Udjævning af tagbeklædningens plan uden at skille den ad. Sådan dækker du et tag korrekt med bølgeplader: vi dækker taget med bølgeplader med vores egne hænder. Hvordan man korrekt laver en tagbeklædning til rullet materiale

Driften af ​​gamle træhuse involverer periodisk forebyggende og reparationsarbejde på alle strukturens hovedstrukturer, inklusive taget. De væsentligste fejl anses for at være udbøjninger af tagstøtteelementer og udseendet af utætheder. I hvert tilfælde er det nødvendigt at finde ud af årsagerne til problemet og tage skridt til at eliminere dem. Rettidig reparation af taget på et træhus giver dig mulighed for at undgå alvorlige konsekvenser, hvis eliminering vil kræve meget flere økonomiske ressourcer.

For at kontrollere taget for hængende, skal du flytte væk fra huset og se på rygningslinjen. Hvis det er niveau i forhold til den mentalt tegnede horisontlinje, så er spærsystemet i orden. Sæsonbestemte bevægelser af strukturen påvirker ikke tagets tilstand. Tilstanden af ​​anlæggets fundament og underliggende logs giver ikke anledning til bekymring.

Hvis rygningslinjen afviger fra den imaginære horisontlinje, kan vi tale om tilstedeværelsen af ​​en tagafbøjning, som følge af den naturlige deformation af rygbjælken, der hviler på gavlspærene. For at bekræfte dette skal du inspicere dette element ved at klatre op på loftet.

Tagudbøjning synlig med det blotte øje

Hvorfor hænger rygbjælken sammen?

Deformationen af ​​rygbjælken kan skyldes en fejl begået af bygherrerne på stadiet af tagkonstruktionen ved valg af byggematerialer. Hvis en dårligt tørret træstamme, der ikke har nået det krævede styrkeniveau, blev brugt som en rygbjælke, vil den helt sikkert bøje sig over tid under vægten af ​​ikke kun sin egen vægt, men også vægten af ​​tagdækningen, såvel som påvirkning af snelasten.

Vigtigt! For at forhindre højderyggen i at falde, er det nødvendigt at bygge yderligere understøtninger og installere dem mellem gavlspærene. Dette er netop reparationen af ​​taget på et træhus i denne situation. Først nivelleres den hængende bjælke ved hjælp af en donkraft, indtil den når en så plan linje som muligt, og derefter installeres yderligere støtte.

Udjævning af en højderyg ved hjælp af en donkraft og installation af ekstra støtte

Hvis en rygbjælke ikke blev brugt i udformningen af ​​spærsystemet, men der er indsynkning af taget ved højderyggen, ligger årsagen i deformationen af ​​søjlefundamentet, som aktivt bruges til opførelse af træhuse. Når fundamentstolperne sætter sig ujævnt, hænger taget på det sted, hvor understøtningerne sank dybeste. Dette problem er typisk for bjælkehuse med fem vægge. I dette tilfælde er defekten meget sværere at eliminere. Foruden taget skal du trods alt udjævne selve huset.

Eliminering af konsekvenserne af hængende fundamentsøjler ved at installere nye indstøbningsbjælker og afstandsstykker i træ

I dette diagram er følgende elementer i strukturen angivet med bogstavsymboler:

• A – Ny indlejret log installeret under reparationer.
• B – Sted, hvor bærende vægge blev skåret.
• B - Linje, der viser afbøjningen af ​​gamle indlejrede træstammer før påbegyndelse af reparationer.
• D – Den mest hængende fundamentsøjle.
• D – Afstandsstykker i træ.

Under renoveringen vil bygherrer hæve huset, eliminere afbøjningen af ​​væggene og installere objektet på nye indlejrede træstammer. Højden på fundamentstøttestolperne vil blive justeret ved hjælp af afstandsstykker skåret af hårdttræ, som forhindrer yderligere nedsynkning af væggene på steder, hvor de er skåret. Dette arbejde skal overlades til et team af professionelle bygherrer.

Vigtigt! Et hængende tag kan forårsage skader på tagdækningen, hvilket øger sandsynligheden for regnvandslækage.

Årsager til tagsynkning på skråninger

Hvis der ved en forholdsvis flad rygning er mærkbare afbøjninger af tagfladen på den ene eller begge skråninger, så skyldes det deformationen af ​​spærbenene. Når du inspicerer spærrenes tilstand, skal du være opmærksom på deres ligehed og også kontrollere materialets integritet: der bør ikke være brud eller dybe revner.

Afbøjningen af ​​spærene indikerer fejl ved beregning af tagkonstruktionen. Utilstrækkelig stivhed af spærribben er ikke i stand til at modstå vægten af ​​selve taget og trykket fra sneen, der akkumuleres over vinteren. Den største deformation opstår om foråret, når massen af ​​det smeltede snelag presser på taget med den største kraft.

Vigtigt! Du kan eliminere afbøjningen af ​​spærben på egen hånd uden at ty til hjælp fra specialister. Der er to måder at øge den bærende kapacitet af spærben: Installation af understøtninger eller afstandsstykker. Selvom tilstedeværelsen af ​​afstandsstykker vil komplicere fri passage på loftet, vil det sikre styrken af ​​spærbenene og forhindre taget i at falde.

Installation af afstandsstykker eliminerer afbøjning af spærben

Montering af afstandsstykker og tidspunkt for udskiftning af spær

Sådan installeres en afstandsholder

• Ved hjælp af to donkrafte skal du langsomt skubbe begge spærben ud på samme tid på afbøjningsstederne.
• Skær først halvdelen af ​​tykkelsen af ​​spærene, som afstandsstykkerne skal indsættes i.
• Installer afstandsstykkerne mellem spærene, indsæt dem i de forberedte riller, og fastgør dem med søm.

Vigtigt! Du behøver ikke lave riller i spærene, men sømme blot afstandsstangen til dem.

Når spærene udskiftes

Ved reparation af taget på et træhus, der har tjent i årtier, kontrolleres spærrenes styrke med en økse, hvilket laver et lavt snit. Det faldende støv, der ligner lysebrunt pulver, er en konsekvens af dybe skader på træet af billen. Hvis træelementerne i tagkonstruktionen også er inficeret med svamp og også har omfattende rådne områder, skal de omgående udskiftes.

Kontroller omhyggeligt tagbeklædningen: områder udsat for råd kan føre til for tidligt slid på hele strukturen

Vær opmærksom på beklædningen

Tagets plankebeklædning, som kan være udsat for råd af konstant befugtning, kræver også en grundig inspektion. Forekomsten af ​​spor af vandlækager indikerer en utæt tagbeklædning og et dårligt vandtætningsunderlag, der ikke beskytter loftsrummet mod fugt. Denne situation kan ikke tolereres på nogen måde, fordi ikke kun tagets strukturelle elementer kan rådne, men også loftpanelet.

Hvis problemet er lokalt, så er det muligt delvist at reparere taget på et træhus. I tilfælde af et stort antal utætheder er en fuldstændig udskiftning af tagmaterialet, der har udtjent sin levetid, nødvendig. Samtidig sker monteringen af ​​taget under hensyntagen til moderne krav til montering af beklædning, vandtætning og lægning af det valgte dækmateriale.

Vigtigt! I tilfælde af mekanisk eller anden skade på taget strømmer vand, der falder på vandtætningsunderlaget, langs det ind i afløbssystemet og fjernes fra huset.

Skiferreparation og udskiftning

På gamle træhuse blev der brugt skifer eller tagjern til tagdækning. Tegn, der indikerer, at det er tid til at reparere taget på et træhus dækket med skiferplader inkluderer:

• udseendet af revner i forskellige størrelser;
• tilstedeværelsen af ​​huller fra søm i de nedre bølger af skiferpladen;
• fraværet af gummipakninger under blikpladerne placeret under almindelige søm;
• mossiness af gammel skifer;
• beskadigede kanter af ark;
• materialets skrøbelighed og skørhed.

Vigtigt! Skader på de nederste bølger af skiferplader er særligt farlige, fordi regn og smeltevand, der dannes, når sneen smelter, strømmer ned i dem.

Undersøg skifertag og ryg for mulige utætheder

Hurtig restaurering af beskadiget skifer

Hvis der er mangel på økonomiske ressourcer til at købe nyt materiale og udføre en fuld reparation af taget på et træhus, kan du reparere revner i skiferen ved hjælp af cement og bandage. Denne mulighed vil midlertidigt eliminere vandlækage.

