Når du planlægger organiseringen af opvarmning af et landhus, kan spørgsmålet opstå om, hvordan man laver en varmepumpe med egne hænder. Designet af et varmesystem skal begynde med valget af kølevæske. Dette problem kan let løses, hvis der er en gasledning i nærheden af huset, det er nok at få tilladelser. Der er dog mange områder i landet, hvor gas kun kan købes på flaske. At tænde et komfur er kedeligt og usikkert, og det er for dyrt at bruge elektriske varmeovne. Andre energikilder kan løse dette problem. De giver dig mulighed for at udvinde varme fra vand, luft og jord. Disse inkluderer en hjemmelavet varmepumpe.
Typer af varmepumper
Der er 3 typer alternative enheder, der bruges ved planlægning af opvarmning af private huse. De er klassificeret efter typen af varmekilde. En jord-til-vand-enhed udvinder termisk energi fra jorden ved hjælp af en sonde og en opsamler. Kølevæsken fører det til pumpen, hvorfra det sendes til varmesystemet. Hvis dit websted har et stort areal, er det tilrådeligt at bygge samlere under frysepunktet. Prober er ideelle til små områder. Luft-til-vand-enheden giver dig mulighed for at trække varme fra luften ved hjælp af kondensatorer og ventilatorer.
En vand-til-vand varmepumpe tager varme fra grundvandet. Hvis der er en dam på stedet, kan der opnås varme fra den. Enheden behandler energien, og den kolde væske sendes tilbage. En luft-til-luft varmepumpe indeholder et kølemiddel, et stof, der har et negativt kogepunkt. Oftest bruges freon fra et gammelt køleskab eller splitsystem. Hvis dette stof i klimaanlæg tager varme og frigiver det til miljøet, så udvinder det i en pumpe varme fra luften udenfor og opvarmer luften i huset.
Driftsprincip for varmepumper
Systemet omfatter enheder til at modtage og distribuere varme og selve pumpen. Enhedens interne kredsløb består af en elektrisk drevet kompressor, en kondensator, en drosselventil og en fordamper. Funktionsprincippet for sådanne enheder er som følger: ikke-frysende væske kommer ind i opsamleren, fordamperen frigiver energi til kølemidlet, hvilket får det til at koge og omdannes til en gasformig tilstand. Kompressoren øger sit tryk, hvilket fører til opvarmning. Den resulterende termiske energi overføres til varmesystemet ved hjælp af en kondensator. Freon afkøles og bliver til en flydende tilstand. Enkelt sagt er enhedens driftsprincip det modsatte af driftsprincippet for et splitsystem eller køleskab.
Varmepumper bruger meget mindre strøm end el-kedler. Men at installere en sådan enhed vil koste husejeren en pæn sum. Spørgsmålet opstår: er det værd at installere en luftpumpe i huset? Når du installerer et sådant system i et stort hus, er omkostningerne tjent tilbage på 1-2 år. Derudover kan enheden bruges som klimaanlæg i varmt vejr, i hvilket tilfælde varm luft fra huset fjernes udenfor gennem en varmeveksler.
Enhedens effekt beregnes afhængigt af bygningens varmetab. Inden varmepumpen installeres, er det nødvendigt at isolere tag, vægge og gulv. Til opvarmning af lokaler i en gammel bygning kræves en enhed med en kapacitet på 75 W/m², for mere moderne huse - 50 W/m², for huse bygget ved hjælp af de nyeste varmebesparende teknologier - 30 W/m². Sådanne installationer bør indgå i udformningen af bygninger under opførelse. Den mest miljøvenlige varmepumpe anses for at være en jord-til-luft varmepumpe, som ikke udsender farlige stoffer som kuldioxid, kulilte og blyforbindelser til atmosfæren. Der er stort set ingen risiko for brand, hvis ledningerne er ordentligt isolerede. Designet af varmepumper involverer beskyttelse mod overophedning af dele, hvilket fører til antændelse. Hvordan laver man en varmepumpe til opvarmning af et hus med egne hænder?
Vejledning til at bygge en varmepumpe
Ikke alle husejere har penge nok til at købe og tilslutte varmeudstyr. Du kan dog selv lave en boligvarmeanordning. Den kan bygges af eksisterende dele eller købes brugte dele. Før du installerer et sådant varmesystem i et gammelt hus, skal du kontrollere tilstanden af de elektriske ledninger. Køb en kompressor fra et værksted. Den monteres på væggen ved hjælp af et beslag. Lad os gå videre til at bygge kondensatoren. Den kan laves af en ståltønde med en volumen på mindst 100 liter. Det skæres i 2 dele, og der indsættes en spole fra et køleskabsrør af kobber. Det anbefales ikke at bruge tyndvæggede rør til disse formål: de kan blive hovedårsagen til enhedsnedbrud under drift.
For at give røret den nødvendige form, er en iltcylinder pakket ind med et kobberrør, og delens position fastgøres ved hjælp af konstruktionsvinkler. Efter installation af spolen svejses delene af tønden, hvilket skaber gevindforbindelser. For at lave en fordamper kan du tage en plastikbeholder med et volumen på 70-100 liter med en spole indbygget i den. Vand kan tilføres apparatet gennem almindelige rør. Systemet er sikret med et beslag.
For at pumpe kølevæske ind i pumpen fra klimaanlægget skal du invitere en køleskabsreparatør. Det er umuligt at gøre dette selv uden de nødvendige færdigheder.
Efter at have afsluttet dette trin forbindes varmepumper med enheder til modtagelse og udledning af termisk energi. Processen med at tilslutte en varmegenereringsenhed afhænger af pumpetypen.
Sidste point
Når du tilslutter jord-til-vand-enheder, kan du ikke undvære at bore en brønd. Det er nødvendigt at bore et hul 100-150 m dybt En speciel sonde er nedsænket i det, som er forbundet til pumpen. En vand-til-vand varmepumpe er forbundet sådan: Alle rør nedsænkes i vand og flyttes derefter forsigtigt til midten af reservoiret. I en luft-til-vand-anordning udvindes varme fra luften, hvilket betyder, at der ikke kræves kompliceret gravearbejde ved installationen. Det er nok at bestemme placeringen af samleren på stedet og tilslutte enheden til varmesystemet.
For at tilslutte en luft-til-luft varmepumpe skal du bruge en højeffektsventilator. Luftkanaler er placeret langs væggene, varm luft kommer ind gennem forsyningsåbninger placeret nær vinduerne. Systemet kan udstyres med termostater, der giver dig mulighed for automatisk at vælge en behagelig temperatur i rummet. For at organisere opvarmning ved hjælp af et sådant system har du brug for følgende værktøjer og materialer:
- luftkanaler;
- forsyningsgitre;
- fastgørelsesmidler;
- forstærket tape;
- saks til skæring af stål.
