Brøndisolering er en teknologi til termisk isolering af en vandbrønd til vinteren. Sådan slipper du af med en brønd på et sted: teknologi til demontering og opfyldning af kilden. Proceduren for udførelse af gravearbejde.

Spørgsmålet om vandforsyning vil formentlig altid være relevant, især i landdistrikterne. Og ofte løses vandforsyningsproblemet ved at opføre en brønd, der udfører en direkte funktion (med andre ord at forsyne området med vand), men samtidig skal den være pålidelig og holdbar. For at forhindre, at det fryser om vinteren, skal det være ordentligt isoleret, selv før det kolde vejr begynder. Der findes mange forskellige isoleringsmaterialer, der egner sig til dette formål. Du skal bare vide, hvordan man korrekt isolerer en brønd til vinteren.

I hvilke tilfælde kræves isolering?

Hvis brønden blev bygget i henhold til gamle traditioner (læs: lavet af træ), så behøver den selvfølgelig ikke nogen termisk isolering. Der er undtagelser - for eksempel skal et brønddæksel isoleres. I dette tilfælde er det nødvendigt at lave et ekstra dæksel fra træ og fikse det inde i selve strukturen. Dette cover vil beskytte landet godt mod:

1. snefald;
2. temperaturændringer;
3. indtrængen af ​​tørre blade og andet affald.

Bemærk, at næsten alle moderne brønde er konstrueret ved hjælp af armerede betonringe. Sådanne brønde har adskillige fordele, herunder:

1. styrke;
2. pålidelighed;
3. holdbarhed;
4. nem installation og yderligere vedligeholdelse.

På trods af dette har de en væsentlig ulempe: de skal isoleres til vinteren.

Note! Hvis vandet i strukturen er placeret under jordens fryseniveau, fryser selve strukturen ikke. Men hvis det er højere, så er installation af isoleringsmateriale påkrævet!

Der er tre varmeisoleringsteknologier:

1. isolering af strukturdækslet;
2. termisk isolering af den øvre ring;
3. opførelse af et dekorativt hus.

Lad os se nærmere på hver af de mulige metoder.

Metode et. Dækisolering

Denne teknologi er ikke kompliceret og består i at installere et ekstra dæksel inde i selve strukturen på jordniveau. Vi minder dig om, at vand fra en brønd kan opnås på to måder - den gammeldags måde, det vil sige ved hjælp af spande, og ved hjælp af en elektrisk pumpe. Denne artikel diskuterer udelukkende den moderne metode.

Du bør starte med at forberede alt, hvad du har brug for. Forbered dig på arbejde:

1. krydsfinerplade;
2. lim;
3. tråd;
4. et plastrør, som er nødvendigt til ventilation;
5. isolering, hvis tykkelse vil være mindst 5 centimeter (skum er ideel til dette);
6. polyurethanskum.

Fortsæt derefter direkte til byggeprocessen.

Trin et. Tag en krydsfinerplade og skær et par lige cirkler ud med en diameter svarende til selve strukturens diameter. Lav to huller i hver cirkel - et til slangen og det andet til ventilation.

Note! Ventilation i dette tilfælde er obligatorisk, da uden det vil vandet snart begynde at lugte ubehageligt, og dets smag vil mærkbart forringes.

Diameteren af ​​de borede huller er ubetydelig - ikke mere end 6 centimeter, ellers vil frostluft være i stand til at trænge gennem de resulterende revner. Det er mere bekvemt at bore huller i den ene kant. Dernæst laver du 4 huller mere til ledningen rundt om den anden cirkels omkreds.

Trin to. Vi fortsætter med at isolere brønden til vinteren. Skær en tredje cirkel af samme diameter, men denne gang fra skum. Lim det til den nederste cirkel med højkvalitets trælim, og fastgør den tredje cirkel ovenpå. Når limen er tørret, placeres ventilationsrøret i det forberedte hul. Du kan bruge polyurethanskum til at tætne samlinger.

Trin tre. Arbejdet er næsten færdigt, det eneste, der er tilbage, er at lave en speciel ring af ledningen. For at gøre dette skal du tage den og vikle den rundt om den første ring og derved fiksere dens omkreds. Efter dette, fastgør ledningen til ringen, fastgjort i de fire huller i den nederste ring. Før slangen ind i det nødvendige hul, og sænk derefter den færdige "sandwich" ned på jordlinjen. Låget holdes på plads med en ledning, brønden bliver ordentligt ventileret, men vandet fryser ikke.

Metode to. Vi termisk isolerer den øvre ring af strukturen

Hver specialist vil fortælle dig, at for at forhindre frysning af en brønd, skal du reducere den termiske ledningsevne af dens øvre ring. Denne metode til termisk isolering udføres på to måder:

1. ved hjælp af polystyrenskum;
2. ved hjælp af polyurethanskum.

Lad os først se på den første metode.

Vi bruger polystyrenskum til ringen "under en pels"

Her bør du forberede følgende forbrugsstoffer til arbejdet:

1. polyurethanskum;
2. maling;
3. gips;
4. isoleringsblokke lavet af polystyrenskum, som forbindes ved hjælp af et fjer-og-not-system.

Note! Ifølge denne teknologi vil den første ring på toppen være fuldstændig isoleret, mens den anden kun delvist. Nu til arbejde!

Trin et. Arbejdet bør begynde med forberedende aktiviteter. Grav en grube 20 centimeter bred og cirka 0,5 meter dyb rundt om ringen. Rengør derefter overfladerne grundigt for snavs og installer den første "pelsfrakke" -bold. På dette tidspunkt skal du sørge for, at tætheden af ​​alle forbindelser er maksimal! Blæs samlingerne ud med skum for at forsegle dem. Når du er færdig med det første niveau, skal du fortsætte med at samle det andet og lime det til ringen. Blæs de mellemrum, der er dannet mellem lagene, ud med skum.

Trin to. Begynd derefter at pudse overfladen af ​​ringene. Dette vil beskytte skummet mod de negative virkninger af solens stråler, som, som vi ved, forværrer dette materiales varmeisoleringsegenskaber. Efter at gipset er helt tørret, påfør maling på det - dette forhindrer, at finishen bliver våd.

Trin tre. Tilbage er kun at fylde gruben og komprimere jorden grundigt.

Vi bruger polyurethanskum til ringen "under en pels"

Hvis du valgte polyurethanskum som isolering, så følg disse trin. Først skal du grave en lignende pit (som i den tidligere metode til at isolere en brønd til vinteren), og derefter bygge en træramme omkring den første ring. Men dette er generelt set; lad os analysere proceduren mere detaljeret. Forbered følgende materialer til arbejdet:

1. maling;
2. dyvler;
3. polyurethan skum sprøjte;
4. sammenklappelig metalforskalling;
5. gips;
6. et stykke plastikfilm;
7. træstænger.

Trin et. Start traditionelt med at grave en grube, men smallere (maks. 10 centimeter). Herefter skal du installere stænger omkring den første ring i intervaller på cirka 40 centimeter. Dæk kanterne af grøften med forskalling af tynde stålplader, som nøjagtigt følger alle konturerne. Dæk forskallingen med den forberedte film. For hvad? Dette forklares af, at vedhæftningen af ​​skumplast er meget betydelig, og derfor er demontering af forskallingen umulig.

Trin to. Når du er færdig med at bygge forskallingen, vil du bemærke, at der er dannet et hul mellem den og ringen - det er det, der skal fyldes med isolering. Efter endt udhældning vil polyurethanskummet øges i volumen, og renden vil derfor blive fyldt så tæt som muligt.

Herefter skal du vente, indtil materialet er helt tørt. Så snart dette sker, afmonteres forskallingen. Puds den færdige overflade og påfør et lag maling på den. Fyld tomrummet efter forskallingen med jord og komprimer det grundigt.