Arbejdet udføres efter følgende algoritme:

1. Brug en metalbørste til at rense det revnede skiferområde for mos og sorthed, fugt det med vand.
2. Forbered en blanding af cement (0,5 dele) og asbest (1 del), efter grundig blanding af komponenterne, tilsæt vand for at opnå en flydende opløsning.
3. Påfør en lille mængde opløsning på det beskadigede område.
4. Bandagen, foldet i tre lag, fugtes i den forberedte blanding i et minut, hvorefter den presses til skiferoverfladen og glattes grundigt. Forbindingen skal være flere centimeter længere end længden af ​​revnen.
5. Efter tre timer dækkes den tørrede bandage med et lag lak eller grå maling.

Vigtigt! Husk, at sådanne skiferreparationer ikke varer mere end to år. I løbet af denne tid skal ejeren finde midler til at udskifte det gamle tag.

Ved lægning af ny skifer er det nødvendigt at bruge specielle søm for at sikre vandtætning af fastgørelsesområdet. Huller til fastgørelseselementer er forboret i arkets øverste bølge, hvorefter søm slås ind i dem. Tilstødende ark overlappes på én bølge. Skiferrækkerne overlapper hinanden med 15 cm.

Vigtigt! Tagryggen skal beskyttes med vandtæt materiale, hvis integritet også skal overvåges og rettes i tide.

Reparation af et jerntag på et træhus

På mange ældre huse kan man se tage lavet af jern og malet rødbrun. Moden til sådanne tage dukkede op i 70'erne i det sidste århundrede. Det er tydeligt, at man på det tidspunkt brugte almindeligt jern, som ikke havde en zinkbelægning, som reddede metallet fra korrosion. Reparation af sådanne tage handler om at rense overfladen for rust og gammel maling, efterfulgt af maling.

Rustpletter skal renses ud og taget males om.

Vandtætning af krydset mellem tag og skorstene

De områder, hvor taget støder op til skorstenen eller ventilationsrøret, som ofte forårsager vandlækager i undertagets rum, kræver særlig vandtætningsbeskyttelse. Fugt i dette vigtige område har en negativ indvirkning på skorstenens murværk såvel som på loftets overflade, der støder op til den. Moderne materialer, såsom flydende gummi, bitumen-polyurethan-mastik osv., gør det muligt at løse problemet med vandtætning af tilstødende enheder én gang for alle.

Men udover dette anvendes en række designløsninger for at reducere sandsynligheden for lækage. På stadiet med at lægge skorstenen laves en baldakin, der stikker en halv mursten ud, der dækker krydset af taget med rørvæggen og beskytter den mod nedbør. En anden teknik involverer tværtimod tilstedeværelsen af ​​en fordybning i væggen på størrelse med en fjerdedel af en mursten. Tagmateriale monteres i denne periode.

Vigtigt! Under reparationsarbejde med vandtætning af samlingspunkterne skæres en rille ud i skorstenens vægge, hvis brændeovnsproducenten ikke sørgede for tilstedeværelsen af ​​en fordybning ved lægning af skorstensrøret. Det bløde tagmateriale sættes ind i rillen og presses mod en metalliste, som fastgøres med selvskærende skruer. Derefter hældes polyurethan fugemasse i samlingen mellem lægten og væggen.

Røret skal beskyttes af en paraply

For at forhindre fugt i at komme ind i skorstenen, skal du installere en hætte eller beskyttende paraply på den. Dette element beskytter den øverste del af skorstenens murværk mod konstant befugtning, hvilket fører til ødelæggelse af dens vægge og fald ud af individuelle mursten.

Installation af et drænsystem

Uden et drænsystem kan taget ikke fuldt ud udføre sine funktioner. Når alt kommer til alt, vil vand, der strømmer fra tagene, falde på husets vægge og fundamentet, hvilket i sidste ende vil påvirke trækonstruktionens levetid. Mange private huse har en vis antydning af tagrender, konstrueret af ejerne selv af skrotmaterialer. I øjeblikket er det for hver type tagmateriale muligt at vælge passende elementer i et drænsystem, som ikke kun opsamler og dræner regnvand til et sikkert sted for hjemmet, men også perfekt komplementerer designet af taget og huset.

Mange mennesker begynder at reparere tagene på træhuse til æstetiske formål, og erstatter den gamle ansigtsløse belægning med et nyt lyst tagmateriale. Markedet er fyldt med en række tilbud, der giver dig mulighed for at forvandle et træhus til ukendelighed. I kombination med vægafslutningsmaterialer gør det nye tag en almindelig bygning til et lille palads.

Installation eller reparation af tagrender vil beskytte husets vægge og fundament mod vand, der løber ned fra taget.

Montering af nye tagmaterialer skal udføres af fagfolk, fordi en række teknologiske krav skal kendes og følges. Vælg dog en virksomhed med omhu, idet du indsamler oplysninger om dens aktiviteter. Seriøse virksomheder har en hjemmeside, der viser fotografier af reparerede tage. Der er oplysninger om den juridiske og faktiske placering af virksomhedens kontor, ikke kun mobiltelefonnumre, men også fastnetnumre er angivet.

Det er bedst at vælge de virksomheder, der har gjort et godt stykke arbejde med reparationsarbejde på faciliteterne hos dine venner og bekendte. Dette er den bedste og win-win mulighed! Seriøse virksomheder ved, at tilfredse kunder er fremragende reklamer for deres tjenester og drager fordel af dette. Vi tror, ​​at ingen af ​​jer vil nægte at slutte sig til rækken af ​​tilfredse kunder.

Vi reparerer en Audi 100. Bilen er ret bøjet. Skrankerne og glassene var bøjet. Taget faldt ind. Inden du starter arbejdet, anbefaler vi, at du først tænker over, hvordan du trækker kroppen.

Bemærk venligst, at det er næsten umuligt at gøre alt første gang - du skal trække fra forskellige punkter. Prøv flere punkter, hvis det ikke virker, prøv andre hooking points.

Taghætte

Ved første øjekast kan det se ud til, at taget er fladt. Men hvis metallet er beskadiget, kan der opstå et "slam" - taget vil bevæge sig frem og tilbage, overfladen vil synke. I vores tilfælde er det, hvad der skete.

Der er ingen grund til at hæve det for meget med det samme.

Taget strækker sig let, men der er faldgruber. Hvis der er knæk på taget, vil de gå længere indad. For at undgå dette skal du bruge en baghammer til at trække dypperne ud. Rengør de steder, hvor hullerne dannes til metallet og svejs, bøj ​​hullet efter behov. Bemærk venligst, at du skal trække flere punkter ud, det vil stadig ikke fungere med kun én.

De resterende områder efter svejsning skal skæres af. Det er hårde steder, der så forhindrer taget i at strække sig. Brug slag med en fil, plan overfladen, efter at have installeret et stop på den anden side.

Du bør bevæge dig langsomt. Så snart jernpletter eller ujævnheder begynder at dukke op, er dette et signal om, at taget er på vej op. Dernæst skal du udjævne alle fordybningerne ved hjælp af stræk og en fil. Er du doven, kan du fylde depressionerne op, men det kan anbefales. Keglerne, der er kommet ud, skal skæres af med en kværn og druknes lidt, så de ikke forstyrrer at trække metallet.

Afisoler beskadigede dele af taget til bart metal. Der er ikke behov for spartelmasse endnu, for først skal du måle diagonalerne til glasset. Glasset skal måles op med gummibånd og kant, så det sidder jævnt. Efter montering af glasset, vil du se, om det et eller andet sted var lidt under- eller overspændt.

Spar forlængelse

Svejs til det ønskede sted på ringen og brug et håndtag til at fastgøre kæden til hætten. Du skal lægge noget under bilen for at forhindre den i at dykke. Begynd langsomt at trække. Forstærk om nødvendigt svejseområdet.

Det er ikke en let opgave at udvinde sparren. Du skal muligvis skære en del af bjælken af ​​og justere den separat. Bulen skal trækkes ud, indtil glasset er plant. Når du tegner, kan du hjælpe med en hammer.

Hvis sparren bevæger sig væk fra glasset, skal du stramme selve glasset. Maskinen skal sikres, så den ikke drejer rundt. Brug en højere afstandsholder for at holde metallet trukket i en lige linje.

Når du bygger dit eget hjem, er en vigtig proces i tagdesign at skabe beklædning. Niveauet af beskyttende egenskaber for det fremtidige tag og den ydre tiltrækningskraft af hele strukturen som helhed afhænger af kvaliteten af ​​det udførte arbejde.

For selv at skabe et pålideligt tag skal du først gøre dig bekendt med vigtige begreber og dets skematiske struktur.

