Denne økse kombinerer tre funktioner, den er selv en økse, og der er også en lille skarp hacksav, samt en ølåbner. Forfatteren kalder dette apparat en overlevelsesøkse, selvom det mere sandsynligt kun er en lille assistent inden for turisme.
Øksen er lavet til bjergbestigning og i det hele taget friluftsliv, drikke øl, så her er en åbner. Hvad angår hacksaven, er det praktisk at skære moderat tykke grene og derefter bruge en økse til at hugge til optænding. Øksen er nem at lave; vi bruger et savblad som materiale.
DIY materialer og værktøjer, der anvendes
Liste over materialer:
- savklinge;
- træ til fremstilling af håndtag;
- søm til fremstilling af stifter;
- epoxy lim;
- skive, møtrik og bolt;
- Sawzall båndsavklinge (forfatteren brugte 200 mm).
Liste over værktøjer:
- markør;
- lineal;
-
- ;
- et godt sæt filer;
- sandpapir;
- Det er meget ønskeligt at have en skruestik eller klemmer.
Fremstillingsproces for økse:
Trin et. Vi finder på og skærer hovedprofilen ud
Først og fremmest skal du finde ud af formen på din økse. Husk altid, at en øks vigtigste skæreegenskaber afhænger af dens vægt. Jo mere metal der er, jo tungere bliver øksen, og jo bedre hugger den. Bestem også bladets form alt afhænger af det formål, som du vil bruge øksen til. Tegn øksens profil på skæreskiven. Eller du kan først gøre det på papir, og derefter klippe det ud og overføre det til metal, dette er en mere professionel løsning.
Ud over dette skal du bruge et stykke mere til at skære ud. Men det bliver nødvendigt, hvis du installerer en savklinge i din økse. En smal stålplade skal passere gennem hele håndtagets længde som et resultat, dannes en rille i håndtaget, hvori båndsaven vil blive skjult. Naturligvis skal formen på denne stålplade være sådan, at båndsavbladet passer på plads uden hindring. Da forfatterens skaft er ret langt, vil det ikke være muligt at skære disse to dele ud i ét stykke, vi skærer øksen og den lange plade ud hver for sig.
Hvad angår værktøjet, kan du skære det hele ud ved hjælp af en slibemaskine. Prøv ikke at overophede økseemnet, da dette vil temperere metallet og gøre det blødt. Men genhærdning løser dette problem. Dette arbejde kan også udføres med en hacksav, selvom metallet i dette tilfælde normalt hærdes ved opvarmning, hvorefter det er let at skære. Afslut de resterende fragmenter med en slibemaskine eller med samme kværn.
Trin to. At lave et håndtag
Dette trin vil være ret nemt, hvis du har en CNC-maskine. Men denne fornøjelse er dyr, og få mennesker har sådan en enhed. Men alt dette arbejde udføres ret nemt manuelt. Vi tegner håndtagsprofilen på træet og skærer det langsomt ud. Det er godt at have en stiksav, men hvis ikke, så bare rolig, alt kan klares med håndværktøj. Du skal lave to halvdele. Sørg for, at håndtaget ikke er for tykt. Slib derefter emnerne grundigt, så de er glatte og ensartede.
Trin tre. Boring af huller i metal
Metallet i savklingerne er hærdet og lavet af kulstofstål. Du vil simpelthen ikke være i stand til at bore den med en almindelig boremaskine. Til disse formål skal du bruge en speciel boremaskine med en hårdmetalspids. Normalt kan dette gøres med det samme bor, som bruges til at bore beton.
Der er en anden mulighed, du kan altid opvarme metallet, indtil det er rødglødende, og derefter lade det afkøle i fri luft. Som følge heraf vil den blive boret uden problemer med en almindelig boremaskine. Sørg også for at bore to huller i den lange metalplade, der løber langs håndtaget. Du kan dog temperere dette metal uden problemer.
Trin fire. Ølåbner
Det er bare sådan, at vores forfatter er fan af at drikke øl ved bålet med venner. Selvfølgelig kan du åbne en flaske på en kvist, men det er meget mere praktisk at gøre dette med et forberedt værktøj, i vores tilfælde en økse. Det er ikke svært at lave en åbner, bare brug en kværn til at skære en tand ud, der klæber sikkert til låget. Ifølge forfatteren fungerer det glimrende.
Trin fem. Prøvemontage
Først og fremmest skal du beskæftige dig med låsemekanismen på hacksavbladet. Den tynde metalplade, der løber gennem hele håndtaget, fungerer som en fjeder og holder. Først samler forfatteren alt med bolte og kontrollerer, at alt fungerer godt. For at gøre dette borer vi huller på de rigtige steder, hvor nøjagtigt, se på billedet. Hvis noget er galt, er det ikke for sent at justere alt. Prøv at trække bladet ud og skære noget, det skal være sikkert fastgjort.
Trin seks. Slibning af øksen
Det mest afgørende øjeblik i at lave en økse kommer - at slibe den. Da øksen er lavet uden efterfølgende hærdning, er det vigtigt for os at slibe den korrekt. Klingen bliver varm ved slibning, hvilket betyder, at metallet kan anløbes, hvis temperaturen bliver for høj. Efter anløbning vil metallet være blødt, og øksen vil hurtigt miste sin skarphed. Før slibning skal du fylde op med en skål med vand og konstant afkøle bladet i den. Forfatteren sliber den omhyggeligt ved hjælp af en kværn og en slibeskive. Dette skaber en affasning og giver også en grov slibning.
For finere slibning tager vi filer og sandpapir. Hvis det ønskes, kan øksen slibes til et blad ved hjælp af sandpapir. Men da vi skal skære træ med det, behøver vi ikke, at det er meget skarpt, og desuden er det usikkert.
Trin syv. Limning af øksen
Vi bruger epoxy som lim. Det vil være praktisk at bruge en dobbeltsprøjte, der samtidigt påfører harpiks og hærder. Limen skal påføres forsigtigt, da der er bevægelige dele inde i håndtaget. Før du blander harpiksen med hærderen, skal du forberede stifterne. Forfatteren brugte almindelige negle som stifter. Vi skærer dem til den nødvendige længde, så de rager lidt ud fra håndtaget på begge sider.
Vi påfører lim i den del, hvor øksen er fastgjort, og limer også den øverste halvdel af stålpladen. Der er ingen grund til at lime bunddelen, den fungerer som en fjeder. Vi spænder det hele med klemmer og lader det stå i 24 timer, hvor længe epoxylim ofte tørrer.
Trin otte. Danner et håndtag
Når limen er helt tørret, tag en fil og slib overfladen af håndtaget grundigt, fjern overskydende. Efter grov bearbejdning, tag groft sandpapir og fortsæt med at slibe. Til sidst, ved gradvist at reducere fibrene i papiret, gør vi pennen helt glat. Efter dette er stridsøksen næsten klar, prøv den i aktion!