Note! Det er også tilrådeligt at dække brønden med et låg, som blev beskrevet i et af de foregående afsnit i artiklen.

Metode tre. Opførelse af et træhus

Hvis din plads ligger i et område, hvor temperaturen om vinteren ikke er for lav, kan du bygge en beskyttende træramme over skakten. For at gøre dette skal du forberede:

1. tråd;
2. negle;
3. vandtæt film;
4. logs;
5. krydsfinerplader;
6. ekspanderet polystyren.

Trin et. Først og fremmest skal du dække indersiden af ​​den øverste ring med en forhåndsforberedt film. Tag derefter skummet og skær seks rektangler ud fra det. Gør dimensionerne af sidstnævnte sådan, at der dannes en jævn sekskant som følge af foringen af ​​ringen. Dette lille trick vil øge skummets vedhæftningstæthed betydeligt.

Trin to. Så skal du sikre skummet. For at gøre dette skal du pakke den ind med almindelig ledning i mindst tre ringe. Det er tilrådeligt at bruge aluminiumstråd til dette, da det ikke ruster og er ret blødt. Som et resultat vil det være let at manipulere, og der vil ikke være nogen korrosion på overfladen af ​​det isolerende lag.

Trin tre. Efter dette skal du bygge et bjælkehus af små træstammer. Bjælkehusets højde skal være i niveau med selve brønden, og dens form skal være sekskantet. Læg et dæksel bestående af flere lag ovenpå det færdige hus (som beskrevet i den første isoleringsmetode). Så kan du male strukturen, så den ikke kun er funktionel, men også æstetisk.

Video - Husinstallation

For en mere detaljeret introduktion til teknologien anbefaler vi at se det tematiske videomateriale.

Til sidst et par ord om kloakbrønden, som ofte også trænger til isolering. I overensstemmelse med sanitære standarder skal en sådan brønd forsegles - med andre ord skal dens bund og vægge være tæt fyldt med beton. Men i virkeligheden bruges en række forskellige materialer til konstruktion af kloakbrønde, herunder mursten, Eurocubes eller endda bildæk.

Note! Eksperter anbefaler stadig at bruge udelukkende armerede betonringe til dette.

Uanset hvilke materialer der blev brugt i konstruktionen af ​​spildevandsanlægget, er isolering af brønden til vinteren obligatorisk. For pålideligt at beskytte strukturen mod udsættelse for lave temperaturer skal du udføre et sæt procedurer, der er beskrevet nedenfor.

Trin et. Start med at beskytte toppen af ​​din septiktank. Først og fremmest skal du isolere brønddækslet og derefter gå videre til termisk isolering af kloakrørene, hvorigennem affald leveres til strukturen fra huset.

Trin to. Fortsæt derefter med at installere den termiske isolator rundt om selve brønden. Denne procedure er ærlig talt ikke forskellig fra metoderne til isolering af en konventionel brønd beskrevet ovenfor. Derfor vil vi ikke dvæle ved det.

For at forhindre brøndstrukturen i at fryse med vinterens begyndelse, bør varmeisolering tages hånd om under konstruktionen. Hvis forstadsområdet vil blive besøgt lejlighedsvis (for eksempel kun i weekenden), er der i princippet ingen grund til at isolere brønden. I sådanne tilfælde er det kun nødvendigt at rengøre det og behandle det med en form for desinfektionsmiddel (såsom kloramin), inden du tager af sted.

Herefter pumpes vandet helt ud og strukturen lukkes med et låg. Læg en polyethylenfilm over låget og dæk det hele med blade. Nu kan du gå til byen med god samvittighed, for med varmen, vil brønden igen give rent vand.

Men hvis brønden bruges regelmæssigt, bør foranstaltningerne være mere alvorlige. For eksempel skal rør til huset være placeret under jordens fryselinje, selve konstruktionen skal beskyttes af huset beskrevet ovenfor eller med andre tilgængelige midler.

Hvad hvis brønden stadig fryser?

Hvis vinteren er særlig kold, eller du ikke har isoleret brønden, kan den fryse. Og hvis dette sker, skal du følge disse trin.

1. Først skal du vurdere graden af ​​frysning. Nogle gange sker det, at kun overfladelaget fryser (en isskorpe opstår), mens vandet nedenunder forbliver i flydende tilstand og stadig kommer ind i huset. I sådanne tilfælde kan du slet ikke gøre noget. Hvis du ønsker det, kan du fjerne isskorpen med et hvilket som helst passende værktøj (for eksempel et koben). Gennemborer skorpen med et koben og detaljer det lidt. Efter dette skal du sørge for at dække strukturen med et låg.
2. Hvis vandet er helt frosset, er der kun tilbage at vente på opvarmning. Så snart dette sker, skal du grave brønden op og ved hjælp af en varmeisolator isolere dens vægge (som beskrevet i en af ​​metoderne). Snart vil vandet langsomt men sikkert begynde at smelte.
3. Hvis vandet ikke er frosset, men af ​​en eller anden grund ikke leveres til huset, skal du varme rørledningen op med en hårtørrer og isolere den godt. Vandforsyningen skal genoprettes.

Note! Ved lave temperaturer kan uisolerede rør sprænge og derved ødelægge hele vandforsyningssystemet.

Opsummering

Det viste sig, at det ofte er nødvendigt at isolere en brønd til vinteren. Dette vil beskytte vandet i minen mod at fryse selv ved den laveste temperatur. Men du skal huske på isoleringen af ​​rørene, der fører ind i huset, da dette også er ekstremt vigtigt.

Det er alt. Held og lykke med dit arbejde og hav en varm vinter!

Video - Isolering af en brønd

Brøndskakten skal være lukket. Dette er nødvendigt for at forhindre affald, nedbør og overfladeforurenende stoffer i at komme i vandet. Om vinteren er det vigtigt at lukke brønden for at forhindre vandet i at fryse. Tidligere blev der installeret smukke træhuse over brønden til dette formål. Ud over at udføre rent utilitaristiske funktioner tjente de som dekoration til stedet. Nogle ejere anser stadig huset for at være en smuk og praktisk tilføjelse til brønden, mens andre foretrækker mere bekvemme og mindre dæksler. Hvordan lukker man en brønd? Er det muligt at lave et låg selv?

Træhus til en brønd: pæn, stilfuld og smuk

Sådan beskytter du vand i en brønd

Oftest er der behov for dæksler til brønde af skafttypen. Strukturerne kan være på specielle understøtninger, eller de kan laves i form af simple luger, der beskytter skakterne mod affald og nedbør.

De mest populære materialer til fremstilling af låg

De er lavet af følgende materialer:

• Metal

Metalstrukturer er stærke og holdbare. Metalplade med en tykkelse på 2 mm eller mere er egnet til deres fremstilling. For at sikre, at ejere ikke har problemer med adgang til vand, er strukturerne udstyret med et praktisk håndtag. Du kan købe et færdiglavet låg eller lave det selv. Både industri- og hjemmelavede låg skal grundes på begge sider og behandles med en anti-korrosionsblanding. Ud over det funktionelle element - håndtaget, kan smedede metaldekorationer svejses til låget.

• Plast

Polymerlåg er lette, komfortable og holdbare. De er produceret af industrielle virksomheder. Produkterne er fastgjort på brøndhalsen ved hjælp af fastgørelsesanordninger, som er inkluderet i pakken med beskyttelsesstrukturer. Dette er en fremragende mulighed for brønde med plastringe.

• Beton

Betonhætter fremstilles ved at hælde mørtel i en speciel form. For at gøre det færdige produkt holdbart og tjene i mange år, lægges armeringsnet. Beslagets tykkelse er ca. 5 cm For at forhindre, at materialet smuldrer i kanterne, er sidedelene beklædt med metalplade.