Tagramme - spær, der udfører en bærende funktion.

Beklædningen af ​​taget på et hus er en struktur lavet af bjælker og brædder af forskellige sektioner, som er monteret på spærene. Det fremmer en rationel fordeling af belastningen fra is, tagmateriale og snemasser. En anden vigtig værdi er skabelsen af ​​ventilation på grund af afstanden mellem isoleringsmaterialet og det dekorative gulv.

Typer af beklædning

Når du beslutter spørgsmålet "hvordan man laver en tagbeklædning", skal du klart forestille dig, hvordan det kan være. Denne tilgang vil hjælpe dig med at træffe den rigtige beslutning og skabe den bedst egnede type struktur. De vigtigste kriterier for differentiering er antallet af lag og frekvensen af ​​installation af lamellerne.

Konstruktionstyper

• fast (mellemrummet mellem stængerne er ikke mere end 1 cm)
• svagt sparsom (afstandsstørrelser fra 3-4 cm)
• sparsom, også almindelig (intervaller fra 30 til 75 cm og derover)
• to-lags
• enkelt lag

Hvordan vælger man den rigtige type drejebænk?

Foretag dit valg af teknologi under hensyntagen til typen af ​​tag og terrasse. Disse kriterier vil også påvirke valget af materiale til konstruktionen af ​​beklædningen.

Vigtig! Teknologien til at dreje et fladt tag er ikke særlig forskellig fra et skråtag. Det er meget lettere at gøre, især hvis hældningsvinklen er mindre end 2,5 grader. Dens omkostninger vil være flere gange billigere.

Hvor meget koster beklædningen?

For at beregne tagbeklædningen skal du bruge et specielt oprettet computerprogram til at beregne den nødvendige materialemængde. Indtast parametrene for taget og forbrugsstoffer, som du kender, hvorefter beregningen udføres automatisk.

Vigtig! Tag hensyn til tagparametrene, ikke kun dem, der er vist i diagrammet. Mål reelle indikatorer - ofte er de ikke sammenfaldende. Bemærk også placeringen og bredden af ​​afløbet - dets parametre påvirker længden af ​​taget, det vil sige det samlede areal.

Værktøjer

Forbered følgende værktøjer til at fuldføre jobbet:

Montering af tagbeklædning under metalplader

Hvis du foretrækker metalfliser som tagmateriale, skal du være opmærksom på følgende nuancer i processen med at skabe beklædningen:

Forbrugsvarer

• bjælker med et tværsnit på 30-40 mm
• brædder med en sektion 20-25 mm større (til montering af den nederste bjælke)
• stænger med et tværsnit på 20-30 mm
• anti-kondensfilm
• galvaniseret hardware (skruer, søm)
• træ antiseptisk.

Installationsteknologi

Vigtig! Stræk ikke filmen.

Vigtig! Længden af ​​hardwaren bestemmes af tykkelsen af ​​tømmeret. For pålidelig fastgørelse skal længden af ​​søm og skruer være 3 gange større.

Video

Videoen hjælper dig med tydeligt at forstå processen med at skabe beklædning til metalfliser.

Tagbeklædning under bølgeplade

Blandt de karakteristiske træk ved bølgeplader som tagmateriale fremhæver vi muligheden for dets installation selv på tage med en lille hældning. På samme tid, når du laver tagbeklædning med dine egne hænder og derefter installerer plademateriale, skal du nøje følge de teknologiske betingelser. Dette vil sikre lang og pålidelig drift.

Vælg teknologi baseret på taghældningsvinklen:

Vigtig! Det er tilrådeligt at bruge en to-lags struktur for at skabe en pålidelig og holdbar støtte til profilarket.

Forbrugsvarer

Arbejdsrækkefølge

Vigtig! Mellem de to første bjælker skal du gøre mellemrummet lidt større under hensyntagen til belastningsgraden.

Vigtig! Sørg for kontinuerlig tagbeklædning omkring skorstene, rør, ventilationsåbninger og brandventiler for at give tilstrækkelig stivhed.

Drejebænk til blød tagdækning

Hovedkravet til drejning under bløde fliser er glathed og tæthed for at bevare integriteten af ​​den fremtidige belægning under installationen.

Nødvendigt materiale til arbejdet

• kantet kalibreret høvlet bræt 14 cm bred
• krydsfinerplader
• tagfilm
• stænger til fastgørelse af film
• tagbeslag.

Rækkefølge af handlinger

Skifer tagbeklædning

Hvis du vælger skifer som tagmateriale, vil de grundlæggende regler for at skabe beklædning svare til ovennævnte teknologier. Men der er også nogle markante nuancer.

Anvendt materiale

• Stænger: 75x75 mm - for en almindelig profil 68x120 mm - for en bølget
• tagsøm
• vandtæt film
• løsning til yderligere beskyttelse af træ.

Teknologi

Brug en let sparsom monteringsmetode til flad skifer og en sparsom monteringsmetode med et stort mellemrum mellem bjælkerne for en bølget profil.

1. Installer isoleringsfilmen i overensstemmelse med reglerne beskrevet ovenfor.
2. Installer bjælkerne startende fra underkanten af ​​taget.
3. Juster den første bjælke langs corniceens linje, og observer nøje det vandrette.
4. Monter efterfølgende brædder i intervaller på 50 cm for en almindelig skiferprofil og 80 cm for en bølget.
   

   Vigtig! Lige stænger skal være tykkere eller placeres 3 cm højere end ulige stænger. Dette princip hjælper med at forhindre, at skiferplader bøjes.

Fastgør alle bjælker med tagsøm.

Vigtig! Understøttelsen af ​​hvert ark skifer skal være på kanterne og midten, det vil sige, at belastningen er fordelt på tre steder.

Hvordan laver man korrekt en tagbeklædning til rullet materiale?

I dette tilfælde skal du udelukkende bruge kontinuerlig installationsteknologi eller, hvis det er nødvendigt at installere et dobbeltlag, kun gøre det nederste sparsomt.

Forbrugsvarer

• fjer- og notbrædder: tykkelse - fra 200-250 mm, bredde 100-150 mm
• not- og fjerbrædder med afrundede kanter
• antiseptisk til materialebearbejdning
• negle
• anti-kondensfilm
• bånd af tagstål 30 cm bred.

Installationssekvens

Den forberedende proces er ikke anderledes end at skabe beklædning til andre typer tage - vandtæt og behandle træet.

1. Fastgør en stribe stål beregnet til tagdækning i hele højderyggens længde.
2. Installer en kontinuerlig beklædning, startende fra udhænget, og anbring bræddernes samlinger i et skakternet mønster.

Vigtig! Sørg for at kontrollere tætheden af ​​brædderne til hinanden.

1. I enderne af taget monteres brædder med afrundede kanter for at forhindre skader på det bløde gulv og for at gøre det nemt at putte blødt materiale ind under.
2. Fastgør med søm, forsænk hovedet i træets tykkelse.
3. Kontroller for ujævnheder eller udstående søm ved slutningen af ​​installationen, hvis der er nogen, skal du rette dem.
4. Kontroller styrken af ​​den oprettede struktur; indikatoren vil være fraværet af afbøjninger under personen.

Når du lægger et dobbelt lag beklædning til det ydre lag, skal du bruge lameller 5-7 cm tykke. Installer i dette tilfælde i en vinkel på 45 grader.

Video

Den vedhæftede video nedenfor af processen med at skabe beklædningen vil hjælpe dig med bedre at forstå teknologien

Konklusion

Fra hele installationsprocessen beskrevet ovenfor for forskellige typer tage kan vi konkludere, at de grundlæggende principper for teknologien er ens, forskellen består af nuancer, som er af særlig betydning. Derfor er det ikke overraskende, at prisen på tagbeklædning vil variere i overensstemmelse med det valgte materialesæt.

På trods af den tilsyneladende enkelhed af byggeprocessen, når du opretter beklædningen, skal du være særlig opmærksom på nøjagtigheden af ​​parametrene for de anvendte materialer og overholdelse af teknologiens stadier. Kun hvis disse betingelser er opfyldt, vil drejningen blive et pålideligt, solidt grundlag for tagdækket og vil sikre langsigtet drift.

