Når man fælder huse, er det nødvendigt at bruge træ af høj kvalitet, der ikke er angrebet af træædende biller og svamp. Til skæring forberedes træstammer med den nødvendige længde og diameter og helst samme tykkelse. Hvis dette ikke er muligt, vælges træer i henhold til topsnit - diameter med en acceptabel forskel mellem diametre på op til 30 mm. Det er lettere at skære et bjælkehus fra sådanne træstammer.
Kævlernes numsesider skæres af indenfor til en tykkelse svarende til den øvre diameter, hvilket giver deres ender en oval form. Udhugningen af træstammer udføres fra toppen med overgangen til numsen. Det slider ikke på træet.
I processen med at skære et bjælkehus "med resten" eller "i hjørnet", skifter stokkene deres ender (den tynde ende placeres på den tykke ende).
Det er nemmere at skære et bjælkehus af stammer af samme tykkelse, det vil sige hugget til at passe til beslaget. Når der skæres "med resten", saves de enkelte ender af træstammerne (længere) af før eller efter de sættes på plads.
Bjælkehuse "i poten" kun lavet af træstammer af samme tykkelse. Poterne er markeret i enderne efter skabelon. Poternes dimensioner afhænger af tykkelsen af træstammerne. Den første, eller rammen, dvs. den nederste krone er ofte ikke skåret af. Der skal bruges træ af højeste kvalitet. Ved skæring vælges "koppen" fra bunden af bjælken, men nogle steder (Gorky-regionen osv.) placeres den på toppen af bjælken. Anvendes til isolering varmeisoleringsmateriale. Bredden af rillerne afhænger af lokale klimatiske forhold. Ved en udelufttemperatur på 30° er rillebredden mindst 120 mm, ved en lufttemperatur på 40° ca. 140 - 160 mm. Den bedste rilleform er halvcirkelformet, den værste er trekantet.
For styrke er kronerne fastgjort langs længden med pigge, og placerer dem hver 1 - 1,5 m. Tykkelsen af piggene er 25 mm, bredde - 60 - 70, højde - 120 - 150 mm. Rederne til dem er lavet 20 - 30 mm dybere. Der sættes ofte torne i de to sidste kroner, som de skærer imellem loftsbjælker. På grund af træets svind og komprimeringen af varmeisoleringsmaterialer, inden for et til halvandet år efter opførelsen, krymper bjælkehuset med cirka 1/20 af sin højde.
Fugning udføres på 2 gange: den første - efter at have sat bjælkehuset på plads - ru, den anden - et til halvandet år efter afslutningen af krympning og tætning med ruller.
For at termiske isoleringsmaterialer skal holde længere (2 gange eller mere), er det bedst at præimprægnere dem med en anti-rådsammensætning, for eksempel opløses 3 kg natriumfluorid i 97 liter vand opvarmet til 30 - 40°. Når de er imprægneret, opbevares materialerne i opløsningen i 20 - 30 minutter og tørres derefter godt. Op til 200 kg materiale kan bearbejdes i 100 liter sammensætning.
For at isolere hjørnesamlingerne "i poten" skal de dækkes med brædder over det udlagte varmeisolerende materiale.
I ydre vægge med øget længde er det nødvendigt at arrangere tværgående indre vægge, binde dem "i en klo" eller "i en pote". Indvendige vægge placeres efter hinanden for hver 6,5 m, men ikke mere, med en trædiameter på ydervægge på 220 mm og i en afstand på 8,5 m - med en trædiameter på 240 - 260 mm. Hvis afstanden mellem indvendige vægge mere end de angivne, så er væggene forstærket med kompression - parrede bjælker, stramme dem med bolte.
Råtræ er lettere at forarbejde, men meget sværere at løfte. En ramme lavet af råt træ skal tørres i et til to år. Bjælkehusets vægge er dækket ovenfra,
Inden træstammerne sættes på plads, mærkes de først og afmonteres derefter. Det er bedre at placere topmasterne i et hus direkte på fundamentet end på træpæle efterfulgt af opførelse af fundamentet.
Når du skærer "i det klare", men med koppen oppe (fig. 87, c), trævægge huse holder flere hundrede år. Tagudhæng skal være mindst 500 mm, med velkonstrueret tagdækning. For at isolere og beskytte mod at blive våd og rådnende er det bedst at beklæde hjørnerne med brædder. Kævlerne langs deres længde er splejset med en lige tap (fig. 85), stokkene på kappekronen er splejset med en skrå lås (se "Forlængelse og splejsning").
