamos su paralelismo y luego los volvemos a fijar con abrazaderas o grapas.

Vídeo - Torneado de sala de vapor

Cuando todas las paredes estén revestidas, solo queda instalar zócalos (en el piso o adicionalmente en las esquinas y debajo del techo), pantallas y enchufes, y hacer estantes. En este punto, se completa el revestimiento interior de la casa de baños con tablillas.

Desde tiempos inmemoriales, no sólo los eslavos, sino también las tribus finlandesas, ugrias e incluso nómadas hicieron una contribución significativa a la creación, que con el tiempo comenzó a llamarse "casa de baños rusa". En aquella época, la tecnología era muy sencilla: se utilizaba una enorme casa de troncos, que no tenía ningún aislamiento en su interior. En nuestro mundo tecnológico, esta opción no resulta muy práctica, ya que requerirá una cantidad importante de leña y mucho tiempo para encender la casa de baños. La madera alguna vez fue el material más barato, pero ya no es así. Una casa de baños moderna es más fácil de revestir. Hay suficiente información y fotos para esto. ¿Cómo hacerlo de forma económica y hermosa? Esto se discutirá más a fondo.

¿Qué revestimiento de sauna debo utilizar? ¿Es necesario? Una pregunta importante para los propietarios de baños de vapor. Primero, averigüemos qué funciones realiza. La tarea principal del revestimiento es reducir el consumo de energía térmica y reducir el tiempo de combustión de 4 a 1-1,5 horas. Aunque, quizás, esto no se aplica a los baños que se construyeron de manera competente utilizando tecnologías antiguas, a partir de madera maciza. En este caso no es necesario ningún aislamiento. Sin embargo, los costos de construcción serán completamente diferentes.

Baño de vapor de madera maciza

Entonces, al elegir un material, en primer lugar es necesario pensar en las propiedades que debe tener. Eso sí, debe ser no inflamable, resistente al vapor y, sin duda, inofensivo para la salud. No se recomienda utilizar materiales no naturales para revestir las paredes internas de una casa de baños.

El material favorito para la decoración de interiores es el revestimiento; con menos frecuencia se prefiere una casa de bloques con un aspecto espectacular o la magnetita, que recién se está desarrollando en el mercado. Después de todo, ¿qué deberías preferir? Veamos todas las opciones con más detalle.

Revestimiento

Los constructores asocian el revestimiento con belleza, practicidad y costo razonable. El revestimiento de alta calidad regula parcialmente la humedad del aire en la sala de vapor, previene la aparición de hongos y condensación y permite que las paredes "respiren".

Consejo. Hay un pequeño secreto a la hora de elegir un revestimiento que puede reducir significativamente el coste de su compra. Muy a menudo, en el mercado de materiales de construcción, las revestimientos de hasta 1,5 m de largo cuestan mucho menos que los de 2 my más. Y cubrir una casa de baños con material de esta longitud es bastante simple: solo necesitas hacer una tira en el medio.

Muy a menudo, para terminar el interior de una casa de baños, es preferible el revestimiento, ya que tiene una serie de ventajas indudables:

1. Ahorra calor. El revestimiento reduce significativamente la pérdida de calor y, en consecuencia, la cantidad de madera utilizada (electricidad, gas).
2. Aporta un aspecto estético a la estancia, ocultando comunicaciones y acabados irregulares.
3. Previene la formación de humedades.
4. Dura mucho tiempo.

Baño de vapor revestido con tablillas.

También debe tomarse en serio la elección de la madera para el revestimiento, porque de ello dependen el nivel de confiabilidad del material y el grado de costos financieros.

• Tilo- ideal para una sala de vapor. Los aceites esenciales que produce tienen un efecto desinfectante y antiinflamatorio. Mejora la sudoración sin quemar la piel ni las vías respiratorias debido a su baja conductividad térmica.
• Una alternativa menos costosa al tilo será álamo temblón. Elimina las enfermedades del cuerpo y no es susceptible a pudrirse después de un contacto prolongado con el agua. Esta madera es muy blanda y se corta fácilmente.
• La mejor opción para las paredes de la ducha sería alerce. Tiene un efecto positivo sobre el bienestar y aumenta la resistencia a las infecciones. Y los suelos fabricados con esta madera serán extremadamente duraderos y fiables. Incluso varios pequeños roedores e insectos no les tendrán miedo.
• El líder en resistencia entre las especies de madera es sin duda acción blanca. Es incluso más fuerte que el roble y sólo se volverá más fuerte con el tiempo. La acacia no está sujeta a deformaciones ni pudrición. Los productos elaborados con esta madera serán muy duraderos y resistentes al desgaste, por lo que la acacia es perfecta para el acabado de puertas y pisos en una sala de vapor.

Elegir una casa de bloques

Casa de bloques para casa de baños: la combinación óptima de precio y calidad. Este material es tan cercano en sus características externas a una casa de troncos que es casi imposible distinguir una casa de baños revestida con una casa de bloques de una de troncos. Este material se somete a un secado especial, por lo que no es susceptible a deformaciones ni grietas. Pero sigue siendo deseable un tratamiento bactericida periódico (una vez cada pocos años).

casa de bloques

Existe una clasificación de las casas de bloques según el grado de calidad:

• Clase "C": material de baja calidad, procesado sólo superficialmente. Se permiten varios tipos de deformaciones (fisuras, restos de corteza, etc.);
• Clase “B”: casa de bloques de calidad media, que permite sólo un número limitado de deformaciones (pequeñas grietas, nudos de hasta 3 cm, etc.);
• Clase "A": material perfectamente elaborado, sin irregularidades (excepto nudos pequeños, de hasta 3 cm);
• La clase “Extra” es el nivel más alto de calidad del material con un tratamiento superficial ideal.

Para la decoración interior de una casa de baños, se recomienda una casa de bloques de las dos últimas clases. Como material para la casa de bloques se utiliza madera de hoja caduca y coníferas, a excepción del abeto y el pino (ya que tienen una alta conductividad térmica y pueden provocar quemaduras al tocarlos).

Consejo. En una sala de vapor, nunca debes usar aglomerado o tableros de fibra, ya que liberan toxinas cuando se calientan.

MAGELAN

Un recién llegado seguro al mercado de materiales de construcción es la lámina de vidrio y magnesio. Está fabricado a partir de finas virutas de madera, magnesio y otros componentes reforzados con malla de fibra de vidrio. Este es un material aceptable, pero no el mejor, para la decoración de interiores. Sin embargo, no se pueden negar ciertas ventajas de este material:

1. Insensible a los cambios de temperatura y a la combustión.
2. No se pudre y es resistente a la humedad.
3. Fácil de instalar.

Hoja de vidrio de magnesio Magallanes

En este material, le presentamos posibles opciones para terminar el interior de una casa de baños, que van desde madera natural hasta materiales modernos. Ahora, conociendo las ventajas de determinados materiales, le resultará más fácil elegir en función de sus deseos y capacidades económicas.

Una vez completada la construcción de la casa de baños, debes pensar en la decoración interior. Esta es quizás la obra más importante, ya que incluye barrera térmica, hidroeléctrica y de vapor, que asegurarán el buen funcionamiento del edificio. Es la decoración interior la que determina qué tan acogedora será su casa de baños y qué tan placenteramente pasará el tiempo en ella.