• Træ

Brønddæksler af træ har været brugt i århundreder. De er lavet af små brædder. Til fremstilling af en sådan struktur anvendes godt tørret træ. Det færdige produkt skal males eller lakeres.

Plastlåg er praktiske og ser godt ud

Designtræk ved brønddæksler

Beskyttende strukturer til brønde er lavet i form af et skjold eller luge. Træpaneler er meget praktiske og nemme at lave. De bliver slået ned fra brædder og sømmer en bjælke diagonalt nedefra for at styrke strukturen. For at beskytte skjoldene mod at rådne er de malet på begge sider. Skjoldbetræk ser normalt ikke særlig præsentabel ud, så de kan desuden dekoreres med tegninger, dekorative håndtag osv.

Lugedæksler kommer i enkelt- og dobbeltbladstyper. De består af to funktionelle dele - et fast bundskjold og selve låget. Basen er lavet af træ, beton eller svejset metal. Lugedørene er hængt på lange hængsler.

Betondæksler kan enten være en massiv plade eller en plade med en luge. Strukturer af den første type er meget vanskelige at flytte på grund af deres tunge vægt, så plader med luger er meget mere praktiske, men noget sværere at fremstille. Luger kan være af træ eller metal.

Betonbrønddæksel med hul til luge

Sådan laver du et simpelt trælåg med dine egne hænder

For at lave strukturen har du brug for stærkt træ. Du kan bruge eg, elm, asp, fyr. Lågets dimensioner og form afhænger af typen af ​​brøndhals og ejerens personlige præferencer. Antallet af brædder beregnes afhængigt af strukturens størrelse. Ud over brædderne skal du bruge hængsler, hængsler og stænger. De værktøjer, du skal bruge, er skruetrækkere, en hammer og en hacksav.

Sådan laver du et skjolddæksel

Først og fremmest laver de beklædningen. Det skal passe til brøndhalsens dimensioner. Beklædningen er lavet af stænger, derefter anbringes brædder på den. Tømmeret sømmes diagonalt på tværs af dækslerne.

Som håndtag kan du bruge træbjælker stablet oven på hinanden. Det er dog bedre at købe et færdigt industrielt håndtag: det vil være mere bekvemt at bruge og se bedre ud.

Mellemrummene mellem brædderne skal behandles med fugemasse. Herefter behandles låget med tørrende olie og males.

Hjemmelavet betræk med luge

For at skabe en fast base bliver brædder fyldt på stængerne, så et rektangulært hul forbliver i midten. Dette bliver lugen. Stængerne er fastgjort til sidevæggene.

Lugedørene udføres efter samme princip som bunden - ved at fylde brædder på bjælker.

De færdige rammer hænges på hængsler på lugens sidevægge. Håndtagene er boltet til dem. Herefter er der kun tilbage at forsegle fugerne og male strukturen.

Du kan fastgøre en lås til det færdige låg for at beskytte brønden mod hooligans og ubudne gæster. Men dette er ikke nødvendigt. Hver ejer bestemmer selv, om der er behov for låsemekanismer.

Dobbelt trælåg: lukning og isolering af brønden

Hvis der er planlagt et dobbelt design, skal der laves to identiske dæksler. Den første er så sikret i bunden af ​​halsen, og den anden øverst. Denne type beskyttende design sikrer, at ingen fremmedlegemer eller sediment kommer ind i vandet.

Et dobbeltdæksel er ideelt, hvis ejeren ønsker at vinterisolere brønden. I dette tilfælde placeres halm eller anden isolering mellem top- og bunddækslet. Termisk isolering er obligatorisk for brønde placeret i regioner med hårde vintre. Ved temperaturer under -20 grader fryser brøndene.

Trædæksler til brønde - designmuligheder

Er det værd at installere en baldakin eller et hus til en brønd?

Når brønden allerede er dækket af et nyt låg, kan den dekoreres ved at lave et baldakin-tag eller et lukket hus. Du kan vælge tagkonstruktionen efter eget skøn - enkelt eller gavl, flad, skrå, rund. For at få et dekorativt tag til at se ud som et rigtigt tag, kan det afsluttes med fliser eller metalfliser.

Taget og huset giver yderligere beskyttelse mod regn og sne. Installation af selv den enkleste baldakin kan beskytte brønddækslet mod at blive vådt i regnen og forlænge dets levetid. Dette er ikke bare en original dekoration, men et helt funktionelt designelement.

Brønd med trælåg og baldakin dekoreret med udskæringer

Efter montering af dækslet er der kun tilbage at bekymre sig om indretningen. Meget interessante muligheder for at dekorere en brønd i etnisk stil - halm, vinstokke, træudskæringer. Du kan bruge en dekorativ træstruktur - en kran. Udsmykningen med friske blomster ser interessant ud: nær brønden er der urtepotter med klatreplanter, der sammenfletter kilden. Forsøm ikke farve- og lyseffekter. Lyse detaljer og en sød havelanterne gør brønden til en ægte dekoration af stedet.

Video: DIY brønddæksel

At have din egen vandkilde i dit foretrukne sommerhus vil øge komfortniveauet markant. Det vil eliminere behovet for at bære spande med vand for at passe omhyggeligt dyrkede planter eller til at fylde beholdere i et badehus eller brusebad.

Konstruktionen af ​​en vandindtagsstruktur kan overlades til et team af arbejdere, der er specialiseret i dette område. Men det er bedre at grave og udstyre en brønd på din dacha med dine egne hænder og investere et minimum af penge i det. Vi vil fortælle dig, hvordan du vælger et sted til en vandkilde, hvordan du borer og udstyrer en arbejdsgruppe.

Enhver virksomhed kræver omhyggelig indledende forberedelse fra den fremtidige entreprenør. Især noget så arbejdskrævende som at grave en brønd.

Fejl i planlægning, fordeling af kræfter og arbejdsfaser vil helt sikkert påvirke resultatet. I bedste fald vil byggeriet vare i en lang, men ukendt periode, i værste fald vil det ende med opførelsen af ​​en ubrugelig tunnel "til ingen steder."

Billedgalleri

Forskning udført af en uafhængig hydrogeolog

For at eliminere det meningsløse forbrug af midler og muskelindsats er det nødvendigt at udføre foreløbige hydrogeologiske undersøgelser.

Den bedste mulighed for efterforskning er boring. Men at gøre det selv, før man bygger en brønd, er i det mindste uklogt, og det er dyrt og urentabelt at ansætte borere. Det ville være bedre at bore en vandbrønd med det samme.

Uafhængige hydrogeologiske undersøgelser består af en banal undersøgelse af naboer, der har deres egen brønd eller brønd.

Du skal finde ud af dem:

• I hvilken dybde står vandoverfladen under oversvømmelser og tørre perioder?
• Hvor mange meter blev der boret eller udgravet for at konstruere vandindtagsstrukturen.
• Har der ikke en tendens til at vand "forlader" fra vandindtagskakten, hvis sommeren ikke er behagelig med nedbør i to eller tre uger, men er udmattende af varme.
• Hvilken slags jord blev udvundet fra borehullet eller brønden under deres udvikling: var det leret eller sandet?
• Har borere nogensinde været nødt til at bryde en kampesten med en mejsel, eller har brøndbyggere været nødt til at løfte en stor tung sten fra en brønd?

Traditionelt ligger forstæder og sommerhuse i flade områder uden udtalte reliefstrukturer. Brønde graves i sedimentære aflejringer, der let kan udvindes.

Der arbejdes til den første grundvandsmagasin, hvor man forsøger at omgå og blokere højvandet, hvis det er placeret i en dybde på omkring 3-4 m fra overfladen.

