Vi vælger moderne materialer, der er velegnede til isolering af loggiaen indefra. Korrekt isolering af altaner og loggier indefra Isolering af loggier

Den bedste måde at isolere en loggia indefra: trin-for-trin instruktioner og råd = fagfolk. Fra et konstruktivt synspunkt er en loggia ideel til at blive en udvidelse af en lejlighed eller endda et fuldgyldigt værelse. For at opnå dette bør der udføres en række bygge- og installationsarbejder på ruder, og.

Som et resultat kan du få en rummelig stue, et hyggeligt afslapningsrum eller endda ekstra plads til et arbejdsområde.

Hvis du ikke tager højde for vigtige faktorer, når du vælger materialer, bliver resultatet af isolering muligvis ikke som ønsket, så lad os se på, hvilke materialer der er bedre til at isolere en loggia, og hvilken teknologi der skal bruges til at udføre isoleringen.

Faktor nr. 1 – formål med rummet

Faktor nr. 2 – dimensioner af loggiaen

Da hvis det er lille i størrelse, skal du foretrække isolering, som på trods af sin lille tykkelse har et højt termisk beskyttelsesindeks. I dette tilfælde vil du miste minimalt brugbar plads.

Faktor nr. 3 – materialegennemstrømning

Husk, at hvert materiale, som indendørs vægge er lavet af, har evnen til at tillade akkumuleret fugt at passere igennem. Dette er vanddamp, der kolliderer med kold luft fra gaden og sætter sig på væggen udenfor. Hvis du har isoleret væggen, betyder det, at hoveddelen bliver dækket af isolering, og det vil føre til yderligere råd og et fald i egenskaber. Det er vigtigt at sikre, at damp simpelthen ikke når isoleringen.

Isoleringsmaterialer

På byggemarkedet kan du finde en masse materialer til isolering af en loggia, hvis egenskaber er vigtige at gøre sig bekendt med på forhånd, før du starter bygge- og installationsarbejde. Hvad skal der gøres?

Mineraluld samt materialer baseret på bomuldsuld eller basaltfiber er ret populære materialer med fremragende varmeisolering, brandmodstand mv. Når de bruges, bevarer disse materialer perfekt deres struktur, udseende og form, og de er heller ikke modtagelige for de negative påvirkninger fra miljøet og mikroorganismer, men ulempen er, at de er meget hygroskopiske. På grund af en sådan vandgennemtrængelighed er omhyggelig vandtætning nødvendig. Ulemperne omfatter behovet for at skabe og tykkelsen af ​​materialet, hvilket har en dårlig effekt på brugsområdet.

Hvad er den bedste måde at isolere en loggia indefra? Polystyrenskum, som er fremstillet af polystyren. Det er ikke forgæves, at det er valgt, da det er holdbart, har et lavt niveau af termisk ledningsevne, har et lavt niveau af hydrofobicitet og er modstandsdygtigt over for mikroorganismer. Til isolering indefra anbefales det at bruge selvslukkende skum, da den sædvanlige type er meget brandfarlig.

Følgende materialer er også egnede som isolering til loggiaen: dem, der er lavet af ekstruderet polyethylen og dækket med folie på den ene eller begge sider: Izocom, Izolon, Penofol, Tepofol. Blandt de anførte termiske isolatorer har denne type den højeste varmeledningsevne, så den bruges som et selvstændigt materiale til isolering kun til "kold" isolering eller som et reflekterende materiale på indvendige vægge.

Men dens lille tykkelse og høje niveau af dampgennemtrængelighed gør det muligt at bruge det som et andet lag isolering.

Jeg vil gerne tale separat om det materiale, der produceres i form af plader eller ruller. Dette er polyurethanskum - det sprøjtes som skum og skaber en termisk isoleringsoverflade. Det overgår alle de ovenfor beskrevne materialer med hensyn til tekniske indikatorer. Men det har også en ulempe - et højt niveau af brændbarhed med frigivelse af giftige stoffer. Manuel installation er ikke mulig, da en speciel sprøjteinstallation er påkrævet.

Stadier af isolering af en loggia

Når du endelig har besluttet, hvordan du bedst isolerer loggiaen, skal du udføre en række forberedende arbejde:

• Tæt alle mellemrum mellem væggene og rammen/brystningen, ruder.
• Forberedelse af de nødvendige overflader.

Til ruder kan du trygt vælge termoruder med en ramme lavet af ethvert materiale. De skal være funktionelle, skal have ventilationstilstand og være forholdsvis lette, så man ikke skaber yderligere belastning af gulvpladen. Loft, vægge og gulv skal på forhånd være ryddet for affald og andre forurenende stoffer, og overfladens integritet skal kontrolleres. Hvis du finder mellemrum mellem fliserne eller fliserne, skal de fyldes med fugemasse og om nødvendigt jævnes.

Ud over disse procedurer er det bestemt værd at udføre vandtætning. Til dette bruges flere materialer, men nogle gange kun et, da vandtætning udføres til brystninger og ydervægge, rammer, lofter og gulve.

Sådanne materialer omfatter:

• Penofol.
• Folgoizolon.
• Malings- og belægningsstoffer.
• Gennemtrængende vandtætning.

Vandtætning af rulletypen skal limes overlappende til bunden, og de resulterende sømme skal forsegles med tætningsmiddel, loddes eller forsegles med specialtape. Bruger du folieisolering til belægningen, får du et ekstra lag varmeisolering. Ved brug af maling, belægning og gennemtrængende isoleringstyper vil det være berettiget, hvis du isolerer på svært tilgængelige steder, og hvor rumstørrelsen er meget lille.

Når du har besluttet dig for materialet til vandtætning og er klar til at isolere loggiaen, kan du begynde selve isoleringen. Der er to måder:

• Du kan lave et kontinuerligt lag materiale til termisk isolering og på denne måde vil du minimere eventuelle chancer for, at damp trænger ind i isoleringen.
• Montering af isolering og belægning.

