Langt brændende fastbrændselskedel: gør-det-selv tegning. Gør-det-selv fastbrændselskedel til opvarmning af et hus Gør-det-selv langbrændende fastbrændselskedler tegninger

Kedler til fast brændsel er ikke kun en måde at give autonom opvarmning derhjemme, men også for at spare på energiressourcerne.

Er det virkelig så rentabelt at lave en kedel med fast brændsel med egne hænder? Eller er det bedre at købe en færdiglavet enhed fra en pålidelig producent? For eksempel er der på Teplodar-virksomhedens websted https://www.teplodar.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/ 11 modeller af fastbrændselsvarmekedler og 37 af deres modifikationer.

Før du bliver inspireret af ideen om at skabe en fastbrændselskedel med dine egne hænder, bør du finde ud af, hvilke designs der generelt er i brug i dag. Generelt kan alle eksisterende udviklinger opdeles i 4 grupper:

• traditionelle kedler,
• pyrolysetræ (gasgeneratorer),
• lang brændende,
• pillefyr.

Traditionelle designs ligner en almindelig hjemmekomfur eller grydeovn med det nødvendige minimum - et vindue til påfyldning af brændstof, et forbrændingskammer, en askebeholder og en skorsten. Askeskuffen fungerer ofte som dæmper, ved hjælp af hvilken trækket reguleres. Ingen automatisering, elektronik, termometre eller andre dele til dig, hvilket betyder, at der er meget mindre chance for, at noget fejler. Det vigtigste strukturelle element i en kedel med fast brændsel er varmeveksleren, gennem hvilken kølevæsken modtager en "ladning" af termisk energi. Varmeveksleren kan være rørformet eller en vandtank lavet af massive stålplader.

Men i dag kan kedler også kaldes traditionelle, som er kendetegnet ved et mere komplekst system af spjældventiler og skillevægge inde i enhederne - med deres hjælp kan du mere fint regulere lufttrækket, samt øge vejen for varm luft til røret. Takket være skillevæggene øges kedlens effektivitet - enheden overfører mere termisk energi til kølevæsken, og mindre varm luft kommer ind i røret.

Sådanne kedler er praktisk talt altædende. Kul, brænde, piller eller endda affald - så længe det er tørt, så længe det brænder. Selvfølgelig er meget enkle designs ikke økonomiske - deres effektivitet når knap 50% og er ofte kun 15-20 procent. Så lave hastigheder skyldes det faktum, at brændstofforbrænding sker i løbet af meget kort tid, for meget termisk energi frigives, som simpelthen flyver ind i skorstenen, eller kølevæsken overophedes. Det samme brænde brænder ud i løbet af få minutter, og for at holde varmen inde i huset skal du fylde ovnen helt op med brænde mindst en gang i timen. Kullet brænder i 2-4 timer og frigiver igen for meget energi. Mere moderne kedler med spjældventiler og skillevægge har ikke denne ulempe, de er i stand til at levere 80% effektivitet og brænde ved fuld belastning i op til 8-12 timer, afhængigt af materialet, der regulerer forbrændingstemperaturen.

Pyrolysekedler til hjemmet kører på det samme faste brændsel, men bruger et helt andet driftsprincip, der leverer en størrelsesorden mere termisk energi og opvarmer huset på én seng mange gange længere. Det er ikke overraskende, at sådanne enheder koster halvanden til to gange mere end klassiske fastbrændselsanordninger. Hvad er fidusen? Essensen af ​​driften af ​​en pyrolyse (gasgenerator) kedel er den såkaldte tørdestillation af brændstof - under påvirkning af høje temperaturer og med mangel på ilt frigiver træ pyrolysegas, og trækul forbliver i forbrændingskammeret.

Pyrolysereaktionen foregår ved temperaturer fra 200 til 800°C, og denne proces sker med frigivelse af termisk energi, som bruges til at tørre træet og opvarme luften. Derefter kommer pyrolysegassen ind i forbrændingskammeret, hvor den blandes med luft og antændes – sådan opnås hovedparten af ​​den termiske energi. Det skal bemærkes, at under forbrændingen af ​​pyrolysegas deltager aktivt kul også i oxidationsprocesser, som et resultat af hvilke røgen, der kommer ud af skorstenen, praktisk talt ikke indeholder skadelige forbindelser og hovedsageligt består af vanddamp og kuldioxid. CO 2 -udledningen til miljøet er dog tre gange mindre end ved brug af konventionelle træ- eller kulkedler. Pyrolyseenheden skal rengøres meget sjældnere - i processen med en sådan trinvis forbrænding af brændstof dannes et minimum af aske og sod, næsten alt brænder ud.

Ud over de fordele, der er forbundet med høj effektivitet, skal det bemærkes, at høje temperaturer kan opnås selv fra vådt træ. For det andet styres forbrændingsprocesserne af pyrolysegas let af automatisering, hvilket tillader rettidig regulering af forbrændingsintensiteten og sparer brændstof.

Den maksimale effekt af pyrolyseenheder opnås ved brug af tørt træ (10–20 % fugtindhold). Generelt reducerer brugen af ​​råbrændsel kedeleffekten med næsten 50 %, mens brændstofforbruget fordobles. Er det muligt at lave en pyrolysekedel til dit hjem med egne hænder? Dette er ikke kun svært, men også farligt - fejl i designet kan endda føre til eksplosionen af ​​en sådan hjemmelavet enhed.

Dette design vil appellere til dem, der ikke ofte er hjemme eller ikke vil konstant indlæse brændstof. Langbrændende enheder er en type fastbrændselskedel, hvor forbrændingsprocessen (ulmen) sker i henholdsvis den øverste del af brændstoflaget, og luft tilføres ovenfra. Der er et indbygget vandkredsløb langs hele husets diameter, takket være hvilket kølevæsken opvarmes godt, uanset i hvilken dybde forbrændingen sker. På grund af forbrændingen af ​​kun det øverste lag kan kedlen køre i op til 30 timer på et læs træ, og nogle modeller, der er egnede til enhver type brændsel, kan køre på kul i næsten en uge! De fleste kedler indeholder ikke noget energiafhængigt udstyr desuden er de relativt billige og kan designes uafhængigt.

Sandt nok har sådanne designs også ulemper, især er det umuligt at tilføje brændstof, mens kedlen brænder. Vådt brænde er ikke egnet til afbrænding, det skal være godt tørret til mindst 20 % luftfugtighed og skåret i korte stykker. Opvarmer du med kul, så kun højkvalitets kul med lavt slaggeindhold. En anden væsentlig ulempe er enhedernes begrænsede kapacitet. De fleste af de mest populære modeller opererer inden for 40 kW.

Lad os også nævne pillefyr - det er en type fastbrændselsfyr, med den eneste forskel, at der i stedet for brænde eller kul bruges brændselpiller fra affald fra træforarbejdningsindustrien. De fleste enheder er udstyret med en speciel tragt, hvorfra brændstof kommer automatisk ind i forbrændingskammeret.

Det er ligegyldigt, om du laver en kedel med fast brændsel med dine egne hænder eller vil købe en færdiglavet en, du skal stræbe efter at få en enhed med optimale egenskaber. Hvilke specifikke indikatorer skal en god enhed have?

Lad os starte med hvilken varmeveksler der er bedre - stål eller støbejern. Du kan ikke lave støbejern derhjemme - du har ikke kun brug for færdigheder, men også støberiudstyr, som du ikke nemt kan købe i en butik. De fleste færdige modeller til hjemmet er repræsenteret af sektionsstrukturer, der er adskilt fra hinanden under transport og monteret igen under installationen. Under drift bliver støbejern dækket af såkaldt tørrust, der som regel ikke udvikler sig og fungerer som en slags beskyttende film. Vådkorrosion forløber også meget langsommere, hvilket bestemmer holdbarheden af ​​støbejernsprodukter - nogle producenter giver en garanti på 10 års drift, men generelt kan en til hjemmet holde 25 år. Fordelen ved støbejernsvarmevekslere er, at de er lettere at vedligeholde - de skal rengøres sjældent, da selv betydelige kulstofaflejringer ikke reducerer kedlens effektivitet. At reparere en kedel eller øge dens effekt er også meget enkel - ved at udskifte sektioner eller tilføje deres nummer. Blandt de største ulemper er:

• kedlens tunge vægt, hvorfor den endda har brug for et separat fundament,
• høje transportomkostninger og besvær under installationen,
• frygt for termisk chok - lad ikke koldt brænde ind i ovnen, tilfør koldt vand til et varmt system osv.,
• høj termisk inerti - de tager lang tid om at varme op, men tager også lang tid om at køle ned.

Stål er meget mere elastisk end støbejern, og derfor er det ikke bange for temperaturforskelle, selvom der strømmer koldt vand gennem returledningen. Takket være denne evne er det tilladt at bruge følsom automatisering i fastbrændselskedler lavet af stål. På grund af deres lavere inerti opvarmes sådanne kedler desuden hurtigere og afkøles hurtigere, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at regulere temperaturen i rummene.

Stålkedler er en monolitisk svejset struktur, som gør transporten af ​​enheden mere kompliceret, selvom kedlens vægt generelt er meget mindre, og den er ikke så modtagelig for mekanisk skade som en støbejerns. Hvad angår vedligeholdelse, er eksperternes meninger her delte - nogle mener, at efter en lækage er det bedre at smide kedlen væk, da det hjemme er umuligt at skabe en svejsning af samme kvalitet som på fabrikken, mens andre sige det modsatte. Tilsyneladende afhænger det hele af den individuelle evne til at håndtere svejsning. Men under alle omstændigheder ser reparation af en støbejernsenhed enklere ud - du skal bare udskifte den utætte sektion.