Hældningerne på gavltage skal have form som et regulært rektangel, hældninger på hoftetage skal have form af ligebenede trekanter eller trapezoider. Dette krav skyldes det faktum, at næsten alle dele af tagbeklædninger er rektangulære. Når du lægger dem på en ikke-rektangulær skråning, for eksempel med en rombisk eller trapezformet kontur med forskellige højder af højderyggen eller forkerte dimensioner af væggenes omkreds, vil en ulukket kile uundgåeligt resultere i. Det kan kun lukkes ved at justere stykke tagmaterialer, hvilket skaber yderligere vanskeligheder, øger forbruget af materialer, reducerer konstruktionshastigheden og endelig ødelægger bygningens udseende, men vigtigst af alt, det øger muligheden for tag i høj grad lækage.

Ligebenede hældninger af valmtag gør det muligt at skære tagmaterialer til efter en eller to skabeloner, og bruge halvdelen af ​​nogle tagmaterialer på modsatte sider af skråningen. For eksempel kan et ark ondulin, skåret diagonalt, bruges på begge sider af skråningen. Hvis taghældningerne i henhold til designet eller som følge af uagtsomhed har forskellige hældningsvinkler, udføres skæring af stykkeelementer individuelt. Som følge heraf reduceres arbejdshastigheden markant, og der er ikke tale om besparelser i byggematerialer.

For at opnå de korrekte former på skråningerne skal du måle længden, bredden, diagonalerne og højderne af den ombyggede bygningsramme. En masse uventede overraskelser kan åbne sig her. Højdeforskelle på modstående vægge kan nå flere centimeter, og væggenes omkreds kan have andre vinkler end rette vinkler. Kontrollen begynder med at måle diagonalerne langs den øverste kant af væggene på hver af de rektangulære sektioner af bygningen. Hvis længderne på diagonalerne ikke stemmer overens, betyder det, at væggene enten har forskellige forhøjninger, eller også har bygningen ikke rette vinkler og har en rombe- eller trapezform. I bygninger med gavle af vægmateriale skal du bruge en lang pind til at kontrollere højden af ​​de modstående gavle.

Efter målinger elimineres identificerede vægdefekter. Juster væggene til horisonten og gør om muligt hjørnerne rektangulære. På bygninger med gavle kan på grund af ukorrekt udlægning af fundamentet og derefter konstruktion af vægge, højdeforskelle langs gavlene nogle gange nå op på 20 cm En sådan defekt kan kun rettes ved at omfore gavlen, eller du skal forlige dig med ideen om, at højderyggen ikke vil være vandret, men derfor vil gavlenes hældninger være anderledes. I princippet er en sådan højdeforskel ikke særlig mærkbar på taget, men hvert spær og hvert element af tagmateriale skal justeres individuelt.

Højdeforskelle langs omkredsen af ​​væggene, der understøtter taget, elimineres med en cement-sand-afretning. Væggene rundt om hele omkredsen kontrolleres med et vandniveau, og en udjævningsmasse påføres oven på dem. Der anvendes en opløsning af en kvalitet, der ikke er lavere end M150. Store forskelle elimineres af murværk med stifter, eller væggene er ikke udjævnede, og træpuder indsættes under mauerlat-bjælkerne, hvilket er meget værre, så ofte som muligt. Vægge til lægning eller installation af stativer af en underspærstruktur er nivelleret til horisonten, men de behøver ikke at koordineres med højderne af ydervæggene. De indvendige vægge til lægning af sengene kan være højere eller lavere end de udvendige, men skal være vandrette. Når plankerne lægges på murstenssøjler, er toppen af ​​søjlerne nivelleret til horisonten.

Før installation skal alle trækonstruktioner behandles med antiseptiske midler og efterlades i en periode, der er angivet af producenten af ​​den kemiske sammensætning.

Efter at udjævningsafretningen er sat, rulles vandtætning, tagmateriale eller andet valset vandtætningsmateriale ud langs ydervæggene og foldes på midten langs længdeaksen. Den resulterende bredde af vandtætningen skal sikre, at den bøjer sig på mauerlatens sideflade, da der i murstenshuse også lægges mursten til montering af gesimsen. Generelt bør vandtætning beskytte trævægpladen mod alle mulige kontakter med vægmaterialet. Hvis Mauerlat er fastgjort til væggen med ankre, fastgøres vandtætningen på stifter. Hvis det er fastgjort med hæfteklammer, så lægges vandtætningen simpelthen tørt. Nogle gange limes vandtætningen til udjævningsafretningen med en bitumenprimer, dette er ikke forbudt, men der er ikke noget særligt behov for det.

Der er mange måder at markere spær og spærbjælker på, inklusive sådanne eksotiske som at bruge Swenson og Stanley spærvinkler. Vi vil beskrive, hvordan det oftest sker i byggepraksis, når taget er lavet af almindelige tømrere, der har en meget vag forståelse af geometri som videnskab. Men de laver sjældent fejl, og deres tage bliver fremragende.

Ved at lægge Mauerlat forsøger de at korrigere ikke-rektangulariteten af ​​væggenes omkreds. Bjælkerne lægges ud på væggen, og bygningens diagonaler kontrolleres, målt ved hjørnerne af mauerlatrammen (fig. 52). Ved at flytte bjælkerne langs væggen er diagonalerne ens, og dens endelige position markeres med en blyant. Mauerlat-bjælkerne saves for at lave låsene, samles på væggen og til sidst fastgjort til den.

Ris. 52. Markering af installationsstedet for Mauerlat og sengen

Der er et subtilt punkt, når du installerer Mauerlat-rammen. Højden på Mauerlat skal vælges på forhånd, det vil sige, at der i det mindste skal tegnes et foreløbigt design. Ellers kan fileterne, der er sømmet til spærbenet, ikke passe over kanten af ​​væggen, og væggen skal skæres ned. Derfor, når man beslutter sig for højden af ​​højderyggen, væggene og spærene, er det bedre at tegne en sektion af taget i en skala på forhånd og vælge højden af ​​mauerlat og dets installationssted. Ofte ser man et billede, når håndværkere, når man bygger tage uden design, flytter mauerlat til selve kanten af ​​væggen langs ydersiden, ellers kan de ikke slippe hoppeføllet. Generelt er der ikke noget galt med det faktum, at mauerlat er installeret langs yderkanten af ​​væggen, men kun hvis det er et ikke-trykspærsystem, og det er kanten af ​​væggen, men ofte er det en murstensgesims hvor murstenen allerede er frigivet ud over muren. Det ville være smartere at øge højden af ​​Mauerlat-bjælken og lade den være i midten af ​​væggen eller tættere på den indre overflade af væggen. Hvis det ikke er muligt at øge højden af ​​Mauerlat, skal du bare hæve brystningen højere indefra eller afmontere en del af væggen fra ydersiden af ​​brystningen. Det er alt. Så forbliver Mauerlat, hvor den skal være, og hoppeføllet hviler ikke mod væggen.

Dernæst skal du markere positionen for liggende stilling. Måler vi fra Mauerlat, placerer vi det strengt i midten, så får vi et tag med lige hældninger. For at installere hoftetage flytter vi bænken i samme afstand fra dens ende til mauerlat, dybt ind i huset, så vil hoftens hældningsvinkel være lig med hældningsvinklen på hovedskråningerne. Men hvis du planlægger at ændre hoftens vinkel i forhold til skråningerne, flytter vi bænken til den nødvendige afstand. Vi lægger gulvet på to lag vandtætning og fastgør det med hæfteklammer eller trådsnoninger til indervæggen. Snoningerne skulle enten lægges på forhånd i væggen under dens konstruktion, eller de er fastgjort til selvklemmende ankre (ruffer) installeret i væggen. Hvis bænken er lagt på nylagte murstenssøjler, så fastgør vi den til væggen og ikke til søjlerne. I bygninger med jernbetongulve kan der bindes snoninger til gulvpladernes monteringsløkker. I bygninger med gassilikat, skumbeton og andre lette vægge skal du først lave et monolitisk bælte og frigøre ankrene. Sengen er sikret med ankre. Generelt fastgør vi bænken til væggen på en af ​​følgende måder i den designede position, skal toppen af ​​bænken være på linje med horisonten. Hvis taget laves uden understøtninger, markeres stativernes monteringssteder på lignende måde, og bunden af ​​stativerne fastgøres efterfølgende til hinanden med sammentrækninger.

Efter at have lagt og fastgjort sengene begynder de at konstruere stilladset. Den mest ubehagelige del af jobbet er at spilde tid og tømmer på uproduktivt arbejde. Stilladset skal dog udføres pålideligt, du skal ikke kun gå på det, men også arbejde på det med belastningen af ​​løftede spær og spær. Stilladset skal understøttes af stivere og sikres med tværstivere, ellers mister de stabilitet og falder.