For at overføre opvarmet luft kan du købe luftkanaler af enhver type. For at installere stive skal du bruge bøjninger, der regulerer luftstrømmens retning. Hvis installationen af pumpen er planlagt, før byggeriet af huset begynder, kan hele systemet skjules under et nedhængt loft. I andre tilfælde er de skjult ved hjælp af dekorative elementer.
Når du installerer en laveffektpumpe, kan det være nødvendigt at bruge en ekstra varmeenhed - en el-kedel. På denne måde kan du hæve rumtemperaturen på frostklare dage.
En varmepumpe er en interessant ting, men dyr. De omtrentlige omkostninger for udstyr + eksterne kredsløbsenheder er fra $300 til $1000 pr. 1 kW strøm. Når man kender det russiske folks "håndfærdighed", er det let at antage, at mere end én håndlavet varmepumpe allerede arbejder i de store vidder af vores store og mangfoldige hjemland. Og det er sandt. Oftest er der hjemmelavede enheder, der blev lavet af "køleskabe". Og det er forståeligt, for varmepumpen og fryseren fungerer efter samme princip, det er bare, at varmesystemet er fokuseret på at opsamle varme og ikke på at fjerne det, og kompressoren bruger mere strøm.
Læs om funktionsprincippet her.
Hvad kan blive en varmekilde til en varmepumpe?
Varme til opvarmning af rummet kan tages fra luften udenfor. Men her vil der uundgåeligt opstå vanskeligheder under drift: Selv gennemsnitlige daglige temperaturudsving er for store, for ikke at nævne det faktum, at varmepumpen viser normal virkningsgrad ved temperaturer over 0oC. Hvor mange regioner i vores land har sådan et billede om vinteren? Om foråret, og selv da ikke tidligt, og ikke i hele territoriet og ikke hele tiden.
Varmekilden til dit hjem med varmepumpeopvarmning kan være ethvert miljø
En varmekilde placeret i vand ser meget mere acceptabel ud. Hvis der er en flod, sø eller dam af anstændig dybde i nærheden, er det bare fantastisk: du kan simpelthen drukne rørledningen. Det er kun vigtigt, at fiskere med æsler ikke fisker der.
En anden god mulighed er en brønd. Men her, som med en brønd: Der er mulighed for, at vandstanden falder, og du bliver nødt til at lede efter en anden kilde. Men indtil videre er alt fint, det vil fungere godt: den gennemsnitlige vandtemperatur i underjordiske horisonter er 5-7oC. Det er mere end nok til, at varmepumpen kan fungere.
Du kan blive overrasket, men du kan også bruge kloakken. Og det er en god idé at bruge det: Temperaturerne der er højere end i brønde. Rørledningen kan placeres i en kloakbrønd eller brønd, men på betingelse af, at den til enhver tid er helt dækket af vand. Og røret skal vælges, der er kemisk resistent.
En vandret underjordisk opsamler er en ekstremt arbejdskrævende opgave: Jord skal fjernes fra flere hundrede kvadratmeter til en dybde under frysepunktet. Det er meget store mængder, som ikke kan håndteres alene eller endda med en assistent. Og som praksis har vist, er sådanne systemer under vores klimatiske forhold ineffektive: vintrene er for hårde.
Med vertikale samlere er situationen ikke bedre: det er usandsynligt, at det er muligt uden boreudstyr. Antallet og dybden af brønde afhænger af jorden: spredningen af mulig varmefjernelse pr. meter brønd er meget stor. Fra 25 W/m i tør gruset og sandet jord, til 80-85 W/m i våd gruset og sandet jord eller i granit. Følgelig er forskellen i længden af brøndene 3 gange eller højere.
Her er et diagram over opvarmning af et hus med varmepumpe. Ved brug, som i det beskrevne eksempel, to brønde og i mangel af en lukket sløjfe, skal afstanden mellem de to brønde være mindst 20 meter. Og du skal tage højde for strømningsretningen, så koldt vand fra pumpen ikke reducerer temperaturen i "donor"-brønden
I det beskrevne eksempel på en hjemmelavet varmepumpe er varmekilden en brønd med en god gennemstrømning af vand. Vandet kommer så hurtigt, at det dækker forbruget til husholdningsbehov og er nok til at overføre den nødvendige mængde varme (den nødvendige vandforsyningshastighed blev beregnet, og pumpen blev valgt i overensstemmelse hermed). Men varmekilden til denne modifikation kan være enhver af dem, der er beskrevet ovenfor, undtagen luft. Når du har besluttet dig for en varmekilde, kan du lave en varmepumpe til opvarmning af dit hjem med dine egne hænder.
Gør-det-selv vand-til-vand varmepumpe fra en klimakompressor
Denne klimaanlæg varmepumpe er nem at lave selv, men du får brug for hjælp fra en god kølereparatør. For at lave det skal du købe:
Alle disse komponenter med gebyret for køleskabets arbejde (til montering og lodning, fyldning med freon) beløb sig til cirka 600 $. Plus omkostningerne til personlig tid til at arrangere inputkredsløbet og montagen.
Lad os nu begynde at lave selve varmepumpen.
Der er tale om færdige varmevekslere med installerede armaturer
Vær mere opmærksom på vibrationsisolering og støjabsorbering: Hvis enheden er installeret i huset, vil de gå på nerverne uden yderligere foranstaltninger til at neutralisere dem.
Du skal installere en kompressor på rammen og derefter samle hele kredsløbet
I det beskrevne eksempel pumpes vand fra en brønd. Akviferen er placeret i en dybde på 4 meter. Den ene pumpe løfter den og forsyner den til varmepumpen, og vandet ledes ud i den anden brønd. Men du kan også organisere en lukket sløjfe, så skal du beregne cirkulationspumpens effekt.
Dette er efter arbejdet med "køleskabet"
Ikke det mest præsentable look, men det virker
Af erfaring med drift af en selvfremstillet varmepumpe
Som praksis har vist, er ydeevnen af den præsenterede mulighed ikke for høj: 2,6-2,8. Der er ingen grund til at tale om denne varmepumpes supereffektivitet: På et areal på 60 m2 ved -5oC udenfor holder den selv +17oC. Men systemet blev overvejet og installeret under kedlen, radiatorerne kan simpelthen ikke producere mere for en indkommende temperatur på +45oC. Systemet i huset var gammelt, og antallet af radiatorer blev ikke øget. Men mens det var koldt, varmede vi os op med et komfur.