De fleste støbejernsenheder er uafhængige af strømkilder, og der er mange af disse blandt stål - de er billigere og kræver ikke installation af cirkulationspumper. Sandt nok, når du installerer varmeradiatorer, skal du overholde et specielt system, så kølevæsken bevæger sig gennem rørene under det naturlige tryk, der opstår inde i kedlen, når det opvarmes. På grund af deres lave omkostninger anbefales det at købe sådanne kedler, selvom huset allerede har en varmeenhed - det vil hjælpe dig i tider med strømafbrydelser.

En murstens kedel med fast brændsel til hjemmet er en af ​​de enkleste og mest populære i landlige forhold. Ofte kan sådanne kedler ses i køkkener - der kombinerer de flere funktioner. Og vigtigst af alt, selv en person, der aldrig har hentet en svejsemaskine, kan klare det.

Blandt de værktøjer, du skal bruge, er en slibemaskine med metalskiver, svejsning, elektroder, komfursten og mørtel til at lægge dem, metalplader, vinkler, rør. Hvis du virkelig ikke har svejsefærdigheder, er det bedre kun at stoppe ved at markere og skære dele og overlade svejsearbejdet til en erfaren, kyndig person. Alligevel skal svejsningerne i varmevekslere være af meget høj kvalitet.

Fordelen ved en hjemmelavet kedel er, at du selv kan beregne dens effekt, dimensioner og vælge dimensionerne af brændstofforbrændingskammeret. Hvis du ønsker det, kan du installere et komfur til madlavning eller foder til husdyr, eller lave en murstenshvælving, der vil akkumulere varme under brændstofforbrænding og frigive den til systemet.

Oftest kan du finde et vandret registerdesign, som er lavet af runde rør med en diameter på 40-50 mm og en rektangulær profil. Sidstnævnte forenkler sammenføjningen af ​​rør og giver dig mulighed for at lave sømme af bedre kvalitet.

Sådan laver du en kedel med fast brændsel - trin for trin diagram

Trin 1: Skæring af emnerne

Ved hjælp af en kværn skærer vi rørene og den rektangulære profil i stykker af den nødvendige længde. I sektionerne af den rektangulære profil, der skal tjene som lodrette stolper, skal der laves runde huller til rørene. Dette gøres ved hjælp af en gasskærer. I alt skal du bruge 4 huller til rør med en diameter på 50 mm i de forreste stolper, og 4 mere af samme diameter i de bagerste. Glem ikke at skære huller til tilslutning til varmesystemet. Alle perler, der dannes under svejsning eller skæring, skal slibes ved hjælp af en slibemaskine, så de ikke forstyrrer vandcirkulationen. Trin 3: Afløb og tilførsel af kølevæske

Når strukturen er samlet, er det nødvendigt at svejse sektioner af rør til dræning og tilførsel af kølevæske. Du bør også svejse rektangulære rør fra enden med metalstykker 60 mm gange 40 mm.

Trin 4: Registrer Check

Inden du installerer varmeveksleren, skal du ikke glemme at kontrollere dens tæthed. Dette gøres nemt og enkelt - strukturen er installeret lodret, det nederste hul lukkes på enhver bekvem måde, og vand hældes gennem det øverste hul. Hvis der ikke er utætheder, kan du sikkert installere varmeveksleren.

Dernæst monteres den færdige varmeveksler i et murstensbeklædning, som opføres efter samme regler som enhver plade. Der skal være et mellemrum på mindst 1 cm mellem mursten og varmeveksleren. Det er meget vigtigt at placere varmeveksleren, så der opretholdes en lille stigning mod varmtvandsudløbspunktet. Forskellen mellem udgangspunktet og det øverste højre hjørne skal være mindst 1 cm. Denne teknik er nødvendig for at forbedre kølevæskecirkulationen og forhindre forekomsten af ​​en luftlås, når systemet fyldes med vand.

Murstensvæggen placeres 3-4 cm over varmevekslerrørene. Den øverste del er beklædt med en støbejernsplade. Skorstenen kan være af metal eller mursten efter eget skøn - fastbrændselsfyret kan også føres ind i en eksisterende skorsten.

Alle hjemmelavede afgiver noget af den nødvendige varme ind i skorstenen, og jo højere og mere lige røret er, jo større bliver tabene. For at øge effektiviteten af ​​enheden er det første du skal gøre, at komplicere røgudslipsvejen - lav et varmeskjold, som er en aflang skorsten, der er buet mange steder. Ved at passere gennem disse kanaler afgiver røgen al varmen til murstenen, og murstenen opvarmer til gengæld rummet. Ofte monteres varmepaneler i indvendige vægge og opvarmer dermed flere rum på én gang.

Men for at benytte denne mulighed skal du enten installere kedlen i kælderen eller montere en flertrins skorsten på væggen, som fylder meget. En anden måde at effektivt bruge termisk energi på er at installere en vandvarmer, som vil give dig varmt vand opvarmet af varme gasser, der slipper ud gennem skorstenen. Den nemmeste måde at bygge en sådan struktur på er fra metalrør med forskellige diametre - et mindre rør, placeret inde i en beholder lavet af et rør med større diameter, vil tjene som en skorsten og samtidig et varmeelement, der overfører varme til vandet .

Og vigtigst af alt, ved at installere en cirkulationspumpe i et eksisterende system, øger du automatisk effektiviteten med 20-30%.

Naturlig cirkulation er absolut nødvendig, når huset er afbrudt fra elektricitet, men resten af ​​tiden skal du tænde for pumpen og nyde den hurtige stigning i lufttemperaturen i huset.

I dag er der i Rusland et stort antal bosættelser, hvor der ikke er nogen hovedgasrørledning, så det er nødvendigt at opvarme lokalerne med elektricitet eller tilgængeligt fast brændstof. Den sidstnævnte mulighed er selvfølgelig meget mere økonomisk, men den er også meget arbejdskrævende. Du skal konstant overvåge mængden af ​​brændstof i kedlen, sørg for at den ikke brænder ud, så du ikke behøver at genopvarme den. Vejen ud af denne situation er pyrolysekedler, som også kører på fast brændsel, men forbrændingsprocessen er optimeret. Omkostningerne ved en sådan kedel er højere end for en konventionel, men det er helt muligt at lave det selv. Vi vil fortælle dig, hvordan man laver en pyrolysekedel med egne hænder, tegninger og operationsprincipper, vi vil give anbefalinger fra eksperter og videotutorials.

Driftsprincip

Det er umuligt at vurdere fordelene ved pyrolysekedler uden at forstå de generelle principper for drift. Og i første omgang, hvad er pyrolyse?

I det væsentlige er dette nedbrydning af naturlige forbindelser med en minimal mængde luft. I en standardkedel brænder brænde ved en temperatur på 900-1200°C med normal luftadgang, en ladning brænde tager omkring 3-4 timer, hvilket frigiver omkring 4900 kalorier varme.

I en pyrolysekedel brænder fast brændsel ved en lavere temperatur - 300-850 ° C og nedbrydes til følgende elementer - fast sediment og gas. I mangel af ilt i et separat kammer reagerer brandfarlig (pyrolysegas) med kulstof og behandles yderligere, hvorved den termiske ledningsevne øges.

Under tør destillation (pyrolyseproces) forbrændes således udover fast brændsel også fast sediment og samtidig pyrolysegas. Alt dette øger tilsammen brændetiden for et læs brænde til 12 timer (sammenlign med de sædvanlige 3-4 timer) og kedlens effektivitet til 85-90% med standarden 65-70%.

Fordele og ulemper ved udstyr

Enhver enhed har både positive og negative egenskaber. For at træffe det rigtige valg skal de vurderes tilstrækkeligt.

• opretholdelse af en vis forbrændingstemperatur i automatisk tilstand;
• øget brændetid af fyldningen på baggrund af øget kedeleffektivitet;
• evnen til at anvende forskellige typer fast brændsel, herunder forarbejdede produkter fra træbearbejdnings- og landbrugsindustrien.

• store dimensioner af kedlen på grund af det forstørrede forbrændingskammer;
• særlige krav til fast brændsel - brænde skal være helt tørt

Når brændstof tilsættes til selv 25 % luftfugtighed, sænkes processen med gasudvikling, hvilket fører til et fald i kølevæsketemperaturen og et fald i effektiviteten.

• energiafhængighed - under drift bruger kedlen elektricitet til at betjene ventilatoren, hvilket skaber tvungen træk og automatisering;
• prisen er den største ulempe, der får dig til at nægte at købe.

Derfor foreslår vi at lave en pyrolysekedel med dine egne hænder, se tegningerne og operationsprincippet yderligere i artiklen.

Kedel struktur

Den grundlæggende forskel mellem en standard- og en pyrolysekedel er, at der i den første version er 1 forbrændingskammer, og i den anden - 2, mellem hvilke der er en rist, i den nederste brændes selve brændstoffet og den faste rest, og i den øverste - pyrolysegasser. Det er denne organisation af forbrændingskamre, der giver dig mulighed for at optimere processen, øge brændstofforbrændingstiden og maksimere effektiviteten.