Lad os overveje teknikken til at hugge "i skyen" med koppen oppe. Den første krone, eller rammen, består af to første eller nederste træstammer og to andre eller øverste træstammer. Først lægges de første to logs på modsatte sider strengt vandret og i samme afstand fra hinanden. Derefter lægges to andre træstammer på dem strengt i rette vinkler (se fig. 87). Herefter begynder de at lave hjørnesamlinger "ind i koppen". Først er kopperne skitseret. Til dette formål flyttes linjens ben fra hinanden med halvdelen af diameteren af den øverste træstamme (fig. 88). Placer en streg på den øverste bjælke, så den bevæger sig med det ene ben langs den øverste bjælke, og med det andet skitserer den en bue og efterlader en linje på den nederste bjælke. Efter at have markeret kopperne begynder de at vælge og skære dem ned, hvorved de øverste træstammer flyttes til siden. Efter at have skåret kopperne ud, indsættes den tidligere fjernede øvre træstamme i de nederste træstammer i den ene ende af bjælkehuset. Hvis det er nødvendigt, foretages rettelser, men så stokken sidder så tæt som muligt på alle sider af koppen.
Koppen laves på samme måde og den anden topstamme lægges. Vi minder dig om, at de andre træstammer ikke skal være på samme niveau som de første, men hæves over dem med halvdelen af deres diameter.
Herefter lægges de første træstammer af den anden krone, men med numserne ind forskellige sider. De skal være på samme lodrette, hugget på samme kant ved hjælp af en sporingslinje med stammerne fra den første krone, for hvilke de kontrolleres med vægt.
Langs de første træstammer af den anden krone påføres der mærker for koppen på den anden træstamme af den første krone. Kopperne skæres ned, de første træstammer af den anden krone lægges i dem, og kopperne korrigeres evt. Derefter tegnes mærker for den langsgående rille mellem de første stokke af den første og anden krone, for hvilke linjens ben flyttes fra hinanden til rillens dybde eller højde. Det ene ben bevæger sig langs den nederste træstamme, det andet langs den øverste, men disse risici skal overføres til kopperne, da deres dybde øges med rillens dybde. Sådanne risici udføres på begge sider af hver træstamme, hvorpå der er valgt en rille. Tømmerstokken løftes, vendes på hovedet med mærkerne, indhak påføres mellem dem hver 300 - 500 mm til dybden af rillen og træ vælges til dybden af linjens spredte ben.
Bedste form Rillen er oval, da den dækker den nederste træstamme tættere og hviler med hele rillen på den. Efter at have valgt en rille, placeres loggen på plads, tætheden af dens pasform kontrolleres, og der foretages korrektioner. Jo strammere rillen passer på træstammen, jo varmere bliver den og vil kræve mindre varmeisoleringsmaterialer. Det er uacceptabelt, når rillen kun dækker stammen med dens kanter. Dette fører til øget sætning og vridning af husets vægge.
Således udføres skæring af kronerne sekventielt. Skæring af bjælker er beskrevet i afsnittet "Gulve og lofter".
At skære vægge "i poten" (fig. 90) er sværere end "i kloen". Hjørnesamlinger kræver mere omhyggelig udførelse, ellers kan hjørnerne blive koldere. Ofte er sådanne hjørner dækket med brædder, fyldt med termisk isoleringsmateriale.
Når du begynder at skære, skæres alle ender af stokkene først til en længde på 1 - 1,5 diametre i fire kanter, hvilket giver dem form som en firkantet bjælke, men med nøjagtig samme tværsnit. Herefter måles kantens tykkelse i hver tilhugget ende af stokken. Derefter deles enden og de lodrette sider af de udhuggede ender i otte lige dele og gennem divisionspunkterne tegnes linjer parallelt med de udhuggede sider, og de resulterende kanter markeres med bogstaverne AB, VG, DE og ZHZ. På toppen og bunden af AB-kanten lægges Va-dele af den, på VG- og DE-kanterne - 2/8 dele hver, og på ZhZ-kanten - med % af delen. Derefter forbinder de de udpegede punkter med lige linjer og får kanterne på "poten", svarende til 6/8 langs AB, 4/z langs VG og DE og 2/8 af siden af strålen langs ZHZ.
Skær forsigtigt og præcist det overskydende træ af og få en pote. Rillen markeres og vælges på samme måde som ved skæring "i det fri".
For at forhindre stokkene i at flytte sig, placeres en skjult eller rodtap "i poten", der måler omkring 1/3 af potens bredde og længde. Tapen er placeret tæt på det inderste hjørne.
Til installation af lofts- og gulvlofter skæres bjælker ind i væggene. I ydervæggene er deres ender fastgjort med en stegepande, og i de indre vægge med en semi-stegepande. Hvis bjælkerne skal placeres over for hinanden, så placeres de ikke ende mod ende, men skæres i hele væggens tykkelse.
Tilhuggede og brostensbelagte vægge
Det er rart at bo i træhus! Når alt kommer til alt betyder træ let forarbejdning og nem montering af strukturer, optimalt indendørs mikroklima og derfor komfort. Men desværre massivt træ og byggematerialer af det er sparsomt og ret dyrt. Derfor er opførelsen af bjælke- og brostenshuse begrænset og kan kun anbefales i landdistrikter.