Som det er blevet nævnt mange gange, står livet ikke stille.
Så til en vis grad har den mistet sin relevans. De gamle save er gået på pension, og de nye venter stadig på at vise, hvad de er gode til.
Og igen, på min eneste fridag, efter at have løst problemer derhjemme, gik jeg ud i den fjerne skov i et par timer med et nyt sæt eksperimentelle værktøjer i min rygsæk.
I første omgang var det planlagt at deltage i konkurrencen fire save:
1. Bahco Laplander foldejernsav. Vægt 191g, længde 40cm (foldet - 23cm). Håndtaget er plastik med en let "gummibelagt" effekt. Den er meget kompakt og praktisk at have på et bælte eller i en jakkelomme. Praktisk til enhåndsbetjening. Den foldes som en kniv, det vil sige ved at dreje bladet ind i åbningen i håndtaget. Den skærer godt og aggressivt. Der er kun én ulempe, og den følger af dens kompakthed: kort.
2. Fiskars SW75 foldebåndsav. Vægt 249g, længde 55,5 cm (foldet - 30,5 cm). Håndtaget er af hård plast. Foldes ved at glide ind i håndtaget. Den skærer perfekt, hvis du følger en simpel regel: Den ene hånd trykker på hacksaven ovenfra, den anden trækker den mod dig. Når du bevæger dig tilbage fremad, bevæger båndsaven sig kun, den kan ikke skæres. Jeg så slet ikke nogen mangler før denne test.
3. Træsav Matrix BLACK SERIES PROFESSIONAL 23578. Vægt 587g, total længde 55cm. Længden af arbejdsdelen er 45 cm, men faktisk, når du skærer en træstamme, kan kun sektionen fra enden af hacksaven til håndtaget bruges - 40 cm. Håndtaget er interessant lavet: krydsfiner, og på det er der en plastik "halv-kasse". Hvorfor det er sådan, er mig en gåde. Hacksaven er købt som standard til bilen.
4. Buesav Fiskars 124810. Vægt 662g, total længde 70cm, arbejdsdel længde 53cm. Håndtaget er af plast, og på toppen er der en stålklemme, der fikserer savklingens spænding. Under arbejdsprocessen var afstanden fra savklingen til rammen også vigtig - fra 12 cm for enden af saven til 18 cm ved håndtaget.
Foruden fire save blev der taget en nyslebet økse ind i skoven, som også jævnligt færdes i bilens bagagerum. Med en totalvægt på 1905g og en længde på 53cm, hædret sovjetæra, landsbyveteran med en hjemmelavet revne i øjet.
Som navnet antyder, simuleres forberedelsen af logfiler til en fuldgyldig node. Træet blev valgt i overensstemmelse hermed: et relativt nyligt fældet (ikke af mig) fyrretræ, der sidder fast mellem træerne og ikke rører jorden. Tørt og holdbart træ med en diameter på 26 cm på stedet for det første snit (halvanden spændvidde - lige tilpas til en knude, som ifølge erfaring vil brænde i mindst syv timer). Følgende snit laves forskudt mod numsen, så tykkelsen øges lidt.
Lufttemperaturen er omkring nul.
Tiden med at save et stykke træ til ende tælles med.
Her er konkurrencedeltagerne på forsøgsbjælken.
Så. Til at begynde med blev det første snit lavet på stammen for at adskille den "ikke-arbejdende" del til toppen. Jeg må sige, at indtil nu havde jeg simpelthen ingen erfaring med at arbejde med en buesav - på en eller anden måde havde jeg ikke chancen. Derfor, efter at have hørt om dette værktøjs høje egenskaber, lavede jeg det første snit med det.
Straks afsløret to funktioner, og for ikke at sige, at de er positive.
For det første, på grund af det tynde blad bevæger snittet sig væk fra linjen vinkelret på stammen, og ganske mærkbart.
For det andet tykkelsen af stammen (og følgelig manglen på plads mellem bladet og savrammen) tvinger træet til at skæres fra begge sider. Dette øger driftstiden. Det er også umuligt at skære tykt træ i samme vinkel, der er mest bekvemt at arbejde - for at maksimere snittet, skal du arbejde med saven fra akavede positioner.
Derudover, når man arbejder på den anden side, begynder det buede snit at bide i saven, og det er ganske mærkbart.
Den samlede tid var 10 minutter 52 sekunder. Helt ærligt, jeg forventede bedre.
Det næste nummer var Matrix hacksaven. For at være ærlig forventede jeg ikke nogen specielle resultater fra det (baseret på testresultaterne var det planlagt bare at erstatte den bærbare hacksav med en buesav).
Hacksaven gik friskt ind i træet, slet ikke som den fintandet Bakhko hacksav i forrige test.
Længden af hacksaven gjorde det muligt konstant at skære i den mest bekvemme vinkel for mig, og håndtaget gjorde det ret behageligt at holde det med begge hænder. Den brede klinge tillod ikke at afvige fra den optimale skærelinje.
Som et resultat blev stammen savet hurtigt og jævnt.
Samlet tid - 5min 25sek. To gange mindre end løg!
Sååå. Resultatet var ikke bare uventet, men helt modsat det forventede.
Det skal siges, at forsøgstræet, der er kilet ind mellem birkerne, efter første hug, lå væsentligt lavere. Plus, selvfølgelig, var betingelserne for det andet snit mere bekvemme, da den apikale del af stammen allerede var adskilt. Derfor blev det besluttet at gentage snittet med en buesav og se, om resultatet ville blive bedre.
Nej, arbejdets start var ret kraftig (i det hele taget så hun godt).
Men for det første tog drinken mig væk igen, og endnu stærkere. Under det uundgåelige arbejde på den anden side satte saven sig slemt fast.
Og da rammen igen hvilede mod stammen på begge sider, viste det sig, at det i almindelighed var umuligt helt at skære et lavtliggende træ med denne sav. Du kan ikke kravle op nedefra, og arbejde fra højre og venstre gør det ikke muligt at skære gennem træet hele vejen.
For ikke at spilde tid (og skumringen var allerede ved tærsklen) brugte jeg en alternativ metode: Jeg skar hurtigt en kile fra en gren af det samme træ og hamrede den ind i det ufærdige snit med en økse.
Som et resultat blev træet besejret, dog ikke helt af saven. Moral: der skal være en økse i skoven.
Men det sunde stykke forblev uskåret – jeg troede det var mindre.
Den samlede tid med alle disse bekymringer er 15 minutter 22 sekunder. Mellemkonklusion: nafig.