Pyrolyseprocessen er kun mulig med begrænset luftadgang, når brændstoffet ikke brænder, men faktisk ulmer og frigiver en større mængde gas.

Blandt funktionerne i en pyrolysekedel er øget aerodynamisk modstand i skorstenen på grund af fraværet af luft og reaktionen af ​​kulstof med pyrolysegas. Tvunget træk leveres af en elektrisk ventilator faktisk, det er af denne grund, at pyrolysekedler tilhører kategorien af ​​flygtigt udstyr.

Pris for en hjemmelavet model

Naturligvis er hovedårsagen til, at de begynder at lave en pyrolysekedel med egne hænder, på udkig efter tegninger og operationsprincippet, banale besparelser. I gennemsnit på tværs af regioner varierer prisen på en færdig kedel fra 36.000 rubler. (effekt 10 kW, areal 100 kvm) op til 140.000 rubler. (effekt 38 ​​kW, areal 300 kvm). Når du selv laver en kedel, kan du spare fra 500 til 1500 USD. på grund af udgifter til materialer og personlig arbejdskraft.

Video 1 Pyrolysekedel 15-25 kW - fremstilling og test

Under alle omstændigheder kan denne type arbejde ikke kaldes billig eller let, så før du beslutter dig for at lave en pyrolysekedel med dine egne hænder, skal du evaluere dine evner, studere alle tegningerne og vælge nøjagtigt de materialer, der er nødvendige.

Sådan laver du en pyrolysekedel

Værktøjer:

• elektrisk lysbuesvejsning og 3-4 elektrodepakker;
• bore;
• lille kværn (cirkel 230).

Materialer:

Navn		Mængde
	Ø 57 mm, godstykkelse 3,5 mm
	Ø 159 mm, godstykkelse 4,5 mm
	Ø 32 mm, godstykkelse 3,2 mm
Profilrør	60×30 mm, godstykkelse 2 mm
	80×40 mm, godstykkelse 2 mm
	20x20, godstykkelse 2 mm
Stålbånd
Ildler mursten
Metalplade
Kværn cirkler
Temperaturføler
Blæser blæser

Denne liste inkluderer ikke et sortiment af VVS-værktøj og nogle hjælpedele. Det er meget muligt, at nogle af dem skal købes derudover - men generelt er det selv på dette stadium muligt at beregne prisen på kedlen.

Tegning af en pyrolysekedel (ifølge Belyaevs skema) 25-40 kW

Hvis det er muligt, lav et 3D-diagram af kedlens indre struktur for at forstå grundlaget for dens struktur og begynde fremstillingen.

DIY proces

At skære med en kværn vil aldrig give et helt jævnt snit - kun en guillotine kan skære sådan metal. Du skal ikke spare på at skære i metal, det kan være dyrt.

1. Når du køber metalplader og rør på et metallager, skal du aftale på forhånd at skære dem i de nødvendige fragmenter. I fremtiden vil dette reducere tiden betydeligt og gøre det muligt at opnå jævne sømme.

1. Fra to dele skal du begynde at samle kedelkamrene - forbrænding og gas

1. Når begge kamre er lavet, svejser du ventilationsåbningerne og væggen til deres bagside. På billedet er kanalen for nemheds skyld lavet af en kanal, men den kan også laves af et 60x30 korrugeret rør, som du først skærer små ventilationshuller til.

1. I forbrændingskammeret laves et hul til luftrøret og svejses et rør til det. Bemærk venligst, at dette rør skal tilsluttes kedlen med et 20x20 korrugeret rør.

1. Fremstilling af en rørformet varmeveksler - skær flere huller på emnet til et D57 mm rør.

1. D57 mm røret skæres i lige store stykker, som derefter lægges på en plade og svejses rundt i omkredsen.

1. Dernæst lysbuesvejses varmeveksleren til kedlen og der laves en drosselventil

1. Forvæggen er svejst fast på kamrene, hvor der er forskåret 2 huller - til ind- og afgangsluftrør

1. Dernæst svejses låg og bor i stedet for spjældet

1. Vi har samlet al den indvendige fyldning af kedlen, hvorefter det er nødvendigt at rengøre svejseområderne grundigt med en kværn eller en stålbørste.
2. Yderkappen på kedlen er lavet af 4 mm plade og hjørner

1. For at fastgøre den ydre kappe til hjørnerne skal der laves små huller på emnet. Hver af dem skal svejses, så arket og huset er korrekt forbundet

1. Kontrol af kedlens tæthed ved hjælp af vand - luk hullerne til bevægelse af kølevæske med propper og fyld den med vand. Hvis der er en utæthed et eller andet sted, skal du notere det, så området kan håndteres med det samme. Kedlen skal være helt tæt

1. Topdækslet har brug for yderligere isolering

1. For at regulere driften af ​​luftspjældene skal du bruge gevindstænger

1. Kedlen er fuldstændig dækket af en ydre kappe, og et luftudtagsrør er lavet af et professionelt rør.

1. Hængslerne svejses på og døren sættes på. Det er bedre at lave det fra støbejernsplader og bruge mursten til foring (beskyttelse mod skader).

1. Det nederste kammer er også beklædt med ildfaste mursten - dette skal skæres og slibes, så kammeret sidder tæt

1. For at kedlen kan opfylde den deklarerede effekt, skal spjældet i det nederste kammer opfylde visse parametre. Når du lægger mursten, skal du sørge for at tage hensyn til det

1. En blæser er svejst på luftkanalrøret (fra et profilrør) for at skabe tvungen træk i kedlen

1. Det nederste kammer er også syet ind i mursten for at gøre det så sikkert som muligt og optimere forbrændingsprocessen.

1. For at forbedre driften af ​​kedlen anbefales det at lave turbo hvirvler på den ene side, de forbedrer varmeoverførslen, og på den anden side renser de rørene for aflejringer.

1. Før pyrolysekedlen startes, er det nødvendigt at kontrollere, hvor tætte sømmene er efter samme princip som i punkt 13 (se ovenfor). Men samtidig med vand er det nødvendigt at skabe et tryk på 3-4 bar. For at gøre dette kan du bruge en speciel tryktester - når du øger trykket, skal du se, hvor hurtigt det falder. Hvis det lækker hurtigt et sted, så kig efter det sted. Hvis det stabiliserer sig, er alt i orden.

1. Sørg for at installere en sikkerhedsgruppe på kedlen, som inkluderer en trykmåler, nødtryksventil og udluftningsventil. Når trykket stiger til over 3 bar, sker der en automatisk nulstilling.
2. For at maksimere kedlens sikkerhed og gøre dens drift problemfri, anbefaler vi at installere en automatiseringsenhed. Se videoinstruktionerne for at se, hvordan det virker, og hvorfor en sådan automatisk kontrol er nødvendig

Video 2 Automatisering af en pyrolysekedel

Første lancering

• Når du starter kedlen for første gang, skal du tilslutte den til skorstenen og fylde den med vand

• Læg papir i det nederste kammer og bogstaveligt talt 2-3 kævler på det (du behøver ikke meget for at kontrollere kedlens funktion), luk kammeret tæt og åbn gasspjældsdøren. Når blæseren tænder, skal du sætte ild til papiret.
• Når alt træet er i flammer, lukker spjældet, så brændstoffet begynder at ulme ("languish"), hvorefter pyrolyseprocessen begynder at virke
• I det nederste kammer kontrolleres, hvornår forbrændingsbrænderen lyser. Så snart den lyser, skal du notere den tid, det tager, før kølevæsken næsten koger.
• Når kølevæsken når 100C, sluk for blæseren, brænderen går også ud med det samme.

Som du kan se, er fremstilling af en pyrolysekedel med egne hænder et dyrt og tidskrævende foretagende, der først betaler sig efter 3-5 sæsoner. Men under alle omstændigheder er dette fordelagtigt, da det er muligt at spare ikke kun på materialer, men også at lave udstyr, der er egnet til et bestemt rum.

På trods af det store antal varmeanordninger på markedet er en populær mulighed en langbrændende fastbrændselskedel.

Hjemmelavet TT langbrændende kedel

Denne enhed kan bruges som hovedkilde til opvarmning i fjerntliggende områder, hvor forgasning og elektrificering ikke er tilvejebragt. Pålidelig, effektiv og økonomisk, det er en fremragende løsning til opvarmning af et landsted, et sommerhus i byen eller et sommerhus.

I modsætning til en konventionel kedel, hvor hovedvarmen kommer fra selve flammen, fungerer en langtidsbrændende TT-kedel efter et helt andet princip. Denne artikel vil tale om, hvordan man korrekt laver en langbrændende fastbrændselskedel med egne hænder, og tegningerne og installationsdiagrammet hjælper dig med ikke at lave fejl og gøre alt teknologisk korrekt!

I konventionelle fastbrændselsenheder er én påfyldning nok til 6-7 timers forbrænding. Følgelig, hvis den næste del af ressourcerne ikke tilføjes til brændkammeret, vil temperaturen i rummet straks begynde at falde. Dette sker på grund af det faktum, at hovedvarmen cirkulerer i hele rummet i henhold til princippet om fri gasbevægelse. Opvarmet af flammen stiger luften og går ud.

Den termiske ressource i en langbrændende kedel er nok til omkring 1-2 dage fra en ladning brænde. Nogle modeller kan holde varmen i op til 7 dage.