Loggia isoleringsmetoder

Metode nr. 1

I denne mulighed vil vi bruge materialer med et lavt niveau af dampgennemtrængelighed - ekspanderet polystyren og polystyren. Tykkelsen af ​​sådanne materialer skal være sådan, at når de skabes, opnås den nødvendige modstand mod passage af damp, og termisk isolering opretholdes.

Når du bruger konventionel fliseisolering, er installationstrinene som følger:

Forstærkning kan udføres i 4 trin:

1. Fliserne behandles med groft sandpapir.
2. Pladerne er dækket med lim; dens tykkelse bør ikke overstige 0,3 cm.
3. Et net med 5*5 celler presses ind i limen.
4. Du skal påføre endnu et lag lim oven på nettet.

Du kan også bruge valsede termiske isoleringsmaterialer, og installationsteknologien vil være den samme. I dette tilfælde bør du skære stykker af isolering til den størrelse, du har brug for. Herefter modtager vi en overflade, der er helt klar til maling eller pudsning, samt til at klæbe med flydende tapet og andre dekorative materialer.

Metode nr. 2

I denne metode er der ingen begrænsninger på valg, da det takket være teknologien er muligt at skabe en dampspærre mellem efterbehandlingen og isoleringen. Denne type isolering udføres ved hjælp af at arrangere en træbeklædning (men det er muligt uden det), men i dette tilfælde laver de en dampspærre på toppen for at fastgøre foringen og beklædningen.

Beklædningen er lavet af træbjælker, men du kan også bruge metalbefæstelser eller en profil til dette. Hvis du bruger metaldele, skal du sørge for at lægge isolering under dem.

Beklædningens bredde og højde afhænger af, hvilket materiale der blev valgt til isolering af loggiaen:

• Hvis du bruger mineraluld, skal du vælge bjælker, hvis bredde er mindre end måtterne, så monteringen udføres spredt fra hinanden.
• Ideelt set skal du lægge flere lag uld, så bjælkerne er dækket, og så fungerer de ikke som ledere af kulde.
• Ved brug af polystyrenskum skal alle dimensioner af plader og bjælker være ens.

Efter installationen er afsluttet, overlapper vi dampspærrematerialet. Det kan også være simpelt polyethylen eller en membran. Alle samlinger skal tapes med tape. Hvis du har lavet isoleringen uden drejning, skal du fastgøre profiler ovenpå for at installere efterbehandlingen.

Undgå disse 5 fejl, når du planlægger din loggia

Og som en påmindelse ønsker vi at give en liste over almindelige fejl, som mange mennesker har begået. Vi hjælper dig med at finde ud af præcis, hvilke fejl der er lavet, og hvordan du undgår dem.

Fejl #1: ombygning uden tilladelse

Folk tænker ofte på den bedste måde at isolere en loggia på, men få mennesker tror, ​​at din beslutning om at lave et stort værelse ud af en loggia og et værelse skal registreres af BTI-repræsentanter. Denne foranstaltning er nødvendig, så du ikke i fremtiden får problemer med salg af en lejlighed, når der konstateres uoverensstemmelser med den rigtige lejlighed og det tekniske pas.

Råd: du kan glasere altanen ved hjælp af glidende termoruder på en aluminiumsprofil og dermed udstyre en uopvarmet sommerloggia. Denne foranstaltning vil give dig ekstra plads, der vil være færre træk, og du behøver ikke tage tilladelse til ombygning.

Fejl #2: at flytte radiatoren til loggiaen

Hvis du har tilladelse til at genopbygge, er det usandsynligt, at du beslutter dig for at tage et sådant skridt, men for en sikkerheds skyld er det værd at advare om, at fjernelse af radiatorrør og varmeudstyr er uacceptabelt. Der er for meget varmetab på loggiaen, og nogle gange selv med isolering fryser rørene, hvilket forårsager ulykker. Derudover skal du på grund af dette betale ekstra for opvarmning.

Råd: til opvarmning, brug et opvarmet gulvsystem eller olie som alternativ - den kan hænges på væggen eller bruges som almindelig radiator.

Fejl #3: dimensionsløst glas

Denne designløsning ser godt ud - når den er lukket, er den en glat overflade, og nogle gange bliver den ikke forstyrret selv af kanter. Derudover er sådanne sashes praktiske at samle til en harmonika, og dette vil ikke optage pladsen i loggiaen. Men for isolerede rum er dette ikke en mulighed - enkeltruder og revner beskytter ikke mod kulden. Derudover samler der sig hurtigt snavs og støv på dem, såvel som fingeraftryk, og der er ingen måde at fastgøre et myggenet på.

Råd: Stop ikke ved netop denne mulighed – vi råder dig til at se nærmere på de seneste udviklinger såsom termisk isolerede løfte-og-skyde-vinduer. Men det ideelle valg ville være et PVC-vindue med termoruder med hængslede rammer. De fylder ikke så meget som de ser ud, det er muligt at åbne dem for ventilation, samt åbne dem for at rense glasoverfladen udefra.

Fejl #4: ruder på beslag

For at øge arealet, eller mere præcist, volumen af ​​loggiaen, ønsker lejlighedsejere ofte at bygge en ramme til ruder (forlænget med et par snesevis af cm). Sådan laves en baldakin langs den øvre omkreds, hvorpå sne vil samle sig, og i dårligt vejr vil lyden af ​​regn blive hørt. Det vigtigste er, at der dannes en glasopbygning på facaden, hvilket vil ødelægge strukturens udseende.

Råd: en alternativ mulighed er kun tilgængelig, hvis facaden er monoton. Hvis alle altanerne i dit hus er åbne, bør du kassere denne idé eller endda simple ruder. Du kan også dekorere din loggia med grønt.

Fejl #5: Overforbrug af fugemasse

En rigtig perfektionists mareridt er sømme med boblende skum. De er grimme, og de kan også ødelægge mikroklimaet i din lejlighed - faktum er, at skummet af polyurethan fugemasser ikke kan modstå eksponering for sollys og fugt, og uden beskyttelse vil det hurtigt kollapse og derved åbne alle forseglede revner og huller for gadestøj og udkast.

