Skjule

Private huse kan laves af forskellige materialer: oftest er det ekspanderet lerbeton eller gasbetonblok, mursten mv. moderne materialer. Hver har sine egne karakteristika, og derfor skal du kende dem, når det kommer til montering af vinduer og døre. Dette materiale vil diskutere, hvordan man installerer et vindue i et hus lavet af luftbeton.

Tilgang til arbejdet

Der er flere fastgørelsesteknologier, alle kan bruges, det hele afhænger af individuelle præferencer bygherre, evnen til at bruge bestemte materialer.
En af de mest almindelige installationsmetoder er at bruge. Dette materiale hjælper med hurtigt at fikse vinduet, gøre åbningen lufttæt og kræver ikke brug af yderligere fastgørelsesmidler. Montering af PVC-vinduer i porebeton er mulig med mere traditionel metode. Til dette bruges dyvler og andre fastgørelsesmidler. Begge tilgange har deres plads, hver af dem har sine egne fordele og ulemper, så hver mester vil vælge efter sin egen smag.

Hvornår skal du begynde at installere windows?

Producenten af ​​cellebeton angiver, at materialet ikke krymper mere end 0,3 mm pr. meter, det vil sige, at installationen kan begynde, efter at bygningsrammen er klar. Væggene vil ikke krympe væsentligt og vil ikke lægge pres på rammen. Disse data bør ikke forveksles med bygningens generelle krympning.

I et hus lavet af gasbeton er det bedre at installere det, efter at taget er blevet rejst. Ellers er der stor risiko for at ruden knækker under tagarbejde.

Hvad forårsager vægdeformation?

Stærk krympning skyldes ikke det materiale, hvorfra væggene er lavet, men af ​​den forkerte fordeling af tryk på jorden. Hvis jorden stiger eller falder, ændrer den sin struktur på grund af, hvad den indeholder stort antal grundvand, er der risiko for, at bygningen skrumper. Det kan ske enten umiddelbart eller flere år efter, at bygningen er opført.

Du kan beskytte strukturen mod dette ved at udstyre fundamentet korrekt. Bygger du på ustabil jord, bør bygningens fundament være godt forstærket, have vandtætning og tagrender, der dræner vandet væk. Kun kompetent forberedelse fundament vil kunne beskytte bygningen mod fugt og svind.

Praktisk tilgang til installation

Du kan installere den i en skumblok på optimal tid tre måneder efter, at murene blev rejst. I løbet af denne tid vil materialet krympe maksimalt og vil ikke længere blive deformeret. Fundamentet vil også få tilstrækkelig styrke, hvilket vil sikre strukturens samlede stabilitet.

Nogle bygherrer hævder, at færdiggørelsen af ​​en bygning ikke kan begynde tidligere end et år efter, at væggene er rejst, da dette skyldes krympning af bygningen og jordbevægelse. Det er dog værd at bemærke, at jorden bevæger sig kontinuerligt, hvis fundamentet blev lagt dårligt, så vil du vide om det meget tidligere. På et pålideligt grundlag afsluttende arbejde kan gøres meget tidligere.

Således er installation i et hus lavet af gasbeton mulig 2-3 måneder efter, at fundamentet er støbt og væggene er hævet.

Hvordan laver man vinduesmontering af højeste kvalitet?

Installation af vinduer i skumblokke er normalt ikke svært. Installation udføres på samme måde som ved arbejde med ethvert andet materiale. Det er ikke let at sikre tætheden af ​​forbindelsen, at gøre samlingerne mellem væggen og rammen holdbare, uigennemtrængelige for fugt og kulde. For at opnå kvalitetsforbindelse, skal følgende krav være opfyldt:

• Alle sømme skal være lufttætte.
• Tilslutningsområderne skal beskyttes mod kold luft: dette sikrer minimalt varmetab.
• Kontakten mellem væggen og vinduet skal beskyttes mod mekaniske skader.

Hvordan indsætter man et vindue hermetisk i en skumblok? Blokkene har specielle kvarterer: disse er fremspring, der er skåret ind i dem. For at forbedre kvaliteten af ​​sømmen er det nødvendigt at bruge frostbestandigt fugemasse, polyurethanskum eller tape, der kan udvide sig.

Den nemmeste måde at løse problemet på er i kontaktområdet mellem væggen og rammen. Den mest bekvemme måde at gøre dette på er at bruge byggeskum. Det vil udvide sig selv og optage alle hulrummene og sikre tætheden af ​​forbindelsen. For at gøre fastgørelsen mekanisk stærk anbefales det at bruge specielle plader og dyvler. Fugerne kan beskyttes mod ydre påvirkninger ved hjælp af pladebånd. De vil ikke kun beskytte fugerne mod vind og fugt, men vil også give vinduerne et komplet dekorativt udseende.

Metoder til fastgørelse af rammen i åbningen

Installation plastik vinduer i et hus lavet af skumblokke kan ske som følger:

• fjernes, hvorefter der bores et hul i plastvinduets profil til en lang dyvel, hvormed rammen fastgøres til væggen. Herefter sættes glasenheden tilbage på sin plads.
• Hvis du ikke ønsker at fjerne ruden, kan du installere ankerplader og fastgøre rammen til dem ved hjælp af selvskærende skruer. Vinduet, fastgjort i den ønskede position, er fastgjort til væggen med dyvelsøm ved hjælp af disse plader. Ulempen ved en sådan fastgørelse er, at arbejdet er støvet, kræver meget fysisk indsats, og derudover kræver det en dekorativ camouflage af fastgørelsesmetoden. Installation af vinduer i en skumblok på denne måde er ringere end montering på monteringsskum, idet du ikke kan ændre dens position ved fastgørelse af rammen, det vil sige, at det i første omgang er vigtigt at bestemme nøjagtigt, hvor jævnt alle fastgørelseselementer sidder.
• Skal du bruge polyurethanskum, placeres vinduet først på specielle plader, hvis placering kan ændres.

Installation af vinduer i et hus lavet af gasbeton er ikke meget anderledes end standard installation vinduer i huset lavet af ethvert andet materiale. Det vigtigste er at vælge den rigtige måde og installer rammen i vater, ellers åbner dørene ikke korrekt, eller der opstår problemer ved åbning.

Når det kommer til at installere vinduer i et hus lavet af cellulære blokke, støder to ting sammen: forskellige tilgange til fastgørelsesteknologi.

Fortalere for polyurethanskum hævder, at dette materiale er så pålideligt og lufttæt, at det ikke kræver brug af fittings. Fans af dyvler er tværtimod afhængige af mekanisk kontakt mellem metal og blokke.