Dernæst skæres stativerne til spærstrukturen ud. Da bænken blev installeret vandret, er alle stativer lavet af samme designlængde. I bygninger med gavle lavet med defekter (af forskellig højde) strækkes en snor mellem toppen af ​​gavlene, og hver stolpe skæres til i den nødvendige længde under hensyntagen til højden af ​​rind og spær. Når du installerer stativer på en bænk, kontrolleres de for vertikalitet i to planer (langs to kanter): tværgående og langsgående. Lodretheden kontrolleres med et lod eller et niveau, der placerer det mod stativernes sideflade. Hvorefter stativerne fastgøres i designpositionen. Den nemmeste måde er at fastgøre dem med brædder til stilladset.

Hvad skal man gøre først: Installer stilladser eller stativer? Alt efter hvad der er mest praktisk for dig. Du kan først installere stativerne og midlertidigt sikre dem med stivere, og derefter fastgøre stilladser til dem, du kan tværtimod først sikkert placere stilladset og fastgøre stativerne til dem. Nogle gange forsøger de at arbejde fra trappestiger. Stativerne placeres og fastgøres, og for at lægge stænger og spær understøttes stigen på stativerne. Det er farligt. For det første, under vægten af ​​en person og den byrde, han holder, for eksempel, når du lægger en purlin, kan trappens trin bryde. For det andet kan et dårligt sikret stativ miste stabiliteten og falde sammen med stigen lænet mod det. Og endelig, for det tredje. Prøv at arbejde normalt, når du har en 60-centimeters trappetrin under fødderne, og du skal flytte en tung stang eller et spær for at installere det korrekt.

Båndet lægges på stativerne. Hvis alt er gjort korrekt, er toppen af ​​bjælken vandret, stolperne er i samme højde og er installeret lodret i to planer, så falder purlinen simpelthen på plads. I bygninger med gavle i forskellig højde skal toppen af ​​ringen være parallel med den spændte snor. For hoftetage, glem ikke at forlænge rillen ud over stativerne og danner konsoller til at understøtte de skrå spær.

Endnu en gang kontrollerer vi spærstrukturen for vertikalitet og drageren for vandrethed, korriger den om nødvendigt og fastgør alle knudepunkter til designpositionen: vi sømmer træplader, installerer beslag eller metalplader, men lader hele spærrammen midlertidigt fastgøres til stilladser eller til stiverne.

Dernæst installerer vi et testspærbræt. Der er flere måder at skære og montere spær på. Vi vil fokusere på det enkleste og oftest brugte, som ikke kræver andet udstyr end hoved og hænder.

1. Spærene er markeret til skyderen og til samlingen med støttebjælken.

Nederst er der en glider eller en hængslet fast understøtning med en støttebjælke, lægges den øverste af spær blot på stangen og sys til det andet spærben med overlap eller hviler mod det andet spærben.

Brættet lægges med den øverste ende på den øvre kant af purlinen, den nederste ende på den indre øvre kant af Mauerlat (fig. 53.1). Et eller to stykker spær placeres på Mauerlat, og en linje parallelt med Mauerlat tegnes. Når du skærer på en skyder, ændrer spærret ikke hældningen, det falder blot lavere og hviler mod mauerlat, hvis det er nødvendigt, kan det suppleres med en støttestang. Hvis spærret er markeret og skåret i tænder, bliver snittet forkert efter skæring.

ris. 53,1. Afmærkning og skæring af spær.
Bund med støtte på Mauerlat, top - med støtte i hinanden eller ved siden af ​​hinanden

Efter afskæring og montering af det første spærben monteres og trimmes det modsatte spær også. Toppen af ​​spærbenene efterlades som den er, indtil alle spær er helt installeret. Så skæres de enten langs kanten af ​​et andet spær og boltes sammen eller sys sammen med søm, eller der markeres en lodret på dem, og det overskydende saves af, og forbinder spærene ind i hinanden. Det anbefales ikke at save to toppe af spær på samme tid, da tykkelsen af ​​savtænderne vil efterlade et stort mellemrum, og spærene vil ikke passe tæt sammen. Det er bedre at flytte spærene fra hinanden og save toppene af dem separat, den ene til venstre for linjen, den anden til højre. Hvis arbejdet er af god kvalitet, vil spærene passe sammen uden et mellemrum.

2. Forneden og i toppen er der leddelte, faste understøtninger.

I bunden af ​​spærbenet er der lavet et hak for at engagere Mauerlat med en tand, og i toppen er der lavet et hak med en trekant. Hvis det øverste hak er lavet nøjagtigt langs profilen af ​​​​purlinen, vil samlingen fungere som en hængslet fast støtte, hvis hakkets lodrette kant er lavet med en skråning, vil samlingen blive til en hængslet bevægelig.

Spærbrættet lægges kantmæssigt på rillen og mauerlat (fig. 53.2). Den nederste del af brættet hviler i en vinkel mod Mauerlat på ethvert punkt på overfladen. En skabelon lægges på siden af ​​mauerlaten, det kan for eksempel være et spær med godt trimmede kanter (enderne er savet af i rette vinkler). Skabelonen bevæger sig til det indre hjørne af Mauerlat og er på linje med dens lodrette overflade. Bunden af ​​spærbenet begynder at bevæge sig langs mauerlaten, hvilket sikrer, at der dannes et hak med en tand på spærret. Det er ganske enkelt: Når du lægger et skabelonbræt og flytter spærret, kan du visuelt se, hvilken slags hak du får. Efter at have opnået den nødvendige størrelse af hakket, skal du skitsere linjerne, langs hvilke spærene skal skæres. Skabelonen overføres til det øverste hak, eller oftere står en anden person øverst på stilladset, og han har sin egen skabelon (skåret fra samme bræt, så de er ens), på kommando af den første, han installerer skabelonen på purlinen, justerer dens ende med det lodrette plan af purlinen, og skitserer det andet indhak. Uden at fjerne spærret fra stangen og mauerlaten vender de det om og skærer hak ud. Installer den derefter i designpositionen.

ris. 53,2. Afmærkning og skæring af spær.
Bunden er med vægt på mauerlat, toppen er et vandret hak med vægt på purlin

Hvorfor bruges et trimmet stykke bræt som skabelon, fordi man også kan bruge et vaterpas og et målebånd? Det er muligt, men at skære brættet giver en visuel idé om den fremtidige profil af snittet, og i dette tilfælde er det bedre ikke at bruge et niveau overhovedet. Træbjælker er på grund af udtørring langt fra den korrekte rektangulære geometri, på trods af tilsyneladende jævnhed, er de faktisk pukkelryggede og snoede. Derfor er det bedre at placere et andet bræt på deres fly og skitsere nedskæringerne langs det. Tømrere bruger en båndsav til dette formål, for eksempel, når de skitserer et hak til landing på en stang, påfører de båndsaven med en tandløs kant til den lodrette kant af båndet og tegner en streg på spær med en blyant. Uanset hvordan bjælken er snoet, vil linjen gentage sin profil, men niveauet, der viser lodret, ville give en fejl. Så det er bedre at bruge den ældgamle visdom: klip brættet, trim det og brug det som skabelon. Tykkelsen af ​​brættet er valgt afhængigt af dybden af ​​snittene og er forskellig for hvert projekt, skabelonen er lavet af samme bræt som spærene.

3. Nederst er der en drejeligt bevægelig understøtning (slider), øverst er der en drejeligt fastgjort.

I bunden af ​​spærbenet er der anbragt støtte på en skyder, som om nødvendigt ved montering af støttestænger kan forvandles til en drejelig fast støtte. Øverst laves et hak til en trekant, som igen ved at skære sidekinden kan forvandle samlingen fra en hængslet fast til en hængslet bevægelig (fig. 53.3).

ris. 53,3. Afmærkning og skæring af spær.
Bund med støtte på mauerlat, top - vandret indhak med betoning på purlin

Alt gøres på samme måde som i den anden mulighed beskrevet ovenfor, med den eneste forskel: når den nederste ende af spærbenet flyttes langs spærret, sikrer de, at spærret skæres i samme plan, det vil sige uden gearing.

4. I bunden og toppen af ​​spærbenet er der hængslede, faste understøtninger.

Nederst på spærbenet laves et hak på tanden øverst, enden af ​​spærbenet hviler mod en stang eller et skråtstillet (diagonalt) spær.