Råd: De "opskummede" sømme skal behandles godt, og det overskydende skal skæres af og derefter slibes med fint sandpapir og dækkes med et lag spartelmasse eller akrylatmaling (ideelt set bør begge muligheder bruges). Hvis du hverken har maling eller spartelmasse ved hånden, skal du bruge monteringstape, men så vil maling i fremtiden ikke hæfte godt til sådanne sømme.

Resultater

Som du kan se, er processen med at isolere selve loggiaen ikke kompliceret. Det er meget vigtigt at følge instruktionerne og anbefalingerne, der hjælper dig med at skabe en varm loggia.

Vi vil finde ud af, hvordan man korrekt isolerer en loggia eller balkon, beslutter metoden og materialerne og taler om at lægge elektriske ledninger.

Lejligheder med ekstra plads, som er en loggia eller balkon, har en større fordel i øjnene af ejere af lejligheder uden disse lokaler. Men hvordan bruges de samme loggiaer og altaner? Om sommeren kan du stille et let bord og stole der, indånde frisk luft eller blot strække tørresnore og tørre vasket tøj.

Sådan isoleres en loggia eller balkon

• Glasering af loggiaen
• Isolering af loggiagulvet
• El på loggiaen

Med begyndelsen af ​​det første kolde vejr bliver balkoner og loggier steder til opbevaring af forskellige unødvendige ejendele med de første frost, de giver dig mulighed for at undvære et køleskab og opbevare letfordærvelig mad uden problemer. Men kvadratmeter boligareal er dyrt i dag - hvorfor glemmer vi "forældreløse" lokaler, der nemt kan omdannes til stuer ved hjælp af moderne isoleringsmaterialer? Uden at forsinke indtil "i morgen", begynder vi at isolere loggiaen og balkonen - guiden er i denne artikel.

Spørgsmål, der skal løses, før arbejdet med isolering af loggiaen påbegyndes

Først og fremmest skal du tage stilling til formålet med det fremtidige isolerede rum, om det skal være et arbejdsværelse, et børneværelse eller for eksempel et rum til sportstræning. I vid udstrækning vil dette valg afhænge af størrelsen af ​​loggiaen og i højere grad af dens bredde - hvis det er mindre end halvanden meter, vil det være for smalt til en undersøgelse. Formålet med at bruge den isolerede loggia i fremtiden afhænger af layoutet af de elektriske ledninger, positionerne og antallet af stikkontakter og belysningsarmaturer.

Vigtigt: helt opgive ideen om at kombinere en loggia og et tilstødende rum ved at fjerne en del af væggen mellem dem!

Dette er bygningens ydre væg, hvilket betyder, at den ikke er bærende, bortset fra måske fjernelse af rammen og dørkarmen (hvis loggiaen er placeret bag køkkenet); strengt forbudt! Nyhedskanaler indeholder med jævne mellemrum rapporter om delvis ødelæggelse af hele indgange i etageboliger på grund af, at ejeren af ​​en af ​​lejlighederne havde til hensigt at øge boligarealet ved at rive en del af den bærende væg ned - ikke engang tænk over det!

Grunden til, at loggiaer fryser alvorligt om vinteren, skyldes det betydelige glasareal i dette rum - trods alt blev det designet af arkitekter til en tørretumbler og ikke til et boligareal. Det ser ud til, at der ikke er noget kompliceret her - dæk en del af vinduesåbningen med murværk eller facadegipsplader med et lag isolering mellem panelerne, og problemet er løst.

Men ikke alt er så simpelt - fra officielle regeringsagenturers position er reduktion af glasområdet på loggiaen en indblanding i bygningens arkitektoniske udseende, og er derfor ikke tilladt. Indglasning af altanen er en anden sag det er tilladt, fordi det mindsker risikoen for brand fra et utilsigtet cigaretskod fra de øverste etager. I de senere år har tilsynsmyndigheder på ingen måde reageret på netop disse indgreb i det "arkitektoniske udseende", men det betyder ikke, at de ikke vil fortsætte med at være opmærksomme - det er bedre ikke at foretage alvorlige ændringer af den eksisterende ruder af loggiaen.

Varmetab gennem loggiaens ruder kan reduceres væsentligt ved at installere moderne termoruder og omhyggeligt tætning af samlingerne mellem de nye vinduesrammer samt rammerne og tilstødende vægge.

Det er nødvendigt at tænke på opvarmning af loggiaen - hvis dette rum efter isolering vil blive brugt som et fuldgyldigt rum, hvor en person er til stede i lang tid, så er der ingen måde at undvære det. Ideen om at installere et varmebatteri drevet fra et centralt system på loggiaen er fristende, men det er forbudt i kommunal lovgivning.

Årsagen til forbuddet er denne: Ved udformningen af ​​bygningen og dens varmesystem blev der ikke taget hensyn til loggier, så installation af et varmebatteri i disse rum vil føre til manglende temperatur i systemet til at opvarme andre lejligheder. Som du kan se, er dette slet ikke et spørgsmål om varmetyveri, og dine forsøg på at inkludere loggiaområdet i det samlede opvarmede område af lejligheden vil med garanti blive afvist af alle myndigheder.

Installation af en vandradiator på loggiaen er kun tilladt, hvis din lejlighed har et individuelt varmesystem, det vil sige, at den opvarmes fra en kedel installeret i den. Den eneste mulighed, der er tilbage, er at opvarme loggiaen med elektriske varmelegemer - infrarød, konvektion eller ved hjælp af elektrisk gulvvarme.

Forberedelse af loggia (altan) til isolering

På dette stadium er loggiarummet fuldstændigt ryddet for alt, hvad der er opbevaret i det - efter rengøring skal det blive helt tomt. De eksisterende trærammer med enkeltruder skal så fjernes, da de skal udskiftes med moderne. Hvis altanen har et metalhegn, skal den skæres af (du skal bruge en kværn), i stedet for den gamle brystning skal du lægge en ny, lavet af lette keramiske mursten eller skumblokke.

Den nye brystning kan hæves lidt højere end det gamle hegn, men ikke overdrevent - skift det "arkitektoniske udseende". Fjern gulvbelægningen af ​​loggiaen helt, men hvis den er flisebelagt, kan du forlade den ved at skære en del af flisen ud til murstensbrystningens udløb.

