Før du begynder direkte at samle detailsektionen, skal du beslutte dig for størrelsen på den fremtidige montre? antallet af sektioner, vil det blive installeret på en base eller bare stå på gulvet. Derefter skal du lave en skitse, der angiver alle dimensionerne. Så bestil eller skær selv glas med polerede kanter. Den polerede kant forhindrer dig i mulige snit under montering og drift. Den næste fase er køb af tilbehør. Da du læser denne artikel, synes jeg, du skal besøge sektionen, hvor du kan finde forskellige typer beslag. Du kan altid købe alle former for tilbehør på vores hjemmeside til en fornuftig pris.
Der er grundlæggende to forskellige typer beslag: plastik "Chip til glasmontre" og metal med fiksering " Metalstik» fire typer hver kryds, tee, vinkel, trykleje. Beslagene kommer også i forskellige farver, mest hvid eller sort, men der findes også andre farver. For en mere bekvem beregning af det nødvendige antal og typer af beslag er det bedst at bruge en skitse. Dernæst skal du bruge materialer til bunden af stativet, oftest er dette et podium lavet af spånplader med en højde på 35 til 100 mm eller et natbord fra 250 mm.
Vitrinen kan du naturligvis selv samle ved at købe alle de nødvendige materialer og dele. Problemet er, at ud over den tid, der bruges på bestilling og montage, kan du have brug for yderligere materialer under montageprocessen, fordi det er ret problematisk at beregne det nøjagtige antal komponenter første gang. Derudover kan du under monteringsprocessen skære glasset forkert eller ved et uheld knække det ved at slå det med en hammer. Der er selvfølgelig ingen katastrofe, men du bliver nødt til at svede og bruge en masse tid Du kan se et eksempel på mulige ændringer af "Glaskuber" i afsnittet og glasmontre
.Du kan finde ud af, hvordan du afgiver en individuel ordre eller bare stille os et spørgsmål.
Et eksempel på et af vores værker.
I vores tilfælde er der tale om to identiske montrer. Generelle dimensioner af en vitrine: bredde 1450 mm, dybde 370 mm, højde 1780 mm. i skitsen er der ét montre med 20 celler, dvs. 4 x 5 firkanter heraf 16 stk. 350x350mm og 4 stk. 250x350 mm. Begge montrer på podiet er lavet af lamineret spånplade 370x1450x100 mm, hvilket tilføjer 30 mm til dybden (15 mm på begge sider) til bredden på 50 mm. (15 mm for tre beslag i midten og ca. 35 mm i halvdelen til to sider).
2) Skæring og polering af glas. At lave en kasse. Tilbehør.
Vi tager 5 mm glas, skærer 56 stykker. størrelse 350x350mm og 16 stk. størrelse 350x250mm og slib dem derefter. Det er bedre at lave lidt mere glas i reserve.
Den laminerede spånpladekasse består af 5 dele forbundet med hinanden med møbelbindere + kant og amerikanske ben, 6 stk. hver. til podiet.
Følgende antal beslag blev brugt til en montre:
Tværstykker - 24 stk.
T-shirts - 22 stk.
Hjørner - 8 stk.
Podpyatnikov - 5 stk.
3) Montering af montrer.
Først skal du lægge fire glas nøjagtigt i rækken på en kasse (stående i en afstand af 30-40 cm fra væggen), eller tage mål i henhold til glassenes størrelse, husk at tage højde for stigningen af beslagene mellem glassene (ca. 5 mm.) og bor den første række af beslag.
I vores tilfælde brugte vi . Efter at den første række er skruet på, begynder vi monteringen. Først indsætter vi glasset lodret i rillerne, derefter tilføjer vi beslag til den fjerne række, og et glas ad gangen, der falder ind i rillerne, installerer vi en vandret række af glas (taget på den første række). Undervejs tilføjer du det nær venstre beslag, så hylden holdes i tre punkter og så videre. Efter første række er samlet, monterer vi bagvæggene, her skal du bruge 3,5x30mm sorte selvskærende skruer (medfølger til dem for sikkert at holde bagsiden af beslaget. Saml derefter næste række i samme rækkefølge.
råd.
Hvis glasset er tæt, kan du smøre det med almindeligt vand eller sæbevand og banke forsigtigt på det med en hammer med en gummispids. Og også hvis beslagene er plastik, er det bedre at have flere filer i forskellige former og længder for at nedfile flash- og støbefejl, der forhindrer glasset i at falde frit ned i rillen.
4) Vask af montren og flyt den mod væggen evt.
Vitrineskabet tørres og rengøres på samme måde som almindeligt glas: glasrens, så en våd klud, så en tør. Det er bedst at vaske vitrinen først og derefter flytte den til væggen.