Spærbrættet lægges kantmæssigt på garn og mauerlat. Det nederste hjørne af brættet er på linje med den ydre kant af Mauerlat. Øverst påføres en skabelon eller båndsav på den lodrette overflade af purlinen, og en skærelinje tegnes på spærret. For at forbinde til de skrå spærben tegnes to linjer på begge sider af brættet, der behandles. Længden af ​​skærelinjen (x) måles: blyantmærker er lavet med et målebånd eller på en skabelon. Skabelonen overføres til den nederste støtteenhed, den placeres mod Mauerlats indvendige lodrette plan, og fra dens kant lægges dimensionen (x) på spærbrættet. Derefter tegner du på nogen måde, oftest ved at anvende et bræt, en linje parallelt med det øvre plan af Mauerlat (fig. 53.4).

ris. 53,4. Afmærkning og skæring af spær.
Nederst med vægt på mauerlat, top - med vægt på purlin

Ved at flytte bunden af ​​spærbenet langs mauerlat kan man øge eller mindske dybden af ​​tandskæringen. På tage med stejle skråninger fungerer tanden måske slet ikke, intet problem, installation af en støtteblok vil hjælpe. Ved at ændre størrelsen (x), når du flytter den til den nedre knude, kan du ændre arten af ​​støtten i den øvre knude, det vil sige at justere spærret langs den øvre eller nedre kant af purlinen. Hvis du mindsker (x), vil spæret i toppen stige, hvis du øger det, vil det gå ned.

Brættet vendes, saves langs mærkerne og monteres i designposition. I spærene, understøttet af kraniestængerne på det skrå spærben, markeres et hak, brættet vendes igen, et hak laves og sættes på plads. Hakket til landing på kranieblokken udføres på samme måde, du skal bare hæve bunden af ​​spæret til højden af ​​kranieblokken: læg et stykke af kranieblokken under den eller understøt enden af ​​brættet i vægt, mens en assistent markerer hakket.

5.Markering af spærbenet forlænget ud over væggen, det vil sige, at spærret er installeret uden føl.

Øverst er der en hængslet fast støtte, i bunden er der en skyder (fig. 53.5).

ris. 53,5. Afmærkning og skæring af spær.
Bund med støtte på mauerlat og forlængelse af spær ud over væggen, top - vandret indhak med vægt på purlin

Spærbrættet lægges kantmæssigt på garn og mauerlat. Bordets bund bæres uden for væggen og holdes i vægt. Skabeloner er installeret på Mauerlat og purlin med enderne på linje med den ydre lodrette overflade af bjælkerne. Skærelinjen er skitseret, brættet vendes og hak skæres ud. Spærret monteres i designpositionen.

6. Markerer kun den nederste støtteenhed, under og over er der leddelte bevægelige understøtninger - skydere. Strukturens stabilitet sikres af en rynknude, når man binder toppen af ​​spærbenene.

Det samme gøres som i det foregående tilfælde, men der placeres en skabelon på løbet, som opretholder hældningsvinklen på skråningen. Efter at det nederste hak er skåret, og skabelonen er fjernet fra rillen, flyttes spærret til designpositionen (fig. 53.6).

Fig.53.6. Afmærkning og skæring af spær.
Bund med støtte på mauerlat og forlængelse af spær ud over væggen, top - med støtte på purlin

Alle de anførte muligheder for trimning af spær fungerer efter samme princip: spærbrættet er installeret i den nødvendige position, hvorfra det efter at have lavet hakkene glider ind i sæderne ovenfra eller fra siden uden at ændre hældningsvinklen .

Hvis mauerlat-rammen kan placeres vandret, og diagonalerne er justeret, og purlinen er installeret vandret, er det nok at lave et spærben og lave alle de andre i overensstemmelse med det ved at bruge den første som skabelon. Hvis husets vægge er så skæve, at diagonalerne på mauerlatrammen ikke kunne justeres, eller på huse med frontoner er frontonerne af forskellig højde, så installer et par spærben i begge ender af bygningen. Snore strækkes mellem dem, og alle andre spær er lavet individuelt, da hver af dem vil være anderledes end den forrige. Under installationen kontrolleres fladheden af ​​skråningerne konstant. Dette gøres enten ved at trække snorene mellem yderspærene, eller ved at lægge et langt jævnt bræt oven på spærene, som flyttes langs kanterne af spærbenene og kontrolleres for frigang.

Spærene er installeret i en vis afstand fra hinanden, denne afstand kaldes en pitch. Når du designer et tag, er monteringshældningen af ​​spærene indstillet langs spærbenenes længdeakser, dette er ikke særlig praktisk under installationen. Derfor, for at måle stigningen, laves 2-3 lameller med en længde svarende til spærnes stigning minus tykkelsen af ​​spærene, det vil sige, at lamellernes længde vil være lig med afstanden mellem spærens kanter - afstanden i frirummet. Efter at have installeret det ene spærben bestemmes placeringen af ​​det andet ved at placere det mod den første skinne.

Efter at alle spærene er installeret, kontrolleres afstanden mellem dem igen, og støtteenhederne fastgøres i designpositionen: de er fastgjort med hæfteklammer, specielle metalplader, træknaster, søm og bolte.

Så begynder de at installere følhopperne. Hodet (fig. 11) er forlængelsen af ​​spærene ud over væggen, hvilket giver et udhæng af taget. De er normalt lavet af brædder halvdelen af ​​højden og tykkelsen af ​​tværsnittet af spærbenet. Hoppefølene fastgøres til spærene ved hjælp af søm. Længden af ​​fastgørelsesdelen er omkring 60-80 cm, og det frie udhæng over væggen er 40-50 cm. Hvis fileterne er i kontakt med vægmaterialet, og oftere end ikke, er de i kontakt, så ind disse steder skal de pakkes ind med rullet vandtætningsmateriale.

Gesimsens udhæng vælges, uanset hvor mærkeligt det kan lyde, afhængigt af armenes længde. Tagudhænget udhænget er ofte efterfølgende sømmet med formstøbte materialer, så du skal på en eller anden måde nå, for eksempel med et klapbræt, til enden af ​​udhænget, holde brættet i designpositionen og sømme det. Hvis udhænget er kort, kan bygningens væg blive våd af skrå regn, hvis den er lang, vil der ikke være hænder nok til at installere sømmen, og du skal installere stilladser og i højder på op til 10 m, dette er meget problematisk for en amatørbygger. I murstenshuse udlægges væggene med frigivelse af mursten og montering af en gesims fra vægmaterialet, hvorved udhænget øges. I huse lavet af letbetonmaterialer er udhænget enten 40–50 cm, eller også kommer vi med stilladser. Hvis gesimsen ikke er omkranset med noget, kan udhænget gøres længere, men ikke mere end 60 cm. Længere udhæng bør understøttes af konsoller frigjort (eller fastgjort på anden måde) fra væggen, som også kan tjene en dekorativ funktion. .

Spærrammen indstiller de geometriske og operationelle parametre for det skrå tag. På grund af overtrædelser i installationsteknologien, på grund af fejl i fremstillingen af ​​dets elementer, opstår systemforvrængninger, traditionelle lækager og huller i belægningen, hvilket truer nødsituationer.

For at bygge en pålidelig og stabil tagkonstruktion skal du klart vide, hvordan du skærer og installerer spær med efterfølgende fiksering til bæreelementerne.

Spær, eller spærben, er træ- eller metalbjælker installeret på rammen af ​​et hus i en given vinkel. De bestemmer konfigurationen af ​​tagkonstruktionen, overtager og modstår solidt summen af ​​permanente og midlertidige belastninger, der virker på bygningens øvre omsluttende system.

Den strukturelle enkelhed af spærbenene er ekstremt vildledende. Faktisk er disse ret komplekse elementer, der kræver omhyggelig markering og omhyggelig skæring. Uoverensstemmelser i forbindelserne af spærbenene med Mauerlat, med hinanden og med andre komponenter i systemet fører til en ændring i formen af ​​skråningerne, forstyrrelse af belægningens integritet og ødelæggelse af noderne.

På den anden side kan korrekt montering af spærben rette nogle fejl i konstruktionen af ​​husets ramme og ikke forværre situationen ved tydeligt at gentage og øge forskelle i væghøjder. Sandt nok, i sådanne situationer fremstilles rammeelementerne individuelt og omhyggeligt justeret direkte på stedet.

Men før du forstår detaljerne ved installationen, skal du finde ud af, hvad deres designforskelle er, ifølge hvilke spærben er opdelt i to grupper:

• Hængende. En type spær, der ikke har en øvre støtte. På toppen af ​​taget hviler spærbenene mod hinanden med deres ender. For at en sådan struktur under vægten af ​​komponenterne i tagkagen og sneen ikke sprænger Mauerlat-bjælken, er de hængende spær forbundet med et vandret installeret slips.
• Lagdelt. En type spærben, lagt på to understøtninger i forskellige højder. Øverst hviler de oftest på en højderyg, der er installeret i et kryds til spærene, mindre ofte, deres ender, savet i en vinkel, hviler mod hinanden. Bunden hviler på mauerlat-bjælken eller hviler mod den.