Sandheden ligger, som det ofte sker, midt i polære meninger.

Derfor besluttede vi at se nærmere på funktionerne kvalitetsinstallation vinduer i porebeton og skumbetonvægge.

Indtil hvornår er det bedre at installere plastikvinduer?

Der er ingen konsensus om dette spørgsmål. Begynderudviklere spørger, hvornår de kan installere vinduer i et hus lavet af gasbeton eller skumblok. De får råd, der er mere latterlige end de andre. Nogle hævder, at cellulære blokke har et meget stort svind, og vinduer kan kun installeres et år efter konstruktionen af ​​kassen.

Andre forsøger at give et "videnskabeligt" grundlag for denne erklæring og argumenterer ud fra tre typer svind af gassilikat og skumblok. Samtidig ignorerer alle rådgivere enstemmigt producenternes data. De angiver klart, at celleblokkens naturlige svind ikke overstiger 0,3 mm pr. 1 meter væghøjde. Derfor er der ingen grund til at tale om dens kritiske indvirkning på vinduesrammer. Forvirring opstår på grund af substitution af begreberne svind af letbeton og bygningssætning.

Deformationsafvikling af en struktur (vægge og fundament) forekommer ikke på grund af fordampning af fugt fra beton og blokke. Det er forårsaget af ujævnt nedsynkning og stigning af jord under påvirkning af fryse- og tøvand i det. Det er fra et sådant svind, at bærende konstruktioner skal beskyttes. Til fundamentet bruges rammer lavet af forstærkning, og til vægge lavet af luftbeton og skumblokke hældes armerede betonbælter i niveau med mellemgulvslofterne. Hvis disse foranstaltninger ikke træffes, er der garanteret revner i væggene og fundamentet under konstruktionen på svage og vandmættede jorder.

Hvilke praktiske konklusioner kan drages ud fra vores teoretiske ræsonnement?

Meget enkelt: du kan installere vinduer i et hus lavet af gas- eller skumbetonblokke 2-3 måneder efter færdiggørelsen af ​​væglægningen. Denne periode er tilstrækkelig til, at fundamentet og murværkslimen får den nødvendige styrke.

Nogle vil måske protestere og sige, at huset skal stå i mindst 1 år, før montering af vinduer og efterbehandling påbegyndes, for at jordstabiliseringsprocesserne kan afsluttes. Vores svar på dette er, at processen med jordbevægelse er kontinuerlig. Derfor skal du ikke stole på den komplette afvikling af bygningen, men på kvaliteten af ​​konstruktionen - et solidt fundament og bærende vægge.

En funktion af højkvalitets installation af vinduer i luftbeton og skumblokke.

Lad os sige med det samme, at det ikke er svært at indsætte et plastikvindue i en skumblok. Det er meget vanskeligere at sikre tætheden og holdbarheden af ​​samlingerne mellem væggen og plastrammen.

For at gøre dette skal tre betingelser være opfyldt:

• Søm tæthed.
• Beskyttelse af kontaktområdet mod varmetab.
• Mekanisk styrke af vindue-væg-kontakten.

Sømmenes tæthed kan delvist sikres af kvarte - fremspring, der skæres i blokke. Derudover er det nødvendigt at bruge tætningsmaterialer - frostbestandige tætningsmidler eller selvekspanderende tape (PSUL). Kontaktområdet mellem karm og væg er isoleret traditionel måde- skum baseret på polyurethan. Dyvler eller monteringsplader er ansvarlige for fastgørelsens mekaniske styrke.

Der er to måder at fastgøre vinduesrammen i åbningen:

1. Efter fjernelse af ruden bores der i plast profil hul til en lang dyvle-søm, fastgør rammen til væggen med den og sæt termoruden på plads.
2. Uden at fjerne ruden, fastgør ankerpladerne med selvskærende skruer langs hele rammens omkreds. Efter dette skal du installere vinduet i monteringspositionen og fastgøre det til væggen med dyvelsøm gennem hullerne i pladerne.

Installation af plastvinduer i et hus lavet af luftbeton ved hjælp af den første metode har sine ulemper: demontering og installation af termoruder er arbejdskrævende, og rammens placering i åbningen efter at den er fastgjort, kan ikke ændres. Den anden installationsmetode er mere bekvem, da vinduets position om nødvendigt kan ændres, før skummet blæses ind, og først derefter kan det endelig fastgøres.

Et eksempel på ankerplader til fastgørelse af et plastvindue i en åbning.

Standardinstallation af vinduer i gasbeton begynder med montering af afstandsstykker lavet af plast eller træ under rammen. De er nødvendige for at skabe et hul, hvori isoleringsskum blæses.

Monteringspladerne skal fastgøres til rammen før denne operation. Til dette bruges selvskærende skruer med en længde på 19 mm og en diameter på 4,8 mm.

Vinduets installationsdybde kan være fra 8 til 12 cm (fra kanten af ​​rammen til kanten af ​​åbningen) og afhænger af vægtykkelsen (20 eller 30 cm). Hvis ydre del murværket vil blive isoleret, så kan vinduet placeres tættere på yderkanten af ​​åbningen ved tykkelsen af ​​isoleringen.

Disse fordybninger er ikke valgt af æstetiske årsager. udseende vinduer, men på grund af behovet for at beskytte rammerne mod fugtkondens og frysning (dugpunktet skal være uden for rammen).

Efter at have justeret positionen af ​​glasenheden ved hjælp af et niveau, bores huller i blokkene til dyvler ( hammerløs boremaskine). Pladens yderste hul skal afvige fra kanten af ​​blokken med mindst 5 cm for ikke at flække den. Først fastgøres pladen med en dyvel (diameter 6 mm, længde 80-100 mm). Efter den endelige justering skrues den anden i.

Efter at have sikret dig, at vinduesrammen let åbnes og lukkes, fortsæt med at skumme samlingen langs hele rammens omkreds. Til dette arbejde er det bedre at tage frostbestandigt skum med en lav ekspansionskoefficient. Dette vil øge holdbarheden af ​​isoleringen og reducere trykket på rammen. For at forbedre kvaliteten af ​​vedhæftningen af ​​skummet til blokken og vinduet, før det blæses ind, skal hele sømmen behandles med vand fra en sprøjte.

Efter at skummet er hærdet, skæres dets overskud, der stikker udad, af. Justeringskilerne fjernes, og de resulterende hulrum opskummes. Efter at have gennemført disse operationer forsegles rammens udvendige samling med blokken med et ekspanderende tape (PSUL) eller beskyttes med frostbestandigt åndbart kit. En anden almindelig mulighed er at installere vandtætningstape rundt om åbningens omkreds ved hjælp af klæbemiddel.