Det skal siges, at den utilstrækkelige længde af den arbejdende del af hacksaven også var meget mærkbar her. Men der var stort set ingen afvigelse af skærelinien på grund af den tilstrækkelige bredde af båndsavklingen, så det var muligt at fuldføre jobbet selv med en lav tøndeposition. De sidste centimeter skulle dog saves i en akavet position - ved at holde hacksaven parallelt med jorden og meget tæt på den.
Men sikke et pænt snit det viste sig at være.)
Samlet tid - 9 min 27 sek. Bedre end løg.
Og nu - hvorfor er titlen ikke "fire save", men "tre og en halv". I første omgang havde jeg, som jeg allerede sagde, ideen til at prøve som log indkøber for Nodi og sammenfoldelig hacksav Bahko Laplander. Men efter oplevelsen med den meget længere Fiskars indså jeg: det er ikke nødvendigt.)
Derfor deltog Laplander ikke i denne test.
Konklusioner
1. Størrelse betyder noget.
Matrix Black 450- viste sig at være, hvis ikke ideel, så tæt på det. Det er endda lidt ærgerligt at opbevare sådan en praktisk ting eksklusivt til bilen. Måske køber jeg en anden til hjemmet.
Fiskars foldning- generelt bekræftede den sin status som en pålidelig og nyttig ledsager. Selvom det selvfølgelig er lidt kort til sådan en opgave. Og dette, jeg bemærker, er SW75-modellen. Fra mit synspunkt er der intet at tale om den meget kortere SW73.
Laplander- bare lille. Du kan ikke lave en node med hende.
2. Når du ser på størrelsen, så glem ikke savens design. Rammen på bovsaven, der stikker ud ovenfra, i det mindste for mig, er ærlig talt ubelejligt.
Hvis du prøver saven på enden af et træ, kan du tydeligt se, hvordan rammen begrænser dybden af snittet
Et tyndt blad er ærligt talt endnu mere ubelejligt, da et skævt snit skaber en masse ekstra problemer.
Jeg forstår, at du kan tilpasse dig dette. Måske vil en hjemmelavet ramme lavet af skovmaterialer være mere egnet til arbejde (selvom der er tvivl). Men under alle omstændigheder vil jeg bestemt ikke udskifte saven i bilen med en bovsav, og denne sav tager jeg ikke med i skoven, før jeg har udviklet færdighederne og har et normalt, behageligt steldesign, på trods af dets lav vægt og lille volumen.
Et ekstra nummer til testprogrammet var test af en gammel, velfortjent økse, der havde fået en frisk slibning. Til dette formål blev den apikale del af den samme stamme med en diameter på 20 cm taget.
Jeg må sige, at den gamle økse hugger ret hurtigt, selvom økseskaftet fra mit synspunkt tydeligvis er lidt kort. Når jeg har tid, monterer jeg en ny, det er ikke forgæves, at ellestammen i gangen tørrer
Den samlede tid til at skære en 20 cm træstamme er lidt mere end 9 minutter. Generelt er det som at skære 25 cm med en buesav. Og med Matrix, i løbet af denne tid, kan du gøre to tredjedele af arbejdet med at forberede logfilerne til en fuldgyldig node for hele natten.
I øvrigt et hurtigt spørgsmål til økse-kendere. Der er et interessant mærke på det - en cirkel og en inskription rundt om cirklen, ser det ud til, "MADE IN THE USSR." Hverken emblemet i cirklen eller frimærket var synligt. Jeg så lignende på internettet, men kunne ikke finde det. Og stålet ringer, selv på trods af den hårde svejsning.
Det er ved at blive mørkt. Den bløde sne smeltede mærkbart, og sneen, der faldt, var en kats tårer. Og der er kun to uger til nytår – igen er vinteren sen.
Det er tid til at tage hjem.
Varme drikke og godt vejr til alle!
Meninger om værktøjer og deres muligheder er mine egne og er ikke nødvendigvis korrekte.
Taigaen har to hovedværktøjer: sav og økse, og øksen er måske vigtigere Dimensioner, vægt og form af øksen ("stykker af jern" og akser) bør være sådan, at håndteringen af disse vigtigste jagtredskaber ikke er en byrde. Det ser ud til at være en truisme, men det bliver ikke altid fulgt. Selvom jeg er fan af originale russiske ting, kan jeg ikke undgå at bemærke, at den såkaldte Canadisk skovhuggerøkse Perfekt egnet til arbejde i taigaen. Dens kileformede form gør det muligt, med lige stor succes, at dumpe god sushi, hugge brænde eller hugge en eller anden form for planke. Øksen har en ejendommelig bøjning, og når den bliver slået, giver den sig ikke i hånden. Indtil for nylig var der ingen sådanne økser i vores butikker, men nu er de tilgængelige næsten overalt og i en række forskellige størrelser. Nu har du mulighed for at vælge efter din hånd og din opbygning. Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger en økse?
For det første - vægt. Du kan ikke svinge en tung økse længe, og det er trættende at bære den til fods. En jagtøkse må efter min mening højst veje et kilo inklusive økseskaftet. For det andet - øksens form og slibning. Selvfølgelig kan du klare dig med en gennemsnitlig snedkerøkse, men en tynd kileformet form er som sagt at foretrække.
Jeg har brug for en økse skærpe korrekt, er det bedre at bruge en bred mellemkornet blok, og gøre det endelige sigte med en fin. Det er meget praktisk at slibe en økse med en speciel rund hvæsesten, ikke en rektangulær. Men den bedste slibning efter min mening får en økse på en stor cirkel lavet af fin sandsten, hvis bundside er anbragt i et trætrug med vand, og den drejes med hånden. Sådanne slibeapparater kan stadig findes hist og her i landsbyer. Ved slibning anbefales det at holde øksebladet mod stenens rotationsretning. Men på grund af uerfarenhed kan du sløve bladet og beskadige selve stenen. Så efter min mening er det mere korrekt at holde øksen med bladet i omdrejningsretningen. Små grater, der uundgåeligt dannes i dette tilfælde, kan fjernes med en lille brynesten. På en elektrisk slibemaskine kan du selvfølgelig slibe en økse på fem minutter. En uduelig person vil dog straks ødelægge det. Som regel udglødes tåen og hælen øjeblikkeligt. Herefter skal du enten fjerne øksen fra økseskaftet og hærde den igen, hvilket selvfølgelig ingen nogensinde gør, eller slibe det udglødede område af. Som et resultat får bladet en afrundet form. Faktisk skal bladet på en jagtøkse være let afrundet, men selvfølgelig ikke tæt på en halvcirkel.
Til sidst skal du være opmærksom på formularen akser og det materiale, det er lavet af. Nogle af de canadiske økser, der sælges i vores butikker, har et almindeligt økseskaft, men er ofte afsluttet med enten gummi eller en form for plastik. Det synes jeg ikke kun er overflødigt, men også en helt unødvendig nyskabelse. Dine håndflader vil faktisk ikke glide på økseskaftet, men de vil begynde at svede om sommeren og fryse om vinteren. Og det er meget nemmere at få hård hud på gummi end på glat træ.