De fleste feriebyer ligger i flade områder, som er præget af næsten vandret forekomst af jordlag. Grundvandet i flade områder ligger næsten på samme niveau

Underjordisk vand, indeholdt af porerne i sedimentære bjergarter, ligger normalt i form af en slags pool. Ifølge gravitationsbestemmelser og loven om kommunikerende fartøjer er overfladen af ​​denne pool placeret i næsten samme dybde på alle punkter.

Det betyder, at den geologiske og hydrogeologiske situation på din plads vil være næsten den samme som din nabos.

Nogle niveauafvigelser registreres, når grundvandet bevæger sig. For eksempel hvis den aflæsses i form af en fjeder i en kløft beliggende 3-5 km fra arbejdsstedet.

Så vil niveauet på et punkt tættere på fjederen være lidt lavere end ved dets fjerne modstykke. Disse afvigelser kan dog negligeres ved gravning af en brønd, pga deres betydning er normalt ubetydelig.

Der vil opstå væsentlige højdeforskelle i grundvandsspejlet (grundvandsspejlet), hvis boringen bygges på en bakkeskråning. Vand vil altid dræne i retning af let udledning, som skråningen giver det. Derfor forsøger de ikke at bygge brønde på sådanne steder, fordi naturlig dræning reducerer mængden af ​​produceret vand betydeligt.

Hvis der er højvande i arbejdsområdet, hvis niveau i forår-efterårsperioden i gennemsnit vil være 3-4 m, anbefales det at blokere det med en brøndskakt og nå det underliggende akvifer. Niveauet og vandmængden af ​​oppevandet er ustabilt, vandet er oftest forurenet af husspildevand

Fra nabokilder kan du bestemme dybden af ​​spejlet med ret høj nøjagtighed ved hjælp af et barometer. Dens skala er markeret med inddelinger på 0,1 mm, hvilket målt i højder svarer til 1 m.

Så hvis enheden over den tilstødende udgravning viser 831,7 mm og over punktet for den planlagte brønd 831,5 mm, så vil dybden af ​​din vandindtagsstruktur være 2 m mere.

Information om jordens sammensætning hjælper dig med at vurdere din egen styrke til at grave på egen hånd. Hvis naboerne insisterer på, at udviklingen er svær, og der er et stort antal kampesten, er det bedre at overlade arbejdet til et team af coven-arbejdere. Du bliver stadig nødt til at overvåge deres handlinger, hvilket betyder, at du skal sætte dig ind i dem.

Den omtrentlige vandstand i brønden, der er planlagt til konstruktion, kan bestemmes af spejlet af et nærliggende reservoir. Vandet i brønden vil være på nogenlunde samme niveauer

Ud over "vidnesbyrdet" fra ejerne af eksisterende vandindtagsstrukturer, kan organisationer, der udførte boring eller konstruktion i nærheden af ​​dit websted, give oplysninger om de hydrogeologiske forhold i området. Information kan gives af den lokale vejrtjeneste, som har en komplet pakke af data om klimatiske forhold, naturfænomener og geologiske forhold i regionen.

Hvordan man bestemmer et sted at grave en brønd

For vandindtagsstrukturen er det nødvendigt på forhånd. Det er uønsket at arrangere det på et sted, hvor haveplanter er blevet plantet i flere årtier, og jorden er blevet gødet med kemiske forbindelser.

Bemærk venligst, at brøndvand sjældent kan drikkes. Hvis planerne ikke inkluderer udvinding af drikkekategorien, kan du ignorere de tidligere cyklusser med gødningspåføring.

På grund af sommerhusenes lille størrelse er det svært at finde et sted at installere en brønd med drikkevand. På grund af den utilstrækkelige afstand fra mulige grundvandsforurenende stoffer til kilden, kan den kun bruges til rensning og kunstvanding (+)

Vi lister de vigtigste faktorer, der påvirker valget af et sted til at bygge en brønd:

• Eliminering af forurening. Afstanden fra steder, hvor negative komponenter sandsynligvis vil blive introduceret: fra husholdninger og udhuse, husdyrstalde, kloakbassiner, kompostdynger er mindst 20 m. I tilfælde af at bygge en brønd med drikkevand, bør der ikke være sådanne genstande overhovedet på et sommerhus.
• Omkostningsreduktion. Den korteste og mest direkte rørledningsrute, hvis der er planlagt et vandforsyningssystem. Jo kortere motorvejen er, jo færre penge bliver der brugt.
• Optimal placering. Der skal være mindst 5 m mellem fundamentet af dachaen og brønden. Vandindtagsstrukturen vil "trække" grundvand ind i sig selv i henhold til princippet om et boblebad. Det vil konstant stræbe efter at genopbygge de udtømte reserver og tiltrække ikke kun vand, men også jordpartikler, som i sidste ende vil vaske jorden væk under fundamentet, hvis brønden er tæt på.

Store sommerhuse er sjældne i vores virkelighed, så at vælge et sted i retning af bevægelse af underjordisk vand på stedet er mildest talt mærkeligt. Men hvis jordoverfladen på plottet har en vis hældning, så er det, hvis det er muligt, bedre at vælge et sted for brønden på det laveste punkt. Der vil tykkelsen af ​​jord, der skal graves, være mindre, og tilstrømningen af ​​vand bliver større.

I henhold til kravene i SanPiN nummer 2.1.4.544-96 skal der være mindst 50 m mellem drikkevandskilden og genstande med mulig grundvandsforurening (klodser, kompostdynger, kvægstalde osv.)

Specifikationer for et typisk brønddesign

Den maksimale dybde af en traditionel brønd med en skakt anses for at være 30 m. Gravning nedenfor er farlig, for vanskelig og upraktisk med hensyn til omkostninger og arbejdsomkostninger. Ved dachaen kan du lave en meget lavvandet brønd, akslens højde vil være 6 - 8 m.

At grave en lavvandet aksel er ikke vanskeligt en standardspand eller en billig overfladepumpe vil arbejde for at udvinde vand. Det udvundne vand fra lavvandede anlæg er dog udelukkende anvendeligt til kunstvanding og andre økonomiske formål.

Et vandindtag kan laves med en skakt på 15 - 20 m. Fra en sådan dybde er der større sandsynlighed for at få drikkevand. Chancerne øges især, hvis grundvandsmagasinet er dækket af ler eller sandet ler - lerholdige sten, der ikke tillader vand at passere igennem. De forhindrer indtrængning af atmosfærisk vand og oversvømmelsesvand sammen med husholdningsspildevand, industriolier og kemikalier.

Brøndbyggerens opgave er ikke kun at fjerne jord fra udgravningen, men også at danne brøndskaktens vægge. De er konstrueret af sten, mursten, bjælker, træplader, tømmer, monolitisk armeret beton hældt i forskalling placeret i en pit.

Den mest almindelige materialemulighed til vægkonstruktion i øjeblikket er fabriksfremstillede betonringe eller hjemmelavede analoger, hældt i en form lige på arbejdsstedet.

Uanset det materiale, der bruges til at konstruere væggene i skaktbrønden, omfatter dens design tre hovedelementer: 1 - vandindtagsdel, 2 - tønde, hoved (+)

Uanset det materiale, der bruges til at konstruere brøndens vægge, er de konstrueret i overensstemmelse med et enkelt designskema. Dens hoveddele er:

• Overskrift. Den del af minen, der hæver sig over jordens overflade. Standardhøjden er 0,7 - 0,8 m, men med variationer. Udstyret med et brøndhus til beskyttelse mod atmosfærisk negativitet. Til manuel løft af vand er den udstyret med en krave eller kran.
• Bagagerum. Den del af minen målt fra jordens overflade til vandoverfladen. Tjener til at styrke udgravningens vægge og til at beskytte mod jordkollaps.
• Vandindtagsdel. En del af en mine nedsænket i en grundvandsmagasin. Det vigtigste arbejdselement i en brønd, der sikrer forsyningen af ​​vand til strukturen og om nødvendigt at skabe en forsyning.