Det er bedst at flytte en sådan montre med tre personer: to på siderne flytter den samtidig til væggen, og den tredje holder strukturen og sikrer den mod uønsket svajning.
Så et eksempel på et af de færdige værker er på billedet nedenfor.
Badges, mønter, mineraler, der er proppet i æsker, gemt i skrivebordsskuffer, er slet ikke samlinger, men Hobsens skatte. Hvis nogen er glade, er det kun ejeren. De ting, der udgør kollektionen, skal være tilgængelige for øjet, komplementere hinanden og pirre fantasien. Kort sagt, halvdelen af kampen er at samle, du skal også kunne vise det. Vi vil gerne tale om, hvilke løsninger der kan være her. Først og fremmest, for at se mere effektivt ud, er det meget vigtigt at placere det på det niveau, hvor det opfattes bedre. For eksempel er mineralprøver og skaller placeret i en vandret kasse med et gennemsigtigt toplåg og baggrundsbelysning indefra. Et sæt tinsoldater, støbte soldater, en samling antikke farmaceutiske glasvarer eller papirbiler er mere fordelagtige at vise i en lodret placeret montre. Samling af sommerfugle, afstøbninger af gamle medaljer, mønter; antikke ure placeres ofte i fladbundede glaskasser, der hænges på væggen. Men samlinger af graveringer, tændstiketiketter, postkort, frimærker eller pladehylstre ser godt ud på kredsløbspaneler arrangeret i form af en skærm.
Vi laver selv montrer til en samling af alt
Vi tilbyder flere sådanne montrer. En boks med belysning kan installeres på et sofabord (se fig. 1). Lav selve kassen ved hjælp af spånpladerester, finerede eller dækket med syntetisk film.
Udstillingerne er placeret på matteret glas, hvorunder lysstofrør er placeret, og dækket med gennemsigtigt glas ovenpå. Frostet glas placeres på konsollen, og gennemsigtigt glas indsættes i rillen, som er dannet af en baguette limet til væggene.
Samlingsdiagrammet er vist i figur 2. Det er mere bekvemt at gøre det på denne måde. Bor huller til træstifter i de forberedte. Påfør lim på de dele, der danner hjørnet, og sæt stængerne ind i hullerne. Fastgør de andre vægge på samme måde. Tryk dem godt sammen. Brug en firkant til at kontrollere, om hjørnerne er rigtige. Og fikser det på kryds og tværs med to lameller, indtil limen tørrer. Rammestøtten er lavet på samme måde. Når du samler, skal du styrke støttestængerne inde i kassen for at understøtte den matte skærm. For at gøre dette skal du bore huller med en diameter på 2,5 - 3 mm på de steder, hvor skruerne er installeret i stængerne. Fastgør stængerne. Indsæt og fastgør med skruer. Monter bunden med tynde skruer. Den indeholder 3-4 lysstofrør med en effekt på 20 W og en starter. Tilslut ledningerne til dem, tilslut lamperne til gashåndtaget og starteren og kontroller deres funktion. Tilbage er kun at skære to rektangulære glas ud. Placer matteret glas på støttestængerne over lamperne, og dæk hele strukturen med gennemsigtigt glas.
Men før montering, glem ikke at omhyggeligt afslutte alle delene. Slib overfladerne med sandpapir. Gnid med voks eller mastik, eller endnu bedre, dæk med 2 - 3 lag møbellak, udjævn hvert foregående lag med fint sandpapir.
Et andet udstillingsvindue vil tjene til at vise en samling af tinsoldater, bilmodeller og andre lignende genstande.
Forbered flere brønde 20 mm tykke og 150 - 200 mm brede, et ark hardboard, trælameller og to glas - matte og gennemsigtige, i henhold til dimensionerne angivet i figuren. Frostet glas vil gå på den lodrette væg, der dækker lamperne, og hylder og forreste glidende halvdele af vitrineskabet er skåret ud af gennemsigtigt (vindue) glas (Figur 3).
Monteringsrækkefølgen er som følger. Skær riller i de lodrette vægge. Det er ret svært at udføre denne operation manuelt, så forbered en skabelon på forhånd og øv dig på et unødvendigt bord. Skabelonen består af to metalstrimler eller -hjørner, hvori der skæres riller med en bredde svarende til hyldens tykkelse. Ved hjælp af to klemmer fastgøres skabelonerne, og med en hacksav (tændernes bredde skal svare til glassets tykkelse) skæres fordybningerne på de valgte steder.