Det menes, at elm, røn og birk (stammens bagdel) er bedst egnede til at lave et økseskaft. Det er helt sikkert. Det mest holdbare økseskaft vil dog være et, der er lavet af det såkaldte "ar", en lang perle i kanten af en gammel, normalt frostskadet revne i birkestammen. Strukturen af dets træ er så tæt og kornet, at det er absolut umuligt at flække det. Sandt nok er det ret svært at finde et "ar" i passende størrelser. Den "kande" taget i det sene efterår skal tørres i mindst et år i fri luft, som ethvert andet træemne. Længden af den fremtidige økse bestemmes ved at tage den i den ene ende. I dette tilfælde skal den anden, som øksen skal monteres på, røre ved anklen. Når du hugger, høvler og bringer emnet i form, skal du efterlade et mellemrum bag øksen, der er lidt tykkere og dobbelt så langt som øksens have. Hvis økseskaftet pludselig knækker, behøver du ikke smide det væk. Trim dette område og sæt øksen på igen. Det er i orden, hvis økseskaftet bliver et par centimeter kortere. Men det gode emne forbliver. Selvfølgelig, hvis økseskaftet er lavet af kallun, er det usandsynligt, at dette sker.
I en af jagtpublikationerne læste jeg råd om forstærkning af en økse på et økseskaft. Ideen er at gøre metallet og træet til en monolit ved at udfylde alle revnerne mellem øksen og økseskaftet med epoxylim. Selvfølgelig vil det være en monolit, og øksen vil aldrig hoppe af økseskaftet eller endda blive løs. Men enhver ting vil i sidste ende blive slidt op. Hvis håndtaget på en sådan epoxybehandlet økse går i stykker, kan værktøjet smides i skraldespanden, eller det vil tage lang tid at bore resterne af øksen ud fra haven. Nå, det afhænger af hvem. For at forhindre øksen i at blive løs på økseskaftet, skal dens ende kiles fast. Før de kører kilen, laver de et snit, men ikke lodret, men skråt. Dette kan ses på figuren. Så holder kilen godt og flyver ikke ud i lang tid. Det er bedre at lave det af samme træ som økseskaftet. Her kan kilen placeres på lim. Jeg anbefaler ikke at bruge metalkiler. De springer ret hurtigt ud og desuden beskadiger de træet, når de ruster. Du kan midlertidigt fjerne dødvandet ved at lægge øksen i blød i vand.
Igor Shipulin, en vidunderlig kunstner, jæger og kunsthåndværk, publicerede en kort artikel i magasinet "Hunting and Hunting Management" (nr. 10, 1982) om økser, som på grund af manglen på egnede økser i butikkerne af den gang lavede han på egen hånd og meget meget godt. Jeg tilbyder teksten til denne artikel og tegninger lavet af forfatteren.
"En jæger i taigaen kan ikke undvære en pålidelig økse, som skal være så universel som muligt. Der er mange økser til salg: fra store og mellemstore bygge- og tømrerøkser til små økser, der passer til forskellige husholdningsbehov. Men en taiga-økse skal have særlige egenskaber, som kan gives til en almindelig økse ved at lave den om.En økse med "tørt" stål bør foretrækkes frem for en økse med blødt og svagt hærdet stål. Når bladet skår, kan denne defekt let elimineres ved at slibe den skarpere. Slibningsformen skal være parabolsk, men ikke barberbladsagtig eller lige (fig. 1). En økse med denne slibning sætter sig ikke fast i træet, flækker træ godt og er mindre kedelig. Hvis det er skarpt nok, er et sådant blad ret velegnet til tømrerarbejde.
En stor del af forståelsen af rationalitet er givet af formerne af gamle russiske økser, såvel som akserne af skovhuggere fra Karpaterne og Nordamerika, hvor den øverste kant af bladet aldrig danner en vinkel på mere end 90° med aksen for økseskaft. Alle kommercielt tilgængelige økser har en bred klinge og en fremspringende overkant (fig. 2). Den skraverede del reducerer øksens effektivitet kraftigt, da denne del i stødøjeblikket har en tendens til at rette økseskaftet ud, hvilket skaber unødvendige vibrationer i det og derved dæmper slagets kraft. For at eliminere denne mangel fjernes den skraverede del. Den nemmeste måde at gøre dette på er at bore en række rørende huller langs skærelinjen og fjerne den hærdede del med et slibemiddel.
Øksens lige klinge skal ændres til en konveks (fig. 3), hvis bladets hærdningsbredde tillader det. En lige kant er kun designet til tømrerarbejde, og når en sådan klinge skærer, rører den samtidig hele kanten og rammer træet i en ret vinkel og har dårlig gennemtrængningskraft. Hvert punkt på den konvekse kant kommer ind i træet i en spids vinkel (fig. 3), der opstår en skærende effekt, som et resultat af hvilken penetreringsevnen af et sådant blad øges kraftigt. På trods af at vægten af øksen vil falde efter forarbejdning, vil dens effektivitet stige. Forfatteren tilbyder to muligheder for akser (se fig. 4 og foto). En af dem er letvægts, designet til gåjagter, korte ture samt til kommerciel jagt med en sav. Den samlede vægt af en sådan økse er 800-1000 g, øksens længde er 40-60 cm. Den anden er tung, til kommerciel jagt og lange ture, hvor der skal udføres betydeligt arbejde. Dens vægt er 1000-1400 g, øksens længde er 55-65 cm. Valget af øksens længde bestemmes af træets kvalitet, jægerens højde og styrke.
Når du har forberedt øksen, kan du begynde at lave økseskaftet. Den skal være tynd. Jo mindre dens vægt i forhold til vægten af øksen, jo stærkere er slaget. Økseskaftet skal være fleksibelt: et stift økseskaft "tørrer" din hånd. I tværsnit har den en ægformet, men affladet form med en skarpere front og afrundede bagkanter.Det er bedst at lave et økseskaft af bagdelen af ask, ahorn eller elm. Du kan også bruge tyndkornet birk. Den bedst egnede tykkelse på numsen til klargøring af økseskaft er 35-40 cm. Et økseskaft med langsgående lag (fig. 5) er stærkere. Inden du fastgør øksen til økseskaftet, skal du finde tyngdepunktet (fig. 6). Typisk er dette punkt (C) placeret ved bunden af øjet. Bestem derefter midterlinjen for øksen AB, der passerer gennem midten af numsen og toppen af kanten af bladet. Denne linje er den tangent, langs hvilken øksen vil bevæge sig ved anslag. Hvis du placerer klingen med punkt B vinkelret på midterlinjen AB på planet, så skal enden af øksen røre det samme plan i punkt C. Øksens midterlinje (ML) tegnes, punkt P er på denne linie og er 3,5-4 fra planet CB se Skæringen af øksen fremgår af fig. 5, hvor de skraverede dele af emnet skal skæres af. Afstanden fra den nederste kant af øjet (punkt K) til punktet for maksimal bøjning af økseskaftet (punkt O) er 10-11 cm. Ved punkt O holder hånden øksen under tømrerarbejde. På dette sted er øksens omkreds 12-13 cm, og det tyndeste sted for enden af øksen er 9-10 cm. Den endelige tykkelse justeres efter hånden.