Bortset fra de geometriske parametre er der ingen væsentlige forskelle i designet af hovedet og tønden. Bredden og højden varierer, og skaftets form i plan: firkantet eller rund. Den væsentligste designforskel, der bestemmer opdelingen af ​​brønde i typer, bestemmes af vandindtagsdelens designprincip.

Baseret på forskelle i udformningen af ​​vandindtagsdelen er brøndene opdelt i:

• Ufuldkommen. Den vandmodtagende del af denne type nedsænkes i den vandmættede formation ved ca. 70 % af vandbærerens kapacitet. Minen er ikke installeret på en akvifer, derfor sker tilstrømningen af ​​vand ind i den både gennem bunden og gennem væggene i vandindtagsdelen.
• Perfektionere. Vandindtagsdelen er fuldstændig begravet i grundvandsmagasinet. Minens bund hviler på et vandafvisende lag, hvorfor indstrømningen af ​​vand udelukkende sker gennem sidevæggene.
• Perfekt med en sump. Vandindtagsdelen hviler på et vandafvisende lag vand kommer ind i skakten fra siden gennem væggene. Vandindtaget er suppleret med en slags reservoir dannet i det underliggende vandtætte lag.

Sumpen er indrettet til at danne en vandforsyning. Dets volumen er derfor beregnet ud fra det faktiske daglige forbrug. Hvis det er nødvendigt at øge mængden af ​​vand, der kan pumpes ud ad gangen, arrangeres sumpen i form af en klokke med en udvidelse mod bunden.

Brønddesignet er valgt i overensstemmelse med den geologiske situation i arbejdsområdet, naboers erfaring med at bygge lignende kilder og fremtidige ejeres reelle behov for vand

En undersøgelse af naboer kan også hjælpe med klogt at vælge det optimale brønddesign. En lignende ufuldkommen ordning eller en perfekt ordning suppleret med en sump kan passe dig. Det hele afhænger af dit faktiske vandbehov.

Det skal huskes, at brøndvand ikke kan "stagnere" i minen. Hvis den bliver der i lang tid, vil den blomstre eller begynde at rådne.

Hvis du ikke planlægger permanent at bo i et landhus med rigelige vandprocedurer, vil et ufuldkomment design give en tilstrækkelig mængde vand. I bunden er den lavet af grus eller knust sten tilfyldning for at tilbageholde sandkorn.

Billedgalleri

Konstruktion af en brønd fra betonringe

Konstruktion af en vandkilde på et sommerhus er den enkleste mulighed, der kan udføres uafhængigt. Brugen af ​​færdige betonringe vil give dig mulighed for at grave en fremragende brønd på din dacha med minimalt tab af indsats og udgifter, og om ønsket dekorere hovedet med en sten eller log.

Den mest økonomiske metode vil dog stadig være den, der involverer selvfyldning.

Billedgalleri

Teknologi til konstruktion fra færdiglavede ringe

For at forberede løsningen skal du bruge Portland cement af en kvalitet på mindst 400, flod- eller stenbrudssand og grus fra fraktionerne 30 - 70. For at ringene kan synke frit ned i jorden, skal væggene i det håndlavede produkt være så glat som muligt. Derfor bør der foretrækkes fint grus.

For at producere ringe selv skal du udvikle et forskallingsprojekt. De optimale proportioner af betonblanding er 1:2,5:4 og/eller 1:2:3; CC fra 0,5 til 0,7

Vand er nødvendigt med neutral surhed. Dets volumen bestemmes i henhold til VTs grafer, idet der tages højde for, at vand-cementforholdet til fyldning af brøndens elementer ikke må være mindre end 0,7. Under hensyntagen til forbruget af cement og vand er det muligt at beregne volumen af ​​indledende komponenter til fremstilling af ringe.

Det er nødvendigt at tænke på forhånd om typen af ​​sømkant af ringene: røvfjerdingen vil være lige eller med en skrå væg.

Sammenføjning af elementerne i en betonskakt vil blive udført hurtigere og med større nøjagtighed, hvis en endeaffasning er tilvejebragt under støbning

For at danne en fals i støbeperioden kræves yderligere to ringformede dele, hvoraf den ene skal lægges på bunden af ​​forskallingen, den anden oven på støbningen. Disse dele skal passe sammen, så de fremstillede brøndelementer kan passe tæt sammen.

På tages der stilling til brugen af ​​armering. Anvendes en forstærkningsramme, vil forbruget af fugemasse til påfyldning blive reduceret. Det er muligt, at prisen på ringen vil stige lidt, men samtidig vil strukturens stivhed og styrke stige.

Hvis du planlægger at installere betonringe i en grube ved hjælp af byggeudstyr, skal du installere monteringsløkker i forstærkningsrammen

Armeringen er konstrueret af lodret installerede stænger og vandret lagt ringe fra 10 - 12 mm bar. Ringenes diameter skal være mindre end størrelsen af ​​den ydre del af den samlede forskalling, men større end den indre, så strukturen passer frit ind i det mellemrum, der dannes af dem.

Mellem de lodrette elementer i forstærkningsrammen skal der være ca. 25 cm, mellem de vandrette ringe 10 -20 cm For at skabe et samlet system fastgøres forstærkningsstængerne og ringene med strikketråd.

Forskallingen udfyldes i lag 100 - 150 mm tykke. Efterhånden som opløsningen fyldes, komprimeres den, indtil der kommer laitance på overfladen. Stamping skal udføres, jo tættere opløsningen lægges, jo højere styrkeegenskaber har produktet.

Efter at have lagt blandingen i forskallingen, skal man sørge for, at den hærder korrekt. De første 10 dage skal ringen beskyttes mod eventuel frysning og udtørring. Overfladen skal periodisk fugtes eller dækkes med fugtigt savsmuld.

Efter at have afsluttet konstruktionen af ​​skakten, skal du udstyre brøndhovedet og bygge et lerslot - en ring af sammenkrøllet komprimeret ler. Slottets bredde er 0,5 m, dets dybde er fra 1,0 til 1,5 m (+)

Startringen er lavet med en nederste skærekant. Hvis du ikke vil bøvle med kantanordningen, kan du købe eller fylde skoen separat. Dannelsen af ​​filtervinduer i væggene af betonringe, som i det foregående tilfælde, afhænger af brøndens strukturelle type. Teknologien til at konstruere en mine fra hjemmelavede ringe er overhovedet ikke anderledes.

I beklædningen anvendes alle mulige materialer, der efterligner natursten eller murværk

Stiliseringen af ​​en bjælke eller tømmerramme, der kun er lavet til jorddelen af ​​en minebrønd, ser godt ud

Efter at have afsluttet arbejdet med at konstruere en brøndskakt, kan du trygt begynde at arrangere din egen kilde. I bunden af ​​en ufuldkommen struktur, hvis stamme er begravet i grundvandsmagasinet, men ikke hviler på vandfast sten, skal der bygges et bundfilter.

Bunden af ​​en ufuldkommen type brønd bør være udstyret med et bundfilter. Den er fyldt med tre lag sten med gode filtreringsegenskaber. Det første lag er omkring 10 cm sand, derefter 15 cm fint grus og oven på større grus (+)

Et lerslot bør placeres rundt om stammen for at beskytte mod at husholdningsaffald kommer ind i skakten. Hovedet skal være udstyret med mindst et låg eller baldakin og en anordning til at løfte brøndvand.

Glem ikke, at ud over at grave din egen vandkilde, skal dens ejer også udføre regelmæssig vedligeholdelse. Denne artikel er afsat til metoderne, reglerne og hyppigheden af ​​rengøring af en brønd.

At bygge sin egen brønd er ikke en nem, men fuldstændig overskuelig opgave, som en hjemmehåndværker sagtens kan løse uden inddragelse af lejede arbejdere. Sandt nok vil han have brug for mindst to assistenter til at udvinde jord til overfladen og til at overvåge tilstanden for arbejderen i bunden af ​​minen.