Hakkede vægge er samlet af nåletræer eller hårdttræ vinterhøst, helst nyskåret træ, da sådant træ indeholder lidt vand, er lettere at forarbejde og er mindre modtageligt for udtørring, vridning og råd end "stammer", der høstes om sommeren. Glatte træstammer med et lille "løb" (ikke mere end 1 cm pr. 1 m) bruges til bjælkehuse. Kævlernes diameter (tykkelse) vælges ud fra minimum vintertemperaturer: 22-24 cm ved temperaturer ned til -30°C og 24-36 cm ved temperaturer over lave temperaturer. For havehuse en tykkelse på 18-20 cm er ganske tilstrækkelig De indvendige vægge i bjælkehuse er samlet af bjælker, der er 2-4 cm mindre i diameter.
Ved samling af et bjælkehus lægges træstammerne i vandrette rækker-kroner. Den nederste række af træstammer, der hviler på fundamentet, kaldes rammekronen. Udvalgte går til ham, bedste logs 4-6 cm tykkere end de andre. Du vil være meget heldig, hvis det lykkes dig at købe lærke- eller egetræ til rammekronen, træet af disse arter er det mest holdbare og meget modstandsdygtige over for vand.
Kronerne støder op til hinanden med halvcirkelformede riller, som er udvalgt med en økse fra undersiden af stokkene langs hele længden. Rillebredden afhænger af bjælkens tykkelse. Så for eksempel for en diameter på 22-24 cm skal det være omkring 15 cm, og for 18-20 cm - 12 cm For at opretholde vandrethed og omtrent samme tykkelse af rækkerne.
træstammer i tilstødende kroner placeres med deres numse (buler) i forskellige retninger. For stabilitet og styrke af væggene er bjælkerne af hver krone forbundet med bjælkerne af ovenstående og underliggende kroner med rektangulære eller runde tapper. De placeres med 1,5-2 m mellemrum på langs og i skakternet mønster i bjælkehusets højde. Størrelsen på en rektangulær spids er 6x2,5 cm, og en rund er 0 2-3 cm, længden af piggene er ca. 12 cm. Mindst to spidser monteres i væggene mellem vinduer, døre og i hjørnerne . Rederne til dem er lavet 2-3 cm længere end deres længde under hensyntagen til den efterfølgende krympning af bjælkehuset, som kan nå 5% af dets højde. Vægsektion bjælkehus vist i fig. 30.
Forbindelser af logs i hjørnerne og krydsene med indvendige vægge er lavet på to hovedmåder: med resten - "i området" og uden resten - "i poten" (fig. 31). Et bjælkehus samlet "i en blok" er lettere at samle og mere holdbart, men det kræver 40-50 cm træstammer længere end væggene Huse. At forbinde vægge "i en pote" er mere økonomisk, men meget vanskeligere at fremstille, da markering og udskæring af "poten" er en ret omhyggelig opgave. Hjørne af huset, indsamlet ved hjælp af denne metode, kræver ekstra termisk isolering, og som regel er den dækket udefra med to lodret sømmede brædder 40-50 mm tykke.
Bjælkehuset samles først på jorden (væk fra fundamentet af det fremtidige hus), placerer stumper af træstammer eller 2-3 rækker murværk med tagpap under det og efterlader det i samlet form i 1-1,5 år. Toppen af bjælkehuset er beklædt med tagpap. I løbet af denne tid sker hovedtørringen af bjælkehuset, hvorefter bjælkerne krones, bjælkehuset demonteres og overføres til et korrekt forberedt fundament. To lag tagmateriale lægges på fundamentstolperne, derefter placeres stiklinger af 20-30 mm brædder imprægneret med bitumen, og på dem - en blinkende krone, hvis træstammer skal hugges en eller to kanter på den nedre og indre sider. Træstammer bliver også nogle gange hugget indefra eller fra begge sider for at få dem glatte overflader vægge Under afsluttende samling
Slæb eller tørmos lægges i rillerne i et lag på ca. 1 cm og med et tillæg på 6-8 cm på begge sider Efter montering fuges bjælkehusets revner for første gang. Mellemrum på ca. 6 cm efterlades over åbningskasserne for krympning.
Disse huller er også fyldt med blår. Efter 1,5-2 år udføres en anden, sidste fugning med ruller, der dækker hullerne mellem træstammerne. Efter afviklingen er afsluttet, kan husets vægge beklædes med mursten på væggen eller beklædt med brædder. Saml belægningsvægge - en fornøjelse! De er nemmere end hakkede og er ret tilgængelige for montering på egen hånd (fig. 32). Normalt bruges tømmer
nåletræarter oftest med et kvadratisk snit fra 10x10 til 18x18 cm. Bjælkerne kan have affasninger på en eller to eller alle kanter. Bjælkernes forbindelser mellem kronerne, i væggenes hjørner og skæringspunkter er normalt lavet "halvt træ" eller på runde pigge (dyvler) 0 2-3 cm lange 10-12 cm, svarende til hakkede vægge (fig. 33). Andre metoder til sammenføjning i hjørner (for eksempel med dyvler) er mere komplekse og tidskrævende.