Mål dimensionerne af den frie åbning over brystningen, og du skal fjerne dem ved hjælp af et bygningsniveau - med samme højder på modsatte sider kan der være en alvorlig vandret forskel, dvs. modsatte punkter kan være i forskellige højder fra vandret gulvniveau. Mål hjørnerne og tag mål fra hver af væggene, loftet og gulvet, lav en tegning med disse dimensioner - det vil være praktisk.

Glasering af loggiaen

Afhængigt af formålene med isolering og temperaturerne i den kolde årstid kan nye rammer være med et glas eller med termoruder på to eller tre glas med en varmereflekterende film indeni. Selve rammerne kan være aluminium, træ eller plastik forstærket indefra med en galvaniseret metalprofil.

En glasåbningsmåler vil give dig mål og anbefalinger til glasering af loggiaen, han vil også udføre alle målinger - tag mindst et vindue i det samlede glasareal til ventilation af den isolerede loggia i betragtning.

Advar måleren om, at du har brug for frie lodrette arealer mellem yderkarmene og væggen ca. 70 mm brede på hver side, dvs. rammerne på siderne af det glaserede ovenlysvindue bør ikke placeres tæt på væggene.

Efterfølgende isolering af loggiaens vægge vil kræve fastgørelse af et lag isolering, en metalprofil eller en træbjælke til dem og efterfølgende efterbehandling af beklædning, så væggene vil bevæge sig noget inde i loggiaen - hvis du installerer termoruder tæt på vægge, vil karmenes sideprofiler blive "forsænket" i den isolerede væg. I de frie områder mellem karmene og væggen monteres en bjælke og lægges to lag isolering (før og efter bjælken).

Når du installerer nye ruder, skal du kræve, at entreprenøren installerer en strimmel på ydersiden - et specielt plastbånd, dets bredde kan være fra 30 til 70 mm. Og en ting mere - på trods af det klæbende lag på bagsiden af ​​strimlen, bør du fastgøre det til rammen ved hjælp af korte skruer med en stigning på 500 mm, for med tiden vil limen tørre, og strimlen vil helt sikkert komme af.

Isolering af loggiagulvet

Der er to hovedmåder at gøre dette på: læg isoleringen direkte på gulvet, læg hovedbeklædningen ovenpå; Placer træstammerne, isoleringen og undergulvsbunden ovenpå dem, og hovedbeklædningen ovenpå. Hvis det er muligt at forenkle opgaven og ikke hæve gulvet på træbjælker, lægger vi kun tagpap, limer dets samlinger med tætningsbånd og, hvis gulvets højde til tærsklen til loggia-døren tillader det, lægger vi bunden af gulvet fra spånplader eller OSB plader, imprægneret med tørreolie og yderligere tørring. I dette tilfælde vil vi ikke lægge isolering, da der ikke er plads til det.

Penofol eller Penoplex bruges oftest som en varme- og dampbarriere i processen med at isolere en loggia eller balkon, den første isolering består af opskummet polyethylen, den anden - fra ekstruderet polystyrenskum. Med gode varmeisoleringsegenskaber, lette at bruge og praktisk talt fri for affald, anbefales begge disse materialer ikke til brug i boliger.

Årsagerne er som følger: på trods af de erklærede brændbarhedsklasser, ifølge hvilke disse isoleringsmaterialer ikke brænder og ikke understøtter forbrænding, er deres producenter uærlige - "Penofol" og "Penoplex" ulmer godt og frigiver en betydelig mængde kuldioxid og kulilte. Det er bedre at beskytte beboerne i lejligheden og hele huset så meget som muligt mod sådanne konsekvenser af brand ved kun at bruge mineraluldsbaseret isolering.

Så for at lægge et isoleret gulv på en loggia har vi brug for: tagmateriale, som er nok til at dække arealet af loggiagulvet med en lille overlapning på væggene; en rulle selvklæbende tape-forseglingsmiddel af typen "Guerlen"; træbjælke 50 mm bred til placering af træstammer; rullet mineraluld med en tykkelse på 50 mm; gulvbelægning til bunden af ​​gulvet (spånplader, OSB 20 mm tykke); efterbehandling af belagte gulve (linoleum, laminat).

Gulvfladen renses for snavs og støv, og ovenpå lægges tagmateriale i ét lag. Fugerne mellem plader af tagpap og mellem tagpap og den tilstødende væg er beklædt med selvklæbende fugebånd. Logs er installeret oven på tagmaterialet i trin på 500 mm, og tømmeret under dem er valgt med en højde, der gør det muligt at bringe planet af det nye gulv til niveauet af dørtærsklen. Når du bestemmer højden af ​​træet til træstammerne, skal du overveje: tykkelsen af ​​tagmaterialet (normalt 5 mm), tykkelsen af ​​pladerne under gulvbunden og tykkelsen af ​​den afsluttende gulvbelægning.

Kævlerne er tilpasset bygningsniveauet og forbundet med hinanden med tyndere stænger. Kævlerne bør ikke fastgøres ordentligt på dette stadium - deres struktur skal skilles ad for behandling mod råd. For at opnå en perfekt vandret gulvoverflade skal du placere små støttebrædder under strøerne, de bør ikke fastgøres til gulvet, da tagmaterialet vil blive beskadiget.

Ved udformningen af ​​nogle altaner er pladerne, der danner gulvet, skråt mod siden af ​​hegnet for at fjerne regnvand - forskelle på op til 90 mm vandret mellem indersiden og ydersiden af ​​gulvpladen er mulige. Tag højde for dette, når du indstiller forsinkelser.

Efter at have bragt det øvre plan dannet af bjælkerne til et vandret niveau, er det nødvendigt at adskille hele strukturen og behandle tømmeret med oxol-tørreolie for at beskytte det mod råd. Efter at have ventet på, at det tørrende olielag påført med en pensel er helt tørt, samler vi træstammerne igen, denne gang skal vi fastgøre dem sammen med den største omhu. De plader, der vælges til bunden af ​​gulvet, skal også dækkes med et lag tørrende olie på begge sider og langs alle ender.