I tilfælde af svimmelhed er det nødvendigt straks at hæve det til overfladen, og før arbejde skal du regelmæssigt kontrollere gasindholdet med et brændende stearinlys eller gasanalysator.

Vil du fortælle os, hvordan du har installeret en brønd på dit eget sommerhus? Har du spørgsmål til artiklens emne, eller har du fundet nogle kontroversielle punkter i informationen? Kommenter venligst i blokken nedenfor, efterlad indlæg med din mening og billeder om emnet.

En brønd på landet, og nogle gange i nærheden af ​​huset, er en nødvendig ting. Men bare en betonring med en form for dækning, der stikker op af jorden, er ikke særlig behagelig for øjet, og brugerkomforten er under gennemsnittet. For at rette op på situationen er det nødvendigt at forbedre det og installere en port, der vil lette vandstigningen. Færdiglavede brøndhegn sælges - med tag og låge, men de har enten en voldsom pris eller ser ynkelige ud. Derfor bygges oftest et hus til en brønd med egne hænder. Så kan du bruge din fantasi og arrangere alt, som du har brug for.

Typer af brøndhuse og deres opgaver

Den primære opgave for et brøndhus er at beskytte vand mod forskellige stoffer - støv, blade og andre lignende forurenende stoffer. Dette kræver et tætsluttende låg. Åbne brønde er kun mulige for teknisk vand - til kunstvanding. Vand fra dem kan ikke bruges til andre formål. Så hvis du planlægger i det mindste at vaske op, skal brønden lukkes tæt.

Beskyttelse mod nedbør af enhver art er også nødvendig: regn- og smeltevand bærer meget snavset vand med gødning opløst i det, animalsk affald, forskellige affald og urenheder. Hvis det kommer ned i brønden, kan det forårsage alvorlig forurening. For at beskytte mod nedbør laver de en baldakin, oftest en gavl - det gør det nemmere at dræne nedbør.

Et andet formål med brøndhuset er at beskytte mod fremmede eller under alle omstændigheder at sikre børns sikkerhed. For at gøre dette laver de låse eller skærer i låse.

For at gøre det lettere at hæve vand, installerer de stativer og porte - i det enkleste tilfælde en roterende log med et håndtag, som en kæde er fastgjort til. Og alt dette sammen bør stadig glæde ejernes øjne, men samtidig kræve minimal pleje.

Åben eller lukket

Som du kan se på billedet, kan brøndhuset være åbent eller lukket. Det er billigere og nemmere at lave en åben: Brøndringen kan trimmes med sten eller træ, låget, stativer og baldakin kan være lavet af træ eller metal - hvad end det koster mindre. Der kræves et minimum af materialer til denne struktur. Der er kun et "men" - om vinteren kan vandet i en sådan brønd fryse. Hvis du ikke planlægger at bruge den i koldt vejr, er det ikke noget problem.

Men til vinterbrug kræves et isoleret brøndhus. Men selv da kan den gøres åben:

• køb en "skal" af polystyrenskum til brønden - de har en passende størrelse, fastgør den og læg derefter finishen oven på den;
• Overlapningen af ​​ringen og låget skal være lavet af flere lag træ, og brædderne skal lægges i forskellige retninger, der overlapper leddene.

En anden mulighed er at lave et lukket hus. Den er lidt større i størrelsen end en brøndring. Den eksisterende luftspalte er i forvejen en god varmeisolator, men beskyttelsen kan forbedres yderligere ved at udfylde hullerne med f.eks. skum.

Hvad skal man lave af

Det tager nogle gange lang tid at vælge et udseende. Den smukke halvdel af menneskeheden "lider" især af ønsket om at dekorere en brønd, gennemgår adskillige designmuligheder og bruger meget tid på at gøre dette. Faktisk er alt enkelt: Hvis du har et hus, og en brønd er placeret i nærheden, skal du dekorere den i samme stil og om muligt i samme farve. Enig, det ser godt ud.

Hvad skal man gøre, hvis huset er mursten eller pudset? Vælg en finish, der matcher stilen. Hvis dette er en af ​​de første bygninger på stedet, skal du bare gøre det som du vil.

Spørgsmålet opstår ofte: at lave det af metal eller træ. De af træ ser bestemt smukke ud. Men uden ordentlig pleje mister de hurtigt al deres tiltrækningskraft og bliver grå og grimme. Hvis du ikke er bange for udsigten til regelmæssigt, mindst en gang om året, at opdatere den beskyttende belægning (fjern den gamle maling, så mal den igen), lav den af ​​træ. Hvis dette ikke er noget for dig, så lav det af metal. Hele strukturen eller kun rammen er dit valg. Hvad er dårligt ved denne mulighed: en ramme lavet af galvaniserede metalprofiler, dækket med sidespor. Især hvis huset er indrettet på præcis samme måde.

Som du forstår, er der mange muligheder. Vælg først typen - åben-lukket, derefter materialer og finish efter din smag, forstå designet, lav et hus til brønden med dine egne hænder.

Baldakin til en brønd med låg - et åbent hus

Strukturelt er enheden enkel: Der er to stativer placeret over for hinanden. De tjener som en støtte til baldakinen, og også en port er fastgjort til dem - en anordning til at løfte spande med vand. For en tegning af et åbent hus med mål, se billedet nedenfor.

Vær opmærksom på, at stolperne kan graves i efter brøndringen er færdig. Afhængigt af dette ændres arbejdsrækkefølgen, men designet forbliver under alle omstændigheder det samme.

Sådan laver du en baldakin

Først samles baldakinen. Lav to sidetrekanter i henhold til de nødvendige dimensioner. Tegningen ovenfor viser kun den omtrentlige spredning af de to yderpunkter. Hvis det er nødvendigt, kan det laves mere. Længden på baldakinen afhænger af, hvor stolperne skal placeres - tæt på brøndringen eller bagved kappen. De omtrentlige dimensioner af baldakinen med en ringdiameter på 100 cm er vist på billedet nedenfor.

Dimensioner på en brøndbaldakin til en diameter på 100 cm

Strukturen kan samles af en galvaniseret profil, et metalprofilrør eller en træbjælke. For at forhindre profilen i at bøje, er den forstærket ved dørens fastgørelsespunkter - du kan sætte en træklods eller et metalhjørne indeni.

For at sikre at regn ikke kommer indenfor, skal udvidelsen gøres meget større end ringens størrelse - mindst 20 cm på hver side.

Hvis stativerne fastgøres direkte til betonringen, er rækkefølgen af ​​arbejdet lidt anderledes. Først samles en ramme, der dækker ringen. På billedet er den lavet af en 30 mm tyk plade. Stativerne er også lavet af samme bræt, fastgørelsesstedet til betonen er forstærket med overlæg. De spiller også en dekorativ rolle.

Hvis baldakinen viser sig at være tung, er det tilrådeligt at bruge tømmer af større tykkelse, ellers vil det ikke modstå belastningen.

Bagefter fastgøres det tidligere samlede tag til stativerne. Du kan lave trekanter lige på stedet, men det er mere praktisk at forberede dem på forhånd, samle spærsystemet og placere dem færdige på stativer.

Næste er færdiggørelse. Sy op med brædder, klapbræt, tagmateriale. Bare husk på, at hvis du bruger råbrædder, vil de tørre ud efter nogen tid, og der vil dannes mellemrum på op til 5 mm tykkelse. Der er da ikke tale om nogen hygiejne: regn og støv vil falde ind... At bruge et tørt bræt er heller ikke særlig godt - i vådt vejr vil det svulme op, gulvet vil "gå i bølger." Generelt, hvis du vil have rent vand, skal du bygge et hus med døre - lukkede. Der er flere chancer for at beskytte fugt mod forurening.