Når man samler et hus, er hovedopmærksomheden lagt på omhyggeligt at lægge et ensartet, jævnt lag blår god kvalitet mellem bjælkerne, da brostensvægge er mere modtagelige for at blæse end ophuggede.
Hvis tømmeret er lavet på stedet, så tages pladen, som opnås ved skæring af træstammer, også i brug - den kan bruges til at lægge undergulve, montere
loftsgulv eller tagbeklædning. Bjælkehuse er træstammer, der er strukturelt forbundet med hinanden (i en pote eller i en klo).
Trævægge er de mest traditionelle for individuel konstruktion meget bred (mursten, beton, betonklodser osv.), men individuelle udviklere, især i små byer og landdistrikter, fortsat bruges til byggeri beboelsesbygninger naturligt træ. Det er bjælkehuset, der repræsenterer hyttens vægge. Træ, der er varmt at røre ved og behageligt at se på, giver ejeren af et sådant hjem en masse behagelige fornemmelser og positive følelser. Udover, trækonstruktioner har en masse fremragende fysiske kvaliteter: de er i stand til at modstå tunge belastninger af kompression, spænding og bøjning; træ rummer lyde; et korrekt foldet bjælkehus behøver ikke yderligere isolering; reagerer på sæsonmæssige ændringer natur, bjælkevægge skaber den mest gunstige temperatur og fugtforhold. Hakkede trævægge kan være brosten eller træstammer. BjælkehusEt bjælkehus er bedst konstrueret af nåletræ - gran eller fyr: for det første er nåletræ udbredt og meget billigere end hårdttræ; for det andet er nåletræ mindre modtageligt for råd, hvilket betyder, at et hus lavet af det vil være mere holdbart; for det tredje er træstammer fra nåletræer ideelle i størrelse til at bygge et bjælkehus. Dog for de fleste nederste række(krone), er det at foretrække at bruge egetræer, og endnu bedre - træstammer fra mose (krydret i flere år i vand) eg. Før du køber træstammer, skal du finde ud af, hvornår de blev høstet: hvis det er om vinteren, kan de sikkert bruges til at bygge et bjælkehus; hvis det er om sommeren, er det bedre at nægte sådanne træstammer, da de er mere modtagelige for råd. Det er bedst at bygge et hus ikke af importeret træ, men af lokalt træ, som ikke kun vil være billigere, men også vil modstå klimatiske forhold bedre. Til byggeri bjælkehus sund, kvalitets træ - glatte træstammer, ikke påvirket af råd, skovorm eller svamp. De valgte logs skal være af samme kaliber, det vil sige have samme diameter - 22 - 26 cm; ændringen i diameter fra bunden (bunden) til toppen bør ikke overstige 1 cm for hver meter træstamme. For at mindske sandsynligheden for, at der dannes revner i træet under tørring, skæres træstammerne til midten langs hele længden. Før du fortsætter direkte til byggeriet, skal loggene forberedes. Hvis tykkelsen af de træstammer, du har, ikke er den samme længde, skal du trimme deres røvsider til en tykkelse, der svarer til diameteren af toppen af stammen. Du bør begynde at skære fra toppen og gradvist bevæge dig til numsedelen: på denne måde kan du undgå at slide træet. Det er bedst at placere væggene i et hus direkte på fundamentet, og kun hvis dette ikke er muligt, er det tilladt at placere væggene på træpæle med efterfølgende konstruktion af fundamentet. Først under bjælkerne, oven på fundamentets vandtætning, skal du lægge en foring af brædder behandlet med bitumen (tykkelsen af en sådan foring skal være cirka 5 cm). Dernæst lægges et varmeisolerende lag af filt eller blår på denne brætbeklædning, og først derefter placeres selve bjælkerne. Trævægge er konstrueret i vandrette rækker - kroner - med spidserne vekslende i forskellige retninger. Den første, der skal lægges, er to modstående bjælker af rammens (laveste) krone, som først skal trimmes indefra og fra siden lagt på fundamentet. Kanternes bredde skal være mindst 15 cm (for større stabilitet af kabinettet og væggene generelt). Hver efterfølgende række er forbundet med den forrige i en rille, som vælges i bunden af hver log. Med en sådan forbindelse er der praktisk talt ingen huller tilbage mellem træstammerne, hvilket reducerer væggenes varmeledningsevne. Om nødvendigt lægges varmeisolering i rillerne - hamp, blår eller filt. Bredden af rillen afhænger af klimatiske forhold: hvis lufttemperaturen i den kolde årstid falder til - 30 ° C, skal rillens bredde være mindst 150 mm. Den samme bredde og dybde af rillen langs hele dens længde sikres ved at bruge en skabelon, der er lavet i henhold til bjælkens diameter. I enderne af den faste bjælke slås lodrette diametre ved hjælp af et lod, hvorpå der