Traditionelt - på pigge. De lodrette vægge er fastgjort med skruer. 3 lysstofrør med en effekt på hver 20 W er monteret på en hardboardplade og beklædt med matteret glas. Du kan selvfølgelig placere den direkte på væggen, men det kræver boring af huller. Og det er ikke så slemt. Når der opstår behov for at flytte montren, skal du bore nye og forsegle de gamle.
Glashylder indsættes ligesom yderglas, når vitrinen er fastgjort. Tilbage er blot at placere udstillingerne og installere skydevinduer. Husk at tunge genstande kan knuse en glashylde, så overanvend den ikke.
Dette fantastiske vitrineskab i valnød, der er højere end en mand, vil tilføje elegant stil til ethvert interiør. Som opbevaring til jagtvåben ville den være hjemme på et kontor, og med en samling elegante nipsgenstande og glasvarer udstillet på glashylder, reflekteret i en spejlbaggrund, ville den finde en plads i din stue eller spisestue. I hvert fald kan du med rette være stolt af, at du har lavet dette smukke møbel.
- Samlede mål: 845x416x1880 mm (bredde x dybde x højde).
- Kan rumme seks rifler eller haglgeværer. Eller skab en med glashylder og et spejlbagtæppe, der afspejler din samling.
- To skjulte udtræksbakker under glasrummet.
- Du kan tilføje lavspændingslys og en tre-kanals lysdæmper.
MESTRE FÆRDIGHEDEN
- Lær, hvordan du laver not- og fjersamlinger for at fremskynde produktionen af holdbare møbler.
- Lær, hvordan en simpel krydsfinerskabelon kan hjælpe dig med at markere lamelsamlinger.
Savning af tunger og tapper
Note. I sådanne forbindelser er dybden af tungerne og længden af tapperne typisk 10 mm. Da siderammerne og døren til dette vitrineskab er udsat for betydelig belastning på grund af de store glasruder, øgede vi længden af tapperne og dybden af tungerne til 12 mm for at give dem ekstra styrke. For at forenkle og fremskynde produktionen har låg, hylde og bund samme design og er fremstillet på samme måde. Og for større nøjagtighed og for at undgå gentagne justeringer bearbejdede vi alle dele, hvori not-og-fjær-samlinger blev brugt én efter én på én gang.
1. Skær sidestolperne ud i henhold til de mål, der er angivet i "Listen over materialer" EN, tværstænger I og mellemmænd MED, langsgående og tværgående rammedele F, G til bund, låg og hylde samt stativ Q, lavere R, gennemsnit S og top T dør tværstænger. Brug kridt til at markere hver detalje. Inden du skærer tungerne, skal du markere de indvendige kanter af delene A, B, F, G, Q, R og T, samt begge kanter af delene MED Og S (fig. 1; 1b; 2; 2a; 6 Og 6a). Gem nogle stumper af samme tykkelse til opsætning af din sav.
2. Skær dyvler ud i delene i midten af de markerede kanter med en bredde svarende til tykkelsen af krydsfinerpladerne. For at gøre dette hæves rilleskiven til en højde på 12 mm over savbordet og anbringer anslaget, så skiven løber i midten af skæret (dette kan gøres med øjet, uden at ty til mål). Lav en omgang, drej enderne 180° og lav endnu en pasning. Bevæg derefter det langsgående stop mod skiven med et minimumstrin, skær dyvler ud i stumperne, og glem ikke at folde ud og lav en anden passage, indtil 6 mm krydsfiner passer tæt ind i dem. Nu kan du skære tungerne ud i alle dele. Hæv skiven til en højde på 51 mm, og foretag yderligere to omgange for at uddybe tungen i den øverste dørskinne T. For at sikre, at alle tunger har samme bredde, især på lange dele, trykkes delene fast mod hegnet med en kam.
Efter delvist at have dækket rilleskiven med et træoverlæg af det langsgående stop og ved at bruge det langsgående stop som en begrænser, og det tværgående stop med overlægget som en skubbe, danner tappene i enderne af tværstængerne B, C, G, R, S, T.
3. For at lave korte tapper på tværstængerne B, C, G, R, S, T (Fig. 1; 1b; 2; 2a; 6 Og 6b), Installer en 16 mm tyk rilleskive i savmaskinen, og dæk den delvist med en træbeklædning af det langsgående stop. På et prøvesnit skal du fodre det ved hjælp af et tværgående (vinkel-) stop, skære en kort tapp ud i midten af enden, lave et slag på hver side, og justere rækkevidden af skiven, så ryggen passer tæt ind i tungerne af indlæggene. Brug derefter et rivehegn som et længdestop til at skære 12 mm tapper i enderne af alle tværstængerne (foto A).
Samling af kropsdele
Lim A/B/C/D sidestykkerne sammen med 51 mm afstandsstykker for at passe og justere top- og bundskinnerne B. Foto viser bunden.