Gør-det-selv indendørs brøndhus

Vi taler om denne type ly til en brønd - med dør. Laver du også et låg indeni, kommer der bestemt ikke støv ind.

En ramme bygges, derefter sættes den på hovedet af brønden og sikres med ankerbolte.

1. støttestolpe lavet af 100*200 mm
2. korte støttestolper lavet af samme træ 100*200 mm
3. fastgørelsesbjælke 30*60 mm
4. trekantet bjælke

Vi samler rammen og fastgør den til ringen ved hjælp af korte stænger. Så begynder vi at samle pallen. Saml gulvbelægningen fra en plade 30*100 mm eller deromkring. Rammen er beklædt med brædder eller plademateriale, såsom vandfast krydsfiner.

For at sikre at dørene holder godt, kan du montere ekstra udligger. Vi hænger døre - en eller to, efter ønske. For at gøre det nemmere at navigere, er nedenfor tegninger med dimensioner.

Ved hjælp af samme skema kan du lave et tag til et metalhus. Hvis det er tilgængeligt, kan du bruge et profilrør. Det er lettere at vedhæfte efterbehandlingsmateriale til det.

Sådan laver du en helt lukket ramme

Du kan også skjule en betonring i huset. I dette tilfælde er portstolperne normalt installeret separat, og derefter samles rammen. Vælg dimensionerne, så designet frit dækker ringen. Højden er 20 centimeter højere end din højde: så du nemt kan bukke dig ned og få spanden.

Vi tager profilerne fra tykt metal, galvaniseret. Fra guiden samler vi to identiske rammer - "gulvet" og det øverste niveau af ringen. De er forbundet med stativer (profil til stativer). Resultatet er en terning med fyldte sider.

Vi afskærer siderne af styreprofilen og efterlader "bagsiden" intakt. På denne måde kan du lave en trekant. Vi fastgør et stativ, der er lig med højden af ​​hele huset. Hvis du vil have lige hældninger, fastgøres stativet på midten. Du kan gøre den fjerneste skråning stejlere, så bevæger stativet sig 15-20 cm fra midten.

Vi fastgør den hakkede profil til det faste stativ. Vi får et af elementerne i spærsystemet. Vi udfører den samme operation på den anden side. Vi forbinder de resulterende toppe af trekanter med en tværstang.

På siden af ​​døren tilføjer vi stativer - på begge sider. Det er bedre at styrke dem - sæt træblokke indeni og fastgør dem med selvskærende skruer.

Vi fastgør tagmaterialet, for eksempel en profilplade, og dækker det med krydsfiner. Derefter lægges bløde fliser og sømmes fast på krydsfineren - hvem har hvilken teknologi. "Foden" og siderne af taget er færdige med ethvert materiale. Hvis du vil, kan du bruge træ - klapbræt, imiterede træstammer eller tømmer, eller du kan bruge sidespor.

I dette tilfælde blev de samme materialer brugt som ved beklædning af huset: så alt ligner et enkelt ensemble.

Endnu et videoeksempel på montering fra en gipspladeprofil i videoformat.

Lav en brøndring med dine egne hænder

Hvis der laves et hoved eller baldakin, forbliver den grå betonring synlig. Udsigten er ikke den mest attraktive, jeg vil bare gerne pynte den.

Sten efterbehandling

Den mest populære måde at dekorere en brønd på er at dekorere den med sten - småsten eller små knuste sten. Hvis alt er mere eller mindre klart med efterbehandlingsmaterialet - køb eller saml, så forbliver spørgsmålet om, hvad det skal fastgøres til. Der er flere opskrifter:

Vi tilbyder den tredje opskrift på, hvordan man beklæder en brønd med sten i videoformat. Sammensætningen af ​​blandingen er meget ens her, men før påføring af opløsningen fastgøres et net til ringen. Med denne teknologi vil intet helt sikkert falde af.

En interessant version af et hængslet låg til en brønd foreslås i følgende video: det hængsler næsten fuldstændigt, men om en sådan enhed er nødvendig, er op til dig at beslutte.

Foto muligheder for efterbehandling af brønde

At være ejer af din egen landgrund og ikke have din egen brønd er nok ikke den mest succesrige mulighed. Ja, selvfølgelig er nogle feriebyer udstyret med et centraliseret vandforsyningssystem, men det er stadig bedre at være helt uafhængig af "luner" fra offentlige forsyninger. Brønden vil blive en kilde til rent drikkevand, tilfredsstille alle husholdningsbehov og give vanding til haveplottet, men kun hvis det vil blive arrangeret korrekt.

— materialer og værktøjer til udførelse af vandtætningsarbejde.

De fleste moderne brønde er lavet af armeret betonringe. Det er bedst at købe produkter, der har en "kvart" låsedel til centreret og tæt pasform af ringene til hinanden. Standard ringstørrelse er 1000 mm - indvendig diameter, 1160 - udvendig, vægtykkelse - 80 mm, maksimal højde - 900 mm. Et sådant produkt (KS-10-9) vejer 600 kg. Hvis det er nødvendigt, kan du købe ringe med samme diameter, men med en mindre højde - 300, 500 eller 600 mm. På væggene af sådanne ringe er der huller til at indsætte slynger, når de hænger og sænkes i skaftet.

Du bør straks advare mod at købe ulovlige ringe af lav kvalitet, som er beskadigede eller allerede er blevet brugt. Sådanne besparelser her er ikke kun uhensigtsmæssige, men kan også være farlige, da praksis med at arrangere brønde kender mange tilfælde af brud, forvrængning og sprængning af ringe med alle mulige konsekvenser.

Hvor mange ringe er nødvendige, er et individuelt spørgsmål for hvert enkelt sted. Det er værd at finde ud af fra dine naboer, hvor dyb deres brønd er, denne figur burde ikke ændre sig meget. Samtidig tages der højde for selve brøndens struktur - højden af ​​selve den vandførende del, stammen og hovedet.

Grave en brønd og installere ringe

• Arbejdet begynder med markeringer på jordoverfladen. Til disse formål, såvel som for at kontrollere overholdelse af dimensionerne af fremtidig indtrængning, skal du bygge en simpel enhed - et kryds af to lameller med en længde svarende til den nødvendige diameter af akslen.

Kryds - en skabelon til videre arbejde

Hvis ringen har en ydre diameter på 1160, så skal akslen markeres cirka 200 - 300 mm bredere, dvs. Ø fra 1350 til 1450 mm med den åbne metode til konstruktion af en brønd (mere om dette nedenfor). Med den lukkede metode efterlades det mindst nødvendige mellemrum - så ringen passer ind i akslen uden forvrængning.

• Fjern det øverste lag jord fra græstørven og begynd at dykke ned i de tætte lag af jord.

Al udvalgt jord skal være placeret i en afstand på mindst 3 meter fra gruben fra arbejdsstedet. Du kan endda med det samme tage det væk, for eksempel til et sted, hvor det er planlagt at bygge en "alpine rutsjebane". Når lerlaget begynder, er det bedre at opbevare det valgte ler separat - det vil være nyttigt i fremtiden til vandtætning af brønden.

• Efter at have gået dybt til højden af ​​den første ring, skal du installere et stativ eller en anden struktur, hvorpå løftemekanismer er monteret, og yderligere arbejde kan planlægges på forskellige måder:

1. Du kan installere den første ring nøjagtigt og fortsætte med at grave under den - den vil falde under sin egen vægt.

Efterhånden som bebyggelsen skrider frem, monteres den næste ring på den første, og de fastgøres sammen med beslag – og så videre indtil grundvandsmagasinet. Denne metode kaldes "lukket", og er mere relevant på problematiske, skiftende jorde, med kviksand, underjordiske "floder" osv. Gravemaskinen arbejder således altid i en betonring, som sænkes med ham, efterhånden som jorden fjernes.