Økseskaftet ender i en "svampformet" fortykkelse, der fikserer hånden (tydeligt synligt på billedet). Dette økseskaft er uundværligt i kulde og regn, når du har handsker eller vanter på hænderne. "Svampen" giver dig mulighed for at slappe af i dine hænder, mens du arbejder. Styrken og nøjagtigheden af slagene fra en "afslappet" økse kan ikke sammenlignes med slagene fra en økse, som du skal holde godt fast, af frygt for at give slip på den. På arbejdsemnet til "svampen" er fortykkelse tilvejebragt på forhånd; den behandles sidst for at forhindre afhugning ved fastgørelse af øksen. Når du starter dysen, skal du markere emnet. Når du justerer øksehåndtaget, bør du konstant kontrollere landingsvinklen ved at påføre øksen på planet (i fig. 6 er dette linje NE). I økseskaftet, tilpasset til to tredjedele af øjets dybde, skæres der i samme dybde under kilen (fig. 6), hvorefter sædet til sidst justeres. Før du slår kilen, er det nyttigt at tørre økseskaftet med den monterede økse i to til tre dage.Umiddelbart efter montering (eller efter tørring) fjernes øksen fra økseskaftet, de monterede dele er generøst smurt med BF-2 lim (epoxy vil nok fungere bedre, selvom jeg gentager, jeg er ikke tilhænger af dette - D.J. ) og øksen er endelig monteret. På en færdigforberedt kile lavet af hårdt træ (aske, ahorn, elm,
æble, pære) påføres også lim og kilen slås ind. For at forhindre, at kilen knækker under kørsel, er den lavet kort. For at limen skal tørre helt, skal øksen tørres i 24 timer på en radiator eller i nærheden af et komfur. Til sidst behandles økseskaftet i hånden, slibes og imprægneres med tørreolie eller linolie.Den færdige økse mangler at blive slebet. En økse vil spare mange kræfter og tid, hvis dens blad altid er slebet. Til dette formål er det nyttigt at have krydsfiner skåret til på størrelse med din brystlomme, klistret på begge sider med vandtæt sandpapir - groft og mikron. Denne slags krydsfiner er nok til en hel sæson, medmindre øksen kræver seriøs slibning."
Almanakken "Hunting Spaces" (nr. 1 for 1995) udgav en stor artikel af A.M. Radula "Hvad en marchøkse skal være." Artiklen indeholder ret meget teori, som der næppe er brug for i praksis. Denne artikel har dog en masse nyttige tips om fremstilling og håndtering af økser. Jeg besluttede at poste scannede sider af denne artikel på hjemmesiden - måske vil det være nyttigt for nogen. Du kan gå til slutningen af denne side.
Når du begynder at arbejde med en økse, bør du helt fra begyndelsen lære to regler, der ved første øjekast modsiger hinanden. Først skal øksen slibes til skarpheden af en god jagtkniv, for at arbejde med en sløv økse er som at barbere sig med et gammelt blad. For det andet skal du altid huske, at en virkelig skarp økse billedligt talt er det samme som en ladt pistol med hammeren spændt og sikringen slukket. Du bør under ingen omstændigheder give børn en økse, selvom det, hvor paradoksalt det end lyder, er bedst at vænne dem til sådanne ting fra barndommen. Du skal bare gøre det dygtigt. Efter arbejde sættes et dæksel på øksebladet. Din fantasi og dygtighed vil hjælpe dig med at lave det - tykt læder, birkebark og endda et simpelt stykke træ vil gøre det trick.
Observere personlige sikkerhedsregler:
Først og fremmest skal du kontrollere, om øksen sidder godt fast på økseskaftet;
Når du arbejder i nærheden af et væltet træ, skal du stå ved siden af det, så stammen aldrig er mellem dine ben;
Når du skærer grene, skal du gå fra numsen til toppen og skære grenene i samme retning;
Før du svinger, så sørg for, at intet forstyrrer dit sving, ellers kan en udspringende gren, som øksen er fanget på, kaste den helt i den forkerte retning;
Klip selv tynde grene ikke på tværs, men lidt skråt - på denne måde er der mindre chance for at få et flyvende stykke i øjet;
Når du hugger træ, spred dine ben bredere, hvilket styrker træstammen mere pålideligt;
For ikke at ødelægge knivene og ofte slibe øksen, hugge grene og flække brænde ikke direkte på jorden, men på en slags blok eller bjælke;
Ved et hvilested må du aldrig stikke en økse ind i stammen på et stående træ, meget mindre drej økseskaftet til en bøjle. Du kommer til at skade både træet og gud forbyde dig selv eller din kammerat, hvis øksen falder ud. Stik den ind i en stub eller dødt ved, hvis det er nødvendigt.
Sav naturligvis kun nødvendigt til langdistance- og flerdagesture ind i taigaen. Den bedste mulighed er en lille og smal lang skæresav. Den skal have en let "mave" mod tænderne - det er lettere at save end en lige. Håndtagene skal være lavet af træ og er ret høje. Ved at binde en pind til dem, kan du save med sådan en sav alene, uden en partner. Det anbefales at forkorte saven til 80 cm og indsnævre den til 8. Du skal blot bevare "maven".
De fjernøstlige tigerforskere P.G. Oshmarin og D.G. Pikunov anbefaler i deres bog "Traces in Nature" (Moskva, "Nauka", 1990) en kløvesav til taigavandringer, som kan laves af en almindelig krydssav. ”Saven skal lettes ved at fjerne den øverste, ikke-savtakkede kant...Savens kant modsat den takkede kant er slebet som en sabel. To håndtag er fastgjort til saven, hvoraf det ene, der danner en ret vinkel med den spidse kant af saven, fungerer som en sav, når du arbejder med dette værktøj, og det andet, der er fastgjort langs savens længde, tjener, når det bruges som en kløver, når du skal rydde et parkeringsareal, en sti mv. Saven erstatter ikke øksen, men supplerer den kun, når man vandrer sammen.”