1. Skær panelerne ud D og giv dem en sidste slibning. Tørt (uden lim) forbinder de nederste og midterste tværstænger B, C med to stativer EN for at kontrollere tilslutningernes pasform. Ud fra et stykke 18 mm tykt skær skæres derefter to afstandsstykker 51 mm brede ud, hvis længde er lig med afstanden mellem bøjlerne på tværstængerne. Lim nu siderne sammen, og fastgør dem med klemmer. (fig. 1), montering af afstandsstykker i toppen og bunden for at justere tværstængerne B (billede B). Sørg for, at samlingen er firkantet.
2. Indsæt en 6 mm bred fals i overfræserens spændetang og vælg falserne for bunden TIL og top L bagvægge på indersiden på bagkanten af begge sidevægge (Fig. 1).
Efter at have foretaget et gennemløb med 6 mm overfræseren, udskift den med en 12 mm og fjern det resterende materiale ved hjælp af klatrefræseren.
3. Efter at have fjernet tungevæggen på indersiden af de samlede sidevægge, lav folder til glas og glaslister E. For at undgå skår, brug en falsbit med de samme indstillinger som i det foregående trin. Placer sidepanelet på arbejdsbordet med indersiden opad. Efter at have sikret dig, at skærelejet hviler på den nederste (ydre) væg af tungen og ikke rører overfladen af arbejdsbordet, skal du fjerne hele indervæggen af tungen. Hvis det er nødvendigt, placeres stykker af brædder under sidevæggen for at skabe et mellemrum mellem skærelejet og arbejdsbordet. Når du har fastgjort samlingen sikkert med klemmer, skal du trygt holde overfræseren for forsigtigt at fjerne den første halvdel af væggen med et tværsnit på 6 × 12 mm ved hjælp af nedfræsningsmetoden. Brug derefter en 12 mm falsfræser (eller et udskiftningsleje med mindre diameter) for at fuldende falserne. (foto C). Trim hjørnerne med en skarp mejsel.
4.
Hvis du laver et vitrineskab med hylder, skal du markere midten af hullerne til hyldestøtterne som vist på ris. 1s. Med 6 mm boret fastgjort i borepressepatronen, indstil stoppet, så boreaksen er på linje med midten af hullerne. Bor huller ved at bruge ekstra støtte til at understøtte den del af sidevæggen, der rager ud over kanten af borebordet.
5. Skær emner ud til glaslister E. Forkort de fire sideperleemner til endelig længde (fig. 1), og fra det resterende emne laver de øvre og nedre glaslister. Bor gennem huller i glasperlerne med et tyndt afsluttende søm med et knækket hoved i stedet for et bor. Slib glasperlerne til slut.
6. Skær panelerne ud N til låg, hylde og bund efter de angivne mål og slib dem til sidst. Fortest pasformen ved tør montering, og lim derefter tre identiske panelpaneler sammen F/G/H (Fig. 2). Sørg for, at limen er firkantet.
Ved hjælp af klemmer, fastgør krydsfinerskabelonen til den samlede sidevæg, flyt lamelfræseren mod den, juster de centrale mærker og fræs slidserne ud.
7. Lav en skabelon af 19 mm krydsfiner (Fig. 1a) til placering af lamelfræseren ved valg af reder i sidevæggene og markering af de samme reder på kanterne af låg, hylde og bund. Fræs hullerne ud til fastgørelse af bund og hylde (Fig. 1, fotoD). Fastgør derefter kanten af skabelonen i en afstand på 70 mm fra toppen af stolperne EN og lav reder til låget. Afslib sidevæggene uden at røre kanterne på de forreste stolper, så der efterfølgende ikke er mellemrum mellem dem og frontrammen.
8. Brug skabelonen til at markere midten af rederne på kanterne af låg, hylde og bund. Juster lamelfræserens anslag, så rederne er placeret i midten af delenes tykkelse. Fræs fatningerne ud (Fig. 2). Slutslib rammedelene. For at sikre, at de passer tæt til andre kropsdele, må du ikke slibe deres kanter.
Case fremstilling
1. Lim bunden og hylden fast på en af siderne ved at indsætte lamellerne i slidserne (billede E), fastgør med klemmer og vent til limen tørrer. Lim derefter dækslet på plads (fotoF) og tør også limen godt. Tilføj nu den anden side (fotoG).
Brug krydsfinerskabelonen som både afstandsstykke og monteringsfirkant, lim bunden og hylden til et af sidepanelerne, og glem ikke at indsætte lamellerne i slidserne.
Flyt skabelonen til toppen af siden, og efter indsættelse af lamellerne limes låget på plads.