Hvis du tilføjer en regenerativ varmeveksler til designet, vil dette øge effektiviteten med 10-15%. I betragtning af at omkostningerne er lave, kan det lade sig gøre. Du skal bruge to kobberrør på hver 1,5 meter. En med en diameter på 22 mm, den anden - 10 mm. For at øge varmeoverførselsområdet vikles en tyndere med en 4-kerne leder (længde 3-4 meter, diameter 4 mm), dens ender loddes til røret for ikke at afvikle. Røret med den viklede ledning indsættes forsigtigt i et rør med større diameter. Den skal installeres mellem kompressoren og fordamperen. Ændringen er mindre, men den øger effektiviteten markant. Sandheden er, at det under visse forhold er usikkert: varm freon kan komme ind i kompressoren, hvilket vil føre til dens fiasko.
Forfining af kredsløbet: du kan tilføje en regenerativ varmeveksler, som vil øge produktiviteten med omkring 15-20%
Den anden mulighed for at øge effektiviteten, sikrere og ikke mindre effektiv, er at installere en ekstra varmeveksler til at opvarme vand eller glykol.
Hvad skal du være opmærksom på, hvis du beslutter dig for selv at lave en varmepumpe. Der er flere ting, som kun kan læres gennem erfaring:
- Startstrømmene for denne særlige installation var meget anstændige. Der var ikke altid nok netværksressourcer til at køre installationen. Derfor, hvis du laver en seriøs installation, er det bedre at tage en trefaset kompressor og følgelig give en trefaset input. Ja, det er ikke billigt, men for en stabil start af en enfaset kompressor har du brug for en elektronisk stabilisator med anstændig kraft, som heller ikke kan kaldes billig
- En varmepumpe på et færdigt radiatoranlæg vil ikke give normal rumtemperatur. De er designet til en anden kølevæsketemperatur, som disse installationer, især hjemmelavede, yderst sjældent er i stand til at give. Derfor skal du enten opgradere systemet (tilføje mindst det samme antal radiatorsektioner), eller installere vandgulve.
- Hvis der er tre ringe vand i en brønd, betyder det ikke, at dens debet er stor. Du skal vide, hvor meget vand den er i stand til at give med sit konstante udvalg.
Resultater
Uden tvivl er prisen på denne varmepumpe fra et klimaanlæg flere gange lavere end færdige fabriksindstillinger, selv dem, der er fremstillet i Kina. Men der er mange nuancer her: du skal passe på varmekilden, og den tilførte varme skal være tilstrækkelig, beregne længden af varmevekslerne (spolerne) korrekt, installere automatisering, sikre garanteret effekt osv. Men hvis du er i stand til at tage dig af alt dette, så er det uden tvivl gavnligt. Lad os give dig nogle råd: i det første år er det meget ønskeligt at have backup opvarmning, og det er bedre at udføre test og den første opstart om sommeren, så der er tid til at forfine enheden og bringe den til perfektion.
Billedgalleri (9 billeder):
I modsætning til alternative energiapparater som solpaneler og vindgeneratorer er varmepumpen mindre kendt. Og forgæves. Den mest almindelige "grundvand"-ordning fungerer stabilt og afhænger ikke af vejr eller klimatiske forhold. Og du kan lave det selv.
Lidt teori
Det er nemmest at bruge jordens naturlige varme til at opvarme dit hjem, hvis der er geotermisk vand i regionen (som man gør i Island). Men sådanne forhold er meget sjældne.
Og samtidig er termisk energi overalt - du skal bare udvinde den og sætte den i gang. Det er det en varmepumpe bruges til. Hvad det gør:
- tager energi fra naturlige lavtemperaturkilder;
- akkumulerer det, det vil sige hæver temperaturen til høje værdier;
- giver det til varmesystemets kølevæske.
I princippet bruges standardkompressorkølekredsløbet, men "omvendt". Naturlig kølevæske cirkulerer i det primære kredsløb. Den er lukket til en varmeveksler, der fungerer som en fordamper for det andet kredsløb.
1 - jord; 2 — saltlagecirkulation; 3 - cirkulationspumpe; 4 - fordamper; 5 - kompressor; 6 - kondensator; 7 - varmesystem; 8 - kølemiddel; 9 - gashåndtag
Det andet kredsløb er selve varmepumpen, inden i hvilken der er freon. Varmepumpens cyklus består af følgende trin:
- I fordamperen opvarmes freon til kogetemperatur. Det afhænger af typen af freon og trykket i denne del af systemet (normalt op til 5 atmosfærer).
- I gasform kommer freon ind i kompressoren og komprimeres til 25 atmosfærer, mens dens temperatur stiger (jo større kompression, jo højere temperatur). Dette er fasen af varmeakkumulering - overgangen fra et stort volumen med en lav temperatur til et lille volumen med en høj temperatur.
- Gassen, der opvarmes ved tryk, kommer ind i kondensatoren, hvor varme overføres til varmesystemets kølevæske.
- Efter afkøling kommer freonen ind i gashåndtaget (også kendt som en flowregulator eller termostatventil). Trykket i det falder, freon kondenserer og vender tilbage som en væske til fordamperen.
Hvor er det bedre at "tage væk" varme?
I princippet er der tre medier, hvorfra varme kan "vælges":
1. Luft. Ved normalt tryk koger alle typer freoner ved negative temperaturer (for eksempel R22 - omkring -25 °C, R404 og R502 - omkring -30 °C). Men for cirkulation i systemet er det nødvendigt at skabe overtryk allerede i den første fase - fordampning. De samme 4 atmosfærer i fordamperen kræver, at udelufttemperaturen er mindst 0 °C for R22 og -5 °C for R404 og R502. I vores regioner kan denne type varmepumpe bruges til opvarmning i lavsæsonen og til varmtvandsforsyning i den varme årstid.
2. Vand. Dette er en mere stabil varmekilde, forudsat at reservoiret ikke fryser til bunden om vinteren. Men huset skal ikke bare ligge ud til en sø eller flod, men være på første linje.
3. Jorden. Den mest stabile kilde til termisk energi. Du kan bruge to skemaer - vandret og lodret. Den vandrette virker enklere, fordi den ikke kræver boring. Men der skal udføres et stort udgravningsarbejde for at grave et system af skyttegrave til en dybde under jordens fryseniveau (for mellembreddegrader varierer det fra 1 meter i den vestlige del af landet og til 1,6-1,8 tættere på Ural; i Sibirien er situationen "endnu værre" "Den lodrette plan er mere alsidig og effektiv, men kræver boring til en betydelig dybde, selvom flere lavvandede brønde kan bruges i stedet for en dyb.
Skematisk diagram
Selve varmepumpekredsløbet er enkelt: fordamper - kompressor - kondensator - gasspjæld - fordamper.
Kredsløbets "hjerte" er kompressoren. Du kan købe en ny, men det er billigere at finde en brugt. Naturligvis taler vi ikke om laveffektkompressorer til husholdningskøleskabe, men om modeller installeret i splitsystemer. Du skal ikke fokusere på strømforbruget, men på strøm i varmetilstand (som er 5-20 % højere end i køletilstand).