Lidt om fireware. Vi koger, steger og koger te over bål. Hver handling skal have sit eget værktøj. At koge vand til te i en kande efter suppe er en rigtig forbrydelse. Jeg vil anbefale at have et værktøj mere selv på korte ture i skoven. Dette er en snorsav. Den vejer praktisk talt ingenting, foldet ind i en ring passer i brystlommen, og i dygtige hænder saver den gennem en 10-12 cm tyk træstamme. Det er bedre at bruge sådan en sav alene. Det kræver konstant spænding, ellers kan det gå i stykker, hvis det overlapper. At skære en gren på et stående træ med denne sav er ikke svært, men alt, der ligger på jorden, er vanskeligere, fordi nogle gange bliver snoren klemt. I dette tilfælde skal du handle sådan. Placer den ene ende af tømmerstokken, som du skal save, på en hævet platform, så der dannes et hul under den, før en snorsav ind i den, og tryk på tømmerstokken med foden, og sav som fra bunden og op. På denne måde vil saven aldrig sætte sig fast i snittet.
Jeg var overbevist om, at det er bedst at koge suppe, fiskesuppe i bowlerhat, hvis bund ikke er flad, men afrundet, som en kedel - og koger hurtigere og er nemmere at rengøre. Hos Pechora lavede vi specielle rektangulære retter til stegning af fisk. stegepander lavet af to-millimeter stål. Vi bøjede siderne i en skruestik, svejste hjørnerne, borede huller i hjørnerne til trådhåndtag, og vi fik en vidunderlig lejrstegepande. Længden og bredden er vilkårlige, men sådan at en god stalling vil ligge helt ned. Du kan stege på slynge eller direkte på kul uden frygt for at brænde dine hænder. For at forhindre, at dette sker, skal du lave en hjælpeanordning - kør en ekstra flyer i jorden ved siden af ilden. Ved at flytte tværstangen til siden og placere den på denne flyer, kan du roligt fjerne gryden eller røre brygget i den. Det er bedst at koge te, selvfølgelig, i en kedel. Af en eller anden grund bliver gryden, selv en lukket, fyldt med al slags affald, kul og aske. Og det er mere praktisk at hælde te i krus fra en tekande.
For at vende tilbage til nattens taiga-anliggender vil jeg sige en ting mere: frost er forskellig fra frost. For eksempel opfattes den samme temperatur på minus tredive forskelligt af en person afhængigt af stedet, det geografiske område, hvor han bor. Hvis en sådan frost for en beboer i den centrale zone i den europæiske del af Rusland allerede er en meget alvorlig frost, vil ingen i Irkutsk være opmærksom på det. Hele pointen her er ikke engang et spørgsmål om vane. Luftfugtighed er den faktor, der ændrer vores holdning til frost. Jo højere luftfugtighed, jo sværere er det at tåle frost. Og en ting mere - vinden. Dette er en virkelig farlig ting i koldt vejr. Jeg var engang nødt til at blive fanget i en stærk Altai steppesnestorm. Frosten var ikke særlig kraftig, jeg tror 12-15 grader. Men i løbet af de fem timers rejse (så lang tid tog det mig at tilbagelægge den otte kilometer lange afstand mellem to landsbyer), frøs jeg hele højre halvdel af min krop, fordi vinden blæste fra denne side og lidt foran. Hvordan jeg ikke frøs dengang, ved kun Gud. Selvom vinden blæser med ringe kraft, er frosten i virkeligheden meget større, end hvad termometeret viser. Dette mærkes især, når man kører på snescooter. Går han 35-40 km i timen (10-12 m/sek), så vil hastigheden på modvinden være tilsvarende den samme. Dette er i fuldstændig ro. Så drag din konklusion. Jeg downloadede skiltet fra internettet. Jeg er ikke sikker på, hvor korrekt det er, men jeg tror, at omtrent alle tallene i den svarer til virkeligheden.
Når du overnatter i skoven, vil selv en let frostvind ikke lade dig sove. Derfor skal den mest seriøse opmærksomhed rettes mod at vælge et sted at overnatte og indrette et shelter. Når du overnatter ved bålet, er det bedst at tage din jakke af, dække dig selv med den som et tæppe, og ærmerne på jakken skal vendes indad, så den frostklare brise ikke blæser igennem dem. Du kan endda tage dine sko af og sove i uldsokker. En skoet fod mærker afkølingen værre. Uanset hvor du brænder en ild, hvis det ikke er om vinteren, når du forlader dette sted, skal du forsigtigt fylde ilden, sørg for at der ikke er en eneste gnist tilbage der. Hold godt øje med bålet, mens det brænder. Et vindstød kan pludselig sprede en flamme til tørt græs eller dødt ved, og så er der ikke langt fra en skovbrand. Særligt skal nævnes brande på tørvemoser. Det er generelt forbudt at lave bål på sådanne steder. Det er for farligt. Selv om vinteren, når det ser ud til, at der ikke kan være ild, bryder tørv, der er tørret fra en brand, helt ubemærket i brand. Og en sidste ting. Hver gang du laver bål i skoven, saml brænde, fælde pæle til et telt og en taganka, prøv at forårsage minimal skade på skoven. Kun udtørrede træer bruges til brænde. Taganka-indsatser er kun den slags, der alligevel vil tørre ud før eller siden. Ja, og det er tilrådeligt at lave bål i en gammel bålplads. Du bør ikke efterlade en ny brændt plet i skoven, især ikke en, der er gravet ned med en brandgrøft, når du kan bruge den gamle.
Almanakken "Hunting Spaces" (nr. 1 for 1995) udgav en stor artikel af A.M. Radula "Hvad en marchøkse skal være." Artiklen indeholder ret meget teori, som der næppe er brug for i praksis. Denne artikel har dog en masse nyttige tips om fremstilling og håndtering af økser. Jeg besluttede at poste scannede sider af denne artikel på hjemmesiden - måske vil det være nyttigt for nogen.
Et meget nyttigt projekt med en detaljeret video af processen med at lave en kniv fra gamle cirkulære skiver. Alle produktionsstadier er til stede her, inklusive hærdning og slibning. Jeg kunne især godt lide smedjen lavet af en almindelig hårtørrer. Forfatterens vedholdenhed er overraskende - hele fremstillingsprocessen blev afsluttet uden brug af elektrisk værktøj. Nå, han havde sådan en fantasi. Til gengæld en god oplevelse. Med en vis vedholdenhed kan en sådan kniv laves næsten "på dine knæ."