Es muy importante considerar paso a paso cada elemento del trabajo en la disposición interna de la casa de baños en general y de la sala de vapor en particular. Cualquier error en esta etapa puede generar inconvenientes en el futuro que serán muy difíciles de corregir.

Requisitos para el aislamiento de un baño.

La cualidad más importante de una sala de vapor es la conservación del vapor caliente y el calor dentro de la habitación durante mucho tiempo. Por eso el aislamiento térmico es lo primero en el acabado. Existen muchos métodos para realizar este tipo de trabajo, pero consideraremos los más simples y comunes, que se pueden realizar fácilmente con sus propias manos, sin la ayuda de especialistas.

Al elegir materiales para el aislamiento, debe guiarse por su seguridad a las altas temperaturas habituales de una sala de vapor, es decir, la resistencia al fuego y la resistencia a los cambios bruscos de temperatura. Los materiales más habituales son la lana mineral como aislante y el papel de aluminio como barrera de vapor. Son muy fiables y fáciles de operar.

Antes de comenzar a trabajar en el aislamiento de las paredes de la casa de baños, las superficies deben prepararse cuidadosamente. Examine cuidadosamente las paredes y el techo, elimine huecos, nudos y asperezas. Todas las superficies de madera se tratan con un antiséptico, que brindará protección contra hongos y moho.

Al aislar y equipar una casa de baños, obtendrá paredes en forma de un llamado "sándwich", que consta de capas que se alternan en una secuencia determinada: una capa impermeabilizante, una capa aislante, una barrera de vapor y, finalmente, una capa interna. recubrimiento.

Preparación preliminar

Como sabes, lo principal en un baño ruso es una estufa correctamente instalada. Debe construirse antes de comenzar con la decoración de interiores. Y en este caso, es mejor buscar la ayuda de un fabricante de estufas profesional, quien determinará dónde debe ubicarse el hogar, establecerá la dirección correcta de las salidas y construirá la carcasa.

La instalación de una estufa tradicional de ladrillo o piedra requerirá atención especial a características tales como el suelo sobre el que está construida la casa de baños, los materiales utilizados en la construcción de las paredes, el tipo de techo e incluso las condiciones climáticas de la zona. Para facilitar mucho su tarea, puede recurrir a tecnologías modernas. En los mercados de la construcción y en las tiendas especializadas hay una gran selección de calderas y estufas, que en términos de funcionalidad no son inferiores a una clásica estufa de sauna de piedra, pero en comparación con ella son completamente seguras, además de económicas y fáciles de usar. .

Un dispositivo de calefacción de este tipo no requerirá ninguna habilidad especial por su parte; puede instalarlo usted mismo o con la ayuda de un especialista, con bastante rapidez y sin la posterior eliminación de los residuos de construcción acumulados. Los fabricantes ofrecen a los clientes un conjunto completo de equipos necesarios y dispositivos adicionales.

Una vez instalada la estufa, instale el cableado eléctrico, proporcione su aislamiento y los terminales necesarios, y luego proceda directamente a la decoración interior.

Más sobre las capas de piel

El aislamiento de las paredes de una casa de baños, y especialmente de una sala de vapor, debe comenzar con una capa que proporcione impermeabilización. Ayudará a evitar la condensación en las paredes externas al entrar en contacto con aire caliente y cambios constantes de temperatura. Se debe prestar especial atención a cualquier posibilidad de que la humedad afecte las paredes: la aparición de moho y hongos no sólo tiene un efecto perjudicial sobre las superficies de madera, incluida la pudrición, sino que también puede tener un efecto nocivo para la salud.

Los materiales más utilizados como material impermeabilizante son el papel de aluminio o la película de polietileno. Debe sacar del rollo partes uniformemente medidas del material, dejando un margen de unos 10-15 cm, estirar con cuidado la película o la hoja de papel de aluminio para evitar roturas y daños y asegurarlas con una grapadora de construcción. En la unión de láminas individuales debe haber una superposición de 10 a 15 cm, lo que no permitirá que la humedad del exterior entre en el espacio y se deposite en la capa aislante.

Una vez finalizada la impermeabilización de paredes, suelo y techo y sellados todos los huecos posibles, se procede a instalar la capa aislante. Para empezar, se adhieren a la superficie hojas de papel limpio y completamente seco. Para minimizar la pérdida de aire caliente, las láminas deben fijarse con un solapamiento suficientemente grande.

Después de eso, se instala un marco prefabricado sobre la superficie aislada. Para ello necesitarás bloques de madera con una sección transversal de 50 X 50 mm, debidamente impregnados con un antiséptico. El ancho del paso entre las vigas debe coincidir exactamente con el ancho del rollo de material que se utiliza.

Algunas palabras sobre la elección del material aislante térmico. En el mercado moderno de la construcción y reparación se pueden encontrar muchas opciones de diferentes propiedades, calidades y categorías de precios. Pero sigue siendo la más común y demandada la lana mineral. Las losas blandas sintéticas también están ganando popularidad. Estos materiales inorgánicos son duraderos, resistentes al fuego, no están sujetos a absorción de humedad ni a pudrición posterior, y tampoco son de interés para pequeños roedores e insectos.

Instalamos una capa barrera contra el calor y el vapor.

El espesor de la capa de material termoaislante depende directamente del diseño de la superficie aislada. Cabe señalar que el piso de la casa de baños, tanto de madera como de concreto, está aislado según una determinada tecnología, y este trabajo requiere suficiente mano de obra como para dedicarle un artículo aparte. Ahora estamos considerando el aislamiento de las paredes y el techo de una casa de baños de madera tradicional.

El techo está sujeto a un aislamiento mucho más completo que las paredes, por lo que la capa de lana mineral debe ser el doble de gruesa.

Esto se debe al hecho de que el aire caliente en la sala de vapor se eleva y es a través del techo donde se produce la máxima pérdida de calor.

Entonces, el marco previamente hecho de vigas se instala en la superficie y se fija cuidadosamente con tornillos o casquillos. Se coloca una pieza uniforme de material aislante en el espacio entre las vigas. Debe quedar apretado, sin espacios libres ni superposiciones. Los bordes del material se fijan con una grapadora de construcción.

Una vez completada la instalación de lana mineral, llega el momento del siguiente paso: la barrera de vapor. El papel de aluminio se utiliza con mayor frecuencia en esta capacidad, ya que no solo protege el aislamiento del vapor y la humedad, sino que también tiene propiedades reflectantes. Gracias a esta cualidad, el papel de aluminio crea el llamado "efecto termo" en la sala de vapor, reteniendo el calor dentro de la habitación durante mucho tiempo.

• Entonces, para instalar la capa de barrera de vapor necesitarás:
• Papel de aluminio en la cantidad requerida;
• Listones finos para revestimiento;
• Pequeños clavos para papel tapiz o una grapadora de construcción;

Cinta adhesiva o cinta adhesiva.

Para la barrera de vapor, es preferible utilizar una lámina con un espesor de 65 micrones. Este es un material óptimo en densidad y resistencia y fácil de trabajar.

En primer lugar, conviene preparar el revestimiento. Dado que la habitación de la casa de baños y la sala de vapor es pequeña, será fácil hacer el torneado rellenando listones en el marco de la capa aislante del calor.

Después de esto, se fijan láminas de papel de aluminio al revestimiento con clavos para papel tapiz o una grapadora. Al mismo tiempo, deben quedar bien, pero no demasiado apretados, y alineados cuidadosamente. La superposición de las láminas entre sí no debe ser más de 5 cm. Dado que la capa de barrera de vapor debe ser continua, las láminas se unen con cinta adhesiva en todas las juntas.