Omfanget af deres anvendelse og installationsteknologi afhænger af, hvilken gruppe spærbenene tilhører. Den hængende sort er samlet på jorden, og bindingsværkerne, lavet i form af ejendommelige trekanter, løftes til taget og monteres i en form, der er fuldt forberedt til installation.

Fordelen ved at konstruere en spærramme ved hjælp af hængende teknologi er sikkerheden ved arbejdet og evnen til at lave nodeforbindelser så nøjagtigt som muligt. Hvis den enkleste version af en hængende truss med et slips i bunden bruges til konstruktionen af ​​taget, kan du opgive installationen af ​​en Mauerlat, hvor et smalt nivelleringsbræt er ret egnet.

Ulemperne ved hængende teknologi ledsager fordelene. For eksempel er en spær samlet på jorden meget sværere at transportere til installationsstedet end brædder og tømmer til lagdelte spær. Der er begrænsninger for de spændvidder, der skal dækkes: Grænsen anses for at være 14 m, over hvilken det er urimeligt at installere træbjælker, der er tilbøjelige til at hænge uden mellemliggende understøtninger.

Spærbenene i den lagdelte gruppe, både top og bund, hviler på uafhængige strukturer. Deres toppe er lagt på en purlin-struktur, som er monteret på gulvbjælker eller på en bjælke, der erstatter mauerlat på indervæggen. Bunden er enten installeret på Mauerlat eller hviler mod den og fanger bjælken med en tand eller en støttestang syet i stedet for tanden.

Fordelen ved lagdelte systemer er med rette anerkendt som evnen til at dække spændvidder af næsten enhver størrelse. Det er bare det, at efterhånden som det overlappede rum øges, bliver designet mere kompliceret: det er suppleret med stivere parret med stativer, yderligere purlins kombineret med senge og sammentrækninger.

Den lagdelte struktur tager længere tid at samle og installere, fordi den er ikke konstrueret af spær, men af ​​individuelle elementer. Denne særlige ordning har dog flere muligheder for at korrigere defekter i rammen eller ujævnt afviklet ramme. Fordi Lagdelte spær lægges individuelt. Det er muligt at ændre enhedens position og størrelse lidt for i sidste ende at danne et upåklageligt nivelleret skråningsplan.

Specifikationer for fremstilling og lægning af spær

Det er klart, at til konstruktionen af ​​spærsystemet vil der være behov for tømmer - langlange produkter fra skovforarbejdningsvirksomheder med klare geometriske parametre. Du skal bruge et bræt eller tømmer, som naturligvis ikke har monteringssnit eller indhak til montering.

Hvorfor er der behov for nedskæringer og nedskæringer? Faktum er, at når de placeres på en kant, har brædderne og bjælkerne for lille et støtteområde. De kontakter Mauerlat med kun en tynd linje, hvorfor de ved den mindste belastning ovenfra simpelthen kan "bevæge sig ud" fra deres besatte position og trække hele strukturen sammen med dem.

For at øge støtteområdet ved krydset mellem spærene og mauerlaten, eller det og en ekstra purlin, vælges et hjørnehak i bjælken eller brættet, en tand skæres ud, eller en støtteblok syes på. Hvis toppen af ​​spærret er forbundet med en spejlmodsat analog, skal du for et pålideligt stop bruge et hak, hvis plan skal være klart vinkelret på horisonten.

Den grundlæggende regel i konstruktionen af ​​spærrammer er, at de platforme, der er valgt til støtte i tømmeret, er strengt vandrette og lodrette. Ved den mindste krænkelse af horisontalitet og vertikalitet går stabiliteten tabt, strukturelle dele skifter under deres egen vægt og belastningens virkning indtil fuldstændig ødelæggelse af systemet.

Bemærk, at komponenterne i spærsystemer er ansvarlige for at sikre muligheden for let forskydning og rotation, når belastningen overskrides. Disse bevægelser er nødvendige, så strukturen bøjer lidt, bevæger sig lidt, men ikke kollapser og forbliver stabil.

Disse finesser bør være kendt for både håndværkeren, der har besluttet at lave og installere spær med egne hænder, og ejeren af ​​et hus under opførelse, der ikke ønsker at betale for byggeteamets arbejdsindsats af dårlig kvalitet. Lad os se på almindelige muligheder for at forstå essensen af ​​processen.

Konstruktion af en tagramme ved hjælp af ophængningsteknologi

Lad os se på et eksempel på at konstruere et spærsystem over et bjælkehus. Spændet mellem væggene er lille, det er lettere og mere rimeligt at dække det med en hængende struktur, hvis installation vil blive udført på omløbene af loftbjælkerne - matits.

En bjælkefod er en næsten ideel mulighed for at installere hængende systemer, fordi det er nemmest at skære det ind i horisonten, hvilket eliminerer behovet for at justere spærene i tilfælde af krænkelse af fodgeometrien. Der er ingen grund til at installere en Mauerlat. Imidlertid skal slipset flyttes opad for at omgå den øverste krone af rammen og danne et nyttigt loftrum.

Før montering af spærene udføres trinvis forberedelse af bjælkehuset. På begge sider af foden justerer vi omløbene i henhold til snørebåndet, der er bundet til neglene, der er drevet ind i de to ydre bjælker. På toppen af ​​omløbene afskærer vi pladen, så kanten af ​​hver bjælke ender med en flad vandret platform.

Laget dannet efter afskæring af bjælkens øvre konveksitet langs bjælkernes kanter er nivelleret til horisonten. Vi anvender det specificerede kontrolværktøj til tre eller flere bjælker på samme tid. Hvis niveauet ikke er langt nok til at udføre en sådan kontrol, skal du bruge en lang strimmel eller et bræt i stedet.

Efter at have trimmet alt det overskydende, markerer vi soklerne til spærstanden. For at gøre dette bruger vi igen negle og blonder. Bemærk, at redeprøveudtagningssteder kan afmærkes på krydsene både før og efter opførelse af hængende spær. Det er dog meget mere praktisk at lave rederne, før du laver spærene. De vil hjælpe dig med at udføre fittings med højere nøjagtighed.

For at gøre dit arbejde lettere, er det tilrådeligt at finde midten af ​​bjælkehuset fra siden af ​​den fremtidige tang. På disse punkter anbefales det at sømme langs en kontrolstrimmel, hvis ene kanter angiver symmetriaksen. Du kan undvære lameller, hvis du allerede har lidt erfaring med at bygge tage.

• Vi syr to tommer brædder 10 - 15 cm længere end den beregnede længde af spærene øverst med et søm eller en bolt, så de kan dreje rundt om dette forbindelsespunkt.
• På en strimmel installeret i midten af ​​den fremtidige gavl markerer vi spærsystemets designhøjde. Vi sætter et andet mærke over det - dette er højden af ​​tanden, mere præcist længden af ​​den lodrette linje lagt fra bunden af ​​tanden til dens top.
• Vi placerer brædderne syet på et punkt ved de ekstreme bypass, så hjørnet af hvert bræt hviler på den fremtidige sokkel under tanden.
• Vi justerer bræddernes forbindelsespunkt med topmærket på skinnen, som bestemmer længden af ​​spærene med tanden.
• Fra det nederste hjørne af begge spær sætter vi tandens højde af, vender tilbage med skabelonemnet til jorden og skærer tanden ud i henhold til markeringerne.
• Vi returnerer skabelonemnet til dets plads, installer det ved at indsætte tænderne i slidserne, der er beregnet til dem. Det kan ske, at toppen af ​​emnet efter installationen ikke falder sammen med personalets instruktioner. Derefter skal du trække sømmet ud og justere toppens position, og sørg for at markere et nyt punkt.
• Efter at have justeret toppen tegner vi en lodret linje af deres kommende samling på begge brædder, måler størrelsen på tværstangen og markerer på brættets rester formen af ​​overlejringerne til det øverste kryds af spærene.

Hvis alt viste sig nøjagtigt, og der ikke kræves yderligere justeringer, er skabelonen klar. Vi vender tilbage med ham til jorden. Vi adskiller emnet og laver snit langs de markerede linjer. De dele, der opnås som følge af montering og montering, vil tjene som standard for næsten kontinuerlig produktion af tagspær i den nødvendige mængde.