2. Skær facaderammens stolper ud jeg, og på tværstængerne] efterlades et tillæg på 25 mm langs længden. Prøv stykkerne tørt for at bestemme den endelige tværstangsstørrelse. (foto N), og så dem i længden.
Placer skabelonen mellem bunden og hylden for at sikre, at samlingen er vinkelret, og lim det andet sidepanel på plads, indsæt lamellerne og fastgør med klemmer.
Tryk en stolpe I til kroppen med klemmer, fastgør enden af tværstangsemnet J til den, installer den anden stolpe I på plads og marker den endelige længde af tværstangen.
3.
Fræs spalterne til lamellerne i forkanterne af A-stolperne A (fig. 1) og de samme fatninger på bagsiden af facaderammens stativer I (fig. 3). Lav derefter reder på de indvendige kanter af stativerne og enderne af tværstængerne på facaderammen J.
4. Lim, indsæt lamellerne i slidserne, en facadestativ jeg til sidestativet EN, og tilføj derefter tværstænger J og endelig den anden facadesøjle (foto I). Fastgør limningen med klemmer.
Ved hjælp af flade dyvler limes tværstangen J til den anden stolpe I. Lim derefter disse dele til den første stolpe I og sidestolpen A, også ved hjælp af lameller.
5. At fræse delfileter (fileter) langs yderkanterne af facadeprofilerne I (fig. 4), Forbered først fire propper på 108 mm lange fra affald. Brug klemmer til at fastgøre propperne til den øverste og nederste ende af sidestolperne EN og fræs fileterne (fotoJ). For at undgå forbrændinger og spåner, fræs hver filet i to omgange. Herefter slibes facaderammen til sidst.
Lav delfileter med en radius på 10 mm langs kanten af hver stolpe I. I begyndelsen og slutningen af passet skal skærelejet hvile mod proppen.
6. Klip bunden ud TIL og top L bagvægge (Fig. 4) og poler dem helt.
Tilføj en sokkel og gesims
1. Klip basisemnet ud M. Fræs langs den øverste kant en afrunding med en radius på 10 mm med en afsats (den såkaldte "søm") (Fig. 4a).
2. For at få teksturmønsteret på sokkeldelene, der omgiver kabinettet, til at se sammenhængende ud, skal du skære et stykke ud til frontpladen fra midten af emnet. Dens længde skal være 50 mm større end kroppens bredde. Filer en affasning på den ene ende af frontbrættet, såvel som på de forreste ender af begge sidebrædder. Marker den nøjagtige længde af frontbrættet (billede K) og fil den anden affasning. Marker derefter længden af sidesokkelbrædderne (fotoL) og file deres bagende til den endelige længde.
Ret hælen på affasningen på det forreste sokkelbræt ind med det yderste hjørne af facaderammens stolpe I. Marker hælen på affasningen i den anden ende af sokkelbrættet.
Med det forreste sokkelbræt på plads, fastgør sidesokkelstykket til det og fastgør begge stykker med malertape. Markér længden af sidebrættet langs den bagerste sidestolpe A.
3. Marker den bueformede udskæring på det forreste sokkelbræt (fig. 4), skær det ud med en båndsav eller stiksav og slib det ned til konturlinjen. Slib derefter for- og sidesokkelbrædderne færdig og lim dem til kroppen, og fastgør dem med klemmer.
4.
Klip emner ud til frisen N, gesims OM og kalevki R. Før en 6 mm filet på friseemnet og en 10 mm filet på gesimsemnet (Fig. 4b). Lav et 3 mm dybt snit på forsiden af emnet til støbning og fil en skråkant langs underkanten. Lav det derefter i blanks N og P lavvandede snit, der fungerer som fælder for overskydende lim. Slib hvert stykke færdig og lim dem derefter sammen, og fastgør dem med klemmer. (Fig. 5, foto M Og N).
Arbejd på en flad overflade, lim og klem fasciaboard N til fasciaboard O, og anbring bagsiden og enderne af begge stykker.
Når de sammenlimede emner N, O er tørret, limes den dekorative formstøbte profil P på plads.
5. Fra midten af limningen skæres et stykke ud til den forreste del af gesimsen, hvis længde skal være lig med kroppens bredde med en justering på 102 mm. Derefter, ligesom når du laver en sokkel, file affasningerne, prøv, marker og file delene til den endelige længde. Lim gesimsen til kroppen, tryk delene med klemmer (Fig. 4).
Saml døren
1. Tag dørens dele igen Q, R, S og T. Brug et fleksibelt mønster til at markere på den øverste tværstang T bue. Skær buen ud med en båndsav eller stiksav og slib glat.