Forsegling med tætningstape.

Den indvendige fuge er behandlet med spartelmasse, forsigtigt udjævner den over hele kontaktområdet med isoleringen.

Installationen af ​​ebbe og vindueskarm fuldender installationen. En vigtig nuance i dette arbejde er korrekt placering huller i plastprofilen, hvorigennem kondens fra vinduet går udenfor. De skal være højere end tidevandet for at forhindre fugt i at komme ind på blokkene.

Korrekt placering drænhul på et plastikvindue.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige om de kvartaler, som beskytter samlingerne af plastikvinduer mod blæser og frysning. Enhver cellulær beton skærer godt, så under lægningsprocessen kan du lave kvarte i det på forhånd den rigtige størrelse.

Kvarter lavet af polystyrenskum.

En anden mulighed er at installere kvartaler lavet af tæt (ekstruderet) skum. Det isolerer skråningerne og rammen godt, men er ret vanskeligt at afslutte, da det kræver installation af et net og en kit af høj kvalitet. Skummet er fastgjort med lim og desuden fastgjort til blokkene med plastikdyvler med brede hætter.

8071 0 0

Sådan monterer du selv et plastvindue - nem montering i 4 trin

Hvem af os ikke kunne tænke sig at spare penge er et retorisk spørgsmål, som alle gerne vil. Jeg vil ikke anbefale at spare på kvaliteten, husk ordsproget, at en nærig person betaler to gange, eller endda tre gange (i de fleste avancerede sager). Derfor vil jeg ikke opfordre dig til at lave det selv, men du kan påtage dig arbejdet med at installere det, så du slipper for at betale for specialisternes arbejde, og du skal ikke være bange for hacking, fordi du vil arbejde for dig selv.

Kvalitetskontrol

Vi udelader processen med måling og bestilling af vinduesenheder, vi antager, at du har målt alt korrekt, og at der ikke var nogen problemer med leveringen. Installationsomkostningerne er cirka $50-60, så du besluttede at spare de penge. Så vinduesblokkene er blevet leveret til dig, og du kan begynde at installere dem.

Før du starter installationen, kan du være lidt kedelig og tjekke geometrien af ​​vinduesblokkene, du ved aldrig, hvad nu hvis de gav dig illikvide varer. Der er en separat standard (GOST 30674 - 99), som indeholder de grundlæggende krav.

Du kan vælge:

• tolerancer afhængig af dimensioner. Så for størrelser over 2000 mm er tolerancen for rammens indvendige mål +2,0 mm -1,0 mm, og for de udvendige mål -2,0 mm +1,0 mm. Op til 1000 mm vil tolerancerne være lig med ±1,0 mm (indvendige mål) og -1,0 for udvendige mål. For området 1000 – 2000 mm kan fejlen være +2,0 mm og -1,0 mm for indvendige dimensioner og ±1,0 mm for indvendige;
• Sørg for at måle diagonalerne på vinduesblokken. På mere side over 1400 mm bør den maksimale længdeforskel ikke overstige 3,0 mm for længder op til 1400 mm, tolerancen er reduceret til 2,0 mm;
• den maksimale nedbøjning af en åben ramme/vindue bør ikke overstige 1,5 mm/1,0 m i længden, når den er helt åben.

Et par uoplagte detaljer

Et par gange måtte jeg se, hvordan folk, der var helt ukendte med processens forviklinger, installerede plastikvinduer. Jeg lagde mærke til, at de alle begår de samme fejl. For at beskytte dig mod dem, vil jeg separat dvæle ved et par ikke-indlysende detaljer.

Rammemonteringsmetode spiller en vigtig rolle ikke kun med hensyn til hastigheden af ​​arbejdets afslutning:

• Hvis du fastgør det ved hjælp af gipsbøjler eller specielle ankerplader, skal du skumme hullerne mellem vinduet og væggene med vinduerne lukket. Ellers risikerer du at få karmen bøjet (skummet udvider sig, når det hærder og vil lægge pres på vinduesrammen) og så lukker vinduet simpelthen ikke;

• Med hensyn til hvordan man indsætter plastikvinduer uden plader/profiler for, så er der kun én mulighed - at skille vinduet helt ad ved at fjerne rammerne og tage termoruderne ud, så der kun er en karm tilbage. Bor huller i den, og brug ankre til at sikre rammen på plads.

Begge metoder har ret til at eksistere, det er bare, at den første adskiller sig i hastighed, hvorfor virksomhedens ansatte i 99,9% af tilfældene fikser vinduet. Den anden metode, selvom meget mere arbejdskrævende, men vinduet er fast fastgjort, så forvrængning er udelukket.

Det er også muligt kombineret mulighed fastgørelser– i dette tilfælde er den nederste del af vinduet sikret med ankre gennem karmen, og den øverste del med plader. Med hensyn til installationsstyrke er det et kompromis mellem plader og ankre.

En anden vigtig nuance er, om det er værd at bruge en standprofil (installeret fra bunden af ​​vinduet hviler rammen i dette tilfælde direkte på den og ikke på bunden af ​​vinduesåbningen).

Det hele afhænger af dit vindues egenskaber, husk at:

• stativprofilen tilføjer stivhed til strukturen som helhed;
• det er praktisk at fastgøre ebbe og vindueskarm til det;
• hvis vinduet er meget stort, så sikrer stativprofilen også rammen mod skader. Vinduet kan bogstaveligt talt trækkes langs gulvet, men hvis profilen er lidt ridset nedefra, vil det ikke påvirke noget.

Ved brug af stativprofil er vindueskarmen og ebben fastgjort direkte til den, og ikke til karmen.

Derfor konklusionen - brug en standprofil, hvis du planlægger at installere en vindueskarm og ebbe senere. Det vil sige, i de fleste tilfælde, når du installerer et vindue i en boligbygning, vil det være nødvendigt.

Lad os starte installationen

Installationsvejledningen omfatter: afmontering af den gamle vinduesenhed, klargøring af et nyt vindue, montering af det og montering af vindueskarm og ebbe. Selvom udformningen af ​​skråningerne ikke relaterer direkte til installationen af ​​vinduet, vil jeg ikke anbefale at forsinke det.

Hvad angår demontering af det gamle vindue, er alt enkelt - fjern først ventilationsåbningerne, rammen, tag glasset / termoruderne ud. Hvis vinduet blev installeret på ankre, skal du blot lave snit med en almindelig hacksav eller slibemaskine og trække rammen ud. Hvis du brugte plader under installationen, så er alt endnu enklere.