Efter at have afsluttet behandlingen med tørring af olie, tørring og placering af træstammerne fortsætter vi med at lægge mineraluldsisoleringen, for hvilken den skal skæres i blokke i henhold til størrelsen af ​​rummene mellem de installerede træstammer. Mineraluld skæres let med en almindelig snedker-sav, mens du arbejder med den, skal du have en bandage eller en respirator på - små partikler af mineraluld vil brække af og stige op i luften, når du skærer og lægger.

På næste trin efter lægning af isoleringen monteres bundpladerne på strøerne og fastgøres til dem med træskruer. Yderligere arbejde på gulvbelægningen stoppes på dette stadium - først er det nødvendigt at afslutte isoleringen og efterbehandlingen af ​​loftet og væggene. Under arbejde på loftet og væggene er overfladen af ​​den ru gulvbase dækket med to lag PVC-film, fastgjort langs konturen med malertape.

Isolering af loggiaens vægge og loft - den indledende fase

Undersøg loftets og væggenes overflader for revner og faldende gips, fliser, sy alle svage sømme, fyld dem derefter med skum, forsegl toppen med tætningstape.

Nog næste trin er installationen af ​​træbjælker med et tværsnit på 40x50 mm (forbehandlet med tørreolie) på vægge og loft. Bjælken placeres på tværs af væggene og loftet i trin på 500 mm, installationen begynder ved samlingen af ​​loftets og væggenes planer, dvs. ved samlingspunkterne er bjælken fastgjort til både loftet og væggen, tæt på til hinanden. Til fastgørelse af tømmeret anvendes betonskruer med en stigning på 300 mm.

På dette tidspunkt stopper arbejdet på væggene og loftet midlertidigt - så er det elektrikernes tur.

El på loggiaen

Som regel er den gamle elektriske ledning af en loggia repræsenteret af en 2x1,5 aluminiumstråd i en fælles fletning, designet til den enkleste lampe med en 100 W lampe. For et fuldt udbygget boligareal er sådanne ledninger slet ikke egnede - vi installerer en ny.

Først skal du finde ud af, hvor samleboksen er placeret i rummet tættest på loggiaen - dette problem skal afklares af elektrikeren på det lokale boligkontor eller få et ledningsdiagram i din lejlighed fra dette kontor. Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at kontakte boligkontoret, så kan du trække nye ledninger fra stikkontakten nærmest loggiaen, bore en kanal fra den til væggen mellem loggiaen og rummet og derefter bore et hul igennem denne væg. For en detaljeret beskrivelse af denne proces, se vores artikel.

Til ledninger til loggiaen kan du bruge et aluminiumskabel, for eksempel APPV 2x2,5 eller 3x2,5, hvis jording forventes (i boligbyggerier er der oftest ingen jording). Du kan bruge et VVG 2x1,5 kobberkabel - det bliver bedre. El-kablet skal placeres i en PVC-bølgeslange, der er designet til helt at forhindre brand i forbindelse med kortslutning.

Følgelig skal kanalen til at lægge kablet have tilstrækkelig bredde og dybde til at rumme den korrugerede slange (en korrugeret slange med en diameter på 16 mm er egnet til et kabel). Til gengæld skal det borede hul i væggen til loggiaen rumme et metalrør, hvorigennem kablet til loggiaen i henhold til reglerne for elektriske ledninger føres.

Ved udgangen fra hullet til loggiarummet føres kablet igen gennem den bølgede slange og indsættes i den interne installationsboks - stedet for det er bestemt og forberedt på forhånd for at sikre det, det er nødvendigt at installere en træ indstøb (et bræt af tilstrækkelig størrelse) og fastgør det til træbeklædningen.

Det er mest bekvemt at placere forbindelsesboksen på væggen, der adskiller loggiaen fra den tilstødende stue, 250 mm fra det eksisterende loft (uden isolering og efterbehandling). En korrugeret slange med et elektrisk kabel indeni er gevind mellem væggen og bjælken fastgjort til den, hvis det er nødvendigt, bores huller lidt større end diameteren på den korrugerede slange i de områder, hvor bjælken og væggen mødes. Der bores huller i de indstøbte brædder til el-kabeludtaget.

Beslut dig for installationsstederne for stikkontakter og kontakter, installationsstedet for lampen/lamperne, varmeanordningen hængt på væggen - ved hvert installationspunkt for elektriske installationsprodukter og elektriske apparater monteret på væggen, er det nødvendigt at installere realkreditlån, som disse elektriske apparater på skift vil blive knyttet til.

Kablet på steder, hvor der er installeret elinstallationsprodukter og i samledåser, bringes ud i en større længde, end det reelt er nødvendigt - 70 mm, hvilket vil gøre det muligt at udskifte den elektriske enhed i fremtiden, hvis det er nødvendigt. Udsatte ledningsender må under ingen omstændigheder strække sig ud over de elektriske installationer og samledåser!

Vigtigt: alle kontakter og stikkontakter monteret på en isoleret loggia må kun være til ekstern installation.

Vigtigt: Forbind det elektriske kabel, der forsyner strøm fra boligen til loggiaen, med kablerne, der leverer strøm til stikkontakter og afbrydere i en samledåse, kun gennem DIN-skinnen på klemrækken - ingen snoning!

Når du er færdig med at installere de elektriske ledninger, skal du slukke for den generelle strømforsyning til lejligheden og tilslutte loggia-ledningerne i forbindelsesboksen i stuen eller i stikkontakten, hvortil kanalen blev boret. Tilslutning i enhver version (forgreningsdåse eller stikdåse) sker gennem en klemrække (DIN-skinne).

Bemærk venligst, at direkte kontakt med kobber- og aluminiumskabler, når de er snoet, vil forårsage opvarmning af aluminiumtråden, hvilket kan føre til brand - formidling af klemrækken med stålkontakter vil eliminere opvarmning og truslen om brand. Brug klemrækken under alle omstændigheder, også selvom ledningsføringen til lejligheden udelukkende er lavet af kobberkabel. Hvis der ikke er nogen DIN-skinne i den gamle samledåse i rummet, skal du købe og tilslutte de elektriske kabler gennem den.