Vi vil samle hængende spær på jorden. Deres installation, samt montering, bør udføres af mindst to personer. En mester kan simpelthen ikke klare et sådant arbejde. Personen øverst vil installere truss, og den anden vil ændre sin position i henhold til instruktionerne fra lodlinjen. Placeringen af ​​hver nivelleret og installeret truss bør fastgøres med midlertidige afstandsstykker.

For at øge systemets stabilitet installerer vi stativer under spærene:

• Lad os markere måtterne til installationsplaceringen af ​​yderligere understøtninger ved hjælp af den allerede gennemprøvede metode: vi hamrer et søm på modsatte sider og trækker strengen stramt.
• Vi udhuler reder i stokkene i henhold til markeringerne.
• Lad os prøve et stykke tømmer til installationsstedet. Lad os markere en streg på den under hensyntagen til tappens højde.
• Lad os lave et stativ og to puder til at fastgøre det til spærret.
• Vi installerer den støtte, vi har lavet, og sikrer på samme måde bindingsværkets position på den anden side. Vi fortsætter med at arbejde i henhold til den verificerede ordning, indtil vi udstyrer hver spær med yderligere støtte.

For at sikre stivheden af ​​hængesystemet er bindingsværkerne forbundet med vindbind - brædder, stænger eller lameller naglet fra indersiden af ​​strukturen. På ydersiden af ​​spærrammen vil stivheden øges på grund af konstruktionen af ​​beklædningen.

Spærbenene fastgøres til måtterne med 200 mm søm eller hjørnebeslag. I denne henseende er metalhjørner og plader med perforeringer til fastgørelseselementer mærkbart ringere end traditionelle metoder. Til siderne af spærene sømmer vi fileter lavet af brædder, hvis bredde er halvdelen af ​​størrelsen af ​​det materiale, der bruges til fremstilling af spærene.

Længden af ​​følhopperne skal være 70-80 cm større end den beregnede bredde på udhænget. Denne afstand er nødvendig for sikkert at forbinde dem til spærbenene. Hoppefølene kan klippes på forhånd, eller du kan sømme rester af smalle brædder fast til spærene uden foreløbige snit, og derefter tegne en streg til gesimsen. Den første mulighed er dog mere praktisk og økonomisk.

I de fleste tilfælde, som i det givne eksempel, skal hoppefølene delvist begraves i måtternes omløb, for dette:

• Vi noterer hoppefølets faktiske bredde ved omfartsvejen.
• Vi laver to snit med en sav i henhold til markeringerne for 2/3 af hoppefølets tykkelse. Vi bruger også en sav til at skære stammen mellem de yderste snit. Vi forfiner fordybningen med en mejsel ledsaget af en hammer.
• Vi installerer følhopperne i de dannede fordybninger og syr dem til spærene med søm 100 mm lange.

Efter afslutning af monteringen af ​​alle følhopper hamrer vi et søm i de yderste. Træk i kontrolsnoren og marker, hvor det overskydende skal saves af.

Montering af lagdelt tagramme

Konstruktionen af ​​en spærramme ved hjælp af lagdelt teknologi har meget til fælles med installationen af ​​en hængende struktur. Monteringen udføres i næsten samme rækkefølge, så det giver ingen mening at beskrive handlingerne to gange. Den største forskel er i metoderne til at danne den øvre knude, fordi toppene af de lagdelte spær har en støtte - en rygbjælke.

Hvis de lagdelte spær øverst blot hviler på rygdrageren, lægges de enten med opløb, dvs. parallelt med hinanden eller med en strengt lodret led, svarende til sammenføjningen af ​​hængende ben. Men i de fleste tilfælde forsøger de at sikre den øverste del med et hak eller et lodret snit med det tæt ved siden af ​​rygbjælken.

Der er ordninger, hvorefter de lagdelte spær hviler ikke på højderyggen, men på sidebjælken. I sådanne situationer er toppen dannet efter hængeprincippet, og støttepunktet på purlinen er dannet med et hjørnehak.

Lad os analysere den mest populære mulighed i privat konstruktion til konstruktion af spærben baseret på det nederste hjørnehak og på højderyggen, der løber gennem et lodret snit. Bemærk venligst, at den maksimale skæredybde ikke må overstige 1/3 af brættets bredde.

Mulighed for afmærkning med en byggeplads:

• På pladsen markerer vi tagets højde og halvdelen af ​​spændvidden på en skala. Disse værdier viser hældningen af ​​skråningerne og indstiller hovedvinklerne. Proportionerne skal holdes nøjagtigt.
• Hvis yderligere brug af firkanten ikke er planlagt, kan du markere de udskudte punkter med skruer eller korte skruer med skruer, hvis du planlægger, er det bedre at bruge maling, der kan fjernes med et opløsningsmiddel.
• Vi påfører en firkant på det lagt flade bræt med den side, hvorpå tagets højde er markeret. Vi tegner en linje i henhold til aflæsningerne af firkanten - dette er linjen i det øverste snit af spærret - det område, hvor det møder rygbjælken.
• Skær langs den markerede linje med en rundsav. Vi lægger brættet til savning fladt, som det skal være, når der skæres bredt. Længdesnit er lavet på kanten.
• Fra toppen af ​​den dannede vinkel afsætter vi længden af ​​den såkaldte diagonal. Dette er afstanden fra forbindelsespunktet med purlinen til yderkanten af ​​Mauerlat eller topbeklædningen, hvis der bygges et rammehus.
• Flyt firkanten til dette punkt. Vi tegner en linje parallelt med den første.
• Vi vender firkanten, flytter den langs emnet, så 2/3 af den samlede afstand er til venstre og 1/3 til højre. På billedet er disse 8ʺ og 4ʺ.
• Linjen i det mindre segment vil markere snittet for os.

Til sidst tegner vi omridset af tagudhænget på brættet, skærer det langs de skitserede linjer og bruger det spæremne, vi selv har lavet, til at skære de resterende elementer af taget.

Du kan anvende den beskrevne metode uden en byggeplads og markere tagparametrene på den. Det er nok at forestille sig processen til at afsætte de nødvendige afstande med et konventionelt tegneværktøj. Uden erfaring kan du dog blive forvirret med at beregne vinkler og segmenter.

For at hjælpe nybegyndere er der udviklet en skabelon med muligheder for at danne hjørnehak. Det vil hjælpe dig med at navigere i fremstillingen af ​​spærben fra det mest almindelige tømmer i dette område.

I tilfælde af udlægning af spærben med indhak i over- og underdel, skal det huskes, at dybden af ​​begge indhak skal være den samme, så taghældningen ikke ændres under anlægsarbejdet. Normalt, for at skabe to lige store hak, bruges en hjælpeblok, hvis tykkelse ikke er mere end 1/3 af brættets tykkelse.

Spæremnet monteres derefter kant-on på mauerlat og på purlin. Blokken påføres til siden i området af den nedre og øvre knude for at skitsere hakket.

Hvis der kun er brug for et hak i den nederste del af spæret, og toppen vil hvile på rillen med et snit, monteres brættet nedenunder på mauerlat og øverst på ringen og blokken, så som et resultat at skære hældningens vinkel ændres ikke. I bunden påføres en anden blok af en lignende størrelse på den fremtidige knude, og med dens hjælp er omridset af det fremtidige hak skitseret.

De samme metoder bruges til at danne snit med tænder. Den eneste forskel er i formen.

Installationen af ​​lagdelte spær begynder med montering af to ydre spær. Elementerne monteres en ad gangen, deres position kontrolleres omhyggeligt ved hjælp af et lod. Oftest er de yderste spær lavet af parrede brædder, pga mere belastning fordeles over dem. De er fastgjort med midlertidige afstandsstykker, derefter forbundet med en snøre eller strimmel for at angive skråningens plan.

Almindelige spær placeret mellem de yderste bærende spær monteres efter vejledningen med snørebånd. Juster om nødvendigt benens position efter den aktuelle situation.

Video om montering af spærben

Montering af spær med fastgørelse med metalhjørner:

Sådan laver du spærben med indhak til montering på Mauerlat:

Konstruktion af en spærramme til et garagetag:

Vi har kun citeret og beskrevet en del af metoderne til konstruktion af spærrammer. I virkeligheden er der væsentligt flere fremstillings- og installationsmetoder. Imidlertid giver analyse af de grundlæggende muligheder dig mulighed for perfekt at forstå, hvordan man korrekt laver spær og tagspær, og hvordan man saver dem før installation.