La condición principal para los materiales utilizados: deben ser respetuosos con el medio ambiente y, cuando se exponen al calor y la humedad, no deben emitir olores extraños de naturaleza química.

Una vez que el "sándwich" de barrera hidráulica, térmica y de vapor esté listo, procederemos a la etapa final: revestir las paredes y el techo de la habitación con revestimiento. Tradicionalmente, para el revestimiento se elige madera natural, principalmente maderas duras, como tilo, arce, álamo temblón y aliso. Estos materiales son óptimos en calidad, propiedades y, además, su precio es bajo. Las tablas de madera blanda pueden liberar resina cuando se exponen al calor, lo que resulta desagradable para la piel. Si, después de todo, el aroma a pino en una casa de baños es muy importante para usted, elija cedro. Tiene alta densidad y baja resinidad.

• La alta densidad de la madera proporcionará resistencia a la alta humedad y protección contra la pudrición;
• El menor contenido o ausencia total de resinas;
• La superficie del tablero debe ser absolutamente lisa, sin huecos ni nudos;
• La madera debe tener una baja conductividad térmica, es decir, no debe calentarse demasiado para no provocar quemaduras en la piel.

Sobre la capa de barrera de vapor instalada, instale un marco hecho de barras, que sujetará el revestimiento sobre sí mismo. Después de esto, martille las tablas una a una, ajustándolas con cuidado con un martillo de madera. Para la fijación se pueden utilizar clavos o tornillos autorroscantes, la condición principal es que las tapas deben quedar enterradas en la superficie, para que los amantes posteriores de los procedimientos de baño no se lastimen en el proceso.

Normalmente, la ubicación del revestimiento al cubrir es horizontal o vertical. El método vertical es más sencillo y se puede utilizar en cualquier dirección. Cuando se utiliza el método horizontal, el revestimiento debe llenarse de abajo hacia arriba para evitar que entre agua en las juntas y ranuras.

La mayoría de las veces, el revestimiento se fija al ras. Para hacer esto, se cortan ranuras en cada tabla y se superponen entre sí. Esto proporcionará un ajuste más ajustado, lo que significa protección contra la humedad y los cambios de temperatura para las capas aislantes y la superficie interior del revestimiento.

Video sobre la decoración interior de la casa de baños.

Una vez completadas todas las etapas de la disposición de su casa de baños, queda el toque final: crear un interior cómodo y acogedor. Esta es una excelente oportunidad para mostrar su imaginación, para que luego sus vacaciones le brinden un placer excepcional y los procedimientos de baño no solo sean estéticos, sino también beneficiosos para la salud. ¡Te deseamos un vapor ligero!

El acabado de una casa de baños se diferencia en muchos aspectos del de una vivienda, tanto en los materiales utilizados como en la tecnología. Lo más importante que debes saber a la hora de empezar a decorar el interior de una casa de baños es: No se puede construir una casa de baños llave en mano y luego pensar en cómo terminarla. El acabado de la casa de baños se realiza en conjunto con el aislamiento y el aislamiento, y en cuanto al piso, también como parte de los trabajos de su instalación. La razón son las condiciones especiales del microclima de la casa de baños y la estancia de las personas en ella.

Ambiente de baño

Los pilares del aislamiento son que la barrera de vapor se aplica en el lado más húmedo y el aislamiento en el lado frío.

En la casa de baños, ambos se encuentran regularmente dentro, por así decirlo, en modo de funcionamiento, durante el lavado. ¿Entonces necesitas aislarte desde el interior? Pero en invierno, la casa de baños se congela periódicamente por completo y, entonces, ¿cómo se puede evitar que las estructuras del edificio se humedezcan? El segundo punto es el espíritu de la casa de baños.

No todo el mundo podía permitirse el lujo de construir una casa de baños "original" en los viejos tiempos, pero hoy en día sólo está disponible para unos pocos. La sauna no es respirable, es sólo una cámara de calor y sus beneficios para la salud son, por decirlo suavemente, cuestionables. Entonces, ¿cómo es posible vaporizar una estructura hecha con materiales disponibles que uno mismo puede construir y equipar? Finalmente, las estancias principales del baño son el cuarto de lavado y el baño de vapor.

. En ellos, además de los cambios bruscos de temperatura y humedad, siempre se produce un copioso derrame de agua en suelo y paredes. ¿Cómo evitar condiciones insalubres en tales condiciones? Todas estas tareas se asumen rematando el interior de la casa de baños. Por supuesto, también debe cumplir sus funciones habituales, decorativas y ergonómicas.

¿Qué más para terminar?

Los grandes baños públicos, desde la antigua Roma, estaban y ahora suelen estar acabados con materiales minerales: piedra, tejas. Definitivamente no son adecuados para una casa de baños pequeña: a medida que disminuye el tamaño del edificio, por unidad de su volumen hay un área cada vez mayor de superficies externas y con ella la pérdida de calor. Luego, para que un baño de piedra respire, necesita techos altos, de 4 a 5 m, y sistemas de ventilación y suministro de aire caliente bien diseñados; El diseño de las termas romanas sigue fascinando a ingenieros y constructores.

¿Has estado en el hammam? ¿Qué altura hay desde los talones de la persona que está parada en parejas hasta el punto más bajo del techo? Si es inferior a 4,2 m, ¿qué tipo de equipo se esconde en las instalaciones técnicas? ¿Cuánto cuesta, consume combustible y electricidad? En un hogar privado, la decoración interior de la casa de baños debería ser, sin alternativa, de madera. Esto dificulta que consiga una higiene adecuada, pero no existe otra forma de instalar una sauna saludable con unas dimensiones inferiores a aprox. 12x16m núm.

La estructura de la casa de baños puede ser de ladrillo, bloques de espuma y gas, vigas de madera, marcos o troncos; No tocamos cosas tan exóticas como, por ejemplo, un baño de barro. Excepto en uno de estos casos (ver más abajo), la estructura de la casa de baños en sí no es capaz de respirar como debería hacerlo. Los constructores de baños cobran alrededor de... 500 mil rublos por el acabado final de una caja llave en mano de 4x6 m, ¡y los materiales no representan más del 20-25% de esta cantidad! De ello se deduce que decorar una casa de baños con sus propias manos está al menos justificado económicamente. Ahora resumamos lo que deberíamos obtener técnicamente:

1. Cuando se calienta a 70-90 grados, el acabado del baño no debe emitir vapores nocivos para la salud, pero debe mantener su forma y características mecánicas;
2. Se debe excluir el riesgo de lesiones (quemaduras, resbalones, rayones/astillas) al terminar el baño;
3. La decoración interior de la casa de baños debe absorber y retener bien rápidamente el calor, liberándolo gradualmente en la habitación después del calentamiento;
4. Las propiedades de acabado deben mantenerse durante mucho tiempo bajo la influencia de choques térmicos cíclicos y 100% de humedad;
5. El acabado del baño debe ser agradable a la vista y al tacto con la piel al vapor.