Trin 1: klargøring af vinduesblokken

Selv et relativt lille vindue vejer meget, så for en person kan spørgsmålet om, hvordan man selv installerer plastikvinduer, vise sig at være uløseligt. Før installationen, selvom du planlægger at bruge plader til at fikse vinduesenheden, skal du lette vinduets vægt så meget som muligt.

For at gøre dette skal du fjerne klapperne fra det, fortsæt i følgende rækkefølge:

• fjern foringen fra rammens hængsler;
• åbn rammen lidt (håndtaget er i åbningstilstand, ikke i ventilationstilstand);
• ved den øverste løkke trækker vi metalstiften ned, du bliver nødt til at anvende lidt kraft, dette er normalt;
• Dette giver dig mulighed for at vippe rammen mod dig og fjerne den fra det nederste hængsel.

Hvis du planlægger at montere vinduesenhed ankre, skal du også selv afmontere termoruderne. For at afmontere perlerne kan du bruge en almindelig spatel. Først afmonterer vi den lodrette perle, derefter den nederste vandrette, og først derefter den resterende lodrette og den øverste vandrette.

Men du bliver nødt til at sætte glasperlerne tilbage i en anden rækkefølge. Først lodret, og først derefter vandret.

Når du fjerner den øverste vulst, skal du være forsigtig - termoruden er den tungeste del af vinduet, og du kan simpelthen ikke holde den alene. Så du skal stadig bruge en assistent.

Trin 2: Placer monteringspladerne på rammen

Husk, at brug af plader ikke giver dig mulighed for at fastgøre vinduet i åbningen så sikkert som ved at bruge ankre (gennem karmen). Hvis du stadig foretrækker muligheden med plader, så brug ikke gipsplader, de er for tynde, det er bedre at investere i specielle plader til vinduer, de er mere stive.

Pladerne er fastgjort til rammen med skruer, deres lange del skal rettes ind i rummet. Når du fastgør vinduet, skal du fjerne en del af gipset fra skråningen og fastgøre pladen direkte til væggen. Lad mig understrege - du skal komme til materialet bærende konstruktion , kun i dette tilfælde kan pålideligheden af ​​fastgørelsen garanteres.

Med hensyn til, hvordan du installerer monteringspladerne på selve rammen, skal du følge disse anbefalinger:

• afstanden mellem individuelle fastgørelsesplader bør ikke overstige 60 cm;
• ethvert vindue har indslag (vandret eller lodrette elementer, som er nødvendige for at afstive rammen). Pladen skal være mindst 12-18 cm væk fra imposterforbindelsen;
• de samme 12-18 cm skal trækkes tilbage, når pladerne fastgøres direkte i hjørnet af rammen. Du skal tælle afstanden fra indenfor vinkel. For at fastgøre pladen til rammen anvendes 4x19 mm selvskærende skruer.

Hvis du planlægger at bruge ankre frem for plader til fastgørelse, så lav huller i rammen på forhånd. Hvad angår afstanden mellem monteringshullerne, kan du følge de samme anbefalinger som for pladerne.

Husk, at i spørgsmålet om, hvordan man installerer et vindue korrekt - på plader eller fastgør det gennem en ramme, er der ikke noget klart korrekt svar. Pladerne vil fremskynde processen, men under drift kan vinduesenheden bevæge sig lidt, hvilket forårsager fejljustering, og vinduets levetid reduceres. Men det sker måske ikke, så det endelige valg er dit.

Trin 3: installation af vinduesenheden

Da du først skal bore huller i væggen for at fastgøre rammen (det er ligegyldigt, om der skal bruges plader eller ankre), skal rammen først installeres i åbningen ved hjælp af kiler.

Placeringen af ​​kiler afhænger af vinduets størrelse:

• et par kiler skal placeres under hver halvdel af vinduet;
• en kile mere skal placeres i den nederste højre og øverste venstre del af vinduet;
• Derudover bruges 1 midlertidig kile i den øverste højre del af vinduet.

Det gode ved at indsætte et vindue ved hjælp af kiler er, at vinduesblokkens position kan justeres blot ved at banke på kilen. Så du kan give den designpositionen selv alene.

Kontroller den korrekte installation af vinduet ved hjælp af et lod og niveau. Hvis alt er normalt, så kan du markere huller til ankre på væggen for endelig at sikre vinduet. Derefter tager vi ud af vinduet, borer huller i henhold til markeringerne og indsætter plastikdyvler i dem.

Derefter kan du installere vinduet og fastgøre det med skruer, skrue dem ind i de allerede installerede dyvler. Hvis du har en vinduesåbning med en kvart, så sørg for at klæbe selvlukkende tape på ydersiden af ​​vinduesblokken inden montering (den overlapper i hjørnerne, så lad et par cm godt være).

Hvis du under installationen undlod plader (dvs. du har fastgjort blokken direkte gennem rammen), så behøver du ikke skrue skruen helt i. Gør du dette, risikerer du at få en tøndeformet vinduesprofil, så skru ikke skruen helt i, lige nok til at dens hoved ikke forstyrrer monteringen af ​​termoruden.

Jeg vil gerne nævne huse lavet af gasbeton - dette materiale er godt for alle, bortset fra at det ikke holder plastikdyvler godt, det er for porøst. Derfor, hvis du tænker på, hvordan du korrekt indsætter et plastikvindue i gasbeton, så er mit råd til dig at bruge selvskærende skruer, og deres længde skal være 120-150 mm med en tykkelse på 6 mm.

Ved fastgørelse af vinduesenheden skal du sørge for, at den er placeret korrekt. Vi tog fat i pladen på den ene side med flere skruer og tjekkede straks, om den havde bevæget sig. Først derefter fastgør de resterende plader.

Efter at have fastgjort alle pladerne, skal du kontrollere vinduesdiagonalerne - dette er det mest den rigtige måde finde ud af, om der er en forskydning på grund af tryk på vinduesenheden. Forskellen i længden af ​​diagonalerne anses for acceptabel til ikke at være mere end 2 mm (for en vinduesdiagonallængde på op til 2 m), men hvis diagonalen overstiger 2 m, kan forskellen være op til 4 mm inklusive.

Efter afslutningen af ​​arbejdet fjernes alle kiler undtagen diagonale og dem, der er placeret på undersiden af ​​vinduet.

Trin 4: tætning af huller, installation af dræn og vindueskarm

Når man tætner mellemrummet mellem en væg og et vindue, er der endnu ikke opfundet noget bedre end almindeligt polyurethanskum. Men der er også en nuance her - det er ikke nok blot at skumme hullet med skum og skære overskydende af efter hærdning. Skummet skal stadig beskyttes mod miljøet.