påføres en skabelon, så skabelonens lodrette linje falder sammen med den afslåede diameter på bjælken. Mærker påføres på bjælkens kanter, derefter trækkes trådlinjer langs hele bjælkens overflade med en kridtet snor; disse linjer angiver rillens kanter. Der laves indhak mellem linjerne i hele rillens bredde, hvorefter træet er nøje udvalgt, idet rillens krumning kontrolleres med en skabelon. Når du begynder at bygge et bjælkehus, bør du på forhånd beslutte dig for metoden til at skære hjørnerne af væggene; Der er to muligheder her: uden resten "i poten" og med resten "i koppen" ("i skyen"). Med hensyn til strukturel styrke er begge disse metoder ækvivalente. Mere økonomisk, men samtidig mere arbejdskrævende, skærer "i poten". At skære "i en kop" er hurtigere, men det øger forbruget af træ, men på den anden side vil husets hjørner med en sådan skæring blive mindre blæst af vinden. "Paw-to-Paw" skæreteknikken kræver forklaring. Først og fremmest skal enderne af stokkene trimmes på fire sider, indtil formen af en firkantet bjælke opnås, mens de vandrette sider trimmes til en længde svarende til diameteren af bjælken, og de lodrette sider til en længde på ca. 1,5 diametre. Forskellen på halvdelen af diameteren danner den såkaldte kant. For nemheds skyld betegner vi hjørnerne af den resulterende terning som ABVGDEZHZ. De lodrette kanter af terningen: AB, VG, DE og ZHZ er opdelt i otte lige store dele. Punkterne A1 og B1 er markeret på kanten AB, som er langt fra hjørnerne A og B med Yb af dens længde. På kanterne VG og DE er markeret B1, P, D1 og E1, fjernt fra de tilsvarende spidser med 2/6 af kantens længde. På kanten ZhZ skal punkterne Zh1 og 31 adskilles fra hjørnerne Zh og 3 med % af længden. Ved at forbinde nye punkter får vi et polyeder uregelmæssig form A1B1V1PD1E1ZH131. Nu er der kun tilbage at fjerne det overskydende træ, og "poten" er klar. For at forhindre stokkene i at flytte sig indvendigt hjørne"poter" kan efterlades som en rod (eller hemmelig) torn. Når der skæres "i en kop", er forbindelsesudsparinger (kopper) placeret på både under- og oversiden af bjælken (der er også en metode til at forbinde i to kopper); Rammen med skålen op er mere holdbar. Langsgående riller i træstammer med denne type skæring vælges efter fjernelse af kopperne. De første to bjælker af rammekronen lægges strengt vandret og parallelt med hinanden på modsatte sider af det foreslåede bjælkehus, derefter lægges de to andre bjælker på dem strengt i rette vinkler. Nu kan du begynde at markere koppen. Denne operation udføres specialværktøj- en streg. Linen flyttes fra hinanden med halvdelen af træstammens diameter II placeres mod den øverste træstamme på en sådan måde, at instrumentets ene ben bevæger sig langs den øverste træstamme, og det andet langs den nederste, hvilket viser en eng (risiko) på dens overflade. Derefter flyttes de øverste træstammer, og i de nederste vælges kopper, hvori de forskudte træstammer lægges. Hvis det er nødvendigt, foretages der fx rettelser, så stokken passer så tæt som muligt til indre overflade kopper. De anden logs af rammekronen bør ikke være på samme niveau som de første: de skal stige til halvdelen af deres diameter. For at markere kopperne til de første træstammer af den anden krone, lægges de på den anden træstammer af den første krone, og mærker tegnes med en streg. Skålene skæres ned, de første træstammer af den anden krone anbringes i dem, og den langsgående rille markeres. For at gøre dette flyttes linjens ben fra hinanden til rillens dybde, og værktøjet føres langs hele længden af stokkene og sætter et mærke på den øverste bjælke. Herefter vendes træstammen med mærkerne opad, mellem mærkerne laves der for hver 30 - 50 cm indhak til rillens dybde, hvorefter det overskydende træ fjernes. Efter at have valgt rillen helt, lægges tømmerstokken på plads, og der foretages rettelser. Jo tættere rillen på den øverste bjælke passer på overfladen af den nederste, jo bedre bliver varmeisoleringen af denne væg. Opførelsen af alle andre kroner i bjælkehuset udføres på lignende måde. Uanset skæremetoden, når man samler et bjælkehus, er kronerne fastgjort med pigge for styrke, for hvilke reder er arrangeret i bjælkernes parringsflader hver 1 - 1,5 m. De mest acceptable størrelser af pigge: tykkelse - 25 mm, bredde - 60-70 mm, højde - 120-150 mm. Faserne til piggene er lavet 20 - 30 mm dybere. For at konstruere loftet skæres bjælker ind i væggene. Bjælkerne skæres ind i ydervæggene med