Hvordan opnås en sådan økonomi og effektivitet?

En langbrændende TT-kedel adskiller sig fra en konventionel kedel ved tilstedeværelsen af ​​to forbrændingskamre på én gang. I den første brændes selve brændstoffet som standard, og i det andet brændes de gasser, der frigives under denne proces.

En stor rolle i denne proces spilles af den rettidige forsyning af ilt, som leveres af ventilatoren.

Dette princip blev implementeret relativt for nylig. I 2000 præsenterede det litauiske firma Stropuva først denne teknologi, som straks fik respekt og popularitet.

I dag er dette den billigste og mest praktiske måde at opvarme et landsted på, hvor der ikke er forgasning, og der er strømafbrydelser.

Sådanne enheder fungerer efter princippet om at brænde topbrændstof. Som standard er brændkammeret i alle brændeovne placeret i bunden, hvilket giver dig mulighed for at tage kold luft fra gulvet, varme den og hæve den.

Funktionsprincippet for denne kedel ligner lidt en pyrolysekedel. Hovedvarmen her frigives ikke fra forbrændingen af ​​fast brændsel, men fra de gasser, der frigives som et resultat af denne proces.

Selve forbrændingsprocessen foregår i et lukket rum. Gennem et teleskoprør kommer den frigjorte gas ind i det andet kammer, hvor den brændes fuldstændigt og blandes med kold luft, som pumpes op af en ventilator.

Dette er en kontinuerlig proces, der fortsætter, indtil brændstoffet er helt udbrændt. Temperaturen under en sådan forbrænding er meget høj - omkring 1200 grader.

Som nævnt ovenfor har denne kedel to kamre: en stor hovedkamre og en lille. Selve brændstoffet placeres i det store kammer. Dens volumen kan nå 500 kubik dm.

Forbrændingsressourcen kan være ethvert fast brændsel: savsmuld, kul, brænde, paller.

Den indbyggede ventilator sørger for en konstant luftstrøm. Fordelen ved denne metode er, at fast brændsel forbruges ekstremt langsomt.

Dette øger effektiviteten af ​​en sådan opvarmningsenhed betydeligt. Hvorfor brænder træ så langsomt ud sammenlignet med en standardovn?

Den nederste linje er, at kun det øverste lag brænder ud, da luften pumpes af en ventilator fra oven. Desuden tilfører ventilatoren kun luft, efter at det øverste lag er brændt helt ud.

Der er mange modeller på markedet i dag, der arbejder efter samme princip, men afhængigt af dimensioner, materiale, ekstra muligheder, har de forskellig effektivitet og omkostningseffektivitet.

Universal TT-kedler fungerer på absolut ethvert brændstof, hvilket i høj grad vil forenkle deres drift for ejere. En mere budgetvenlig mulighed er en langbrændende brændefyret TT-kedel. Den kører udelukkende på træ, og der kan ikke bruges andre brændselsmuligheder i den.

Designfunktion

Enhver langbrændende kedel er udstyret med et kammer i imponerende størrelse, hvori brændstof anbringes. Jo større kammer kedlen er udstyret med, jo længere vil træet brænde.

I dag kan du finde to teknologier implementeret i langbrændende TT-kedler, som med succes konkurrerer med hinanden. Dette er Buleryan-princippet og Stropuv-metoden.

På grund af den høje pris på Stropuv og kompleksiteten af ​​designet er denne metode ikke så populær i Rusland. Men ved hjælp af Buleryan-metoden konstruerer håndværkere med stor dedikation enheder til opvarmning af hytter og landhuse.

En kedel, der bruger Buleryan-metoden, ser sådan ud: et metallegeme med to kamre indeni. I det nedre kammer brændes brændstof, og i det andet brændes gas, der strømmer gennem røret fra det første kammer.

Døren til påfyldning af brændstof er placeret i den øverste del af kedelkroppen, da hele den nederste del er reserveret til et stort lager af ressourcer.

I toppen af ​​kedlen er der et røgrør, som forbinder skorstenen. I den nederste del er indbygget et askekammer, hvorigennem kedlen renses.

Endnu en nuance skal nævnes. I standardovne fungerer askeskuffen som en blæser, hvorigennem den nødvendige luft til forbrændingen blæses ind. Her er askekammeret absolut forseglet, da luft kommer ind gennem det øvre luftkammer, som spiller rollen som en rekuperator.

Tilførslen af ​​ilt til kedlen reguleres af et spjæld placeret i toppen af ​​luftkammeret. Efterhånden som træet brænder, sætter brændslet sig gradvist ned, og fordeleren sænkes. Dette sikrer en kontinuerlig tilførsel af ilt.

Når du læser brændstof igen, skal du blot trække det op og sætte det tilbage til sin oprindelige position. Ved hjælp af dette håndtags position kan du nemt bestemme, hvor meget brændstof der er tilbage i kedlen, og hvornår du skal fylde det næste gang.

Separat skal det siges om miljøvenligheden af ​​denne opvarmningsmulighed. På grund af den fuldstændige forbrænding af brændstof og gasser frigives stort set ingen kuldioxid til atmosfæren.

Hovedelementer i TT-kedlen:

1. Forbrændingskammer. Dette er hovedelementet i enhver kedel og ovn, hvor der opstår direkte forbrænding af brændstof.
2. Gas forbrændingskammer. Her kommer varme gasser fra ulmende træ ind.
3. Askegrav - her samles aske. Denne enhed skal rengøres systematisk for at holde kedlen i god teknisk stand.
4. En skorsten er en enhed, hvorigennem forbrændingsprodukter udledes udenfor.

Alle disse komponenter er indkapslet i en stålkasse, som er lavet af metalplader med en tykkelse på 5-6 mm.

Fordele og ulemper

På grund af dets store dimensioner og kompleksitet af designet er det rationelt at bruge en sådan enhed til opvarmning af et stort sommerhus. Men for en lille dacha er denne mulighed ikke egnet, da den ikke retfærdiggør omkostningseffektiviteten.

Fordele

• høj effektivitet (ca. 95%);
• autonomi af varmesystemet;
• effektivitet;
• pålidelighed og holdbarhed;
• høj effektivitet;
• brændstof tilgængelighed;
• en miljøvenlig mulighed for opvarmning af dit hjem;
• alsidighed af brændstof (kul, brænde, savsmuld, piller).

Ulemper

• besværligt design;
• et særligt rum skal være udstyret til enheden;
• kompleksiteten af ​​design og installation;
• behovet for konstant rengøring.

Det er ikke nødvendigt at købe en langbrændende kedel færdiglavet, fordi prisen er flere gange højere end konventionelle komfurer. Du kan selv lave et sådant design, hvis du i det mindste har lidt erfaring med konstruktion og reparation.

Et hjemmelavet design, sammenlignet med en fabriksfremstillet analog, har en række fordele:

• lave omkostninger;
• evnen til at gøre kedlen universel til enhver type brændstof;
• mulighed for at forbedre designet og tilføje kraft.

Den eneste vanskelighed er at give kedlen en cylindrisk form. Det er meget svært at give metal en sådan form uden en rullemaskine.

Men der er en god løsning. Du kan bruge tomme propantanke eller ethvert rør med passende diameter. Du bør vælge rør med en godstykkelse på mindst 5 mm.

For en landsby eller en lille dacha kan du bygge en lille murstensovn og nyde dens effektivitet. Men for et stort sommerhus vil denne mulighed være mindre praktisk, da det vil kræve en stor forsyning af brænde til vinteren. At pleje en konventionel komfur sammenlignet med en langbrændende kedel er meget vanskeligere, og store temperaturændringer i værelser fjernt fra ovnen tillader ikke at organisere et behageligt mikroklima i huset.

Hvis du ikke har penge nok til at skabe et fuldgyldigt varmesystem til dit hjem, eller selve konstruktionen af ​​et sådant system er upraktisk, ville det være meget mere rimeligt i denne situation at lave en langbrændende fastbrændselskedel med din egne hænder og ikke bekymre dig om dets sikkerhed og æstetiske udseende.

Til driften af ​​en TT-kedel, hvis diagram vi vedhæfter nedenfor, er ethvert fast brændstof egnet:

• hårdt og brunt kul;
• antracit;
• brænde;
• træpiller;
• briketter;
• savsmuld;
• skifer med tørv.

Der er ingen specifikke instruktioner om kvaliteten af ​​brændstof - nogen vil gøre det. Men husk, at med høj brændstoffugtighed vil kedlen ikke give en høj effektivitet.

Sikkerhedsforanstaltninger!

For at en sådan kedel virkelig skal være en effektiv og økonomisk opvarmningsmulighed, for at tjene i lang tid og ikke forårsage forbrændinger eller ulykker i huset, skal du tage højde for hovedpunkterne for brandsikkerhed.

1. Det er nødvendigt at overvåge temperaturen i systemet og forhindre det i at overophedes.
2. Installer ikke en afspærringsventil på rørledningen.
3. Opbevar ikke brændbare genstande i nærheden af ​​kedlen.
4. Det er nødvendigt at overvåge ventilationen i rummet.
5. Der skal indrettes et separat rum til kedlen.

På det forberedende stadium skal du overveje det sted, hvor kedlen skal installeres.

Ideelt set selvfølgelig at udstyre et separat kedelrum, fordi driften af ​​en langbrændende TT-kedel er noget anderledes end den sædvanlige træbrændende murstensovn. Og eksternt vil denne enhed ikke være en fryd for øjet eller tjene som en dekoration til huset.