Detaljerede instruktioner til tætning af revner og installation af ebbe- og flodtærskler vil se sådan ud:

• skråningens overflade skal være let fugtet med en almindelig sprayflaske;
• Ikke kun de lodrette sømme er opskummet, men også pladsen på yder- og indersiden af ​​standprofilen. Dette er nødvendigt for at installere ebbe og vindueskarm;
• efter at skummet er tørret, skal du skære overskuddet af, samtidig kan du tilføje en lille hældning, hvis det er nødvendigt;
• Vi limer et hydro-dampbarrierebånd på skummet indefra. Det vil forhindre fugt i at komme ind på skummet;
• ved montering af dryplisten limes den først på skummet vandtæt film med plante på væg 10-20 mm. Derefter indsættes selve ebben i rillen på stativprofilen og fastgøres til den med selvskærende skruer;

• Vindueskarmen monteres på lignende måde.

Hvis pladsen under ebbe efterlades tom, larmer det meget, når det regner. Derfor er det nødvendigt at skumme det.

På dette tidspunkt kan spørgsmålet om, hvordan man indsætter et plastikvindue, betragtes som lukket, kun prikken over i'et forbliver - fjernelse af den beskyttende film fra rammerne. Husk - det er kun nødvendigt for at forhindre, at rammen bliver ridset under transport og installation, det vil ikke være nyttigt at beskytte vinduet under drift.

Hvis du ikke fjerner filmen med det samme, vil den med tiden holde sig fast til rammen, du bliver nødt til at varme den op, blødgøre den og derefter uden garanti for, at den vil blive fjernet uden problemer.

Opsummering

At installere plastikvinduer selv er ikke et tegn på grådighed og et forsøg på at spare et par titusindvis af dollars. Det er også, hvad velhavende mennesker gør, som blot vil være sikre på, at teknologien bliver 100 % fulgt. Selve arbejdet er af middel kompleksitet, og hvis du ikke skynder dig, kan selv 2 personer klare det i løbet af få timer.

Videoen i denne artikel kan ses som små instruktioner på installation og PVC justering vinduer På trods af at teknologien generelt forbliver den samme, foretager folk ofte ændringer på egen hånd. Det ville være interessant at høre i kommentarerne om din erfaring med at installere vinduer.

9. oktober 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje en præcisering eller indsigelse, eller spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

Der opstår tvivl om styrken af ​​dette materiale, fordi vi taler om om væggenes styrke og montering af vinduer og døre i dem. Men for at byggeriet skal lykkes, skal du overholde visse ordninger og regler, udføre en klar sekvens af alle operationer og derefter positivt resultat vil ikke lade dig vente. Det er også nødvendigt at tage højde for manglerne ved luftbetonmaterialer og træffe foranstaltninger for at eliminere dem.

Indledning

Porebeton er en type cellebeton, der består af cement, kvartssand, og i nogle tilfælde tilsættes gips, kalk og andet industriaffald til dens sammensætning. Porebeton anvendes til opførelse af huse, nemlig væg- og skillevægge, overliggere og gulvplader. Ved montering af plastvinduer i gasbeton tages der hensyn til cellebetonens egenskaber og kvalitet.

Fjernelse af det gamle vindue, før du installerer et nyt.

Et sæt egenskaber, der har den maksimale levetid for et produkt i forskellige forhold drift er tilvejebragt under installationen af ​​vægge. For at øge bæreevnen skal du bruge klodser under vinduet og en holdezone til overligger. Vinduesåbninger kan til gengæld være med eller uden kvarter. Kvarter i åbningerne gasbetonvægge er et ydre fremspring 3-4 cm tykt. Opbygningen af ​​åbningerne er påvirket. Vindueskvarterer limes ved hjælp af stykker gasbeton limpistol. For større fiksering skal du fastgøre et hjørne og dække det med gips.

Før montering af et vindue i gasbeton, udfør forberedende arbejde. Forbered det nødvendige sæt værktøjer til installation, disse er: en hammerboremaskine, en sømtrækker, et målebånd og en polyethylenfilm. Installation af vinduer i luftbeton begynder med at bestemme arbejdsmaterialet, det kan være luftbeton eller skumblok. Selvom gasbeton har en høj pris, retfærdiggør den det fuldt ud. Den er meget holdbar, nem at bruge og vedligeholde og er miljøvenlig rent materiale. Porebeton har en væsentlig ulempe - den er ikke modstandsdygtig over for fugt, og derfor dannes der ofte mug og meldug på den.

Skumblok er det mest pålidelige materiale og har høj varmeoverførsel. På grund af dette bliver strukturens vægge tykke. Ulemper omfatter materialets skrøbelighed og utilstrækkelig miljøvenlighed. Fordelene ved skumblok omfatter dens modstandsdygtighed over for fugt og relativt lave omkostninger.

Enderne af vinduesåbningen skal renses for snavs og støv.

Før arbejdet påbegyndes, er rummet ryddet for møbler, gulvet er dækket af film, tingene skal beskyttes mod støv, hvis udseende er uundgåeligt under installationsprocessen. Gamle vinduer fjernes ved hjælp af en borehammer eller manuelt med en hammer. Du skal være forsigtig, når du afmonterer vinduer på højere etager og være opmærksom på faldende elementer, for folk kan passere under huset. Det kræver en stor indsats at fjerne vindueskarmen. For at fjerne det, brug vippe til dette, brættet vippes fra side til side, indtil det kommer ud af fordybningen. Du skal huske vægten af ​​strukturen og følge sikkerhedsforanstaltninger, fokusere så meget som muligt på opgaven og forhindre muligheden for, at pladen falder.

Næste skridt er udrensning arbejdsflade fra støv, fordi det forværrer vedhæftningen mellem væggene og polyurethanskummet. For at gøre dette bliver det resulterende affald forsigtigt fejet ud og lagt i en pose. Før monteringsarbejdet grundes overfladen i cirka fire timer.

Højkvalitets montering af plast og trævinduer i porebeton er muligt, forudsat at kontaktområderne er beskyttet mod varmetab. For at gøre vinduet lufttæt skal du omhyggeligt tætne hullet.

Installation af jumpere

Når du installerer over en åbning i en væg med vinduer, skal du overholde sikkerhedsforanstaltninger og procesteknologi. Basen af ​​overliggeren er fastgjort i en afstand af to meter i længden, og kun hvis bredden af ​​vinduet er mere end hundrede centimeter, øges basen til to og en halv meter. Øge bæreevne bygninger lavet af beluftede blokke ved hjælp af jumpere i følgende tilfælde:

• bærende strukturer er installeret under hensyntagen til bøjningsstyrke, støtteforskydning og afbøjning;
• en væg, der ikke bærer belastningen, forstærkes rimeligt under hensyntagen overligger af armeret beton og gasbeton.