Sobre quemaduras

Las quemaduras son el factor de riesgo más grave en las saunas. El grado de daño a los tejidos corporales durante una quemadura térmica depende principalmente de la energía térmica que se le transfiere y de la relación entre la conductividad térmica y la capacidad calorífica del objeto caliente. La combinación de estos parámetros en un árbol es favorable desde el punto de vista de la seguridad: un trozo de madera calentado a 90-120 grados se puede coger con la mano y trasladar de un lugar a otro sin sufrir daños graves. Una piedra o, digamos, una losa, en las mismas condiciones, provocará al menos enrojecimiento de la piel seguido de ulceración, e inmediatamente surgirá una ampolla del metal. Por lo tanto, se debe evitar de todas las formas posibles el metal en las casas de baños y se deben colocar los sujetadores metálicos de manera que no sean accesibles al tacto.

Casa de baños como una casa de baños

La decoración más sencilla de un baño ruso es simplemente su ausencia, ver fig. Más precisamente, la ausencia de un acabado continuo: una casa de baños hecha de troncos silvestres seleccionados a medida respira perfectamente por sí solo gracias principalmente a los extremos abiertos de los troncos: a lo largo de las fibras, el árbol absorbe y libera vapor de agua varias veces más rápido que a través de las fibras. capas, pero se calienta uniformemente por la radiación térmica y por el contacto con el aire caliente. Por lo tanto, en la casa de baños rusa original, la relación requerida de temperatura y humedad se mantiene naturalmente en un amplio rango de intensidad de calefacción.

La casa de baños rusa original viene en 3 tipos: vigorosa, hecha de roble, kondovaya, generalmente de pino, y ligera, de tilo. Este último es el más útil, pero si aparece madera de tilo a la venta, es prohibitivamente cara. Un reemplazo completo en términos de indicadores sanitarios e higiénicos, pero solo durante 5 a 7 años, es el álamo. Cocer al vapor en un vigoroso baño de roble no es bueno para la salud de todos; Definitivamente no se recomienda para mujeres y niños.

Una casa de baños de pino sin decoración interior será útil y bastante fragante si está hecha de astillas secas de pino comerciales comunes. Caro, pero extremadamente resistente a la humedad, la putrefacción y las plagas, el pino de brea se utiliza para 1-2 coronas inferiores. Sin embargo, primero hay que "quemar" el baño de pino, expulsar de los troncos las sustancias volátiles restantes y forzar la bituminización de las fracciones pesadas de resinas. Para hacer esto, en verano, en clima seco y caluroso, en la nueva casa de baños, por la mañana, abra todas las puertas, la entrada y el interior, las ventanas, los respiraderos superiores (ver más abajo), abra de par en par y vacíe todos los contenedores, incluido el pozo de desechos. , si está debajo del suelo. Luego la estufa se calienta al máximo hasta la hora del almuerzo; aquí, por primera vez, se necesita ojo y ojo; de repente, algo anda mal en el corte ignífugo de la tubería (ver también más abajo). Después del almuerzo, se detiene la cámara de combustión, se deja enfriar la casa de baños hasta la mañana siguiente y este procedimiento se repite de 3 a 5 veces. Si hace mal tiempo, no pasa nada, un descanso no vendrá mal.

Sin embargo, es posible utilizar una casa de baños de troncos rusa sin acabados adicionales solo si la casa de troncos está correctamente calafateada. Desde la antigüedad los baños se calafateaban con musgo, pero ahora la mejor opción es el yute. Durante el proceso de construcción, las coronas se calafatean en una tira estirada (ver figura a la derecha), y después de la contracción seca del marco, las grietas se martillan en el conjunto con cuerda de yute (foto superior izquierda en la figura de arriba). Si la casa de baños se construye de acuerdo con estos requisitos, el piso también se coloca como debe ser, ver más abajo, y se quema adecuadamente, detrás de su acabado solo quedan funciones decorativas; solo es necesario dejar más superficies de pared libres y no cubrir los extremos exterior e interior de los troncos.

Sobre terminar la sauna

El país del norte de Finlandia nunca ha sido rico en bosques aptos para la construcción de una casa de baños. El abeto que abunda allí no es la mejor opción en este caso: es difícil y requiere mucho tiempo quitar la resina de su masa sólida. Por lo tanto, los finlandeses inicialmente asignaron las funciones médicas y sanitarias de la casa de baños a su revestimiento interior más económico: El acabado tradicional de la sauna es un soporte hecho de tablas de abeto curadas, ver fig.

Los ávidos amantes de la sauna finlandesa, que se han bañado en la suya y en una auténtica sauna rusa, dicen: la tuya es mejor. No mucho, pero todavía se siente mejor. Sin embargo, una sauna es mucho más sencilla, más barata, se puede hacer compacta, incluso en un rincón de un apartamento de la ciudad, e incluso móvil, lo que determinó su amplia distribución. El diseño de la sauna es muy plástico, por lo tanto, si desea adquirir una sauna, cuando termine utilizando los métodos que se describen a continuación, use abeto sazonado y secado al aire para el revestimiento.

Baños gracias al acabado.

Por lo tanto, una casa de baños debidamente equipada hecha de cualquier material que no sea troncos macizos debería respirar como una casa de baños, principalmente gracias a la decoración de las paredes. Es más necesario que el techo evite la pérdida de calor para que el aire debajo no se sature de humedad, sino que, habiéndose enfriado un poco, fluya inmediatamente hacia el piso. El suelo se beneficia al máximo: debe ser seguro, es decir, antideslizantes, higiénicos, cálidos, especialmente resistentes a la putrefacción, moho, plagas, aseguran el drenaje del agua derramada y al mismo tiempo no interfieren con la ventilación del subsuelo, de lo contrario toda la estructura se humedecerá. Y, como usted sabe, no se recomienda enfáticamente hacer que la base de una casa de baños tenga más de 200 mm.

Nota: El trabajo de acabado en la casa de baños se puede comenzar solo después de que se hayan asentado la base y el marco. El momento de las pausas técnicas por contracción depende del diseño de los cimientos y de la estructura de la casa de baños.

Es necesario aprender de lo simple a lo complejo, pero en la práctica, para lograr un éxito total es necesario abordar primero los casos más complejos. Por tanto, vayamos, en primer lugar, como es habitual en la construcción, de abajo hacia arriba, de suelo a techo; En segundo lugar, dado que hay una estufa en la casa de baños, será necesario incorporar el principio "de la estufa". Es decir, realizaremos la decoración interior de la casa de baños en este orden, asumiendo que la caja con ventanas y puertas ya está sobre la base:

1. Si la estufa es de ladrillo, colocar los cimientos y construir la estufa;
2. Instalación de contrapiso;
3. Colocar el piso terminado por separado para las habitaciones: baño de vapor, baño, vestidor y baño (si está incluido);
4. Decoración de paredes e instalación de respiraderos superiores;
5. Instalación de una estufa de metal e instalación de su chimenea;
6. Acabado de techos;
7. Instalación de tabiques y un poco sobre el equipamiento e iluminación de la casa de baños.

Nota: Los respiraderos superiores de la casa de baños a menudo se olvidan, pero en vano. Especialmente en una sala de vapor, pueden ser vitales para liberar vapor instantáneamente en caso de que alguien se enferme. Una casa de baños sin calefacción debe mantenerse con las rejillas de ventilación superiores abiertas para evitar la humedad de las paredes.

horno de ladrillos

Las estufas de sauna son un tema aparte y las estufas de sauna de ladrillo son un tema aparte. Aquí nos centraremos únicamente en el corte ignífugo de la chimenea, porque... Sin él, es imposible comenzar a arreglarlo, y nadie ha ideado todavía chimeneas colgantes sin estufa.