Vælg en kompressormodel i henhold til forholdet 1 kW pr. 10 sq. meter opvarmet areal.
Opmærksomhed! Effekt kan angives ikke kun i kW, men også i BTU (den engelske måleenhed for termisk energi, der er vedtaget til klimastyringsudstyr). Konvertering er let at udføre - divider værdien i BTU med 3,4.
Ved beregning af varmepumpeparametre, herunder varmevekslere, brug software designet til modellering, beregninger og optimering af kølesystemer, for eksempel CoolPack
Allerede på beregningsstadiet (eller rettere, når du specificerer "input"-erne), er det muligt at optimere systemet ved at vælge optimale termiske forhold.
Anvendelse af en varmepumpe er effektiv til lavtemperaturvarmeanlæg, for eksempel til gulvvarme med en temperatur på ikke over 35-40 °C. I øvrigt anbefales den samme temperatur i henhold til medicinske krav til varmtvandssystemet.
For hver type freon er der optimale "input" og "output" temperaturer, mere præcist koge- og kondensationstemperaturer, men forskellen i dem alle er ikke mere end 45-50 °C.
Det ser ud til, at en forøgelse af temperaturen ved varmepumpens udløb vil have en positiv effekt, men det er ikke tilfældet. Temperaturforskellen vil også stige, hvilket vil føre til et fald i COP (konverteringskoefficient eller varmemotorens effektivitet). Derudover vil dette kræve brug af en kraftigere kompressor og yderligere energiforbrug.
Det er umuligt at opnå en ideel COP (tab i kompressoren, strømforbrug, varmetab under transport i systemet osv.), så reelle værdier ligger normalt i området fra 3 til 5.
Der er en anden måde at øge effektiviteten på - ved hjælp af en bivalent opvarmningsordning.
I virkeligheden er det kun nødvendigt at drive varmesystemet med fuld kapacitet i 15-20% af hele sæsonen. I løbet af denne tid kan du bruge yderligere varmeanordninger (for eksempel en keramisk varmelegeme eller konvektor). Ved at reducere den beregnede termiske effekt til 80 % kan du spare på kompressoren, reducere brøndens dybde eller længden af de vandrette rør og reducere energiforbruget til servicering af selve varmepumpen.
Udformningen af en vandret eller lodret jordvarmeveksler afhænger af varmepumpens angivne mærkeeffekt og COP. I gennemsnit fjernes 20 W fra hver meter af "horisonten" (med et rørlægningstrin på mindst 0,7 m), og fra "lodret" - 50 W. Men de specifikke værdier afhænger af stentypen og dens fugtindhold. De bedste værdier er for grundvand.
Interessant! Der er andre jordvarmevekslere - "spiral" eller "kurv". I det væsentlige er dette en lodret sonde lavet af et spiralrør, som giver dig mulighed for at reducere boredybden.
Efter at have bestemt længden af den vandrette sløjfe eller dybden af den lodrette sonde, beregnes dimensionerne af fordamperen og kondensatoren.
Fremstilling af fordamper og kondensator
Du kan købe færdige varmevekslere til både fordamperen (ved lavt tryk) og kondensatoren (med tryk op til 25 bar). Men det er billigere at lave dem fra et kobberrør til klimaanlæg (som er designet specielt til at arbejde med kølemidler ved højt tryk) og improviserede beholdere.
Vigtig! VVS kobberrør er ikke så "rent" og fleksibelt. Det er værre at lodde og rulle det under installationen.
Beregn overfladearealet af varmeveksleren, som er direkte proportional med varmeproduktionseffekten og omvendt proportional med forskellen i kølevæsketemperaturer ved ind- og udløbet af hvert tilsluttet kredsløb (jord og varmesystemer).
Ved at kende rørdiameteren og overfladearealet, bestemme længden af hver spole for fordamperen og kondensatoren.
Det er bedre at lave beholderen til kondensatoren af rustfrit stål (temperaturen på de indkommende freondampe kan være ret høj):
- tag en færdiglavet tank med passende kapacitet (til at passe til en spiral lavet af et kobberrør);
- placer en spole i den (indgang øverst, udgang nederst);
- bringe enderne af kobberrøret ud for tilslutning til kompressoren og ekspansionsventilen (ved lodning eller flange);
- lav en indsættelse af adaptere i tanken for at forbinde varmesystemets rør;
- svejs låget.
Fordamperen arbejder ved lavere temperaturer, så du kan tage en billigere plastikbeholder til den, hvori der indsættes adaptere for at forbinde til jordkredsløbet. Det adskiller sig også fra kondensatoren i placeringen af varmevekslerspolen - indløbet (flydende fase af freon fra ekspansionsventilen) er i bunden, udløbet til kompressoren er øverst.
Installation af kredsløb
Efter fremstilling af varmevekslerne samles det gashydrauliske kredsløb:
- installer kompressoren, kondensatoren og fordamperen på plads;
- lodde eller flange kobberrør;
- tilslut fordamperen til jordkredsløbspumpen;
- tilslut kondensatoren til varmesystemet.
1 - jordkredsløbscirkulationspumpe; 2 - fordamper; 3-output af jordkonturen; 4 - termostatventil; 5 - kompressor; 6 - til varmesystemet; 7 - kondensator; 8 - varmesystem retur
Det elektriske kredsløb (kompressor, jordkredspumpe, nødautomatik) skal tilsluttes via et dedikeret kredsløb, som skal modstå ret høje startstrømme.
Det er bydende nødvendigt at bruge en strømafbryder samt en nødafbrydelse fra temperaturrelæet: ved vandudløbet fra kondensatoren (i tilfælde af overophedning) og brineudløbet fra fordamperen (i tilfælde af overkøling).
DIY varmepumpe
Fra begyndelsen var der kun et 2,5 etagers hus under opførelse. Firkant:
1. sal 64 m2,
2. sal 94 m2,
2,5 etage 55 m2,
garage 30 m2.
Købt brugt fra starten gasproduktionskedel brændefyring med en kapacitet på 40 kW Men da tidspunktet for montering nærmede sig, var jeg ikke længere tilfreds med udsigten til at samle brænde, den evige kamp med skraldet, og af natur er jeg mere en dervish, jeg kan sagtens ikke dukke op derhjemme i et par dage.
(Hjemmelavet varmepumpe, gasproduktionskedel, fordamper, kompressor, kondensator, hjemmelavet varmepumpe, varmepumpe, DIY varmepumpe, alternativ energi)
Og så hældede jeg til flydende gas. Bemærk venligst, at lavtryks naturgasrøret løber 1,5 km fra huset. Men vores befolkningstæthed er lille, og at trække et rør for mig alene + et projekt + installation forfærder mig simpelthen.