Det anvendte materiale består af porebeton-, træ-, metal- og armeret betonprofiler. Uden en fjerdedel er vinduet fastgjort med søm. Mellemrum mellem trækasser og isolere mellemrummet gummipakninger eller dampspærrebånd. Skråningerne afsluttes med plast eller gips.

Stadier af dækning af et vindue med blokke:

• Installation af en præfabrikeret monolitisk overligger sker på en forud forberedt base.
• Vinduesrammen er limet med lodrette sømme med en speciel løsning.
• Brug et vater til at kontrollere jævnheden af ​​de placerede blokke, og om nødvendigt udjævne dem.
• Det næste trin er termisk isolering med polystyrenmateriale.
• Udjævn betonoverfladen og fjern midlertidige understøtninger.

Montering af forstærkede overligger

Armeringens diameter vælges ved beregning afhængigt af den opfattede belastning.

Overliggere af armeret gasbeton har mange fordelagtige egenskaber. De er holdbare, modstandsdygtige over for fugt, vand og svamp, brænder ikke, er nemme at installere, nemme at behandle, og vigtigst af alt - de er ekstremt holdbare. Når du installerer en armeret luftbetonoverligger, skal du tage højde for tykkelsen af ​​væggene, hvori vinduet skal placeres. Overliggeren nivelleres i hele væggens bredde. For at fremskynde installationen og forenkle arbejdet skal du bruge færdige jumpere rektangulær form, hvis størrelser er varierede og egnede til enhver sektionsbredde. Overliggere af porebeton indeholder følgende fordele:

• har lav varmeoverførsel;
• lav vægt af materiale;
• Dimensioner er velegnede til enhver bloktykkelse.

For at lave en jumper i den nødvendige størrelse installeres den med pilen pegende opad til en dybde på mere end 20 cm. Derefter fastgøres jumperne sammen med monteringslim, og den ene efter den anden lægges tæt med en hammer. Brug en træklods med et bredt blad, niveller overfladen og vent på, at den sætter sig. murværksblanding.

Metalhjørner til jumpere og deres montering

Jumpere fra et metalhjørne kan laves i forskellige størrelser ved hjælp af. På grund af de forskellige størrelser og muligheden for nemt at skære blokken, kan du vælge højden på vinduerne. Metal jumpere har ikke evnen til at overføre varme, så de kræver ekstra isolering ved hjælp af kvalificerede arbejdere.

For at installere en porebetonblok på overliggerne placeres metalhjørner i midten af ​​porebetonblokken i en afstand af en tredjedel fra kanten. Fordelene ved metalhjørner er styrke og evnen til at holde på en blanding af kalk, sand og vand. Designet ved hjælp af metalhjørner udefra ser pænere ud på grund af det resulterende flad overflade. Tykkelsen og højden af ​​metaloverliggere afhænger af størrelsen af ​​den bærende struktur, og der skelnes mellem følgende typer:

• metalbjælker eller bøjede profiler;
• I-bjælker;
• metalprofilrør;
• varmvalsede stålvinkler.

For nemheds skyld bruges mere end to ved installation af luftbeton metal hjørne, men fire. Dette giver en større støtte, hvilket især er vigtigt på steder med hyppige jordskælv. Processen med at montere en metaloverligger består af: armering, valg af højde, montering og understøtning af forskallingen samt binding og udstøbning af armeringen.

Konstruktion af en vinduesstruktur

Mellemrummene mellem væggen og vinduet udfyldes polyurethanskum.

Når du installerer strukturen, skal du først installere vinduesrammen, som består af øvre, nedre og sidedele. De begynder arbejdet ved at behandle væggene med et antiseptisk middel for at undgå råd, svampe og skimmelsvamp. Det vil være mere praktisk at montere kassen separat og derefter indsætte den i vinduesåbningen, som er forsmurt med tørreolie og malet. For at sikre, at siderne af vinduet er jævne, skal du kontrollere det vandret og lodret ved hjælp af et bygningsniveau. Efter fastgørelse af kassen hænges dørene op. Når du installerer dem, skal du tage højde for tilstedeværelsen af ​​revner, så der ikke er vanskeligheder med at åbne og lukke rammen.

Der dannes et hul mellem væggen og vinduesrammen, som kan udfyldes med polyurethanskum. Efter at det er hærdet, skæres skummet forsigtigt af med en kniv. Når arbejdet med at installere blokken er afsluttet, begynder de at installere vindueskarme og ebbe.

Ved installation af en træebbe behandles den med et antiseptisk middel på forhånd, men hvis der bruges et metalvandafløb, behandles det med et anti-korrosionsmiddel.

Ved montering af et vindue med altandøre, mellemsømmen udjævnes, og eventuelle mellemrum fjernes. Før du installerer vindueskarmen, skal du slippe af med revnerne ved at køre en blok ind i bunden af ​​vinduesblokken. Hvis hullet er ujævnt, skal det repareres, før vinduet monteres.

Det sidste trin er installationen dekorativt design, dette er et valgfrit designelement, men det får vinduesrammen til at se smukkere ud. Pladebåndene monteres, når alt installationsarbejde er afsluttet. Vi kan opsummere og definere en række krav, der hjælper med at undgå revner i vinduet, kondens, meldug og skimmelsvamp:

• Overfladen af ​​skråningerne skal være flad dette opnås ved hjælp af en gummihammer eller et bygningsniveau.
• Vinduesåbningerne er imprægneret med en primer, men inden da fjernes alt snavs, snavs og støv.
• Adfærd termisk isolering indvendige skråninger ved hjælp af polystyrenskum, mineraluld, polyurethanskum eller polystyrenskum.
• Påfør dampspærrebånd 6 cm brede i et jævnt lag.
• Slip af med mulige led.
• Tæt revner i vinduer.
• De ordner trim, afløb og vindueskarm.

I dag vil jeg fortælle dig, hvordan du installerer 8 plastikvinduer og en indgangsdør med dine egne hænder på en dag. For at udføre dette arbejde behøver du ikke specielle færdigheder eller dyrt udstyr. Men der er selvfølgelig mange nuancer, som bestemt er værd at være opmærksomme på. Og der er selvfølgelig flere hemmeligheder om, hvordan man sparer penge ved bestilling.