I betragtning af at fast brændsel skaber en vis mængde snavs, er det bedre at installere en langbrændende TT-kedel i et ikke-beboelsesområde.

Men hvis dens effekt er lille (ikke overstiger 30-35 kW), kan du simpelthen adskille (zone) hovedrummet fra "kedelrummet" ved hjælp af en murstensvæg.

Sørg for at sørge for et ventilationssystem i det rum, hvor denne kedel skal bruges. Der skal konstant tilføres ilt fra gaden.

Trin-for-trin instruktioner til at skabe en langbrændende kedel med fast brændsel med dine egne hænder

Projektet med en kedel med fast brændsel er ikke en let opgave, og det vil ikke være let for en nybegynder at klare det. Før byggeriet påbegyndes, skal du udarbejde tegninger og skitser.

Forbered også følgende værktøjer:

1. Svejsemaskine.
2. Værktøj til at arbejde med metal: tænger, slibeskive.
3. Elektrisk boremaskine.
4. Konstruktionsniveau og målebånd.
5. Markør.
6. bulgarsk.
7. Handsker og øjenværn.

Opmærksomhed! Når du udfører arbejde på fremstilling af en hjemmelavet TT-kedel til lang brænding, skal du være meget forsigtig og have mindst grundlæggende praksis med en svejsemaskine. Sørg for at bruge beskyttelse ved svejsning.

Materialer du skal bruge:

1. Tom gasflaske.
2. Metalplade.
3. Asbest ledning.
4. Stålrør med et tværsnit på 60 mm.
5. Metalhængsler og håndtag.
6. Metalhjørne eller klinger.
7. Metal hætte.
8. Basaltfiber til passage af røgudstødningsrøret.

Før du starter produktionen, foreslår vi, at du læser videoinstruktionerne om, hvordan man korrekt skærer en tom gasflaske, se omhyggeligt og forsøm ikke sikkerhedsforanstaltninger!

Trin 1. Mærkning af kroppen og fremstilling af kroppen

Brug en markør til at markere propantanken i henhold til målene på tegningen.

Vi laver et lille rektangulært hul til askekassedøren, hvorigennem kedlen vil blive rengjort.

På toppen af ​​ballonen (langs hele omkredsen) tegner vi en lige linje for at skære toppen af.

Brug en kværn, skær toppen af ​​langs linjen.

Nu laver vi markeringer i midten for det hul, gennem hvilket røret vil passere. Hullet skal derfor være større end rørets diameter.

Vi skærer et hul i låget og svejser en metalring, der passer tæt rundt om røret, der er indsat i cylinderen.

Vi svejser en lille ring af metalplade (4-5 mm) på yder- og indersiden af ​​selve cylinderen, hvorpå låget skal placeres.

Trin 2. Fremstilling af røret

Vi tager et metalrør med en længde på 80 til 100 cm Hvis du ikke bruger en standard propancylinder, men selv svejser kroppen til kedlen, skal du huske på, at rørets højde skal være 20-25 cm højere. . Når alt kommer til alt er essensen af ​​arbejdet, at når brændstoffet brænder ud, vil røret inde i huset gå ned.

Vi svejser en metalcirkel - en luftfordeler - til røret i dets nederste del.

Vi skærer fastgørelseselementer ud af metalplade, som vi svejser sikkert langs cylinderens skærelinje efter at have lagt en asbestsnor.

Vi fastgør den afskårne top, så den let kan tages af og sættes tilbage. Lav håndtag af metal og svejs dem også til kroppen for at lette afmonteringen.

Trin 3. At lave et rør til skorstenen

Vi laver markeringer på cylinderen i dens øvre del til åbning af røret.

Ved hjælp af en kværn skærer vi ud og svejser et rør for at fjerne forbrændingsprodukter.

Derefter tilsluttes et røgudstødningsrør af stål til dette rør.

Trin 4. Fremstilling af en askebakke

Ved hjælp af de tidligere fremstillede markeringer skærer vi et hul ud til askekammeret ved hjælp af en kværn.

Vi laver en dør separat fra metalplade, som derefter skal skrues på beslag til kedelkroppen.

For nemheds skyld kan du lave en lille løkke af tyk tråd eller armeringsstang og skrue den på som et håndtag.

Trin 5. Forbered luftforsyningssystemet

Mål cylinderkroppens indvendige diameter. Tegn nu en cirkel på metalpladen, hvis diameter vil være 5 mm mindre end cylinderens indvendige diameter.

Brug en kværn til at skære denne cirkel ud.

Tag et metalhjørne og skær det i 6 lige store dele. Størrelsen af ​​hver del er lig med ½ diameteren af ​​metalcirklen. Et pumpehjul med gamle vinger er stadig godt til disse formål.

Vi svejser metalcirklerne i samme retning mod uret.

Trin 6. Fremstilling af en varmeveksler

Vi vil lave en varmeveksler designet efter princippet om et vandkredsløb.

Størrelsen på denne varmeveksler afhænger af dine personlige præferencer. Jo større den er, jo mere brænde kan du putte i den, hvilket betyder, at jo længere brændetid vil din kedel have.

Fra metalplader, der er 5-6 mm tykke, skærer vi plader ud i henhold til diagrammet og svejser dem ind i et pålideligt hus, inde i hvilket vores gasflaske vil være placeret.

I de øvre og nedre dele af huset laver vi rør til at forbinde forsynings- og returledningerne.

I den centrale del er det nødvendigt at tilvejebringe et hul, gennem hvilket brændstof vil blive indsat. Vi markerer ved hjælp af en markør og skærer ud med en kværn.

Trin 7. Generel montering og installation af kedlen

Vi fastgør askekardøren til brændkammeret.

Vi markerer på varmevekslerlegemet det sted, hvor adgangen til askebeholderen vil blive lavet, og skærer den ud ved hjælp af en kværn. Vi udstyrer også denne åbning med en dør, som skal lukke meget tæt, hvilket blokerer iltens adgang til huset.

Vi indsætter cylinderen inde i varmeveksleren.

Ved hjælp af en svejsemaskine svejser vi tanken ovenpå, hvilket resulterer i et absolut forseglet hus, inden i hvilket der er et rundt brændkammer.

Essensen af ​​en langbrændende TT-kedel er en begrænset luftforsyning ovenfra, hvis funktion udføres af et iltforsyningssystem.

Brændsel (brænde, kul, briketter) skal fyldes meget tæt, så der er så lidt plads som muligt mellem lagene. Hvis brændet er forskelligt i størrelse, og det ikke er muligt at pakke det tæt, så mellem lagene kan du fylde det med træflis og papir. Jo tættere denne fastbrændselsblanding er, jo længere vil træet brænde.

• vi tager lufttilførselsbegrænseren ud af huset;
• Vi læsser brændstof gennem en speciel dør. Det er bedre at sprøjte brændstoffet med en speciel tændingsvæske på forhånd;
• sæt begrænsningsrøret tilbage;
• kaste en tændt tændstik inde i kedlen;
• Når du er sikker på, at brændstoffet gradvist begynder at ulme, skal du lukke lågen tæt.

Efterhånden som træet brænder, vil røret inde i cylinderen gradvist sænkes. På højden kan du altid finde ud af, hvor meget brænde du har indeni i øjeblikket.

Trin 8. Tænding af kedlen

Du kan bygge sådan en simpel kedel lige udenfor i den varme årstid og teste den udendørs og udstyre den med en midlertidig skorsten.

Hvis rummets areal overstiger 30-40 kvadratmeter, kan du svejse to cylindre lodret og dermed øge mængden af ​​brænde.

Trin 9. Installation af kedlen indendørs

Tag spørgsmålet om kedelbrandsikkerhed meget alvorligt.

Det er bedre at tildele et separat rum til det eller lave et lille hegn fra beboere for at forhindre forbrændinger. Når alt kommer til alt er kedellegemet af metal, og i modsætning til en stenovn er der stor sandsynlighed for at blive brændt.

Monteres et sted, hvor der er mulighed for skorstensudtag. Der er to måder at fjerne skorstenen på: gennem taget eller.

Husk, at du skal have direkte adgang til kedlen, så intet må stå i en afstand af 50 cm ved siden af.

• Lav en murstensbase til kedlen, læg solid mursten i 2 rækker. Kontroller hældningen af ​​basen med et bygningsniveau.
• Hold afstand til vægge (reguleret af SNiP). Afstanden fra brænddøren til væggen skal være mindst 125 cm. Afstanden mellem sidedelene og bagsiden af ​​kedlen og væggen skal være mindst 700 mm.
• Hvis væggene i huset er lavet af træ eller andet brændbart materiale, er det nødvendigt at beskytte krydset mellem kedlen og lofterne med metalplader eller basalt. Du kan bruge almindelig mursten som termisk isolering, som skal bruges til at beklæde omkredsen af ​​kedlens kryds med væggen.

Hvor skorstenen går ud gennem en væg eller tag, er det også nødvendigt at sikre en ordentlig varmeisolering. Hertil er basaltfiber velegnet, som skal lægges tæt mellem skorstensrør og loft.

• Placer kedlen på det forberedte fundament og kontroller igen med et niveau, hvor niveau enheden er. Vær opmærksom på, at gasudløbsrøret skal være på samme niveau som skorstensrøret. Hvis linjen ikke er vandret, kan trækkraften blive forstyrret under drift.