Jeg kan heller ikke placere en tønde på flere terninger på siden. Jeg ønsker ikke at ødelægge udseendet. Jeg besluttede at installere et par skabe med et batteri på 80-liters propancylindre på 6 stykker hver.
Gasoperatøren forsikrede, at de selv ville komme og ændre det, ring blot til os. De eneste gener omfattede hovedpine en gang hver tredje uge, samt muligheden for, at en uautoriseret gasbil kommer ind på min stakkels brostensbelagte parkeringsplads og ruller og trækker cylindre langs den. Generelt den menneskelige faktor. Men problemet blev løst i følgende tilfælde:
Ideen til at bygge DIY varmepumpe
ide konstruktion Jeg har længe tænkt på en varmepumpe. Men anstødsstenen var enfaset elektricitet og en antidiluviansk måler til 20 ampere maksimal belastning. Der er endnu ingen måde at ændre den eklektiske strømforsyning til trefaset eller tilføje strøm i vores område. Men uventet planlagde de at skifte måleren for mig til en ny, 40 ampere.
Efter at have fundet ud af det besluttede jeg, at dette ville være nok til delvis opvarmning (jeg havde ikke tænkt mig at bruge 2,5. etage om vinteren), og jeg satte mig for at undersøge varmepumpemarkedet. De priser, der blev anmodet om fra et firma (enfasede VT'er til 12 kilowatt) fik mig til at tænke:
Thermia Diplomat TWS 12 kWh 6797 euro
Thermia Duo 12 kWh 5974 euro
Der krævedes mindst 45 ampere startstrøm.
Da det var planlagt at tage varme fra brøndvand, var der desuden ingen tillid til debiteringen af min brønd. For ikke at risikere en sådan sum besluttede jeg at samle TN selv, heldigvis havde jeg nogle færdigheder fra livet. Han arbejdede som distributionschef for ventilations- og klimaanlæg.
DIY varmepumpe koncept:
Jeg besluttede at lave en HP af to enfasede kompressorer på hver 24.000 BTU (7 kW i koldt vejr). Dette resulterede i en kaskade med en samlet termisk effekt på 16-18 kilowatt med et elforbrug ved COP3 på omkring 4-4,5 kilowatt/time. Valget af to kompressorer skyldtes lavere startstrømme, da deres start ikke var beregnet til at blive synkroniseret. Samt stadierne af idriftsættelse. Indtil videre har kun anden sal været beboet, og én kompressor vil være tilstrækkelig. Og efter at have eksperimenteret på en, så vil det være dristigere at fuldføre det andet afsnit.
Nægtede at bruge pladevarmevekslere. For det første ønskede jeg af økonomiske årsager ikke at betale 389 euro stykket for Danfos. Og for det andet skal du kombinere varmeveksleren med varmeakkumulatorkapaciteten, det vil sige at øge systemets inerti og derved dræbe to fluer med et smæk. Og jeg ville ikke lave vandbehandling til sarte pladevarmevekslere og derved reducere effektiviteten. Men mit vand er dårligt, med jern.
1. salen er allerede udstyret med gulvvarme med en stigning på ca. 15 cm.
Radiatorer på anden sal (gudskelov, jeg var nærig nok til at installere dem med en 1,5 termisk reserve tidligere). Kølevæskeindtag fra brønden (12,5 m. Installeret på det første lag dolomit. +5,9 målt pr. 03.2008). Bortledning af spildevand til det offentlige kloaksystem (to-kammer bundfældningstank + nedsivningsjordabsorber). Tvunget cirkulation i varmeafledningskredsløb.
Her er det skematiske diagram:
1. Kompressor (en for nu).
2. Kondensator.
3. Fordamper.
4. Termostatisk ventil (TRV)
Det blev besluttet at opgive andre sikkerhedsanordninger (filtertørrer, visningsvindue, trykafbryder, modtager). Men hvis nogen ser meningen med at bruge dem, hører jeg gerne råd!
For at beregne systemet downloadede jeg beregningsprogrammet CoolPack 1.46 fra internettet.
Og et godt program til at vælge Copeland kompressorer.
Kompressor:
Det lykkedes os at købe en lidt brugt kompressor fra en gammel køleven fra et 7 kilowatt split-system af et koreansk klimaanlæg. Jeg fik det for praktisk talt ingenting, og jeg løj ikke, olien indeni viste sig at være fuldstændig gennemsigtig, den fungerede kun i en sæson og blev demonteret på grund af en ændring i konceptet for lokalerne af kunden.
Kompressoren viste sig at have en kapacitet på 25.500 Btu, hvilket er omkring 7,5 kW. i kulden og ca 9-9,5 i varmen. Det glædelige var, at den koreanske split indeholdt en højkvalitetskompressor fra det amerikanske firma Tecumseth. Her er hans detaljer:
Kompressoren kører på R22 freon, hvilket betyder en lidt højere virkningsgrad. Kogepunkt -10C, kondensationstemperatur +55C.
Lapsus nummer 1: Fra gammel hukommelse troede jeg, at kun Skrol type (scroll) kompressorer er installeret på husstands splitsystemer. Min viste sig at være et stempel... (Det ser lidt ovalt ud, og motorviklingen dingler indeni). Dårligt, men ikke fatalt. Dens ulemper omfatter en fjerdedel mindre levetid, en fjerdedel lavere effektivitet og en fjerdedel mere støj. Men intet, erfaring er søn af svære fejl.
Vigtig: Freon R22 Ifølge Montreal-protokollen vil den være fuldstændig nedlagt i 2030. Siden 2001 har idriftsættelse af nye installationer været forbudt (men jeg introducerer ikke en ny, men moderniserer en gammel). Siden 2010 er der kun brugt brugt R22 freon. MEN du kan til enhver tid overføre systemet fra R22 til dets erstatning R422. Og har ikke yderligere vanskeligheder.
Jeg fikserede kompressoren på væggen med L-300 mm beslag. Hvis jeg senere installerer en anden, vil jeg udvide de eksisterende ved hjælp af en U-profil.
2. Kondensator:
Jeg har med succes købt en rustfri ståltank med en kapacitet på cirka 120 liter fra en svejser, jeg kender.
(Alle svejsemanipulationer med tanken blev i øvrigt udført gratis af en respekteret svejser. Men han bad om, at hans beskedne rolle for historien også blev nævnt!)
Det blev besluttet at skære det i to dele, indsætte en spole fra et kobberfreonrør og svejse det tilbage. Samtidig svejses flere tekniske tommegevindforbindelser.
Formel til beregning af overfladearealet af et kobberspiralrør:
M2 = kW/0,8 x ?t
M2 er spolerørets areal i kvadratmeter.
kW - Systemets varmeproduktionseffekt (med kompressor) i kilowatt.
0,8 - termisk ledningsevne koefficient for kobber/vand under betingelse af modstrøm af medier.