Jeg brugte vinduer med optimale termiske egenskaber med fire-kammer vinduesprofil Og termoruder, samt en forstærket indgangsdør. Det var i øvrigt døren, der udgjorde næsten halvdelen af ​​ordren. Og de samlede omkostninger beløb sig til 40 tusind rubler for sættet og yderligere 4,5 tusind rubler til levering. Sådan køber du vinduer til samme pris står i slutningen af ​​artiklen.

Lad os komme i gang!

2. Vi har et nybygget gasbetonhus, hvori vi skal montere 8 vinduer og en indgangsdør. Først og fremmest tager vi alle dimensioner fra åbningerne. Som du husker, lavede jeg overliggende kvartaler rundt om åbningernes omkreds på tre sider (en fjerdedel er ikke nødvendig i bunden - vindueskarmen vil være der). Til kvarter brugte jeg standard porebetonblokke 5 cm tykke, som blev monteret som alt murværk på polyurethanskum. Udsparingen af ​​vinduer under monteringen skal være mindst 1/3 af vægtykkelsen. Det er også værd at bemærke, at du ikke bør forsøge at lave åbninger under standard størrelser vinduer - deres produktionsteknologi er automatiseret, og der er ingen forskel i omkostninger mellem standard størrelse eller et brugerdefineret vindue. Vi beregner vinduets endelige dimensioner under hensyntagen følgende faktorer. På siden og toppen fra rammen til væggen skal der være et mellemrum på 1 til 2 centimeter på hver side, som vil blive fyldt med polyurethanskum. I bunden af ​​alle vinduer fra fabrikken er der en 3 centimeter høj standprofil, som er nødvendig for bekvem montering af vindueskarmen. Derudover skal der under leveringsprofilen også være et mellemrum på omkring 1 centimeter til monteringsskummet. I alt skal du groft sagt trække 4 centimeter vandret og 6 centimeter lodret fra åbningens indvendige mål. Du skal ikke lade dig rive med og skubbe rammen ind i åbningen uden et mellemrum, fordi... Det vil være ekstremt ubelejligt at hælde polyurethanskum i et mellemrum på mindre end 5 mm.

3. Det er vigtigt at vide, at åbningssektioner i høj grad øger omkostningerne ved konstruktionen af ​​ethvert vindue. Hvis målet er at spare penge, skal du derfor udnytte faste vinduer, der ikke kan åbnes. I tilfælde af forstad et-plans hus der er ingen problemer med at gå udenfor for at vaske vinduerne, og til ventilation kan du lave en åbningsarm (på grund af designfunktionerne er den flere gange billigere end en vip-og-drej-mekanisme, men dens bredde skal være betydeligt mere højde, mere præcist kan dens højde ikke overstige 50 centimeter). Fordelen ved blindsektionen er også, at du ikke mister noget brugbart glasareal. I mit tilfælde er der 5 blinde vinduer, der måler 60x60 cm, to blinde panoramavinduer 1,4x1,7 meter, ét vippevindue 0,6x1,3 meter og en indgangsdør med delglas 0,9x2,3 meter. Ovenstående pris inkluderer kun vinduer og dør (inklusive hængsler, håndtag og låse). Separat skulle jeg købe ankerplader, dyvler, selvskærende skruer, PSUL-forseglingstape, polyurethanskum, vindueskarme og ebbe for i alt 3,5 tusind rubler.

4. Vi skal bruge: en skruetrækker med en boremaskine til beton, skum med en pistol, PSUL-tape, fastgørelsesplader, dyvler til porebeton og selvskærende skruer. Bobleniveauet var heller ikke inkluderet i rammen. Endnu en gang vil jeg henlede din opmærksomhed på, at du ikke kan spare på måleinstrumenter.

5. Der er to måder at sikre vinduesrammen på: gennem fastgørelse med udpakning af termoruder og ved hjælp af ankerplader. Den første metode kræver mere tid og færdigheder. Især skal du forsigtigt fjerne glasenheden fra rammen og derefter installere den på plads. Glasperlerne, der holder det, er normalt fastgjort meget fast, og for ikke at ridse kanterne, skal du bruge en speciel spatel og tålmodighed. Plus, hvis vi taler om installation med to hænder, så vil problemet med store vinduer være, at den fjernede glasenhed ikke kan vippes i modsætning til den ramme, den er installeret i. Derudover kræver gennemmontering præcis fiksering ved boring, og en assistent vil være påkrævet. Meget lettere installation udføres på monteringsplader. Hver sådan plade koster 10 rubler. De skal installeres med en hastighed på 1 plade for hver 50 centimeter. Pladen monteres ved at dreje den i rammens rille og fastgøres ved hjælp af en selvdrejende skrue med en boremaskine (for at bore metalramme inde i rammen).

6. Herefter limes PSUL tape på ydersiden af ​​rammen på alle sider undtagen bunden - et forkomprimeret tætningsbånd. Det bruges ved montering af et vindue i en åbning med kvarte. Formålet med tapen er at beskytte polyurethanskummet mod ultraviolet stråling og dermed ødelæggelse. I den kolde årstid er det nemmere at installere vinduer, fordi... båndet udvider sig meget langsomt i kulden.

7. En seks meter rulle PSUL-tape koster 140 rubler. Ved fastgørelse af tapen uden for Det er at foretrække at træde 1-1,5 cm tilbage fra kanten af ​​rammen, især hvis du har dybe kvarterer. Dette skal gøres, så når man hælder polyurethanskum mellem rammen og væggen, kommer det ikke på PSUL-tapen.

8. Nu går vi videre til vinduesåbningen. Dens geometriske dimensioner er ideelle, og dens base matcher perfekt horisonten. Dette sker naturligt, når man bygger med gasbeton, hvis man følger teknologien og nivellerer hver næste murværksrække til nul. Jeg startede monteringen med små blinde vinduer, og de adskiller sig fra de andre ved, at de ikke vil have vindueskarme. Derfor vil vi ikke bruge standprofilen. Til at understøtte rammen på bunden af ​​åbningen bruger jeg et stykke laminat på 7 mm.

9. Placer vinduet og marker placeringen for monteringshullerne. Vi borer og monterer specielle skruedyvler til porebeton. Det er værd at være særligt opmærksom på, at du ikke skal forsøge at hamre dem ind med et slag, især hvis de er placeret tæt på kanten af ​​blokken - der er risiko for at brække et stykke af blokken af. Herefter sætter vi selvskærende skruer gennem monteringspladerne.