en stegepande, ind i indervæggene med en halv stegepande, og de sættes ikke ende mod ende, men skæres i hele væggens tykkelse. I de øverste kroner, hvor gulvbjælker er indlejret, installeres pigge oftere, cirka hver meter. Hvis længden af stokkene er utilstrækkelige, splejses de sammen langs længden, og bjælkerne på kantkronen splejses med en overliggende lås, og stokkene på almindelige kroner splejses med en lige tap. Når du samler et bjælkehus, er det nødvendigt at sikre, at samlingerne af splejsede træstammer ikke er placeret over hinanden, men adskilt. Til tilmelding i bjælkehytter vinduesåbninger med endesider Kævlerne er anbragt på kamme 40 - 60 mm tykke og 30 - 50 mm høje, hvorpå vinduesrammedelene så hviler. Processen med at skære kamme ned er meget arbejdskrævende, det er meget lettere at fortsætte som følger: enderne af bjælkerne, der danner en vinduesåbning, skal saves jævnt af, og tykkelsen af kammene skal markeres på dem, højden af kammene skal være markeret på siderne (ydre og indre), og mærkerne skal afvises strengt lodret ved hjælp af mærkerne ved hjælp af en snor , i henhold til risiciene, lav snit, og efter montering af bjælkehuset, hugge det overskydende af træ. Efter "efterbehandlingen" af installationen af bjælkehuset skal sømmene mellem bjælkerne tætnes. Denne operation udføres af visse regler: først tætnes væggene fra ydersiden af bygningen, derefter indefra; først og fremmest fuges sømmen mellem rammens tømmer og første rækkes kroner langs hele bjælkehusets omkreds, derefter fuges sømmen mellem anden og tredje krone også langs hele omkredsen osv. (det er umuligt at tætne hver væg separat for at undgå forvrængninger); smalle riller og revner tætnes på følgende måde: smalle strimler af filt eller tråde af hamp eller pakning anbringes mod rillen og presses tæt; til dette formål er det praktisk at bruge en stump mejsel eller en speciel caulk-spatel; denne metode til tætning kaldes "strække"; hvis sømmene mellem kronerne er brede nok, så udføres fugning ved hjælp af "set-up"-metoden: et snoet reb spundes fra pakning eller hamp og, vikles det af bolden med løkker, hamres ind i rillerne og revnerne, efter som ved hjælp af en mejsel eller spatel, først den øvre og derefter de nederste kanter komprimeres søm Når processen med bundfældning (krympning) af bjælkevæggene er afsluttet (1 - 1,5 år efter slutmontering), gentages tætningsarbejdet. Samtidig med gentagen tætning fra hullerne over døren og vinduesåbninger fjern termisk isolering og forsegl dem træklodser, og hjørnerne af huse, skåret "i pote", er isolerede (dækket med et lag varmeisolerende materiale og beklædt med brædder.
Til at bygge et hus bør du kun vælge sundt træ uden råd eller ormehuller. Inficeret træ skal behandles med et antiseptisk middel, gerne i to doser med en pause på 1-2 timer, og holdes i karantæne i mindst 2 uger. Træ skal opbevares på et tørt, forhøjet sted, tidligere renset for affald og behandlet med en 10% opløsning af jernsulfat.
Til bjælkehuset vælges lige stammer af løv- eller nåletræer med en hældning på højst 1 cm pr. meter længde. Tykkelsen af træstammerne er valgt baseret på de mindste vintertemperaturer: op til -30°C - 22-26 cm; til -35°C og derunder - 24-36 cm.
Til havehuse er 18-20 cm nok. Vægge skæres af både fortørrede og nyklippede træstammer med en luftfugtighed på 80-90%. Sidstnævnte er lettere at behandle og, når de er samlet, er de udsat for mindre deformation.
Længden af bjælkerne vælges baseret på husets dimensioner og layout under hensyntagen til de nødvendige tillæg.
Det skal huskes, at træ er deformeret, når naturlig tørring og ved en luftfugtighed på 15 % (driftsfugtighed under forhold midterste zone lande) reducerer træ sine dimensioner i længderetningen med ca. 0,1 % og i tværretningen med 3-6 %.
For at reducere svindrevner kan du, når du samler et bjælkehus, skære en kunstig "revne" langs undersiden af bjælkerne til kernen og lave et langsgående snit langs bjælkernes bundplan til halvdelen af bjælkens højde.
Bævlvægge skæres normalt ned i nærheden af installationsstedet, hvorved træstammerne lægges "tørre" uden blår. Efter at fældningen er afsluttet, får bjælkehuset lov til at stå samlet (på 6-9 måneder falder dets fugtighed med 3-5 gange), derefter markeres bjælkerne, bjælkehuset rulles ud og samles på slæb på tidligere forberedte fundamenter .
Sømmene mellem stokkene fuges to gange: første gang under samling, anden gang 1-1,5 år efter ophør af svind og svind af stokkene.