2. Skær panelet ud U og slib det ned. Tørsaml døren for at kontrollere, om alle dele passer. (Fig. 6). Lim derefter døren, fastgør den med klemmer, og sørg for, at den er firkantet.
Påfør lim dybt ind i tungerne på Q-stolpen og den øverste skinne T med et tyndt lag eller en lille børste, og indsæt derefter den trekantede kile V.
3. For at styrke de tynde vægge af den dybe tunge i bunden af den øverste bjælke T og styrke forbindelserne mellem den og stativerne Q, skære trekantede kileindsatser ud af 6 mm krydsfiner V vist på ris. 6, og lim dem på plads (foto O).
4. Brug overfræseren i hånden, lav 6 mm forskudte fileter ("søm") langs de ydre forkanter af døren. (Fig. 6 Og 6b). Monter derefter falsbitten i spændetangen og vælg 10 mm false på yderkanterne på bagsiden (Fig. 6 Og 6c).
Slib kurverne på de øverste ender af begge sideperler E i henhold til radius af de øverste hjørner af folderne.
5. Til montering af glas og glaslister E fjernes ved kun at fræse tungens indervæg på stolperne Q og midterste overligger S (fig. 6), ved hjælp af samme teknikker som ved fremstilling af sidevægge. Start og afslut overfræseren ved de øverste skinnesamlinger. T med stativer Q. Brug en mejsel til kun at trimme hjørnerne i bunden af folden. Skær glaslisterne til i den ønskede længde og slib deres øvre ender i overensstemmelse med falsens øverste afrundinger (foto R). Brug en afsluttende søm med et bidt hoved, bor huller i glaspartierne og slib derefter.
6. Klem et 5 mm bor ind i borepatronen og bor et monteringshul til knophåndtaget. Brug derefter et 19 mm Forstner-bor til at lave et hul til stolpelåscylinderen. (Du kan springe låsen over, hvis du laver et vitrineskab til at opbevare genstande, der ikke er for værdifulde eller farlige.) Placer hængslerne på stativet med skabets front opad. jeg facaderamme (fig. 4), Bor pilothuller og fastgør hængslerne med skruer. Placer døren på kroppen og fastgør den. Arbejd inde fra kabinettet, bor pilothuller i dørstolpen Q. Fjern døren og fjern hængslerne fra karmen. Slib døren færdig.
Lav to udtræksbakker
1. Skær for- og bagvægge ud af 18 mm brædder W, og fra 12 mm - sidevægge X. Vi brugte poppeltræ. Derefter for at danne forbindelserne (Fig. 7 Og 7a), følg proceduren i tre trin (Fig. 8). Klip tungerne ud for at indsætte bunden Y.
2. Sav bunden ud Y for hver af bakkerne. Tørsaml bakkerne for at kontrollere, om delene passer. Skil dem ad og slib bunden, samt indersiden af alle væggene. W, X. Lim bakkerne sammen og sørg for, at de er firkantede. Når limen er tør, slibes ydersiden af bakkerne.
3.
Klip støttestrimlerne ud Z til udtrækkelige guider. Lim to af dem fast på sidestolperne EN og facaderamme jeg til de indre forreste hjørner af kroppen (Fig. 9). På bagsiden af chassiset placeres støttestængerne, så de flugter med det sidste monteringshul i kuglegliderne. Lim de bagerste støttestrimler til de bagerste sidestolper, og fastgør dem med klemmer.
Lav dele til et riffelstativ
Note. Hvis du laver et almindeligt vitrineskab, skal du springe direkte til næste afsnit, "Afslutning af skabet og montering af glas."
1. Lim et bredt bundemne AA fra 18 mm brædder og savet til de angivne mål. Marker midten af 50 mm hullerne (Fig. 10). Spænd en Forstner-bit ind i borepatronen og bor hullerne. Forbind hullernes kanter med tangentlinjer og lav snit med en stiksav. Slib kanterne af udskæringerne glat med en slibetromle. Fræser rundinger med en radius på 6 mm omkring udskæringernes omkreds på oversiden. Installer derefter en anden fræser og lav en filet med en radius på 10 mm i forkanten af basen. Monter nu rilleskiven i savmaskinen, juster dens udhæng i overensstemmelse med fordybningen til panelet H i hylden og klip folderne langs enderne og bagkanten. Slutslib den færdige base.
2. Til topkammen BB hold pistolløbene, skær et emne ud, der måler 18x76x800 mm. Marker hullets centre (fig. 10), Indsæt et 38 mm Forstner-bor i borepatronen og lav huller. Fil stykket til endelig længde i begge ender. For at omdanne huller til udskæringer skal du tegne to tangentlinjer fra hvert hul til forkanten, lave snittene med en stiksav eller båndsav og derefter forsigtigt slibe kanterne af udskæringerne med en lille slibetromle. Fræser fileter med en radius på 6 mm i top og bund. Afslut den øverste kam.