Så alt arbejde med at lægge elektriske ledninger til loggiaen er afsluttet - tænd for strømforsyningen til lejligheden og sørg for, at alle elektriske installationer har strøm. Dernæst forsegler vi den rillede kanal i stuen og begynder igen at isolere loggiaen.

Isolering af loggiaens vægge og loft - fortsæt

Lad os vende tilbage til at isolere loggiaens vægge og loft. Bjælken er allerede fast, det er tid til at lægge mineraluld og dampspærre, du skal bruge strikketråd. Vi skærer mineralulden i blokke med bredde svarende til områderne mellem tømmeret på væggene og loftet, vi begynder at lægge det fra loftet - du skal bruge en assistent.

Værktøjet du skal bruge er en konstruktionshæftemaskine med 12 mm hæfteklammer - vi bruger dem til at fastgøre enden af ​​bindetråden til kanten af ​​bjælken, lægge isoleringen og holde den med tråden, og bringe den ud mellem to tilstødende træklodser i en zigzag måde, der sikrer hvert skarpt hjørne med en hæfteklammer.

Når vi er færdige med at lægge isoleringen på loftet, går vi videre til ydervæggene - væggen mellem loggiaen og stuen behøver ikke at blive isoleret, fordi den allerede er "varm", men tømmeret er fastgjort til det i samme måde som på ydervæggene. Forsøg derfor at placere elektriske installationsprodukter på netop denne væg - den behøver ikke at være isoleret og dækket med en dampspærrefilm, hvilket betyder, at der ikke vil være vanskeligheder med at placere isolering under det indlejrede bord til en stikkontakt eller kontakt.

En dampspærrefilm skal placeres oven på isoleringen, let strakt og sikret - den skal påføres overfladen, fastgøres til den øverste bjælke og derefter langs omkredsen af ​​væggene (loftet). Installation af filmen skal begynde fra loftplanet. I de områder, hvor væggene og loftet mødes, er det nødvendigt at overlappe filmen fastgjort til væggene med ca. 50 mm. På de steder, hvor elektriske installationsprodukter er placeret, skæres filmen let og vikles rundt om kablet, der går til produktet, det vil sige, at det elektriske kabel skubbes igennem det.

Vigtigt: installation af en dampspærrefilm er obligatorisk, ellers vil træbjælken rådne, og mineralulden vil synke under påvirkning af fugt, der trænger ind i form af damp fra rummet. Vanddamp vil blive dannet på grund af det høje tryk inde i rummet og vil blive tiltrukket af ydervæggene, hvis partialtryk udenfor er lavere på grund af den lavere temperatur i den kolde årstid.

Efterbehandling af vægge, lofter og gulve

Væggene og loftet kan afsluttes med forskellige belægninger - plast- eller MDF-paneler, gipsplader eller foring. Til gulvbelægning kan du bruge laminat, linoleum eller spare penge og blot dække bunden af ​​gulvet med to lag lak eller maling.

Den endelige belægning skal begynde med loftet, derefter gulvbelægningen og først derefter vægbeklædningen. Efter montering af gulvbelægningen skal hele overfladen dækkes igen med PVC-film for at beskytte den mod beskadigelse under vægbeklædning. Der skæres hul i vægbeklædningen i det område, hvor ledningsboksen er installeret, på de steder, hvor der er installeret elektriske installationsprodukter, skæres der kun huller til det elektriske kabel - jeg minder om, at alle stikkontakter og afbrydere skal monteres eksternt; dvs. rager helt ud over vægbeklædningens plan.

Efter at have afsluttet beklædningen af ​​loggiaens ydre vægge, forbindes stikkontakterne og afbryderne til kablet, der forsyner dem med strøm, og monteres på deres steder.

Arbejdet med isolering af loggiaen afsluttes med montering af soklen og, i tilfælde af beklædning med plast- eller MDF-paneler, stødlister på alle kanter og hjørner dannet af væg- og loftbeklædningen.

Hvis du har til hensigt at erstatte den eksisterende loggia-dør med en ny, skal dens installation udføres, før du lægger bjælkerne eller bunden af ​​gulvet og før du installerer tømmeret på væggene.offentliggjort

Abonner på vores Yandex Zen-kanal!

Hvis du har spørgsmål om dette emne, så stil dem til eksperterne og læsere af vores projekt.

I denne artikel vil vi tale om, hvordan man beskytter loggiaens vægge mod indtrængning af kulde, og vi vil også give råd om, hvilke værktøjer og materialer der vil være nyttige for dig til dette formål. Men først vil jeg gerne dvæle ved de problemer, der skal overvindes i løbet af arbejdet.

Almindelige fejl

Et alvorligt problem er skabt af kondens, der dannes indefra på den kolde overflade af vægge og loft. Som et resultat opstår der fugtige områder, som meget hurtigt bliver dækket af et lag af mug. Dette sker på grund af dårlig ventilation, forkert isolering og varmesystemer.

Når ventilationen af ​​et rum ikke fungerer korrekt, bevæger luften sig hurtigt fra den varme del af lejligheden til den kolde del, det vil sige til loggiaen. Der sætter overskydende fugt sig på de koldeste overflader. Almindelige døre, der adskiller rum med forskellige temperaturforhold, og som følge heraf med forskellig luftfugtighed, hjælper med at undgå en sådan negativ effekt.

Isoleringssystemer volder også mange problemer. Hvis for eksempel isoleringen af ​​vægge og gulve blev udført forkert, vil fugt helt sikkert efterlade sine spor på problemområder i loggiaen.

Hvis du beslutter dig for at spare på skummet og i stedet forsegle sømmene mellem pladerne med en spartelmasse, så er der meget sandsynlighed for, at kondens på disse steder afregner med alle de deraf følgende konsekvenser. Det er bedre slet ikke at begå sådanne fejl, da det vil være meget vanskeligt at eliminere dem. Derfor er det meget vigtigt at overholde teknologien i alle isoleringsprocesser.