Denne metode anses ikke for at være optimal, da den har mange ulemper. Et stort problem under udgravning kan således være en stor kampesten fanget under ringens væg - at fjerne den vil ikke være let, og nogle gange endda umuligt. Men på den anden side kræver installation af efterfølgende ringe ikke kompliceret løfteudstyr, da det altid udføres øverst.

2. Den anden metode kaldes "åben" og går ud på at grave en aksel til hele den nødvendige dybde og derefter installere ringe. Ulemper - et meget større volumen af ​​udvalgt jord, vanskeligheder med at installere og fastgøre ringene (arbejdet udføres i en betydelig dybde), der er altid fare for udfald eller endda kollaps af minevæggene, især når ustabile grundvandsmagasiner begynder eller kviksand bryder gennem muren - kilden til "overvand" .

3. Ud fra ovenstående vil den optimale metode formentlig være en blandet metode. I første omgang udføres arbejdet ved hjælp af den åbne metode, men indtil det første tegn på ustabilitet af væggene eller udseendet af tegn på perched vand. Derefter sænkes armerede betonringe straks til den udgravede dybde, og yderligere jordudgravning udføres ved hjælp af en lukket teknologi med aflejring af en forlængelig brøndaksel. Det er den fremgangsmåde, der oftest anvendes i praksis.

• Arbejdet bliver mere kompliceret, når akviferen er nået - ifølge reglerne er det nødvendigt at sætte stammen på mindst en mere, og endnu bedre, to ringe mere. Ofte er det nødvendigt at sikre konstant pumpning af indkommende vand. Før man går ind i dette lag, skal samlingerne af de nederste ringe straks forsegles med speciel cementholdigt kompositioner.

• Brøndskakten er opbygget således, at den øverste ring rager ca. 500 mm over terræn. I fremtiden kan dette hoved dannes af en ramme eller på anden måde installeres en krumtapmekanisme over det for at løfte spanden.

Video: metoder til at grave brønde fra armerede betonringe

Efter fuldstændig afrivning af brønden langs hele dens dybde, er det nødvendigt at pumpe alt vand og silt ud af det for at installere et bundfilter.

Brønd bundfilter

Uden dette element vil vandet i brønden ikke have den renhed, som ejeren sandsynligvis forventer. De kilder, der vælter i bunden af ​​brønden, kan hæve uklarhed, sand, og i tilfælde af kviksand (ekstremt mættet sand med vand), vil det simpelthen blive tilgroet og lavvandet meget hurtigt.

Valget af bundfilter afhænger af bundens tilstand - hvilken slags jord danner det:

• Hvis bunden er tæt ler, gennem hvilken kilder strømmer, så vil vandet som regel være rent, og der er ikke engang behov for et bundfilter. Desuden kan installationen endda reducere brøndens debitering. Let turbiditet, hvis nogen, kan let elimineres med et almindeligt husholdningsfiltreringssystem.
• Hvis bunden er dannet af blødt ler, vil den konstant blive eroderet af strømme af indkommende vand. Vandet bliver for uklart, og det kan kun tages fra det øverste lag For at eliminere denne ulempe skal du bruge et direkte bundfilter.

For at gøre dette placeres store sten eller knuste sten i bunden, med en maksimal størrelse på op til 150 — 200 mm. Derefter hældes et lag mellemstort grus (fraktion 20-30 mm), op til 150 mm tykt. Og et sidste lag rene flodsten, også op til 150 mm tykke, lægges ovenpå. Den samlede tykkelse af det resulterende filter når en halv meter.

• Sandbunden, hvorigennem vandet siver ind, udgør en anden fare. Enhver påvirkning af den (for eksempel en sænket spand) forårsager en stigning i sandmassen, som stiger til toppen sammen med vandet. Det er umuligt at installere pumpeudstyr i en sådan brønd - sand vil hurtigt deaktivere det. Alt kan dog løses ved at lave et omvendt bundfilter, der forhindrer sandkorn i at rejse sig fra bunden.

I dette tilfælde hældes vasket flodsand først på bunden. Det andet lag er flodsten eller grus op til 10 mm i størrelse (shungit kan bruges). Og det øverste lag vil være stort grus eller småsten i størrelse fra 50 mm. Tykkelsen af ​​hvert lag er mindst 150 mm.

• Bunden er et udtalt kviksand - hvilket betyder, at du ikke kan undvære et specielt træskjold. Det bankes sammen af ​​asp- eller egetræsbrædder og skæres nøjagtigt til størrelsen på brøndens bund. Et stort antal huller med en diameter på 10 mm bores i skjoldet. Det pakkes derefter ind i geotekstiler og lægges på bunden.

For at forhindre det i at flyde op, presser de det ned med store sten. Der lægges mindst et 200-300 mm lag af små rullesten eller grus ovenpå.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger er påkrævet ved gravning af en brønd?

Arbejdet med at grave en brønd er meget specifikt og farligt og kræver særlige forholdsregler.

• Først og fremmest bør området være indhegnet, og fremmede, og især børn, bør ikke få adgang til arbejdsstedet.
• Du kan ikke opbevare den valgte jord nærmere end 3 meter fra minen, eller endnu bedre, straks tage den på sikker afstand. Inden for samme radius bør der ikke være fremmedlegemer eller ubrugte værktøj i nærheden af ​​akslen.
• Alle løftemekanismer - byggepladser, stativer, spil installeret på dem, porte, hejseværker og osv.. skal kontrolleres dagligt før arbejdet påbegyndes. Tilstanden af ​​reb, slynger og rigningskroge overvåges også nøje. Alle løfteanordninger skal have et pålideligt bremse- og låsesystem.
• Spande (baljer) til udvinding af jord skal være tæt bundet til reb, og ved arbejde i mere end 6 meters dybde skal de også have en sikkerhedsende.
• Arbejde i dybden kan være ledsaget af ophobning af gasser i minen, hvilket kan forårsage kvælning for gravemaskinen. Før den sænkes ned i minen, skal luftkvaliteten kontrolleres - et brændende stearinlys sænkes ned i det. Hvis den går ud, skal der udføres tvungen ventilation, og derefter gentages testen.
• Hvis der er iltmangel under arbejdet, er det nødvendigt at skabe betingelser for tvungen ventilation. Til disse formål kan du bruge en kompressor, ventilator eller anden luftblæser (nogle gange endda en kraftig støvsuger) eller installere en metalovn nær akslen, hvis udluftning er forbundet med et rør, der er sænket til bunden af ​​akslen .
• Det er bydende nødvendigt at advare gravemaskinen med stemmen om genstande, der sænkes eller hæves. En arbejder i en mine skal bære sikkerhedshjelm, og der skal være mulighed for nødevakuering.
• Ved arbejde med ringaflejringsmetoden bør den øverste ulukkede kant af skaftet ikke være mere end 1 meter. Hvis der er tegn på ustabilitet af skaktvæggene, standses arbejdet øjeblikkeligt, indtil årsagen er fastlagt, og muligheden for at eliminere den er bestemt.

Typisk udføres arbejde med højkvalitetsgravning af brønde af teams af erfarne fagfolk, der har deres eget specialiserede udstyr. Det er næsten umuligt for en nybegynder at klare en sådan opgave - der er for mange nuancer, der kun er kendt for mestre, og arbejdet er fyldt med for mange farer.

Video: Tips fra en professionel til at grave brønde

På dette tidspunkt er konstruktionen af ​​en brønd på et forstadsområde langt fra afsluttet. Der er stadig seriøst arbejde at gøre med vandtætning, isolering, installation af et lerslot, betonblindområde, installation af vandrør, hovedudstyr og andre stadier. De vil blive diskuteret mere detaljeret i andre publikationer på vores portal.