Una estufa de ladrillo para sauna se calienta intensamente, pero no constantemente ni por mucho tiempo, por lo que el peligro de ignición del hollín es bajo. Por tanto, el corte de su chimenea no se hace ancho, sino en 7 filas; Para pedidos ver pos. 1 foto. Se corta una trampilla en el piso del ático para cortar, pos. 2, y realizar un aislamiento adicional con vermiculita, pos. 3. Si se utiliza una ranura ensanchada, la trampilla se ensancha correspondientemente y ya no es necesario un aislamiento adicional, a la derecha en pos. 3. Cortar un pasaje a través del techo es común, pero ese es otro tema.

subsuelo

Las vigas del contrapiso de la casa de baños deben apoyarse en pilares de hormigón de 200x200 mm o pilares de ladrillo de 380x380 mm. Debajo de cada columna se instala un cojín de arena anti-levante con un espesor (espesor) de al menos 300 mm y que se extiende más allá del contorno de la columna desde 150 mm. El paso de instalación de los soportes no supera los 1,2 m en el lado largo del edificio y no más de 2 m en el lado corto. Si el marco del contrapiso es espinal o de celosía (ver más abajo), entonces la disposición de los soportes se elabora de modo que debajo de cada cruce de vigas haya una columna. Porque Dado que la base de la casa de baños es baja, en todos los aspectos es conveniente utilizar bloques de cimentación de hormigón prefabricados de 200x200x400 mm sin dientes, con extremos lisos, como soportes para el piso. Las columnas se nivelan horizontalmente a lo largo de la cimentación añadiendo y compactando almohadillas de arena y, antes de colocar las vigas del piso, se cubren con 2 capas de impermeabilización, al igual que la cimentación.

Material e impregnación

El material ideal para las vigas del suelo y 1-2 coronas inferiores del marco es el pino de fibra recta y sano, recién cortado a mediados de primavera. Los escarabajos de la corteza, los barrenadores de la madera y los hongos no tocan esto: se ahogarán en la resina. La abundante resina que contiene se bituminizará a finales del verano y el árbol se volverá resistente a la humedad, la podredumbre y las plagas no peor que el roble de pantano. El alquitrán no requiere ningún tratamiento previo, pero, lamentablemente, este material es muy caro y en muchos países la tala durante el flujo de savia primaveral está generalmente prohibida.

Es mejor utilizar alerce para vigas y tableros de contrapiso: solo es necesario impregnarlo con retardadores de fuego y biocidas con soluciones económicas y seguras de bórax y ácido bórico; De todos modos, Larch no le teme al agua. El roble también, pero es más caro y el baño no necesita resistencia adicional. Otras maderas industriales para suelos también deben impregnarse con compuestos hidrófugos: hidrófugos. De estos, solo los costosos aceites minerales refinados y los no menos costosos sintéticos a base de silicona son adecuados para los baños. Es mejor olvidarse de la masilla bituminosa, y más aún de sustitutos como la minería, si hablamos de una casa de baños.

Nota: Sin excepción, todos los materiales de madera para el acabado de la casa de baños se introducen en ella antes de su uso y se dejan durante 1 a 3 días para que se aclimaten. De lo contrario, es casi seguro que la estructura terminada hecha con ellos pronto se deformará o se secará.

Marcos y vigas

Si el ancho de la estructura de la casa de baños es superior a 4 m, el marco del contrapiso necesita un marco de columna (elemento 1 en la figura) o un marco de celosía hecho de vigas de 150x150. En este caso, sus rayos chocan entre sí en la mitad del árbol. El marco, como todo el piso de la casa de baños, se hace flotante con un espacio de deformación alrededor del perímetro de 20-40 mm. El hueco no se rellena herméticamente con cuerda de yute o cartón mineral.

En una casa de baños de hasta 4 m de ancho, la base del contrapiso está formada por vigas de vigas de 150x50. Después de cortar a medida, se rellenan barras craneales de 40x40 o 50x50 en la parte inferior y las vigas se colocan en lugares con incrementos de 400-500 mm, pos. 2. Las vigas se aseguran contra desplazamientos con trozos de la misma madera, cortados según plantilla, pos. 3. En las construcciones de troncos, está permitido colocar vigas de piso en las ranuras de la corona inferior del marco libremente, sin insertar, pos. 4, con un espacio a lo largo del contorno de la ranura de 4-6 mm. A continuación, las celdas de la estructura de vigas se rellenan con tablas de contrapiso, pos. 5. Se fijan a los bloques craneales mediante clavos galvanizados o fosfatados o tornillos autorroscantes.

Primera y segunda características.

El subsuelo de la casa de baños debe colocarse a lo largo de los tramos entre las vigas a partir de piezas de tablas cortadas a medida. Como veremos más adelante, al colocar el piso terminado, las grietas en él y en el contrapiso serán perpendiculares, lo que facilitará la muy difícil tarea de aislar el piso de la casa de baños.

La segunda característica es que es mejor tomar una losa descortezada barata sobre el contrapiso de la casa de baños y colocarla con los lados convexos hacia arriba. La capa exterior de madera densa y resistente de las losas no se daña, lo que dará durabilidad al piso, y la convexidad de las tablas evitará el estancamiento del agua derramada sobre el piso. Las losas, debido a la reducción del espesor del tronco de abajo hacia arriba, convergen hacia un extremo, por lo que el contrapiso se ensambla a partir de la losa recogiendo tablas y colocándolas alternativamente con extremos delgados en una dirección y en la otra.

Retrasos

Finalmente, sobre las vigas del suelo se instalan vigas de suelo acabadas de 50 mm de ancho sin inserción, pos. 6. También se fijan a las vigas con cantoneras de acero galvanizado o fosfatado de 30x30x2 y también con tornillos autorroscantes resistentes a la corrosión de 6x25. "Desde" en el primer caso se refiere principalmente al grosor del metal de la esquina, de modo que durará al menos 15 años en condiciones de funcionamiento de la sauna.

Tercera característica

La altura de los troncos debajo del piso terminado en la casa de baños se considera diferente para las diferentes habitaciones: 50 mm en la sala de lavado, 75-100 mm en el vestidor y la sala de relajación, y 200 mm en la sala de vapor. Por qué: ver más abajo.

Terminar el piso

Entonces, ¿por qué las vigas del piso de la casa de baños son diferentes? En primer lugar, porque en una casa de baños se puede aplicar el esquema habitual de aislamiento del suelo (ver figura a la derecha) sólo para el vestidor y la sala de descanso. En la sala de vapor y en la sala de lavado, es seguro que el agua caliente se derrame al suelo; En principio, sólo la espuma de poliestireno extruido (EPS) es capaz de mantener sus cualidades y no convertirse en tales condiciones en una fuente de pudrición de los materiales aislantes, pero, como otros tipos de espuma plástica, según estudios recientes, está seriamente desacreditada.

No hace mucho se llevaron a cabo experimentos en varios países (Holanda, Canadá, Rusia, etc.), al principio de los cuales se colocaron losas de espuma plástica de diferentes tipos en paredes hechas de diversos materiales de construcción y se cubrieron con yeso de diferentes composiciones. Al abrirlo, 10 años después, resultó que del espesor original de la espuma de 80-100 mm quedaban... ¡17-23 mm!