En række træstammer lagt rundt om et hus kaldes en krone.
Fældningen af væggene begynder med lægningen af den første rammekrone fra tykkere træstammer, skåret i to kanter: en på undersiden, den anden på indersiden. Da stammerne i længde- og tværvæggene er forskudt i forhold til hinanden med halvdelen af deres højde, lægges den første krone på to modstående vægge enten på støttebjælker eller plader eller på en ujævn høj sokkel.
Logs til vægge trimmes til den ene kant (indefra). Den første (flade) krone er lavet af tykkere bjælker, hugget i to kanter: en på indersiden, den anden på den side, hvorfra bjælken vil blive lagt på fundamentet. For at stammen kan ligge tæt og stabilt på fundamentet, skal kantbredden være mindst 15 cm.
Den første krone lægges strengt i henhold til niveauet, den næste er smeltet sammen med den i en rille, som vælges fra undersiden af hver træstamme. Bredden af rillen, afhængigt af klimatiske forhold, varierer fra 13 til 15 cm. Dens bedste form er en halvcirkel, den værste er en trekant.
Til isolering anbringes varmeisolerende materiale i rillerne - blår, tør mos, filt. For at give væggene stabilitet, fastgøres kronerne sammen med indsatstapper 12-15 høje, 5-7 brede, 2,5 cm tykke, og placerer dem i et skakternet mønster hver 1,5-2 m langs bjælkehusets længde og højde. Enderne af tapperne er affasede - på denne måde passer de lettere ind i fatningerne. I væggene placeres tapperne over hinanden (men ikke mindre end to), idet de placeres 15-20 cm fra kanterne. En anden krone placeres på den første krone, en tredje på den osv. Det er tilrådeligt at lægge bjælkehuset ud på en gang i hele dets højde, siden skæringen i separate dele fører til forvrængninger.
Højden på hullerne til piggene skal have en reserve for træk, det vil sige være 1,5-2 cm mere højde torne Kævlerne placeres skiftevis i bjælkehuset med numserne i forskellige retninger for at bevare rækkernes overordnede vandrethed.
Teknologien til at lægge vindueskroner har nogle funktioner. Det særlige ved at skære vindueskroner er, at bjælkerne når dørrammen og fastgøres til den. Længden af hvert kort stykke skal kontrolleres omhyggeligt for at opretholde væggenes vertikalitet og forhindre huller. Korte bjælker skal fastgøres til dørkarmen bedst ved hjælp af pigge, som er lavet i enderne af stokkene. Samtidig vælges stikkontakter passende steder på dørkarmen. Placeringen af dyvler ved fastgørelse af korte træstammer sker noget anderledes end på hele træstammer. Med forbehold for overholdelse af alt beskrevet teknologiske processer og mærkningsnøjagtighed, vil kvaliteten af bjælkehuset opfylde kravene til det. Det frarådes at bruge korte stykker fra forskellige træstammer, da dette kan føre til variationer i væggen på begge sider af dørkarmen. Derudover skal positionen af numsedelen og toppen af de korte observeres. For at gøre dette er det bedst at lave de passende mærker K (rumpe) og B (øverst) på alle korte. Hvis du følger rækkefølgen af numsedele og korte dele langs væggens længde, vil den efterfølgende overlapning af vindue og døråbninger vil blive forenklet.
I hjørnerne er logs forbundet på to måder: med resten (i "koppen") og uden resten (i "poten"). Ved skæring "i en kop" tabes der på grund af hjørnerester ca. 0,5 m på hver træstamme. Derudover forstyrrer de udragende ender af stammerne efterfølgende foring eller udvendig beklædning vægge At skære "i poten" er mere økonomisk, men kræver højere kvalifikationer og nøjagtighed i arbejdet.
Forbindelsen (konjugationen) af langsgående og tværgående vægge er lavet ved hjælp af forskellige slags skære: "i skålen", "i skyen", "i poten", "i bradepanden" osv., og derefter isolere nogle af dem med brædder sømmet på ydersiden.
I modsætning til bjælkekonstruktioner samles de normalt straks på færdige fundamenter. Hvis husets bund synker, laves der ikke noget afløb, og den første krone lægges over et vandtætningslag med et ydre udhæng over bunden på 3-4 cm. Hjørnerne på den første krone er forbundet til et halvt træ. resten er enten på hovedtapper eller dyvler. Gusset bjælker "butt-to-end" er skrøbelige og skaber lodrette revner, der blæses igennem. En mere teknologisk logisk forbindelse er på hovedtapperne: at skære træet til tapen og muffen går på tværs af fibrene og fliser langs det. Derudover er tappfatningen med denne forbindelse placeret længere fra kanten af bjælken.
For at forhindre vandrette forskydninger er bjælkerne forbundet med hinanden med lodrette dyvler (dyvler) med en diameter på omkring 30 mm og en højde på 200-250 mm.