Kropsbehandling og glasmontering
1. Efterse omhyggeligt alle dele og slib desuden de områder, der har brug for det. Påfør en klar finish. (Vi brugte en olie-lak polish, som blev påført tre gange med en vatpind metode. Læs mere om dette i artiklen "Garanteret fejlfri finish.")
2.
Bestil glas til dør og sider hos et specialværksted (Fig. 1 Og 6).
Til et almindeligt vitrineskab skal du også bruge glashylder og et spejlbagtæppe (fig. 4c). Vi bad om, at hyldernes kanter blev afrundede og polerede, og at de skarpe kanter af spejlet skulle behandles.
3. Læg kroppen på siden med en blød bagside, indsæt glasset og søm glasperlerne på plads (foto Q). Vend kabinettet til den anden side og sæt glasset ind i den anden side.
Beskyt glasset med et stykke tykt pap og slå søm ind i styrehullerne på perle E. Hammerens hoved skal glide hen over pappet.
4. Læg lågen på hovedet på en blød pude. Placer glasset i folderne ved at skubbe dets øverste kant under de udragende hjørner ind i tungen på den øverste tværstang T. Fastgør glaspartierne E små negle.
Montering af vitrine
1. Når du laver en pistolskærm, skal du installere basen på plads AA våbenstativ. Bor huller fra bunden gennem rammedelene G og fastgør basen til hylden med skruer (Fig. 4). For skruer med en diameter på 4,2 mm skal diameteren af monterings- og styrehullerne være henholdsvis 4 og 2,8 mm.
2. Adskil udtræksstyrene i stykker. Fastgør kropsdelene til støttelisterne med skruer Z (fig. 9), og kasser - til udtræksbakker (Fig. 7). Skub bakkerne ind i chassiset.
3. Udskift bunden TIL og top L bagvæggene, der fastgør dem med klemmer. Bor huller til skruerne, og hvis du laver et pistoldisplay, skrues skruerne i. For en almindelig montre, efter at have boret huller, skal du markere placeringen af den øverste kant af den bagerste del af hylden F på indersiden af den øverste væg. Fastgør bundvæggen på plads med skruer. Fjern det øverste bagpanel og placer det på en flad overflade med indersiden opad. Lim spejlet til det ved hjælp af en speciel klæbende tætningsmasse. Juster sideindrykningerne og juster den nederste kant af spejlet med den markerede linje på hylden. Når limen er hærdet, skal du bruge skruer til at fastgøre den øverste bagvæg til kroppen.
4. For at installere cylinderkammen BB Forbered først et par afstandsstykker 895 mm lange. Anbring derefter den ene ende af hver afstandsholder på bunden AA. Sæt en strimmel dobbeltklæbende tape på bagsiden af tøndekammen, placer delen på de øvre ender af afstandsstykkerne og pres den mod den øverste bagvæg L. Bor styrehuller på bagsiden og fastgør kammen til bagvæggen ved at skrue skruerne i (Fig. 4).
5. For at installere lys inde i vitrineskabet skal du bore i låget N gennemgående huller med en diameter på 19 mm (Fig. 11) og skru lygterne på plads. Tilslut lysdæmperen og tilslut ledningerne i henhold til instruktionerne. Fjern beskyttelsesfilmen fra det klæbende lag på bagsiden af lysdæmperen og sæt den fast på bagsiden af den øverste bagvæg L ved dens kant. (Senere, når du installerer kabinettet på det valgte sted mod væggen, skal du efterlade tilstrækkelig plads mellem det og væggen til dine fingre.)
6. Fastgør hængslerne til kroppen med skruer og sæt lågen på igen. Lim silikonedæmpere (som regel inkluderet med hængsler) ind i folden på den modsatte kant af døren modsat hvert hængsel. (Fig. 6). Installer et knaphåndtag og en lås (det er ikke nødvendigt for et almindeligt vitrineskab).
7. Sæt til sidst hyldeholderne ind i hullerne i sidepanelerne (fig. 4c). Nu kan du installere glashylderne.
Glasmontren er relevant både til handels- og udstillingshallen i butikken og til hjemmebrug. Dette glasskab skaber en ideel udsigt til småting, der har brug for overblik (f.eks. når du viser din egen samling). At samle en glasmontre med egne hænder er ikke så svært, som det kan se ud. Helt fra begyndelsen skal du beslutte, hvad dimensionerne på den fremtidige vitrine skal være, om den skal stå på gulvet, eller om du skal hænge den. Glem heller ikke at forberede alle de nødvendige materialer.