Min ven og youtuber ville lave en fælles video. Vi studsede rundt om en idé og besluttede til sidst at filme os selv i at lave knive. Fangsten var, at jeg ville gøre det i hånden (minus en boremaskine og en ovn), og han ville gøre det med elværktøj. Vi startede begge med den samme klinge, samme stål, men resten af det æstetiske design var overladt til os. Jeg ville også gøre dette, fordi jeg læste mange gange, alt hvad du skal gøre er at bruge en kniv til at lave nogle filer og en boremaskine eller sådan noget. Jeg spekulerede på, hvor lang tid det ville tage mig at lave en kniv i hånden og se, om jeg kunne gøre det uden at snyde og bruge mine værktøjer. Så jeg indså, at dette var en fantastisk mulighed for at prøve det. Det var sjovt at bygge, tog meget længere tid, end jeg havde forventet, og gav mig en helt ny påskønnelse af folk, der laver knive helt i hånden. Generelt er jeg meget glad for, hvordan kniven blev, og jeg håber, at dette hjælper nogen derude, der har lyst til at prøve det.
Trin 1:
Jeg forsøgte at øge størrelsen på kniven med det design, der blev brugt til saven, så meget som muligt. Jeg lavede en papirskabelon ved hjælp af karton, som simpelthen er en tungere papirvægt, så jeg nemt kunne spore papirskabelonen op på savklingen. Jeg brugte en finspidsmarkør, selvom dette er en lille detalje efter min mening, er det meget vigtigt. Den fine spidsmarkør efterlader fine linjer at skære eller overfile i modsætning til en almindelig markørspids. Skærelinjen kan blive tvetydig, hvis den er for bred, hvilket kan påvirke den overordnede form og føre til uregelmæssigheder i formen og flere problemer hen ad vejen.
Trin 2:
Med savklingen fastspændt på arbejdsbordet startede jeg med at skære den ru form af klingen ud ved hjælp af lige linjesegmenter. Hvis du aldrig har brugt en hacksav, skal du først sikre dig, at klingen er korrekt, med tænderne pegende fremad eller væk fra din krop. Skærene er til tryk, så sørg for at placere klingen korrekt.
Trin 3:
For at skære de buede dele af håndtaget ud, lavede jeg flere vinkelrette snit i relieffet langs hele længden af den buede del af håndtaget. Så ved at bruge en hacksav i en lille vinkel ville jeg skære en lille sektion ud af hver. Reduktion af nulstillingen gør det lettere at følge kurven, mens du skærer.
Trin 4:
Jeg havde brug for at forfine bladets form, så jeg fastgjorde et stykke skrot 2x4 til mit arbejdsbord og klemte bladet ind i 2x4. Dette gjorde det muligt for mig at arbejde formene fra min fil, og bladet føltes godt og sikkert. Jeg brugte også filen til at vurdere, hvilke områder der havde brug for mere arbejde. Rygsøjlens design var lidt skråtstillet, og jeg kunne bruge den flade del af filen til at kontrollere fremskridtet på kurven. Hvis rygsøjlen har en flad plet, vil den være synlig.
Trin 5:
Jeg brugte flere filer for at få formen eller så tæt på stregen som muligt. På dette tidspunkt begynder det mere at ligne en kniv, og ufuldkommenheder er sværere at opdage med øjet. Hvis jeg bemærker, at et område har brug for arbejde, kan jeg godt lide at bruge en markør til at tegne formen igen og derefter file med den nye linje. Det fungerede som en guide, så jeg er ikke ude på at få det rigtigt og rode i designet. Den sidste maling af klingen efter den er blevet filet og slebet formen. Jeg har ingen billeder af mig, der sliber bladet, dette er det sidste trin til formning, som fjerner filmærker. Jeg ville starte med 150 grit og arbejde mig op til 220.
Trin 6:
Jeg havde oprindeligt planlagt at kaste mig med en flot høj skråkant, men mine beskedne færdigheder var ikke op til problemet. Saven er ret tyndt materiale, og jeg tror ikke, jeg kan forlænge bladet for at nå den linje af stigning og hældning, jeg var ude efter. Mere om dette emne senere. På dette tidspunkt målte jeg også stiftens midte placering og udstansede og borede derefter hullerne med mit bor.
Trin 7:
Ved hjælp af en markør markerede jeg hele længden af bladet. Ved hjælp af et borehoved af samme tykkelse som bladet scorede jeg en streg ned langs midten af bladet. Det sidste billede viser, på stregen ses det ikke tydeligt på billedet, men det er der. Denne linje vil være praktisk, når jeg skal file skråbladet, den vil holde mig fra skæve og skæve kanter.
Trin 8:
Jeg brugte en bastard-fil til at definere affasningen, det var da jeg indså, at jeg ikke havde evnerne til at lave en flot dykline i hånden. Så jeg valgte en glattere vinkel og flyttede arbejdsbladet fra kanten til rygraden. Jeg er ny og uerfaren, så jeg tog den mere konservative vej med hensyn til fjernelse. Da jeg var tilfreds med affasningen, sleb jeg hele klingen til korn 220.
Trin 9:
Her er klingen efter al formning, filning og slibning klar til varmebehandling.
Trin 10:
Før jeg går vil jeg gerne sige, at selvom du kan varmebehandle en klinge med en åben brændeovn, så anbefaler jeg det personligt ikke. Dette er et af de tilfælde, hvor jeg virkelig ikke føler mig tryg ved at udføre operationen. Og jeg var ikke sikker på den varme, det tog, så jeg endte med at bruge min minismedje (her er min instruktionsbog om, hvordan jeg lavede min minismedje http://www.instructables.com/id/How-to- Make-a- Mini-Forge/) i varme i stedet for at behandle klingen. Hvis du ikke har en minismedje, kan du faktisk sende dine klinger for at få dem varmebehandlet. Der er flere virksomheder, der tilbyder denne service mod betaling, selvfølgelig. Med det sagt, vil jeg forklare min opsætning. Jeg byggede et bål. Så ved at bruge en hårtørrer med et rør fastgjort til at fungere som en bælg, tænder jeg hårtørreren og spiser gløderne rødglødende. Det tager ikke lang tid. Jeg satte bladet i ilden og varmede det op, indtil det var magnetisk, og lagde det derefter ud i en beholder med jordnøddesmør. Den sidste top viser, at klingen ser ud som om den er blevet hærdet. Selvom varmebehandling på åben ild er mulig, anbefales det ikke.
Trin 11:
Nu er det tid til at hærde klingen, men først har jeg slebet alle hærdningsskæl. Så i min ovn indstillede jeg temperaturen til 375 grader Fahrenheit (i min ovn, når den indstilles til 375 grader Fahrenheit vil nå 400 grader Fahrenheit. Jeg foreslår, at du tester din ovn for at se, hvilken temperatur den skal indstille, så den når 400 grader Fahrenheit) og placerede klinge i ovnen i 1 time. I slutningen af 1 time slukkede jeg for ovnen og lod bladet snurre inde med ovndøren lukket, indtil det var køligt nok til at håndtere. Du kan se på den blonde eller lyse bronze-agtige farve, som bladet viser sig efter hærdning. Efter bratkøling sliber jeg bladet for at rense det med korn 220 og arbejder op til korn 400. Sidste gang jeg regner med, at jeg bruger en træblok med 400 korn sandpapir viklet rundt og slib fra håndtaget til spidsen af spatelen i kun én retning. Dette efterlader jævne slibelinjer på klingen.