Trin 10. Tilslut kedlen til skorstenen.

Opmærksomhed! Det er nødvendigt at smøre leddene i alle dele af skorstenen med tætningsmiddel.

Vi forbinder skorstensrøret til kedlens TT-rør. Skorstenens diameter må ikke være mindre end kedlens TT-rør. Hvis disse parametre ikke overholdes, vil gasudløbskapaciteten falde.

Som du kan se, ved at gøre alt med dine egne hænder kan du få fremragende resultater, alt er ikke så kompliceret, som det så ud ved første øjekast! Hvis du nøje fulgte instruktionerne, vil du hurtigt sætte pris på den høje ydeevne og effektivitet af en langbrændende fastbrændselskedel, som er mange gange overlegen i forhold til sine konkurrenter med et åben flamme-princip. Dette giver dig mulighed for at opretholde et behageligt mikroklima i dit hjem med minimal vedligeholdelse.

DIY fastbrændselskedel - videovejledning

Af alt det varmeudstyr, der i dag bruges i hverdagen, har fastbrændselskedler været kendt i lang tid. På grund af enkelheden i deres design og driftsprincip og tilgængeligheden af ​​brændstof er enheder af denne type blevet udbredt. I dag er sådant udstyr for mange beboere i private huse i landdistrikter blevet en slags "livredder". Den konstant stigende pris på husholdningsgas og vanskelighederne med at få tilladelser til installation af en autonom gasvarmer bidrager til, at i dag som minimum har kedler til fast brændsel ikke mistet deres efterspørgsel blandt befolkningen, der bor i nærheden af ​​skovområder som en kilde til brænde.

Fastbrændselsvarmekedler: til venstre - monteret og i drift, til højre - uden forbindelse til kredsløbet, på installationsstadiet.

I dag er der to muligheder for at løse problemet med autonom opvarmning ved hjælp af fast brændsel: køb et færdiglavet fabriksprodukt eller lav en fast brændstofkedel med dine egne hænder. Omkostningerne ved en moderne højteknologisk varmeenhed er ret høje, men prisintervallet er bredt - fra 3 til flere titusindvis af rubler, hvilket gør enheden tilgængelig for en bred vifte af forbrugere.

Hvis du har en vis teknisk uddannelse, kan du selv samle en kedel med fast brændsel ved hjælp af anbefalinger til fremstilling af modeller af disse enheder, som er de mest populære til gør-det-selv-installation.

Fastbrændselskedel koncept

En hjemmelavet autonom kedel, der kører på fast brændsel, er stort set et almindeligt komfur installeret i en tønde vand. Hovedopgaven for en sådan enhed er at opvarme kedelvand ved hjælp af varmen fra forbrænding af træ eller kul, som vil blive leveret til boligvarmeradiatorer.

Men en sådan enhed, som er fristende at lave dig selv på grund af dens primitivitet, vil ikke være effektiv med hensyn til opvarmning og vil ikke være rentabel på grund af højt brændstofforbrug - de enkleste kedeldesigner har en effektivitet på kun 10-15%.

Primitivt fastbrændselsvandskedel med skorstensøkonomizer

Vigtig! Driften af ​​en fastbrændselsvarmekedel afhænger af kvaliteten af ​​trækket og dermed forsyningsventilationen. Selv en vellavet kedel vil ikke være i stand til at give en effektiv opvarmning af rummet, hvis ventilationen ikke er passende indrettet.

Hjemmelavede kedler samles ikke kun af metal, men også af mursten. Murstensanordninger er normalt bygget i landhuse, hvor der stilles højere krav til det installerede udstyrs æstetik end i brugs- eller tekniske lokaler.

Metalkedler er de enkleste enheder, hvis fremstilling tillader brugen af ​​tilgængelige materialer og er mulig ved hjælp af tilgængelige værktøjer. Men det følger ikke af dette, at deres produktion og installation kan udføres uden som minimum skitser af emner og samlinger samt klart udviklet teknologi - sekvens, metoder til at udføre individuelle stadier af forberedende og hovedarbejde.

Valg af varmekedeldesign

Opvarmningsovne og kedler til fast brændsel, selvom forbrændingsprocesserne ligner hinanden, er forskellige i funktionalitet. En varmekedel skal i modsætning til en ovn ikke kun opvarme rummet på installationsstedet ved at brænde træ eller kul, men også forsyne varmekredsen med opvarmet kølevæske. Men for at udføre den anden opgave er det ikke nok at placere en varmeveksler (en del af varmekredsløbet) i ovnen - det er også nødvendigt at sikre kontinuiteten af ​​brændstofforbrænding og ensartet kølevæskecirkulation gennem denne spole.

Rørvarmeveksler til fastbrændselskedel lavet af ildfaste mursten

Hvilket kedeldesign skal du vælge for at gøre det nemmere at lave det selv, hvilke vanskeligheder vil du støde på under arbejdsprocessen? Disse spørgsmål kan besvares på designstadiet. Tegninger af hjemmelavede kedler til fast brændsel giver en tilstrækkelig ide om, hvordan et bestemt design ser ud, og hvad du skal være opmærksom på under fremstillingsprocessen.

Et eksempel på en skematisk repræsentation af en fastbrændselskedel udefra: forfra, fra siden og bagfra.

Hver type kedeludstyr, der kører på fast brændsel, har sine egne designfunktioner og fremstillingsnuancer. Når du planlægger at samle en varmeenhed selvstændigt, skal du beslutte, hvilket design du vil foretrække - med bund eller top (aksel) forbrændingsmetode.

Enheder med bundforbrænding- dette er udstyr, hvor døren til påfyldning af brænde er placeret i den øverste del af forbrændingskammeret, men brændstofforbrænding sker nedefra, som et resultat af, at de øverste lag af fyldningen bevæger sig ned under deres egen vægt, og efterbrænding af røgen opstår i den øverste del. Afhængigt af modellen sker luftbevægelsen gennem brændkammeret nedefra og op, enten tvunget (blæser) eller naturligt (træk), hvilket resulterer i uafhængighed af elnettet, men reduceret effektivitet og en mindre mængde fyldt brændstof.

Skematisk tværsnitsgengivelse af en fastbrændselskedel med bundforbrænding af brændsel

I fastbrændselskedler af skaktkonstruktion læsses brænde gennem døren, som er placeret i den øverste del af forbrændingskammeret. Sådanne enheder er udstyret med tvungen træk, som er rettet fra top til bund - det driver røg ind i den nederste del af brændkammeret, hvor det brænder blandet med luft, og undervejs varmes det op og tørrer desuden brændstoffet i de nederste etager. .

Ordning for drift af en fastbrændselsvarmekedel med en øvre forbrændingsmetode

En enhed med en bundforbrændingsmetode er mere velegnet til selvproduktion, så når du samler den, kan du undvære en ventilator til tvungen træk.

Bundforbrænding fastbrændsels stålkedel uden efterbehandling

Vigtig! Jo mere komplekst udstyrsdesignet er, jo højere er de teknologiske krav til kvaliteten af ​​udførelsen af ​​dets komponenter, som ikke bør have afvigelser fra designparametrene. Processen med at samle en sådan enhed er ikke mindre ansvarlig.

Ifølge forbrændingsmetoden kan fastbrændselskedler designes til normal drift eller fungere med pyrolyse - processen med at nedbryde fast brændsel i to komponenter og derefter brænde dem separat. Hvis du foretrækker den anden, mere komplekse mulighed, skal du tage højde for behovet for at installere et andet forbrændingskammer, hvilket vil øge dimensionerne af varmeren og følgelig kræve flere materialer.

Valget af type opvarmningsudstyr bestemmes i vid udstrækning af typen af ​​fast brændsel, der vil blive leveret til varmeapparatet. Hvis du har en stor mængde brænde ved hånden, vil det være bedre, hvis den kedel, du laver, er designet til at brænde. Hvis kul er mere tilgængeligt, vil en anden model være egnet. Varigheden af ​​afbrændingen af ​​fyldningen og kvaliteten af ​​opvarmningen bestemmes af typen af ​​fastbrændselskedel, dens kraft og design.

Note: Forbrændingstemperaturen for kul er meget højere end for brænde, derfor er varmeveksleren og kedellegemet til kul lavet af tykkere stål. Et alternativ ville være at skabe kedlens krop og forbrændingskammer af ildfaste mursten.

Hvis det ikke er muligt at skabe enhedens ydre beklædning af stål af den krævede tykkelse, vil en murstens kedel med fast brændsel være en rationel løsning. Foring med ildfaste mursten vil skabe et rummeligt, komfortabelt og højtemperaturbestandigt forbrændingskammer.

Konstruktion af et forbrændingskammer lavet af ildfaste mursten placeret inde i en varmeveksler

Valget af en kedel med et design af acceptabel kompleksitet skal ske efter en analyse af det tekniske design og en objektiv vurdering af ens kompetencer og evner. Hvis du er i tvivl, for at eliminere muligheden for uberettiget beskadigelse af materialet, er det bedre at give fortrinsret til en enhed med et simpelt design, der fremgår tydeligt af tegningerne - selv en sådan fastbrændselskedel kan give huset varme i den kolde årstid.