Como resultó durante el análisis, los plásticos de espuma se destruyen en estireno líquido, que se evapora bajo la influencia de trazas sutiles de sustancias orgánicas volátiles químicamente activas en el aire, hasta los componentes del aroma de las flores y el olor de los bosques de coníferas. Las emisiones industriales y los vapores de gasolina son, por supuesto, aún peores. La velocidad de las reacciones químicas y la difusión de vapores en sólidos depende de la temperatura según las leyes de potencia, por lo que es poco probable que el aislamiento de espuma en una casa de baños dure 10 años, incluso bajo concreto, lo que parece ser algo con lo que muchos usuarios ya se han encontrado.

De ello se deduce que para aislar el suelo en un baño de vapor y de lavado sólo queda un método: aire-aire, como la vista de gas en las estufas de campana. Su esencia es que un colchón de gases/aire fríos y densos retiene los calientes en la parte superior, pero para ello es necesario excluir la convección limitando el área de contacto de las capas frías y cálidas. Cuanto más fuerte es el efecto, mayor es la diferencia de temperatura y, en consecuencia, la densidad de las capas frías y cálidas.

El diseño del piso con celdas hechas de troncos que se cruzan con vigas y grietas en los pisos en bruto y terminados evita la convección, manteniendo el aire caliente sobre el piso. Es necesario elevar el piso de la sala de vapor por encima de la sala de lavado en 150 mm debido a la diferencia de temperatura entre ellos. En una sala de vapor, el colchón de aire menos calentado en el suelo es más estable y cálido que en una sala de lavado. Llegando desde abajo, alimenta el aire enfriado al suelo de la sala de lavado: allí, finalmente enfriándose, pasa al subsuelo. La diferencia de temperatura en la parte superior e inferior de la sala de lavado es mucho menor; la convección a través del piso puede atravesar grietas estrechas y la habitación se enfriará rápidamente.

En cuanto a la elevación de los pisos del vestidor y baño, según las normas sanitarias debe ser de 3 cm. Este valor se obtuvo de las estadísticas de accidentes de tuberías en los baños - por 1 m2. m de piso en tales casos se vierten hasta 25 litros de agua. Una capa de 3 cm por 1 cuadrado. m da 30 l, es decir con margen para que no desemboque en los salones. Para una casa de baños, este cálculo no es válido, pero la norma es la norma y no habrá daño por una elevación de más de 3 cm. Finalmente, la salida del colchón de aire "frío" (que es cálido para otras habitaciones) del piso de la sala de vapor calentará los pisos del vestidor con el baño.

Piso limpio - lavado

Como puede ver, el punto crítico a la hora de aislar el suelo de una casa de baños es el suelo del lavadero. Si lo hace, como se suele recomendar, inclinado con drenaje superficial puntual, esta no es la mejor opción:

• No hay suelos de madera estancos y el agua estancada en los espacios entre las tablas contribuye a la formación de zonas de podredumbre y moho.
• Se excluye la posibilidad de aislamiento aire-aire del suelo, porque el aire por encima y por debajo del suelo está físicamente separado.
• El riesgo de lesiones en el suelo aumenta porque al menos está un poco inclinado y mojado todo el tiempo.

El suelo de un lavadero con desagüe disperso y captador subterráneo, pos. 1 en la figura. Además, este diseño permite aislar adicionalmente el contrapiso con una capa de arcilla expandida debajo de la solera de hormigón. Lo mejor es que el receptor cubra toda el área de la casa de baños. De lo contrario, debe extenderse debajo de la sala de vapor y sus alas deben extenderse debajo del vestidor y la sala de descanso al menos 60 cm.

El suelo ranurado del cuarto de lavado está hecho de tablas de alerce o roble con borde redondeado, pos. 2. Ranuras en pos. 3 muestra la anchura máxima permitida para que se pueda coger un objeto pequeño caído al suelo con los dedos, un gancho o unas pinzas/ornitorrinco; En general, los espacios de 0,5 a 1 cm son suficientes para que el suelo del cuarto de lavado funcione como debería.

Piso limpio - baño de vapor

En una sala de vapor con piso terminado, es más fácil: aquí hay una descarga de drenaje solo si se sacan de la pandilla y el subsuelo se calienta bien. Por lo tanto, el piso de la sala de vapor se puede colocar con las mismas tablas que en la sala de lavado, colocadas de punta a punta.

Paredes

Si, al colocar pisos en una casa de baños, uno tuviera que pensar más en su propia funcionalidad, entonces en las paredes no se pueden ignorar las características estructurales de la casa de baños y las cualidades decorativas del acabado. En primer lugar, debe decidir qué acabado de madera es mejor: molduras de madera natural o MDF, que es más resistente, pero no exuda sustancias útiles (por ejemplo, fitoncidas). En cualquier caso, en la misma etapa se determina el tipo de material aislante. La elección depende de las propiedades del material de la estructura del baño: madera / troncos galvanizados, marco / bloques de espuma, ladrillo / bloques de hormigón celular. La estructura de una casa de baños hecha de hormigón celular monolítico tiene las mismas propiedades que las de bloques de espuma.

Aislamiento

Se suele recomendar aislar una casa de baños con lana mineral, al igual que las viviendas, lo que no es la mejor opción: la lana mineral es higroscópica, cuando se moja pierde sus cualidades aislantes y se apelmaza irreversiblemente. Según su variedad de propiedades, el mejor material aislante para una casa de baños debe considerarse el aislamiento de celulosa: la lana ecológica. Se ha escrito mucho sobre sus méritos; Para una casa de baños, lo principal es que la lana ecológica prácticamente no pierde sus propiedades aislantes tras 72 horas de exposición a una atmósfera con un 100% de humedad. Además, la lana ecológica se sopla fácilmente en las cavidades utilizando una máquina sopladora manual, que se puede alquilar, ver fig.

El aislamiento con lana ecológica es más caro que con lana mineral, alrededor de un 25%. Pero tengamos en cuenta que el área de la superficie aislada disminuye directamente a medida que disminuye el tamaño del edificio. Si, por ejemplo, a la hora de aislar una casa de 100 metros cuadrados. m de lana ecológica, el gasto excesivo de fondos es de 100 mil rublos, luego para una casa de baños de 20 metros cuadrados. m (4x5 m), su valor absoluto disminuirá 25 veces y ascenderá a 4 mil rublos, lo que no será visible en el presupuesto de la casa de baños.

En general, la lana ecológica se creó específicamente para aislar baños, pero en el futuro siempre nos centraremos en la lana mineral más popular. Solo tenga en cuenta que para la lana ecológica, la barrera de vapor de lámina casi siempre se puede reemplazar con papel glassine o kraft, y cuando esto no sea posible, se indicará específicamente.

Bloques de espuma y bloques de gas.

A menudo se confunden o se consideran el mismo material, así que aclaremos: el hormigón celular absorbe mucho y rápidamente vapor y agua líquida, pero con la misma facilidad desprende humedad. El hormigón celular es permeable al vapor casi como la madera. Atrae agua líquida lentamente y en menor volumen, pero una vez húmedo no se seca mejor que un ladrillo.

Tablero y revestimiento

Puedes decorar las paredes de una casa de baños con una tabla con bordes limpios como quieras, pero no podrás prescindir de las grietas en ellas. Las paredes de las salas de lavado y de vapor solo se pueden cubrir con simples tablas machihembradas de pie: los estantes y los bolsillos machihembrados de las tablas cosidas horizontalmente se convertirán en captadores de humedad y fuentes de daños a la madera.