Hullerne til dyvlerne bores efter anbringelse af tømmeret på slæbet til en dybde, der omtrent svarer til halvanden gang tømmerets højde, 2-4 cm større end dyvlens længde.
I forhold til bjælkevægge har brosten flade vandrette sømme og er mere sårbare over for nedbørsindtrængning. For at reducere deres vandgennemtrængelighed fjernes (høvles) en affasning på ca. 30 mm bred fra ydersiden af hver bjælke langs overkanten, og selve de ydre sømme tætnes omhyggeligt og dækkes med udtørrende olie eller oliemaling.
For at forbedre beskyttelsen af blokvægge mod biologisk ødelæggelse af træ og fra atmosfæriske påvirkninger kan væggene beklædes på ydersiden med planker (diameter - 25-40 mm), modstående mursten(diameter - 88,12 mm), eller asbestcementplader. Dette vil gøre væggene varmere, og hvornår murstensbeklædning og mere brandsikker. 
logger for hakkede vægge det er bedre at producere huse i vintertid når træet er mindre modtageligt for råd og vridning. De hugger ned for væggene nåletræer have en lige stamme med en hældning på højst en centimeter pr. meter længde. Hvis det er muligt, vælges bjælkernes diameter til at være den samme, med en forskel i topsnit på højst tre centimeter.
Tykkelsen af bjælkerne skal tillade, når man skærer et bjælkehus, at opnå det nødvendige klimatiske forhold bredde af langsgående riller: ved -20° ikke mindre end 10 cm, ved -30° ikke mindre end 12 cm, ved -40° ca. 14-16 cm. Bredden af rillen er cirka 2/3 af diameteren af log. Længden af bjælkerne bestemmes i overensstemmelse med husets dimensioner og layout under hensyntagen til den nødvendige godtgørelse, når du skærer et bjælkehus med resten (i en kop).
Fig.1. Skæring af bjælkevægge. A. Skær hjørnet med resten "ind i koppen" "ind i området". B. Skæring af hjørnet "i poten"
Ved tilskæring af vægge anvendes nyskårne træstammer, med en gennemsnitlig luftfugtighed på 80-90%. De er bedre forarbejdet og mindre deformeret, når de naturligt tørres i samlet form. Når luftfugtigheden falder til 15% (driftsfugtighed i det centrale Rusland), reducerer træ sine dimensioner i længderetningen med omkring en tiendedel af en procent og i tværgående retning med 3-6 procent.
Fig.2. A. Markering af poten. B. Tilslutning af indervæg til ydervæg ved skæring i poten.
For at reducere svindrevner ved samling af et bjælkehus kan du skære en kunstig "revne" langs bjælkerne fra undersiden til kernen og lave et langsgående snit langs bjælkernes bundplan til halvdelen af bjælkens højde.
Fældningen af bjælkevægge udføres normalt på installationsstedet, idet stokkene lægges "tørre" uden slæb. Efter endt fældning får bjælkehuset lov til at stå samlet (på seks til ni måneder falder dets luftfugtighed 3-5 gange), derefter markeres træstammerne, bjælkehuset rulles ud og samles på slæb, på en for- forberedt fundament.
Fig.3. A. Samling af træstammer på langs til en tap. B. Skæring af bjælker i ydervæggen i en skjult gryde. B. Skæring af en bjælke i en indvendig væg.
Under tørring og drift hakkede vægge give betydeligt svind, når 1:20-1:30 af bjælkehusets oprindelige højde. Derfor over vinduerne og dørkarme efterlad et mellemrum svarende til (afhængigt af træstammernes fugtindhold) 6-10 cm. Sømmene mellem træstammerne fuges to gange: første gang i ru efter husets opførelse, anden gang efter den endelige krympning. væggene efter 1-1,5 år.
Fældningen af væggene begynder med at lægge den første (blinkende) krone af tykkere træstammer, hugget i to kanter: en på undersiden, den anden på indersiden. Da stammerne i længde- og tværvæggene er forskudt i forhold til hinanden med halvdelen af deres højde, lægges den første krone på to modstående vægge enten på bagbjælker eller plader eller på en ujævn høj sokkel. For bedre organisation afløb (med en fremspringende base), anbringes antiseptiske brædder under den første krone (langs vandtætningslaget), hvortil galvaniseret tagstål er fastgjort (fig. 1). Bredden af den nederste kant af trimkronen er mindst femten centimeter.
Sammenføjning af træstammer i hjørnerne kan udføres på to måder: med resten "i koppen" og uden resten "i poten" (fig. 1. Skæringen af ydervægge med indvendige vægge udføres også i en kop eller i en pote (fig. 3. Ved udskæring i en kop på grund af hjørnerester tabes der ca. 0,5 m på hver bjælke Desuden forstyrrer de udstående ender af bjælkerne den efterfølgende beklædning eller beklædning af væggene. At hakke i hånden er mere økonomisk, men kræver højere kvalifikationer, mere tid og nøjagtighed i arbejdet.