Grundlæggende krav til design af en hjemmelavet varmelegeme

I sin klassiske form består den varmeenhed, hvorfra boligopvarmningen vil fungere, af følgende elementer:

• forbrændingskammer (bunker) til brænding af træ, kul, brændselsbriketter;
• riststænger, gennem hvilke luftmasse tilføres forbrændingskammeret;
• rørformet varmeveksler eller lagertank til kedelvand;
• skorsten til fjernelse af brændstofforbrændingsprodukter til ydersiden;

Et vigtigt krav, der skal tages i betragtning ved kedeldesignstadiet, er størrelsen af ​​forbrændingskammeret. Brændkammeret til en autonom fastbrændselskedel skal være rummelig og rummelig. Udformningen af ​​forbrændingskammeret er beregnet på en sådan måde, at brændstoffet, der er placeret i det, brænder helt uden yderligere blanding. Murstenskedler er at foretrække i denne henseende, da mursten har lavere varmeledningsevne, hvilket sikrer en højere forbrændingstemperatur i et keramisk brændkammer end i en metalenhed.

Forbrændingskammeret skal være udformet på en sådan måde, at koncentrationen af ​​termisk energi ved opvarmning af varmeveksleren maksimeres.

Fastbrændsels kedel stål brændkammer

Det næste, ikke mindre vigtige aspekt ved design af varmeudstyr er varmeveksleren til en fastbrændselskedel. Effektiviteten af ​​kedeludstyr afhænger af designet af dette element, kvaliteten af ​​materialet og udførelsen. Navnet på varmeveksleren bestemmes af materialet til dens fremstilling - støbejern eller stål. Disse enheders varmevekslerspoler er rørformede strukturer med lodrette eller vandrette rør i almindelig brug, ofte kaldet vandkapper.

Vi vil ikke overveje støbejernsvarmevekslere, da dette er en støbt struktur, hvis fremstilling er umulig derhjemme. Du kan dog bruge færdige støbejernskomponenter, der er fjernet fra gamle enheder, der af en eller anden grund blev demonteret. En sådan udskiftning er almindelig, når en fastbrændselskedel er ved at blive moderniseret eller repareret.

For at lave en stålvarmeveksler bruges tykvæggede rør. Den nødvendige konfiguration gives til røret ved at bøje det under varme eller ved at bruge bøjninger eller halvbøjninger med den passende diameter, forbundet til spolefragmenterne ved elektrisk svejsning.

Spoleinstallationsdiagrammet for en traditionel fastbrændselsenhed giver en komplet ide om, hvordan varmeveksleren skal se ud, og i hvilken position det er bedst at installere den.

Skitse af en af ​​mulighederne for at placere en rørvarmeveksler i huset: sidebilleder

Trin-for-trin produktion af en fastbrændselskedel. Finesser og nuancer

Du vil ikke være i stand til at lave den mest økonomiske hjemmelavede fastbrændselskedel, men du kan oprette et varmeapparat, der er ret velegnet til opvarmning og varmtvandsforsyning. Faktum er, at samlingen af ​​industrielle produkter udføres på industrielt udstyr med høj præcision fra specielt udvalgte materialer i overensstemmelse med teknologiske parametre. Hver fabrikskedelmodel er baseret på nøjagtige termiske beregninger. Mulighederne for at arbejde hjemme er usammenlignelige mere beskedne end under industrielle forhold, derfor skal man, når man vælger en model, der skal fremstilles, tage udgangspunkt i eksisterende realiteter, herunder sit personlige potentiale som installatør.

Værktøj og materialer

Med en tegning og specifikation af varmeenheden kan du bestemme listen over nødvendige værktøjer. Uanset om du vil lave en stor kedel eller planlægger at samle en lille fastbrændselsvarmeanordning til din dacha med dine egne hænder, vil listen over tilbehør være omtrent den samme.

Værktøjssæt til selvproduktion af en fastbrændselsvarmeenhed

For at arbejde skal du bruge følgende værktøjer og tilbehør:

• svejsemaskine;
• lille kværn med skære- og slibeskiver (sikkerhedsbriller);
• elektrisk boremaskine med metalbor;
• gasnøgler nr. 1, 2;
• hammer;
• et sæt åbne- eller ringnøgler og skruetrækkere;
• tang;
• 90 graders firkant

Hovedmaterialet i produktionen er stål, hvis tykkelse for kedlen skal være mindst 5 mm, for riste - fra 7 mm.

Derudover skal du bruge:

• stålhjørne 50x50 - til kedelrammen;
• plade rustfrit stål - hvis der er en lagertank i designet;
• tykvæggede stålrør med en diameter på 32-50 mm - til fremstilling af en spolevarmeveksler.

En komplet liste over materialer og deres forbrug udarbejdes på forhånd på grundlag af tekniske tegninger.

Fremstilling af hus og varmeveksler

Kedellegemet, der ofte fungerer som et forbrændingskammer, er grundlaget for hele strukturen. For at reducere deformationen af ​​væggene under påvirkning af høj temperatur er brændkammerets omsluttende strukturer lavet i to lag med en tilbagefyldning mellem lagene af tørsigtet sand, som spiller rollen som en geometrifiksator. Brændkammerets ydre og indre skal er lavet af rammer, hvilket også øger strukturens stivhed. For at øge styrken af ​​forbrændingskammervæggen kan ydersiden desuden beklædes med en stålvinkel eller profil i form af afstivningsribber.

Fremstilling af et kedelhus til fast brændsel ved svejsning af stålpladeemner

På forvæggen er der ved hjælp af en kværn eller en gasskærer skåret to åbninger ud - til tragtdøren og askegraven.

Råd! Før du skærer stålplader, er det nødvendigt at lave fine markeringer af fremtidige åbninger med huller med lille diameter (3-4 mm) i hjørnerne af hullerne - dette vil tillade skæring med større nøjagtighed.

Når du er færdig med at skære stålpladeemnerne og profilen til huset, kan du begynde at skabe en varmeveksler. Vi bruger afskårne vandrør, som forbindes ved svejsning til et enkelt tætnet kredsløb. Hovedopgaven er at skabe et forseglet strømningsfragment med maksimal længde for at øge rørets varmeareal.

Denne video viser, hvordan man laver en varmeveksler, placerer rørene korrekt og udfører svejsning.

Forsamling

Når alle strukturelle elementer er klar, begynder monteringen, hvilket bedst udføres på det sted, hvor enheden er installeret - nogle gange tillader dimensionerne og vægten af ​​den færdige enhed ikke, at den flyttes fra montagestedet til dets endelige placering.

Oftest er kedlen installeret på et specielt konstrueret betonfundament med enheden fastgjort ved svejsning til indlejrede dele - ankre. Installationen begynder med monteringen af ​​rammen, hvorefter den er udstyret med komponenter og beklædningsplader. Alle svejsede samlinger udføres med affasning og svejsebearbejdning - slaggefjernelse og slibning.

Note: Efter montering af huset udføres en grundig visuel kontrol af dens tæthed, baseret på resultaterne af hvilken yderligere svejsning af sømmene udføres.

Riststænger (stålrist) og en varmeveksler er installeret i det færdige hus, som er forbundet ved svejsning til varmekredsløbet Under installationen af ​​spolen er det vigtigt at opfylde designvinklen for dens hældning, ellers vil der blive skabt forhindringer. til den naturlige cirkulation af kølevæsken i kredsløbet.

Kroppen af ​​en fastbrændselskedel på stadiet med installation af eksterne afstivninger

Vigtig! Det er bedre at overlade fremstillingen af ​​en lagertank fra rustfrit stål med dens indsættelse i kredsløbet til fagfolk, da arbejdet med dette materiale kræver specielt udstyr og praktiske færdigheder.

Efter færdiggørelse af montagen males kedlen med to lag varmebestandig maling med foreløbig overfladeforberedelse for at beskytte den mod korrosion.

Varmebestandig maling Ecoterra til dækning af overflader, der arbejder ved høje temperaturer

En selvfremstillet varmekedel er holdbar og nem at vedligeholde, hvilket består i periodisk at rense brændkammeret for aske og vedligeholde skorstenen.

Konklusion

Efter at have afsluttet samlingen og færdiggjort enheden med alle de nødvendige elementer, bliver den tryktestet med vand under tryk, baseret på resultaterne af hvilke defekter elimineres, og derefter udføres et sæt idriftsættelsesarbejder. Du bør ikke forsømme installationen af ​​en trækregulator, som vil lette driften af ​​fastbrændselskedlen under forskellige vejrforhold.

En langbrændende kedel er en forbedret type fastbrændselskedel. Sådanne modeller produceres til en bred vifte af forbrugere, og bruges til opvarmning af lokaler til forskellige formål.

Deres grundlag er princippet om økonomisk og langsigtet forbrænding af ethvert fast brændstof: kul, brænde, træbriketter.

I tilfælde af brug af kul vil et bogmærke være nok til, at enheden kan fungere i fem dage.

Langbrændende fastbrændselskedler har flere hovedfordele:

1. Ganske højeffektiv forbrænding af det anvendte brændstof, og virkningsgraden er ca. 90%;
2. Brændkammeret til opbevaring af brændstof er stort;
3. Små mængder kuldioxid frigives til miljøet;
4. De fleste modeller er udstyret med elektronisk automatisering;
5. Der er en lufttilførselsventilator;
6. Brændstof forbruges i økonomiske mængder.

Disse kedler De er et alternativ til gasopvarmning. En langtidsbrændende varmekedel eller TT-kedel anses for praktisk og nem at bruge.