Al revestir las paredes de una casa de baños con tablillas, lo que importa no es tanto el material como el perfil de la tabla. Para revestimientos con cintas horizontales es más adecuado el perfil Estándar, arriba en la Fig. a la derecha o Softline (con biseles redondeados) sin ranura de ventilación en la parte posterior: la ventilación del revestimiento quedará asegurada mediante la disposición vertical de las lamas del revestimiento, ver más abajo. Para un revestimiento vertical a lo largo de un revestimiento horizontal, se necesitan perfiles con una amplia ranura de ventilación en el centro; cruzar torneado en una casa de baños no es adecuado, porque En cualquier caso, la ventilación de la carcasa será deficiente. Tampoco son adecuados los perfiles con ranuras de ventilación estrechas, que se muestran a continuación en la figura: están destinados a su instalación sin listones en paredes planas en espacios secos.

Cómo respiran y se mojan las paredes de una casa de baños

Las saunas hechas de troncos y madera redondeados, en comparación con las originales rusas, respiran con más frecuencia y más profundamente, porque... en ambos casos, se corta la capa superior densa de madera y sus poros se abren en toda la superficie del material. Las bañeras de hormigón celular/bloques de espuma y las de estructura respiran de la misma manera, pero se humedecen más rápidamente y pierden sus propiedades de aislamiento térmico; secar también rápidamente. En comparación con los humanos, se quedan sin aliento y se resfrían fácilmente, pero se recuperan fácilmente. Una casa de baños hecha de bloques de gas respira fácil y profundamente, pero si ya se ha resfriado, es decir, húmedo, enfermo (seco) durante mucho tiempo y severamente. Una casa de baños de ladrillo respira superficial y pesadamente y sufre como una casa de baños de hormigón celular.

Especies de madera

El revestimiento interior de roble o haya puede profundizar y ralentizar la respiración de una casa de baños; en menor medida, de fresno y arce. Para hacerlo más rápido y más ligero: de tilo, aliso, álamo temblón; terminar la sala de vapor con madera de estas especies será lo mejor. El abedul y el carpe se ven afectados fácilmente por hongos y plagas, como una nuez mojada. De las coníferas, el pino sazonado después de "quemarlo" como se describe anteriormente es adecuado para una casa de baños promedio. Otras rocas anunciadas para baños de acabado aún no han sido analizadas adecuadamente para detectar fugas de sustancias no beneficiosas para la salud, con una excepción.

Esta excepción es Cryptomeria japonica; sale a la venta con el nombre de koto o kote. Los japoneses utilizan el koto para fabricar baños, fuentes y otros accesorios de lavado. El acabado de criptomeria por sí solo puede darle al baño una respiración suave y profunda y un espíritu saludable. Cryptomeria es resistente a enfermedades y plagas, crece con bastante rapidez y se renueva bien. Por lo tanto, su cultura técnica ya se ha extendido bastante y el revestimiento de criptomeria es más barato que el tilo. Su color es claro, ligeramente más oscuro que el del arce; textura fina. Además de la sala de vapor, la madera de koto es adecuada para el acabado de un baño. Tenga esto en cuenta.

Revestimiento con tablas/forros

Los esquemas para revestir las paredes de una casa de baños con materiales moldeados de madera se muestran a la izquierda en la Fig. Prestemos atención inmediatamente al recuadro: no se pueden revestir las paredes de una casa de baños con un patrón en espiga, ya que la podredumbre saldrá de los bolsillos debajo de los paneles. En la pos. 1 – diagrama del revestimiento interior de las paredes de una casa de baños hecho de madera, troncos redondeados y bloques de espuma. Las propiedades de aislamiento térmico de una casa de baños de este tipo son buenas, la permeabilidad al vapor de las paredes es casi óptima, por lo que una barrera de vapor de lámina debajo de la carcasa es suficiente para proteger el edificio de la condensación durante el enfriamiento de la casa de baños. El revestimiento de MDF es adecuado para el revestimiento. Además, será necesario proteger el baño de bloques de espuma desde el exterior para que no se moje, sin perder permeabilidad al vapor, ver al final. El revestimiento para su revestimiento requiere madera, lo que dificulta la respiración del baño, ver arriba. La barrera de vapor es necesaria para cualquier material aislante.

En la pos. 2 – diagrama del revestimiento interior de una casa de baños fabricado con otros materiales, incluidos bloques de gas. Sus cualidades de aislamiento térmico son altas, pero este material debe protegerse de todas las formas posibles de la entrada de humedad líquida a la pared, aunque sea por poco tiempo. Para ello, el acabado de un baño de lavado hecho de bloques de gas incluye necesariamente en su estructura una impermeabilización hecha de una membrana microperforada (película para techos): la impermeabilización de la membrana retiene las gotas más pequeñas de condensado, pero deja pasar el vapor de agua, que luego migra. a través de la pared hacia el exterior. Esto, por supuesto, hará que sea bastante difícil respirar en la casa de baños de bloques de gas.

Al construir una casa de troncos, se debe calafatear una casa de baños hecha de madera con humedad natural (la más barata) en el tramo, ver fig. bien. En una casa de baños hecha de ladrillos y bloques de espuma, el listón debajo del revestimiento se monta en paredes desnudas y niveladas, pos. 3 en la figura. más alto. Luego instalan/rocían aislamiento y aplican una barrera de vapor metalizada (aislamiento de lámina, etc.), rodeándola alrededor de las lamas del revestimiento. Coloque las lamas del revestimiento encima del aislamiento, como en la pos. 6 – un error grave: a través de sus sujetadores, la humedad penetrará en el aislamiento y en la pared; Las fijaciones para el revestimiento y las tiras de sujeción del aislamiento son pequeñas y no perforan el revestimiento, ver también más abajo.

La superposición de las tiras aislantes (cintas) es de 15 a 20 cm; Las juntas se sellan con cinta especial. La cinta superior debe superponerse a la inferior para drenar la posible condensación. Si el techo de la casa de baños está aislado, la probabilidad de que se forme condensación en la parte superior a lo largo del contorno de la pared es mayor que en el techo. En este caso, antes de extender la última cinta de aislamiento de pared, se aísla el techo (elemento 6) y la última cinta se superpone tanto a la pared anterior como al aislamiento del techo.

El revestimiento real de las paredes de la casa de baños no tiene características importantes, excepto una cosa: el acabado de la sala de vapor en la casa de baños con tablillas debe realizarse solo y solo con sujetadores estándar: encoladores, ver fig. Los saltos de temperatura en una sala de vapor pueden alcanzar los 80 grados en la región de Moscú y más de 100 grados en Siberia; las deformaciones térmicas también serán de una magnitud correspondiente. Cualquier simplificación y reducción de costos que sea aceptable en las salas de estar, como pequeños clavos clavados oblicuamente en la ranura de una machihembrada, en una sala de vapor pronto conducirá a la deformación del revestimiento, daños al aislamiento y empapado de las paredes. .

Ventilaciones superiores

Las rejillas de ventilación debajo del techo de la casa de baños (ventilaciones superiores) son necesarias, como se mencionó anteriormente, para mantener la temperatura y la humedad de la casa de baños sin calefacción iguales a las del exterior y para que el vapor pueda liberarse rápidamente en casos de emergencia. Pero no se pueden realizar en forma de simples ventanas de ventilación con trampillas ciegas: durante los procedimientos de baño térmico, puede caer condensación en el conducto de ventilación, que inmediatamente penetrará en la pared y/o en el aislamiento. Por lo tanto, las rejillas de ventilación superiores de la casa de baños están hechas con inserciones de material de pared (ver figura a la derecha) o, digamos, espuma plástica, en este caso es bastante aplicable.