Typologi af glasmontre
Før du begynder installationen, skal du beslutte, hvordan den skal se ud. Afhængigt af deres formål er glasmontre opdelt i følgende typer:
Ø-montre;
udstillingsvinduer-søjler;
roterende montrer;
hjørnemontre;
oplyste montrer;
vægkonstruktioner.
Valget afhænger af, hvilke produkter der vil blive vist i glasmontren. Til parfume, kosmetik, mobiltelefoner og andet miniatureudstyr vil vægmonterede strukturer som glasterninger være optimale.
Når du skal præsentere produkter i et gunstigt lys, bruges oplyste montrer. Sådanne designs er mest relevante for smykkehandlen.
Hjørnemontre sparer plads. På grund af deres placering i hallens hjørner optager de ikke ekstra plads, og der er mere end nok plads i dem til at lægge enhver nødvendig mængde varer ud.
Glasmontre bygget som søjler giver dig mulighed for at vurdere produkter fra enhver position, der er mest fordelagtig for sælgeren. En ø-montre kan installeres på enhver højde og bruges til at tilføje originalitet til salgsområdet. Roterende modeller er en speciel type design, der giver kunderne mulighed for at dreje glasmontren rundt om sin akse.
Fordele ved en glasmontre
En salgsmontre lavet af glas adskiller sig fra andre ved følgende fordele:
Designets enkelhed trækker ikke opmærksomheden fra produktet og præsenterer produktet i det mest gunstige lys;
installation er mulig i ethvert rum;
når du bruger hærdet glas, vil strukturen holde i flere år uden at miste sit attraktive udseende;
brugervenlighed.
Lad os begynde at samle vitrineskabet
Vitrineskabet er ikke en støbt struktur, så den er samlet af flere komponenter. Under alle omstændigheder bruges en ramme, der vil holde den færdige struktur. Det kan enten være aluminiumsprofiler eller plasthjørner, der fastgør glasset. Før du begynder at samle strukturen, skal du lave en skitse, der tydeligt viser, hvor mange dele der skal bruges under monteringen.
Når du samler, har du ikke kun brug for fittings og glas, du skal også have silikonelim, som holder glaspanelet i stikket, samt en vinkelmåler, som vil være nødvendig for at justere hele strukturen.
Trin-for-trin instruktioner til montering af en glasmontre
Designet af glasterning er den mest almindelige mulighed for et butikslokale. For at samle det skal du følge følgende trin:
Til at begynde med udarbejdes en skitse. Baseret på den færdige skitse vil det være muligt ikke kun at fokusere på antallet af dele, men også på dimensionerne af den færdige struktur. Ved montering er det bedst at bruge en ramme og stik. Om nødvendigt kan de nemt udskiftes med nye.
Ved hjælp af et stik skal du forbinde et par lige store stykker glas ved blot at indsætte dem i hullerne.
Herefter skal vinklen mellem de installerede glas måles. I dette tilfælde vil en vinkelmåler være praktisk til at hjælpe med at bestemme, hvor jævnt glasset er installeret. Hvis det lykkes, vil vinklen være 90 grader. Om nødvendigt nivelleres glasset.
Til stærk fiksering anvendes lim (det er optimalt at bruge silikone).
Efter påføring af limen skal du vente mindst et par timer på, at limen tørrer ordentligt. Dernæst skal lignende trin udføres, indtil strukturen vokser til den nødvendige størrelse. Hver gang skal krydset mellem glasset og profilen være fast fastgjort med lim. Det vil tilføje styrke og pålidelighed til hele strukturen, hvilket gør det næsten helt i glas.
Hvis det ønskes, afsluttes individuelle sektioner på dette stadium med døre og LED-striber.
For at strukturen skal have et færdigt udseende, er det nødvendigt at bruge baser. Når du vælger et materiale, er det vigtigt, at basen er i harmoni med hele den færdige struktur. Vi anbefaler at bruge polycarbonat- eller spånplader. Disse er fleksible og lette at behandle materialer. Uanset det endelige valg skal underlaget slibes og males.
Valget af farve afhænger af salgsområdets farveskema, men du kan også bruge standard sort, som ikke for ingenting betragtes som universel (det er optimalt til enhver atmosfære).
For at give større stabilitet skal bunden være bredere end den færdige vitrine. Det skal monteres direkte i midten. Selve strukturen er først generøst smurt med lim for at give stabilitet.
Hvis du følger alle anbefalingerne, får du en vitrine med god modstandsdygtighed over for fysisk og mekanisk belastning til minimale omkostninger. Hvis det ønskes, kan dørene lukkes tæt, så alle varer eller udstillinger vil være under pålidelig beskyttelse.