Derudover er den præget af relativt lang levetid. Derudover er disse de bedste modeller med hensyn til sådanne indikatorer som miljøvenlighed, effektivitet og mængden af ​​forbrugt brændstof.

Fra i dag Producenter præsenterer tre varianter på markedet:

• klassisk;
• mine

Pyrolyse

Fast brændsel pyrolyse kedler ekstra lang brænding arbejde efter princippet om afbrænding af trægas, som frigives, når træet ulmer. Deres kendetegn er en flamme, der ligner flammen fra enten en blæselampe eller en gasbrænder. Under forbrænding temperaturen inde i det nederste kammer er omkring 12000 C.

Takket være det forbrænding sker i retning fra top til bund, og hovedvarmeveksleren er placeret i den nederste del, udføres den mest effektive varmeoverførsel, samt opvarmning af selve kølevæsken.

Hovedfordel er det Ved én belastning kører enheden, indtil brændstoffet er helt udbrændt. Enheden fungerer efter princippet om pyrolyseforbrænding, hvor en utilstrækkelig mængde ilt og høj temperatur fører til nedbrydning af træ til et flygtigt stof, der forårsager forbrænding.

Fordelene ved pyrolysetypen omfatter:

1. Høj effektivitet på omkring 85 %
2. Læsselugen er stor, hvilket gør det nemt at rengøre forbrændingskammeret
3. En tyk plade af højkvalitetsstål bruges til at fremstille varmeveksleren
4. Kraftig ventilator
5. Det elektroniske system styres af en cirkulationspumpe
6. Kan bruges til opvarmning af industrilokaler

Klassisk opvarmning

Modeller af klassiske kedler til fast brændsel have et brændkammer med øget volumen, derfor øges forbrændingsvarigheden også. De arbejder på:

• lang flamme eller brunkul;
• træbriketter;
• brænde

Sådanne kedler har relativt lav effektivitet og en ret kort driftsperiode på et læs brændstof. Fordelen ved enheder af denne type kan kaldes en ret lav pris - fra 30.000 rubler.

Shakhtny

Langbrændende kedler af skafttypen er beregnet til afbrænding af en række bulkmaterialer. Blæseren, der tilfører luftstrøm til brændkammeret, styres af en mikroprocessor, som automatiserer og optimerer forbrændingsprocessen. De De udmærker sig ved deres enorme størrelse og meget komplekse design.

Der er flere fordele:

• Har et unikt design;
• Der er en læssedør med et ret stort tværsnit og en kæmpe tragt;
• Ethvert materiale kan bruges som hovedbrændstof;
• Emissionstemperaturen overstiger ikke normen.

Driftsprincip

Driftsprincip for langtidsbrændende kedler til fast brændsel består i at forbrænde en eller anden type brændstof ved hjælp af metoden med top- eller top-bund forbrænding. Når denne proces finder sted brændstofforbrændingstiden øges, samt mængden af ​​frigivne varmekalorier.

Det vigtigste kendetegn er brugen af ​​kamre med store parametre, hvori brændstof anbringes. Udover, Topforbrænding sikrer gode resultater, når du brænder kun ét bogmærke.

Indvendigt layout og tegninger

En fastbrændselskedel har ikke en speciel rist med askeskuffe, og der er en lukket pande i bunden. Således, Lad ikke brændstof brænde i den nederste del af brændkammeret. Sidstnævnte er bygget i form af en cylinder.

Luftstrømmen tilføres ovenfra, hvorefter luftfordeleren deler den i hele volumen. Fordeleren er bevægelig - den sænkes og hæves.

Den øverste del af brændkammeret er beregnet til at akkumulere forbrændingsprodukter og askepartikler. De er adskilt fra den primære forbrændingszone af en enorm metalskive. Ved indgangen til kammeret er der en automatisk trækregulator, som er en anordning til bestemmelse af kølevæskens temperatur, ifølge hvilken gasstrømningshastigheden reguleres. Hele huset bruges som varmeveksler.

Derudover har designet steder til tilslutning af forsyningsvand, returvand, et termometer og en trækregulator. Pålidelighed er sikret takket være den termiske isoleringsskal.

Tegninger af en langbrændende pyrolysekedel med vandkredsløb:

Instruktioner til fremstilling af en pyrolysekedel

Hvis du ikke har penge til at købe en pyrolysekedel, kan du selv prøve at lave en lignende kedel til fast brændsel. Først skal du studere tegningerne af dette udstyr. Efter at alle beregninger er foretaget og typen af ​​forbrænding er fastlagt, bør arbejdet påbegyndes.

Alt skal samles nødvendigt udstyr og materialer:

1. Flere plader af rustfrit stål;
2. Rør med en diameter på ca. 4 cm;
3. Svejseudstyr;
4. Forstærkning 2 cm tyk;
5. En ventilator, der vil levere luftstrøm ind i kammeret;
6. Flere mursten;
7. Automatisk system.

Baseret på tegningerne oprettes følgende separat:

• ramme;
• luft distributør;
• skorsten;
• låge og låg til den øverste del af huset.

Først skal du skære røret, hvis længde vil være omkring en meter. Mere bunden er lavet af en metalplade og derefter svejset til røret. Samtidig kan ben lavet af kanal også svejses til dette emne.

Der skal lægges særlig vægt på luftfordeleren. For at gøre dette skæres en cirkel med en diameter på 20 mm mindre end diameteren af ​​hovedrøret ud af metalplade, og et 2 cm hul bores i midten af ​​det. nederste del forbrændingsfordeler pumpehjulet skal svejses med metalblade. Deres bredde bør ikke overstige fem centimeter.

Et rør med en diameter på 60 mm og en højde lidt mindre end højden af ​​selve kedlen er fastgjort til dens øvre del. Et dæmper er fastgjort til toppen af ​​dette rør for at regulere mængden af ​​ilt.

I bunden af ​​emnet skal du skære et sted ud til døren, hvorigennem det vil være muligt at fjerne ophobet aske. Derefter svejses en lås og flere hængsler til døren. En skorsten med en diameter på 10 cm er lavet oven på strukturen. Det skal være i en næsten vandret position i op til en halv meter, og derefter gå ind i en speciel varmeveksler.

Når du laver dækslet, skal du passe på hullet beregnet til fastgørelse af fordelerrøret. Det er nødvendigt, at det passer tæt til forbrændingskammerets krop.

Video om fremstilling af en kedel med fast brændsel med dine egne hænder:

Tilslutning og installation

Du kan selv installere og tilslutte enheden. Installationsmetoden er valgt afhængigt af flere funktioner i fastbrændstofskedlen:

• Brændkammerets ydervægge kan blive meget varme, selvom der er en vandkappe omkring den;
• Hjemmelavede produkter har enkeltvægge.

Kedlen bør ikke installeres tættere end en halv meter fra den tilstødende væg. Hvis det er lavet af brændbart materiale, er det nødvendigt at yde yderligere beskyttelse mod murværk eller galvaniserede plader i kombination med en asbestpakning.

Så forlader de mellem loftet og skorstenen et mellemrum på mindst 25 centimeter bredt, som fyldt med basaltuld og beklædt med galvaniseret stål.

Udover det er nødvendigt at lave det rigtige fundament, fordi enheden har en stor masse, som stiger betydeligt efter læsning af en stor mængde brændstof. Som regel den er lavet af armeret beton, fyldt med knust sten. Derefter er en skorsten forberedt på forhånd med dine egne hænder fastgjort til kedlen og forbundet til vandkredsløbet.

Tilslutningsdiagram til vandkredsløbet:

Brug af kedlen

Forskellige typer brændstof kan bruges til fastbrændselskedler:

• hårdt og brunt kul;
• antracit;
• træbriketter med brænde;
• olieskifer med tørv.

Træ er kendetegnet ved et højt udbytte af flygtige stoffer under forbrænding. Kul er det mest populære brændstof. Olieskifer bruges relativt sjældent til opvarmning af fast brændsel, hvilket forklares med dets høje askeindhold.

Først skal du indlæse den valgte type brændstof i brændkammeret. Hvis der bruges kul til optænding, er det forbudt at genopfylde det under forbrænding. Men hvis der bruges brænde, skal der tilsættes brænde i brændekammeret. Åbn ikke dørene bredt for at undgå at blive brændt.

Det er bedre at tage absolut tørt brændstof, fordi fugt kan forringe dens kvalitet.

Ved opvarmning med tørv og kul er det bydende nødvendigt at bruge en luftstrømsforsyningsmanifold.

I enhver type enhed Brændstof påfyldes kun gennem døren i toppen af ​​udstyret.

Kedelpriser og fremstillingsomkostninger

I dag tilbyder markedet et ret bredt udvalg af langtidsbrændende kedler til fast brændsel. Takket være dette kan du vælge en model med de bedst egnede egenskaber og til en overkommelig pris. Så, minimumsomkostningerne for en kedel er omkring 25.000 rubler, og det maksimale kan overstige 50.000 rubler.

Men hvis du ikke har midler nok, kan du bestille kedlen til at blive lavet af en håndværker eller gøre det selv. Den sidste mulighed vil være den mest rentable ud fra et økonomisk synspunkt. Når alt kommer til alt materialer er relativt billige, og diagrammerne er ikke komplicerede. Blanks kan koste cirka 10-15 tusind rubler.