Estufa y chimenea

La forma más sencilla de instalar una estufa de sauna de metal se muestra en la pos. 1 Fig., pero esto está lejos de ser óptimo: no hay apariencia y el riesgo de lesiones e incendio no disminuye, porque la valla es inflamable y permeable. Una cerca de ladrillo macizo (elemento 2) es más confiable, pero ocupa más espacio utilizable, cuyo exceso no se observa en las casas de baños caseras. Horno de ladrillos, pos. 3, además, requiere sentar las bases y largas pausas técnicas para su contracción y la estructura del horno. Quizás sea mejor instalar una estufa de sauna en un nicho revestido con piedra artificial (pos. 4) o gres porcelánico; ambos se pegan firmemente a la madera mediante adhesivos de montaje adecuados.

Actualmente se encuentra a la venta una amplia gama de chimeneas para estufas a base de tubo sándwich. Se ven bien, insertados en la parte superior izquierda de la figura:

Pero, en primer lugar, no eliminan la necesidad de realizar trabajos de plomería, soldadura y construcción, como se puede ver en el diagrama del centro de la Fig. También existen muchas otras dificultades y sutilezas a la hora de instalar una chimenea tipo sándwich (ver vídeo).

Video: instalación de una chimenea tipo sándwich.

En segundo lugar, muchos felices propietarios de chimeneas “geniales” han experimentado casos como aquel cuyas consecuencias se muestran en el recuadro superior derecho. Los fabricantes no engañan a los consumidores aquí, pero estos últimos, eligiendo los más baratos, sin saberlo, conectan chimeneas tipo sándwich a las estufas de sauna, que son absolutamente inadecuadas para las condiciones de la sauna. Y para una chimenea tipo sándwich, más o menos adecuada para una sauna o una estufa de calefacción y cocina, debe pagar al menos 30 mil rublos.

Mientras tanto, existe una manera de hacer una chimenea sencilla y segura para una estufa de sauna con sus propias manos, sin gastar más esfuerzo que instalar un sándwich de marca y, muchas veces, menos dinero. Este es el revestimiento de una chimenea de acero normal. Cómo se produce se muestra en la pos. 1 Fig., y cómo se ve en la vida real - en pos. 2 y 3. Si la tubería debajo de la parte inferior del manguito está al rojo vivo, la temperatura de los puntos de fijación de la placa base para cortar ladrillos a +60 en la habitación no excederá la permitida para madera +95. El aislamiento de la placa base desde abajo es necesario para que durante un hogar débil o al comenzar a calentar una habitación fría no aumente la acumulación de hollín en la chimenea y/o no caiga condensación ácida.

Techo

La tarea del techo de la casa de baños, como se mencionó anteriormente, es bastante simple: debe evitar la pérdida de calor a través de sí mismo, de modo que la convección tanto en la casa de baños caliente como en la fría se produzca sin que llegue rocío a las habitaciones. Por lo tanto, el techo de la casa de baños está hecho del techo con dobladillo habitual hecho del mismo tablero o revestimiento que las paredes, de acuerdo con el esquema estándar que se muestra con las dimensiones a la izquierda en la Fig. A la derecha se muestra una opción para el aislamiento del techo en 2 etapas para una casa de baños con un ático cálido, un ático habitable o una casa de baños en casa.

Particiones y más

En todos los aspectos, es aconsejable instalar particiones de marco ligero en cualquier casa de baños sobre un suelo limpio. Su aislamiento térmico y acústico puede ser de espuma plástica, porque... Este diseño es completamente reparable. Sólo hay una limitación: el revestimiento es del mismo material que las paredes; la madera contrachapada, los tableros de fibra y las placas de yeso, aunque sean resistentes a la humedad, no son adecuados para las condiciones del baño;

Lo segundo que tiene más que ver con la decoración de la casa de baños que con su equipamiento y mobiliario son las estanterías. En la figura se muestran los diagramas y dimensiones de los estantes de baño para baños de vapor de diferentes tamaños y diseños:

En cuanto a su diseño, lo más sencillo sería un conjunto de desagües de celosía ordinarios hechos de madera de hoja caduca, adecuados para un baño (ver arriba).

Estas tumbonas se colocan sobre guías de madera, instaladas en las paredes en el orden de su revestimiento, ver fig. bien. Esta solución permite configurar los estantes según sea necesario o retirarlos por completo para su limpieza, desinfección o reparación.

Sobre la iluminación del baño

Según las normas de seguridad, toda la casa de baños está clasificada como local especialmente peligroso en cuanto al grado de riesgo de descarga eléctrica y riesgo de incendio. En tales condiciones, se aceptan una fuente de alimentación general de 12 V y lámparas impermeables. Todo estaría bien, pero el cableado para la misma potencia resulta ser de alta corriente, poco confiable e inseguro en un ambiente húmedo y calentado, y las bombillas se queman rápidamente. Por eso, últimamente se utilizan cada vez más iluminadores conductores de luz, caros pero absolutamente seguros, para iluminar cuartos de lavado y baños de vapor. En ellos, la lámpara del proyector ilumina un haz de guías de luz, cuyas ramas se distribuyen a lo largo de los puntos donde se ubican los iluminadores. La iluminación con guías de luz en la bañera permite, entre otras cosas, obtener bonitos efectos luminosos, ver figura:

Desde el reverso

Bueno, ¿resulta que la decoración del baño determina en gran medida el placer y los beneficios del mismo? ¿Por qué no, en este caso, pensar en una casa de baños, siguiendo el acabado hacia el exterior? Así es, muchos diseñadores de baños hacen precisamente eso. Intentemos pensar en una pequeña casa de baños que, con un mínimo de costes justificables, nos resulte lo más agradable y beneficiosa posible. El resultado es:

• La base es una base de tira plana o una base de columna con zócalo. Con las dimensiones del edificio en planta de hasta 6x6 m, las fuerzas de las heladas que se levantan sobre suelos comunes prácticamente no inclinarán la estructura de la casa de baños, simplemente subirán y bajarán ligeramente durante todo el año;
• En suelos débiles, hundidos y muy agitados: una base de cinta de profundidad normal.
• La estructura de la casa de baños son bloques de espuma hechos de mortero de cemento y arena de mampostería común.
• Acabado exterior y aislamiento térmico – fachada ventilada de ladrillo visto moldeado en seco; mampostería de medio ladrillo, conexiones al muro de carga - anclajes de acero con deformación doblada de junta a junta.
• El suelo está entablado de alerce con vigas sobre vigas de alerce.
• El escurrimiento de la sala de lavado y la sala de vapor se dispersa a través del suelo agrietado hacia un recipiente de hormigón.
• El pozo de drenaje se encuentra alejado del edificio.
• Aislamiento - lana ecológica.
• El acabado de la sala de lavado y la sala de vapor es el más sencillo con tablas de pie.
• Madera para terminar la sala de vapor: tilo, criptomeria, aliso, álamo temblón, álamo.
• Madera para el acabado del cuarto de lavado: alerce, criptomeria, pino, roble, fresno, arce.
• Terminar el vestidor y el baño, según sus posibilidades y deseos.
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