T er forskellen i vandtemperaturen ved systemets ind- og udløb (se diagram). For mig er det 35c-30c = +5 grader Celsius.
Dette resulterer i omkring 2 kvadratmeter varmevekslingsareal af spolen. Jeg reducerede den lidt, da temperaturen ved freonindløbet er ca. +82 grader, kan du spare lidt på dette. Men som jeg skrev tidligere Julemanden, ikke mere end 25% af fordamperens størrelse!!!
Det simulerede system i CoolPack viste en Cop på 2,44 på standarddiametrene for varmevekslerrørene. Og Cop 2,99 med en diameter et trin højere. Og det er til min fordel, da jeg i fremtiden forventer at tilslutte en ekstra kompressor til denne gren. Jeg besluttede at bruge ½' tomme (eller 12,7 mm ydre diameter) kobberrør til køling. Men jeg tror, du kan bruge almindelig VVS, det bliver ikke så godt, og der vil være meget snavs indeni.
Lapsus nummer 2: Jeg brugte et rør med en væg på 0,8 mm. Faktisk viste det sig at være meget ømt, jeg trykkede lidt på det, og det begyndte at rynke. Det er svært at arbejde, især uden særlige færdigheder. Derfor anbefaler jeg at tage et rør med 1 mm eller 1,2 mm vægge. Så det bliver længere i forhold til holdbarheden.
Vigtig: Spolefreonføreren kommer ind i kondensatoren fra toppen og går ud fra bunden. Så kondenserende, flydende freon akkumuleres i bunden og forlader uden bobler.
Således tog han 35 meter rør, rullede han det ind i en spole og snoede det rundt om en bekvem cylindrisk genstand (cylinder).
Langs kanterne fikserede jeg svingene med to aluminiumslameller for styrke og lige stigning af løkkerne.
Enderne blev bragt ud ved hjælp af VVS-overgange til et snoet kobberrør. Han borede dem lidt ud fra en diameter på 12 til 12,7 mm, og i stedet for en krympering efter samling viklede han hør på tætningsmassen og spændte den fast med en låsemøtrik.
3. Fordamper:
Fordamperen krævede ikke høje temperaturer, så jeg valgte en 127 liters plastbeholder med bred mund.
Vigtig: En tønde på 65 liter ville være ideel. Men jeg var bange for, at ¾-røret bøjer meget dårligt, så jeg tog en større størrelse. Hvis nogen har andre størrelser eller har en god rørbukker og arbejdsevner, så kan du tage chancen på denne størrelse. Med en 127 liters tromle øgede målene på min TN de forventede mål med 15 cm op, 5 cm dyb og 10 cm bred.
Jeg har beregnet og fremstillet fordamperen efter samme princip som kondensatoren. Det tog 25 meter ¾' tommer rør (19,2 mm ydre) med en 1,2 mm væg. Jeg brugte sektioner af UD-profilen som afstivningsribber til montering af gipspladen. Jeg snoede den med almindelig kobber elektrisk ledning uden isolering.
Vigtig: Fordamper af oversvømmet type. Det vil sige, at freons flydende fase kommer ind i det afkølede vand nedefra, fordamper og stiger opad til kompressoren i en gasformig tilstand. Dette er bedre til varmeoverførsel.
Overgange kan tages fra et plastik drikkerør PE 20*3/4’ med udvendigt gevind, skruet fra en tønde med låsemøtrikker og en tætning lavet af hør og fugemasse. Vandforsyningen og afløbet blev lavet af almindelige kloakrør og gummitætningsmanchetter, der blev indsat ved overraskelse.
Fordamperen blev også installeret på L-400 mm beslag.
4. TRV:
Jeg købte en ekspansionsventil fra Honeywell (tidligere FLICA). Min kraft krævede en 3 mm dyse til den. Og tilstedeværelsen af en trykudligner.
Vigtig: Ved lodning må ekspansionsventilen ikke overophedes over +100C! Derfor pakkede jeg den ind i et klæde vædet i vand for at afkøle den. Vær ikke forfærdede, bagefter rensede jeg aflejringerne med fint sandpapir.
Jeg loddede justeringsrøret som krævet i installationsvejledningen til ekspansionsventilen.
Forsamling:
Jeg købte et Rotenberg hårdloddesæt. Og elektroder 3 stk med 0% sølvindhold og 1 stk med 40% sølvindhold til lodning på siden af kompressoren (vibrationsbestandig). Med deres hjælp samlede jeg hele systemet.
Vigtig: Tag Maksigaz 400 cylinderen (gul cylinder) med det samme! Den er ikke meget dyrere end Multigas 300 (rød), men producenten lover op til +2200c flamme. Men dette er ikke nok til et ¾’ rør. Den loddede meget dårligt. Jeg skulle være kreativ, bruge et varmeskjold osv. Ideelt set selvfølgelig have en iltbrænder.
Ja, og du skal lodde et påfyldningsrør ind i systemet med en nippel til tilslutning af slangen. Jeg kan ikke huske dens nøjagtige navn fra toppen af mit hoved.
Det blev loddet ved indløbet til kompressoren. I nærheden kan du se indløbsrøret til ekspansionsventilens equalizer. Det er loddet ind efter fordamperen, termisk ekspansionsventil, men før kompressoren.
Vigtig: Vi lodder påfyldningsrøret ved først at skrue nippelen af den. Varmen vil helt sikkert få brystvorten til at svigte.
Jeg brugte ikke reducerende tees, fordi jeg var bange for reduceret pålidelighed fra yderligere loddesømme nær kompressoren. Og presset på dette sted er ikke stort.
Genpåfyldning med freon:
indsamlet, men ikke udfyldt Systemet skal evakueres med vand. Det er bedre at bruge en vakuumpumpe, hvis ikke, så tilpasser håndværkere en almindelig kompressor fra et gammelt køleskab. Du kan simpelthen blæse igennem systemet med freon og presse luften ud, men det har jeg ikke fortalt dig, for det kan du ikke!
Freon cylinder med den mindste kapacitet. Systemet vil ikke kræve mere end 2 kg overhovedet. Freon. Men hvad er de rige på?
Jeg købte også en trykmåler til at måle tryk. Men ikke en speciel freon til 10 USD, men en almindelig til en pumpestation til 3,5 USD. Jeg brugte den til at navigere, da jeg udfyldte den.
Jeg fyldte systemet så meget som muligt ved hjælp af det interne freontryk i cylinderen. Jeg lod den sidde i et par dage, trykket faldt ikke. Det betyder, at der ikke er nogen lækage. Derudover coatede jeg alle forbindelser med sæbeskum, ingen bobler.