Ofte er problemet et loggia-varmesystem af dårlig kvalitet. Hvis denne proces kun opstår på grund af varm luft fra det næste rum, vil der helt sikkert dannes mug i de kolde hjørner af det ydre rum. Derfor er det tilrådeligt at begynde at isolere væggen med at isolere gulvet på loggiaen.

Dette er også vigtigt for at overholde bygningsreglementet, fordi installation af vandopvarmning på altaner er forbudt. Et korrekt udstyret opvarmet gulv reagerer følsomt på temperaturændringer i dets forskellige områder og eliminerer automatisk denne ubalance.

Stilhed

Udover hovedformålet har vægisolering også andre positive effekter. Det bliver meget mere støjsvagt på loggiaen, hvilket betyder, at støjniveauet reduceres markant i de resterende rum i rummet.

Det er trods alt loggiaen, der er udsat for talrige støjpåvirkninger udefra.

Materialevalg

Det moderne marked for termiske isoleringsmaterialer giver købere et stort udvalg, hvilket er ret svært for en nybegynder at forstå, så det er bedre at søge råd fra specialister. Mange af dem råder til at vælge ekstruderet polystyrenskum eller, som det populært kaldes, penoplex.

Dette materiale har fremragende varmebesparende egenskaber, høj styrke og lav hygroskopicitet. Derudover er den nem at behandle, og den kan prale af høje miljøstandarder og kemisk neutralitet.

Andre typer skumplast er også meget brugt som isolering, men i modsætning til penoplex har de mere beskedne varmeisoleringsegenskaber. Penofol og mineraluld bruges ofte til loggiaer.

Vægisolering

Isolering af altanvægge består af flere trin. Lad os se på hver af dem i detaljer.

Det er kun muligt at isolere en væg med succes, hvis det passende forberedende arbejde i første omgang udføres på loggen. Tag dig tid til at forberede dig, dette vil sikre fremragende resultater.

Først og fremmest skal du grundigt rengøre væggene i den gamle belægning. Det er godt, hvis du inden isolering udskifter forældede vindueskonstruktioner med termoruder og også fjerner gammelt monteringsskum fra karmene.

For at gøre dette er det bedst at bruge en brevpapirkniv. Hvis der er væsentlige skimmelsvampedannelser på væggene indefra, skal du af med dem. I dette tilfælde vil en svampedræbende spray gøre det.
Derefter skal du omhyggeligt markere linjerne til fastgørelse af skumpladerne.

Udlægning af det isolerende lag

I første omgang kan isolering af en loggia virke som en ret kompliceret og tidskrævende proces. Men hvis du beslutter dig for at prøve, vil du hurtigt indse, at der ikke er særlige vanskeligheder her. Alle operationer mestres hurtigt og kræver ikke særlige byggefærdigheder.

Altanen kan også forvandles til et behageligt og brugbart rum. Udstyr den for eksempel med et kontor, et værksted, et lille sportshjørne eller et behageligt afslapningsrum.

En balkon eller loggia er et uopvarmet værelse i en lejlighed. Derfor er de en kilde til varmetab fra en lejlighed eller et hus. Selv en velglasset altan tillader en betydelig mængde varme at passere igennem.

For at undgå dette skal du isolere balkonen eller loggiaen indefra. Det er værd at bemærke, at der er forskellige tilgange til isolering af denne type rum.

Typen og metoden til isolering af en balkon og loggia afhænger af:

• tilsigtet formål:

• altanen er ikke beregnet til opbevaring, den er isoleret for at reducere varmetabet fra rummet. I dette tilfælde udføres arbejdet i henhold til en ordning, der ligner ekstern opvarmning. Det vil sige, at kun den ene side af den, der støder op til rummets væg, er isoleret;

• Altanen er til opbevaring. Isoleret rundt om alle overflader. Da der ikke bør være høj temperatur her, er kravene til varmeisoleringsmaterialer ikke særligt høje;

• en altan, der er en fortsættelse af stuen eller fungerer som kontor, bibliotek, fitnesscenter mv. I dette tilfælde elimineres varmetab gennem vinduer og alle overflader. Og de anvendte materialer er varmeisolatorer med høj densitet og betydelig tykkelse. Der lægges særlig vægt på materialets varmeledningskoefficient og reglerne for dets installation.

• budget for isolering. Bestemmer typen af ​​isolering, området for isolering og yderligere efterbehandling. Det bestemmer også, om du skal overlade arbejdet til fagfolk eller udføre isolering af balkonen med dine egne hænder;

• tid på året. Enhver type isolering kan modstå lave temperaturer. Men opløsninger, klæbemidler og skum skal bruges under hensyntagen til den omgivende temperatur. Som regel er "vintervarianter" dyrere. Og varigheden af ​​arbejdet om vinteren er længere;

Lad os se på måder at isolere en balkon ved hjælp af forskellige isoleringsmaterialer og give nogle vigtige praktiske tips om, hvordan man gør isoleringen af ​​en loggia mere effektiv. Vi vil gå ud fra det faktum, at det er nødvendigt at isolere altanen effektivt og billigt på alle overflader indeni - vægge, loft og gulv.

Isoleringskrav:

1. let vægt. For ikke at belaste balkonen, som er meget lavere i styrke end en loggia;
2. lille volumen. For ikke at optage det nyttige boligareal på en balkon eller loggia;
3. lave omkostninger;
4. sikkerhed. Brand og miljø;
5. mulighed for selv at udføre arbejdet.

Isolering til altaner og loggier - typer og egenskaber

Hvis du endnu ikke har besluttet, hvad der er den bedste måde at isolere en balkon eller loggia indefra, foreslår vi, at du gør dig bekendt med populære varmeisoleringsmaterialer. Hver af dem har fordele og ulemper, som omfatter egenskaber, omkostninger og installationsmetoder.

Ekspanderet polystyren

Holdbart, tæt materiale, der ikke understøtter forbrændingen godt. Det er modstandsdygtigt over for fugt og har en lav varmeledningskoefficient.

Skumplast

Tæt isolering. Den har den laveste varmeledningskoefficient, lav vægt, høj styrke og lave omkostninger.