10. Vores næste opgave er at installere sideruden lodret. I tilfælde af små vinduer vil dette ikke være svært, fordi... der vil ikke være nogen skævhed af vinduet diagonalt, og det er nok at tage mål på ethvert punkt af rammen. Stram derefter skruerne på fastgørelsespladerne og fjern laminatstykket i bunden. Ethvert vindue skal fastgøres så solidt, at det kan holdes i åbningen udelukkende af monteringspladerne. Polyurethanskum bruges primært til udfyldning af hulrum og termisk isolering, og ikke til mekanisk fastgørelse af rammen i åbningen.

11. Du bliver nødt til at pille ved store vinduer. Hver enkelt vejer mere end 80 kg og vil ikke være let at løfte ind i åbningen alene. Jeg byggede en trappe af blokke og hævede gradvist vinduet 5 centimeter opad. Jeg brugte 9 monteringsplader til hvert vindue. 3 på hver side, undtagen bunden. Her skal du være mere opmærksom på lodretheden af ​​rammen og anvende et niveau i alle hjørner. På store vinduer I bunden er der en støtteprofil, hvori vindueskarmen skal monteres. Lige under støtteprofilen placerede jeg også en laminatplade, som blev fjernet umiddelbart efter fastgørelse af ankerpladerne til væggen.

12. Vip & Drej vindue 2 gange mindre i størrelsen, men til det besluttede jeg at bruge 8 ankerplader, pga en åben ramme vil tilføje belastning til rammen. I gennemsnit tager det omkring 30 minutter at installere et vindue. Og meget alvorlig fejl, hvilket er accepteret af flertallet - beskyttende film skal fjernes fra rammen umiddelbart efter montering. Selvom du satte vinduerne i starten af ​​renoveringen, skal filmen fjernes med det samme. Hvis dette ikke gøres, så vil det være sværere at rive det af, og plastikken vil brænde ujævnt ud (dette er vigtigt for ydersiden af ​​rammen).

13. Lad os gå videre til hoveddør. Denne forstærket dør på 3 hængsler med fuld ramme rundt om omkredsen. Det er meget mere bekvemt at åbne indad end at åbne udad. Men de fleste har en stereotype om, at døren skal åbnes udad. Ved installation dørkarm det vigtigste er at sikre en ensartet pasform rundt om perimeteren. Jeg brugte 10 ankerplader til at sikre døren. Særlig opmærksomhed Det er værd at være opmærksom på vertikaliteten af ​​dørrammens sidevægge i to planer. For pålidelighed kan fastgørelsen af ​​hver ankerplade suppleres med en anden selvskærende skrue. Som med vinduer skal døren være fuldt funktionsdygtig, når den kun holdes på plads af ankerplader. Den må ikke bøje sig, når den åbnes, og den skal passe tæt rundt om omkredsen, når den er lukket.

14. Nu tager vi en pistol med polyurethanskum. Tilstedeværelsen af ​​en pistol er obligatorisk, fordi det giver dig mulighed for at regulere mængden af ​​skumudgang. Der er nuancer med skum, som du helt sikkert skal kende. For det første er skummet bange for ultraviolet stråling og skal beskyttes mod sollys. Til dette formål er der PSUL tape på ydersiden af ​​vinduet på indersiden, det er nødvendigt at pudse skråningerne eller, som en mulighed, male over det. Hvad angår påføring af skum, kan det absolut ikke trimmes. Skallen, der er dannet på den, beskytter den indre åbne cellulære struktur mod fugtabsorption og efterfølgende ødelæggelse. Derfor skal sømmen mellem rammen og væggen fyldes nøjagtigt i det omfang, at overskuddet ikke stikker udad. Det er vigtigt ikke at overdrive det med at uddybe pistolmundstykket, fordi... glem ikke at på ydersiden har vi PSUL tape og det må ikke komme i kontakt med frisk skum. Cirka 5-10 minutter efter at have fyldt sømmene med skum, skal du visuelt kontrollere dens tilstand og om nødvendigt komprimere den omhyggeligt (før det hærder, er det nemt at gøre). Hvis arbejdet udføres ved temperaturer under +5 grader, er det bydende nødvendigt at bruge specielt vinterskum.

15. Installer derefter beslagene og kontroller, hvordan vinduerne åbner. Hvis vinduet åbner dårligt eller sidder fast, er det et tegn på, at der er begået fejl under installationen af ​​vinduet. Mest sandsynligt er rammen ikke strengt lodret i alle hjørner. Dette kan rettes ved at justere hængsler og lås.

16. Færdig! Vinduerne og døren skal stå i et døgn, indtil skummet er helt hærdet. Og vi går videre til slutfasen.

17. Lad os tage det plastik vindueskarme 20 centimeter dyb. I alt har jeg brug for 3 vindueskarme: to 140 cm og en 70 cm En færdig vindueskarm på 150 cm kostede mig kun 200 rubler. Vi skærer det overskydende af ved hjælp af en stiksav og installerer det under rammen i stativprofilen. Det er værd at huske på, at dybden af ​​vindueskarmene i rammen er 2 centimeter, dette er vigtigt, når du vælger dybden. Før installationen, glem ikke at fjerne den beskyttende film rundt om perimeteren. Vi installerer vindueskarmen enten strengt vandret eller med en lille (1 grad) hældning fra vinduet.

18. Vi dækker kanterne med specielle plader, som skal limes med superlim. Som støtte ved indstilling af niveauet kan du bruge stiklinger fra selve vindueskarmen eller træklods. Herefter vejer vi vindueskarmen ovenfra, så monteringsskummet ikke løfter det op. Og fyld hele bundens plan med skum nedefra. Ligesom med vinduesrammer bør du kontrollere udvidelsen af ​​skummet og forhindre, at det skal skæres med en kniv. Bare tryk den ned, indtil den stivner.

19. Den sidste akkord er installationen af ​​lavvande. Klip til i længden, fastgør til vinduesramme ved hjælp af selvskærende skruer (efter at have belagt samlingen silikone fugemasse), fyld bunden med polyurethanskum og fyld den.

20. Færdig! Glem ikke at fjerne den beskyttende film fra rammer, vindueskarme og ebbe. Der er ikke noget kompliceret ved at installere vinduer, og du kan klare denne mængde arbejde alene. Ved at udføre dette arbejde med mine egne hænder sparede jeg mere end 15 tusind rubler på installationen.

Nu kommer den sjove del. Chertanovo-kontoret i Okna Rosta-firmaet besluttede, at der skulle være rabat på vinduer ikke kun for mig, men for alle læsere af min blog. Derfor lavede vi en eksklusiv kampagne for bestilling af plastvinduer. Minimum rabat 33 % er relevant for alle, der er klar til selvstændigt at opmåle og montere plastvinduer.

Alle detaljer er her -