Vigtig: Da påfyldningsnippelen i mit tilfælde er loddet ind umiddelbart foran kompressoren (i fremtiden vil trykket på dette sted blive målt under opsætning), bør du under ingen omstændigheder fylde systemet med kompressoren, der kører med flydende freon. Kompressoren vil sandsynligvis svigte. Kun i gasfasen - ballon op!
Automatisering:
Et enfaset startrelæ er påkrævet, og samtidig for en meget anstændig startstrøm på omkring 40 A! Automatsikring C gruppe 16A. El-tavle med DIN-skinne.
Jeg installerede også to temperaturrelæer med copelare temperaturfølere. Den ene blev placeret på vandet ved udløbet af kondensatoren. Jeg indstillede den til omkring 40 grader, så systemet ville slukke, når vandet nåede denne temperatur. Og at indstille vandydelsen fra fordamperen til 0 grader, så systemet slukkes i en nødsituation og ikke ved et uheld afrimer det.
I fremtiden tænker jeg på at købe en simpel controller, der tager højde for disse to temperaturer. Men ud over dets udseende og brugervenlighed har den også en ulempe - de programmerede værdier går tabt selv under en kortvarig strømafbrydelse. Tænker stadig.
Lancering (prøveversion):
Før jeg startede, pumpede jeg cirka 6 bar tryk ind i systemet fra en cylinder. Det virkede ikke længere, og det var der ingen grund til. Jeg smed en midlertidig ledning ind og tilsluttede startkondensatoren. Jeg fyldte beholderne med vand først. De stod i et døgn, fyldte, og derfor havde de ved opsendelsen en stuetemperatur på omkring +15C.
Han tændte højtideligt for maskinen. Han blev straks slået ud. Igen, det samme. I denne korte periode kan du høre motoren summe, men den starter ikke. Jeg skiftede terminalerne på kondensatoren (af en eller anden grund er der tre af dem). Jeg tændte for maskinen igen. Den behagelige rumlen fra en fungerende kompressor kærtegnede mine ører!!!
Sugetrykket faldt straks til 2 bar. Jeg åbnede freonflasken for at fylde systemet. Ved hjælp af pladen beregnede jeg det nødvendige freon-kogetryk.
For min nødvendige vandindtag +6 og vandudtag +1 kræves en kogetemperatur på -4C. Freon koger ved denne temperatur ved et tryk på 4,3 kg.cm. (bar) (atmosfærer). Tabellen kan også findes på internettet.
Uanset hvordan jeg prøvede at indstille dette præcise tryk, virkede intet. Systemet er endnu ikke bragt til driftstemperatur. Derfor er for tidlige justeringer kun omtrentlige.
Efter cirka fem minutter nåede flowet cirka +80 grader. Mens det uisolerede fordampningsrør var dækket af let frost. Efter cirka ti minutter var vandet i kondensatoren allerede varmet op ved berøring til +30 - +35. Vandet i fordamperen nærmede sig 0C. For ikke at afrime noget, slukkede jeg for systemet.
Genoptage: Testkørsel viste fuld funktionalitet systemer. Ingen anomalier blev bemærket. Yderligere justeringer af ekspansionsventilen og freontrykket vil være påkrævet efter tilslutning af varme- og kølekredsløbet med brøndvand. Det er derfor fortsættelse af fotoreportage og rapport om cirka to til tre uger, når jeg finder ud af denne del af arbejdet.
På det tidspunkt tænker jeg:
1. Forbind rumvarmekredsen og brøndvandsvarmevekslerkredsen.
2. Udfør en fuld cyklus af idriftsættelsesarbejde.
3. Lav en form for bolig.
4. Træk konklusioner og giv et kort resumé.
Vigtig: TN viste sig ikke at være så lille i størrelse. Ved at bruge pladevarmevekslere i stedet for kapacitive varmevekslere kan du spare meget plads.
Omkostninger til fremstilling af en varmepumpe med en omtrentlig varmeydelse på 9 kilowatt-timer:
Kondensator:
Rustfri ståltank 100 liter - 25 USD
Rustfri stålelektroder - 6 USD
Rustfri stålkoblinger - 5 USD
Svejsertjenester (frokost) - 5 USD
Kobberrør 12,7 (1/2”)*0,8mm. 35 meter - 105 USD
Kobberrør 10*1 mm. 1 meter - 3 USD
Ventilator DN 15 - 5 c.u.
Sikkerhedsventil 2,5 bar - 4 c.u.
Drænventil DN 15 - 2 c.u.
I alt: 163 USD (til sammenligning, Danfos pladevarmeveksler 389 USD)
Fordamper:
Plast tønde 120 liter - 12 c.u.
Kobberrør 19,2 (3/4”)*1,2 mm. 25 meter - 130 USD
Kobberrør 6*1mm. 1 meter - 2 c.u.
Termostatventil Honeywell (dyse 3mm) - 42 cu.
Beslag L-400 2 stk - 9 USD
Drænventil DN 15 - 2 c.u.
Overgange til kobber (sæt) - 3 USD
RVS rør 50-1m. 2 stykker - 4 USD
Gummiadaptere 75*50 2 stk - 2 c.u.
I alt: 206 USD (til sammenligning, Danfos pladevarmeveksler 389 USD)
Kompressor:
Lidt brugt kompressor 7,2 kW (25500 btu) - 30 USD
Beslag L-300 2 stk - 8 USD
Freon R22 2 kg. - 8 USD
Installationssæt - 4 cu.
I alt: 50 USD
Monteringssæt:
Blæselampe ROTENBERG (sæt) - 20 USD
Hårde loddeelektroder (40% sølv) 3 stk - 3,5 USD
Hårdloddeelektroder (0% sølv) 3 stk - 0,5 c.u.
Manometer til freon 7 bar - 4 c.u.
Påfyldningsslange - 7 cu.
I alt: 35 USD
Automatisering:
Startrelæ enfaset 20 A - 10 cu.
Indbygget elektrisk panel - 8 USD
Enfaset sikring C16 A - 4 cu.
I alt: 22 USD
I alt 476 USD
Vigtig: På næste trin vil cirkulationspumper Calpada 25/60-180 60 USD også være påkrævet. og Calpeda 32/60-180 78 USD Selvom de vil blive placeret uden for gangene på min kedel, relaterer de sig normalt til selve kedlen.
Varmepumpe, alternativ energi, varme, energibesparelse, DIY varmepumpe, hjemmelavet varmepumpe
Når man udstyrer et hjem med varmtvandsforsyning og opvarmning, står en person oftest over for mange forhindringer. En af de første er valget af energibærer. Hvis en gasledning lægges i nærheden, løser problemet sig selv. Du udfylder alle de nødvendige dokumenter til forgasning og opvarmer rummet. Men hvad skal man gøre, hvis der ikke er nogen forgasning, og der ikke vil være nogen i den nærmeste fremtid?