Basalt og mineraluld

Blød isolering. Det virker på grund af dets struktur. Fibre arrangeret på en kaotisk måde indeholder luft, som ikke tillader varme at trænge gennem vat. Når du arbejder med vat, skal du oprette en ekstra ramme.

Polyurethanskum (PPU)

Sprøjtet isolering. Det gode ved materialet er, at det ikke tillader fugt at trænge igennem, gør det muligt at justere tykkelsen af ​​isoleringen og giver dig mulighed for at opnå en belægning uden sømme. Og dette eliminerer til gengæld udseendet af kuldebroer.

Penofol

Flerlags materiale. Polystyren-bagsiden holder på varmen, og aluminiumsskærmen, der er som et termospejl, tillader varmen at blive reflekteret ind i boligen. Kan bruges alene eller i kombination med andre isoleringsmaterialer.

Ekspanderet ler

Bulk isolering. Den har en porøs struktur, takket være hvilken den holder godt på varmen. Anvendes til gulvisolering.

Ved at bruge disse materialer til at isolere altaner og loggiaer kan du desuden give god lydisolering (forudsat at ruden er plastikvinduer).

En obligatorisk ledsagende egenskab ved isolering indefra med de fleste af disse materialer er en damp- og hygrobarrierefilm eller en superdiffusionsmembran. Den er designet til at beskytte isoleringen, især den bløde, mod at blive våd og kondens.

Materiale udarbejdet til hjemmesiden www.site

Sådan isolerer du en balkon med dine egne hænder - trin-for-trin instruktioner

• Rydning af lokalerne. Det er umuligt at lave kvalitetsarbejde, hvis man hele tiden skal flytte ting fra sted til sted.

• Tætning af revner. Vi forudsætter, at der monteres termoruder af høj kvalitet på vinduerne. Under alle omstændigheder er der mellemrum mellem altanen og væggen, hvor loft og gulv mødes. Så de skal forsegles med skum, fugemasse eller opløsninger. Store mellemrum er forseglet med stykker af polystyrenskum.

• Vandtætning af altan/loggia. Dette er nødvendigt for at forhindre vand i at komme ind. Desuden kan det trænge ind gennem mikroporer i beton. Til dette formål kan du bruge en dybt penetrerende primer.

• Hvis der bruges bomuldsuld, er det nødvendigt at installere en vandtætningsfilm. Det overlappes og fastgøres med tape.

• Montering af isolering. Der er to metoder her:

• Rammemetode. I dette tilfælde skal du først udstyre rammen fra antiseptisk behandlede træplader eller galvaniserede profiler. Brædder er mere populære, fordi de er billigere og giver dig mulighed for at justere tykkelsen på rammen. Det mest brugte træ er 50x50. Isolering indsættes i de resulterende celler.

• Rammeløs metode. Mere at foretrække, men kun egnet til stiv isolering. Dette skyldes, at rammematerialet med rammemetoden forbliver udækket med isolering. Det vil sige, at træ eller metal tjener som kuldebroer og leder varme godt. Derfor er der i langt de fleste tilfælde installeret stiv isolering uden at konstruere en ramme.

• Lægning af penofol, dampspærrefilm eller superdiffusionsmembran.

• Gulvet er isoleret.

• Den sidste fase er dekorativ efterbehandling af balkonen eller gipspladerne.

Isolering af altaner og loggiaer med mineraluld

Ulden lægges, så den sidder tæt til rammeelementerne, men ikke er “rammet”, dvs. der er ingen grund til at komprimere den yderligere. Dette vil ændre strukturen af ​​mineralulden, og noget af luften vil fordampe. Dette vil reducere uldens varmeisoleringsegenskaber. For at ulden kan holde sikkert på væggen, og især på loftet, skal den yderligere fastgøres ved hjælp af wire eller paraplyer (dyvler med et bredt hoved).

Mineraluld fastgjort med "paraplyer"

Nogle gange placeres vattet bag rammen, som vist på figuren. Herefter holdes rammeelementerne på plads af vat. Fagfolk anbefaler dog ikke at bruge denne tilgang til uld med lav densitet (mindre end 50 kg/m3), da uld, der kun holdes på nogle få steder, vil sætte sig over tid, hvilket åbner en del af væggen for bevægelse af kold luft.

Vatten er dækket af en dampspærrefilm. Så er modgitteret proppet. Det giver dig mulighed for at beskytte vatet mod at røre efterbehandlingsmaterialet og undgå udseendet af et dugpunkt på dette sted.

Stadierne af installation af uld er præsenteret mere detaljeret i diagrammet.

1. Undergulv
2. Gulvstrøer
3. Ramme
4. Basalt uld
5. Dampspærrefilm
6. Modgitter
7. Efterbehandling materiale

Balkonisolering med polystyrenskum og polystyrenskum

Stiv isolering lægges også i sektioner af rammen og fastgøres med skum eller speciel lim. Isoleringen lægges ikke tæt på karmen, men med et mellemrum på 5-10 mm. Mellemrummet fyldes efterfølgende med skum, og skumpladen er desuden sikret med en plastikdyvel - en paraply (svamp).

Fastgørelse af skumplast ved hjælp af en rammemetode

Fastgørelse af polystyrenskum ved hjælp af en rammemetode

Skumpladerne presses tæt mod hinanden, og fugerne blæses med skum.

Udvidede polystyrenplader sammenføjes efter not-og-fjær-princippet.

Sprøjtemetoden skiller sig ud i denne gruppe. Et termisk isoleringsmateriale såsom polyurethanskum påføres væggen ved at sprøjte. Et relativt nyt materiale på markedet, det vinder hurtigt sine fans blandt professionelle og amatører. Fordi det giver mulighed for isolering uden yderligere forberedelse af basen. Den høje arbejdshastighed - mindre end én dag - taler også til fordel for PPU. Ulemper inkluderer høje omkostninger og manglende evne til at udføre arbejdet selv uden specielt udstyr.

• For det første pålidelig beskyttelse af isoleringen mod fugt;

• For det andet yderligere intern isolering;

• For det tredje reflekterer folien 90 % af varmen tilbage. Hvilket er meget vigtigt for en altan eller loggia, som ifølge loven ikke kan have deres egne varmekilder.