Trin 12:
Ved at bruge bladet som skabelon sporer jeg formens håndtag på træet. Dette stykke nød fik jeg af en af mine naboer, et stykke blev skåret af, som han malede ned. Her savede jeg igen to 1/4 tykke stykker med mit 2x4 skrotstykke og klemmer. I min begejstring kastede jeg mig ud i at skære i træ, hvis jeg tog mig tid til at tænke over min operation, kunne jeg gøre det nemt og muligvis med bedre resultater. Min første fejl var at skære affaldsmaterialet fra. Jeg kunne bruge dette materiale til at klemme stykket ned og derefter skære to håndtag ud. Også her rejser min uerfarenhed, i dette tilfælde med håndværktøj, sit grimme hoved. Det lykkedes mig at lave to nyttige pennedele, men jeg er sikker på, at jeg arbejdede meget hårdere end smartere for at lave dem.
Trin 13:
For at håndtagene kunne sætte sig fast på bladet med en tæt pasform, sørgede jeg for at slibe den ene side af hvert håndtag på en så flad overflade som muligt og slibe papir. Dette sikrer, at der ikke er huller efter limning. På dette tidspunkt besluttede jeg, hvad håndtagets form ville være, og tegnede en referencelinje på bladet for at sikre, at jeg kunne lide udseendet. Så sporede jeg knivhåndtaget tilbage ind i skoven. Ved hjælp af en stiksav sliber jeg formen på det ene håndtag og tager derefter håndtaget og sporer det over på det andet håndtag. Dette vil sikre, at de har omtrent samme form, hvilket vil være nyttigt, når du limer på håndtagene. Det sidste højdepunkt er en test, der kommer for at sikre, at de dækker hele Tang.
Trin 14:
Tid til mere polering og forfining af formen. Det er vigtigt på dette tidspunkt at færdiggøre formen for at understøtte sektionen, eller rettere toppen af håndtaget, for når først den er limet til kniven, vil den ikke være let tilgængelig. Og yderligere arbejde i dette område efter limning kan resultere i ridser på klingen. Så jeg sleb ned til 800 korn sandpapir og sørgede for, at specialsektionen var færdig med hensyn til slibning og efterbehandling.
Trin 15:
Når jeg borede stifthuller gennem træet, sørgede jeg efter det første hul var boret, at jeg brugte et bor med samme diameter som hullet til at indeksere det hul. Med andre ord forhindrer det klingen i at bevæge sig eller blive blandet, når du borer et andet hul. Jeg brugte den samme indekseringsproces til den modsatte side for at sikre, at alle hullerne ville være på linje, når du indsætter stifterne.
Trin 16:
Jeg brugte 3/16" stifter i rustfrit stål, som jeg skar fra en stang af rustfrit stål. Før forsegling af masken, bladet og rengør alt med acetone eller alkohol for at fjerne snavs, støv eller olie.
Trin 17:
Efter at alt er tørt efter rengøring. Jeg blandede epoxyharpiks og smed en generøs mængde på håndtagene og stifterne. Så klemte jeg det hele sammen og lod det hærde i 24 timer.
Trin 18:
Når harpiksen er hærdet, skar jeg stifterne af med en hacksav. Så ved hjælp af et raspværktøj begyndte jeg at forme og skitsere håndtaget.
Trin 19:
Det menes, at med hensyn til dets parametre er ethvert multifunktionelt værktøj værre end et værktøj designet til at udføre et enkelt job. På trods af denne udtalelse besluttede den amerikanske opfinder Glenn Klecker at forbedre den velkendte økse og omdanne den til et multiværktøj. Desuden bør alle de nye funktioner i øksen ikke gå imod hovedformålet med dette værktøj - at skære træ.
Ifølge Glenn, som er en ivrig rejsende, stod han mere end én gang i en situation, hvor der opstod et behov for at hugge grene til en brand, skrue eller spænde en møtrik eller åbne en flaske med en metalhætte. At bære rundt på et helt arsenal af værktøjer til dette er ikke en mulighed: det er svært, ubelejligt, og der er ingen ekstra plads i din rygsæk.
Efter nogle overvejelser besluttede Glenn, at øksen, med nogle modifikationer, kunne omdannes til et multifunktionelt værktøj. Opfinderen besluttede at starte med at slippe af med... økseskaftet.
Glenn tænkte: "Hvorfor bære rundt på ekstra træ, når enhver pind af passende tykkelse duer til en økse?" Som et resultat, efter at have tegnet flere skitser, udviklede opfinderen et design til et universelt metalblad til en økse.
Lærredet kan monteres på økseskaftet på et par minutter.
Til dette formål er bladet udstyret med en speciel skrueklemme og roterende "ben". Det eneste, den rejsende skal bruge, er at finde en pind af passende længde, kile den ene af dens ender, hamre den ind og derefter fastgøre bladet med en skrue.
På grund af kileeffekten og benene, der griber om økseskaftet, er bladet sikkert fastgjort og flyver ikke af under drift. De, der ikke ønsker at søge efter en passende pind, opfordres til at købe en særlig stærk træøkse med en færdigsyet slids for enden.
Værktøjets alsidighed opnås gennem specialformede udskæringer i bladet. En økse kan bruges til at åbne flasker, stramme sekskantede møtrikker og bolte, vride skruer, høvle træ og hamre søm. Også i øksebladet er der et monteringshul til en bitsholder, og på numsen er der et hak med tal, som kan bruges som lineal.
I alt udviklede opfinderen fire typer lærred. De adskiller sig fra hinanden i funktionalitet og i måden, hvorpå klingen er fastgjort til økseskaftet. I den billigste model er bladet, der ikke har en speciel skruefastgørelse, viklet til økseskaftet med et tyndt nylonreb - paracord. Den dyreste model har et økseblad, der er laserslebet og lavet af titanium. Til at bære øksen er der et hul til en snor i lærredet.
Et andet universelt værktøj er multiværktøjet, som kombinerer tre værktøjer på én gang: en økse, en hammer og en sav.
I det væsentlige er værktøjet en almindelig økse med et penalhus i økseskaftet til opbevaring af et savblad på omkring 40 cm.
Skal du skære træ, sættes et beskyttende plastdæksel på øksebladet, som har en skrue til fastgørelse af savklingen. Takket være knastklemmen strækkes klingen mellem økseskaftet og klingen og bringes i arbejdsstilling. Øksen bliver til en sav.
Øksens skaft og dæksel er lavet af højstyrkeplast, og alle metaldele er lavet af rustfrit stål.