Du kan selvfølgelig købe en gasflaske eller bruge træ og kul, men det er ikke særlig effektivt. Du kan også bruge elvarme, men det beløb, der modtages i kvitteringen i slutningen af måneden, vil være ret imponerende.
Den mest korrekte løsning er at bruge varme udvundet fra jord, luft og vand, som kan opnås ved hjælp af varmepumper.
Det er meget nemt at lave en varmepumpe med dine egne hænder. Alt, hvad der er nødvendigt for dette, er at kende dens varianter og designfunktioner. Lad os se på alt dette mere detaljeret.
Pumper er opdelt i typer efter de medier, hvorfra termisk energi udvindes. Følgende sorter findes:
Hvordan fungerer en varmepumpe?
En gør-det-selv varmepumpe til opvarmning af et hus har et ret simpelt driftsprincip. Hovedkomponenterne i systemet er som følger:
- Varmepumpe.
- Indsugningsanordning.
- En enhed, der distribuerer varme.
Alle pumper fungerer efter "Carnot-cyklussen", som består af følgende: Der tilføres en temperaturbestandig væske til opsamleren, som ikke fryser, når temperaturen falder. Den tager termisk energi og flytter den til pumpen.
Når den kommer ind i fordamperen, interagerer energien med kølemidlet, hvilket resulterer i dannelse af damp. Trykket stiger, temperaturerne stiger. Termisk energi overføres til rummet, kølemidlet bliver flydende og sendes igen til opsamleren, hvorved der skabes et lukket system.
Hvordan beregner man udstyr?
Enhver hjemmelavet varmepumpe med egne hænder kræver nogle beregninger, hvor indikatorerne tages i betragtning under hensyntagen til husets varmetab, der beregnes. Selvfølgelig, før du installerer sådant udstyr, er det nødvendigt at isolere rummets vægge, gulv, vinduer og tag. Indikatorerne for varmebehovet for individuelle bygninger er som følger:
- for gamle bygninger fra Khrusjtjov-tiden - 75 W/m.”
- for nyere bygninger - omkring 50 W/m".
- til bygninger, der anvender de nyeste teknologier - 30 W/m » .
Vigtig! Det er bedst at beregne og bestille en sådan installation før opførelsen af bygningen. Dette vil gøre det muligt at vælge det mest egnede varmesystem.
De fleste brugere mener, at det bedst egnede system er et vandopvarmet gulv, hvis effekt beregnes under hensyntagen til gulvbelægningen. Den mest egnede mulighed er keramiske fliser.
Lav din egen varmepumpe
At lave en varmepumpe med egne hænder er ret simpelt, men det kræver en god kompressor, som du kan købe på ethvert værksted. Den ideelle kondensator er en rustfri ståltank med en volumen på 100 liter. og mere. En gør-det-selv varmepumpe til opvarmning af et hus har følgende fremstillingstrin:
For at lave en Frenette varmepumpe skal vi bruge:
- En stålcylinder, hvis diameter er direkte proportional med pumpens effekt.
- Stålskiver, hvis diameter vil være 5-10% mindre end cylinderens d.
- Elektrisk motor. Det er tilrådeligt at købe et drev med en forlænget aksel, hvorpå der vil blive installeret skiver i fremtiden.
- Varmeveksler.
Udgangstemperaturen vil direkte afhænge af motoreffekten. For at opvarme vand til en temperatur på 100 C 0 skal kørehastigheden være i området 7,5-8 tusinde pr. minut. Skaftets indføringspunkt er forseglet, da tilstedeværelsen af ethvert spil hurtigt vil slide mekanismen ud. Arbejdsskiverne er monteret på motorakslen, afstanden mellem dem justeres ved at installere møtrikker.
Der laves to huller i cylinderen, som rørene skal tilsluttes. Efter fuldstændig montering fyldes cylinderen med olie, alle rør tilsluttes og forsegles. Hvis du stadig har spørgsmål om dets design, så skriv i søgemaskinen - "gør-det-selv varmepumpetegning" og bliv bekendt med alt dette mere detaljeret.
Fordele ved varmepumper
Der er en del fordele ved denne type pumpe. Den vigtigste er tilstedeværelsen af en kontrolenhed, som gør det muligt at styre hele processen. Derudover kan du bruge den til at justere opvarmningsgraden, så den bliver større eller mindre. Installerede specielle sensorer overvåger konstant temperaturniveauet og sender passende signaler om nødvendigt. Efter at have nået minimum eller maksimum, holder pumpen op med at arbejde, eller omvendt starter den.
Vigtig!Moderne pumper har større funktionalitet. Nu med deres hjælp kan du ikke kun opvarme huset, men også sikre den konstante tilstedeværelse af varmt vand i det.
Derudover kan opvarmning ved hjælp af en sådan pumpe både opvarme og afkøle luften i rummet. For at gøre dette er en vendeventil installeret i den, så du kan udføre både den ene og den anden operation. Ved at installere et sådant system i dit hjem kan du således få en installation, der vil være brugbar hele året rundt.
Ja, uden tvivl peger de fleste brugere på dens største ulempe - en ret høj prisklasse. I dette tilfælde er det værd at huske det faktum, at efter at have brugt én gang, behøver du ikke at købe noget derudover eller bekymre dig om noget i mange år, det vil sige fra nu af vil det kun være besparelser.
Installationsarbejde
Efter fremstilling af hoveddelen af systemet er det nødvendigt at forbinde det til varmefordelings- og indsugningsanordningen. Den første proces er ret nem, men den anden er ret arbejdskrævende. Selvfølgelig vil en person, der har samlet en varmepumpeenhed med egne hænder, forbinde den uafhængigt uden hjælp udefra. Installationsarbejde afhænger direkte af pumpetypen, da hver af dem har visse funktioner.
Omkostninger og tilbagebetaling
Selvfølgelig involverer installationen af dette udstyr betydelige omkostninger, da køb af dets komponenter vil kræve meget flere penge end køb af en elektrisk kedel med lignende effekt. Mange mennesker er interesserede i spørgsmålet, er det rentabelt? Ja, det er rentabelt. Så for eksempel at installere denne type system i et hus med et areal på 100 m2 vil betale sig selv på halvandet til to år, og i fremtiden vil der være løbende besparelser. Derudover kan varmepumpen bruges som klimaanlæg, så du kan reducere temperaturniveauet i rummet markant.
Sikkerhed og miljøvenlighed
For de mennesker, der bekymrer sig om miljøvenlighed og sikkerhed i deres lokaler, er den mest egnede mulighed for at opvarme lokalerne en varmepumpe. Det skyldes, at det er helt ufarligt og ikke afgiver nogen skadelige stoffer til atmosfæren. Muligheden for brand og eksplosion er praktisk talt udelukket, da overophedning af de dele, der er inkluderet i systemet, praktisk talt er umulig.
Video - DIY varmepumpe