Der skal lægges særlig vægt på gulvet. Hvis overfladen bliver fugtig, producerer meget støv og ikke kan holde til belastningen, vil det påvirke bilens sikkerhed negativt. Der er flere måder at lave et garagegulv på med egne hænder, som hver har sine egne fordele. Den klassiske base er en betonafretning, men andre gulvmuligheder er også efterspurgte: jord, selvnivellerende, træ og endda flisebelagt.
Det billigste gulv er jord. Det kræver ikke økonomiske omkostninger, har en meget enkel struktur, men samtidig har det lav styrke og absorberer kraftigt fugt. En sådan dækning kan ske midlertidigt, hvis byggebudgettet er meget begrænset. Denne mulighed er også velegnet til dem, der ikke ofte bruger garagen og er på farten det meste af tiden.
Processen med at arrangere et jordgulv er meget enkel:
Du kan godt undvære ler, men det øger gulvets styrke markant og giver god beskyttelse mod fugt.
Betongulv
Betonafretning er den mest populære belægning i private garager. Denne type gulv kan modstå meget stærke og ujævne belastninger, er ikke bange for brand, er modstandsdygtig over for forskellige olier, opløsningsmidler og benzin og er holdbar. Beton kan absorbere fugt, men korrekt gulvkonstruktion eliminerer fuldstændig sådanne risici. Selvom arbejdsmængden er ret stor og vil kræve meget tid og fysisk indsats, har selve processen en simpel teknologi.
| Type betongulv | Tilsætningsstof Elastobeton-A | Årgang styrke | Minimum tykkelse | Indtastning drift (temperatur 20°±2°С, relativ luftfugtighed 90-100%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Monolitisk betonplade | - | + | M200-M350 | fra 100 mm | 28 dage |
| Betongulvafretning, med armering | - | + | M200-M350 | fra 70 mm | 28 dage |
| Betongulve – Volumetrisk topping | + | -/+ | M600-M700 | fra 40 mm | 7-8 dage |
| Armeret betongulve | + | -/+ | M500-M550 | fra 40 mm | 7-8 dage |
| Armeret sandbetongulve | + | -/+ | M400-M500 | fra 40 mm | 7-8 dage |
| Betongulve med fiber (fiberarmeret beton) | -/+ | -/+ | M200-M350 | fra 40 mm | 28 dage |
| Betonmosaikgulve | -/+ | -/+ | M500-M550 | fra 40 mm | 7-8 dage |
Byggestadier:
- lave et inspektionshul;
- gulvniveau markeringer;
- jordforberedelse;
- opfyldning med sand og knust sten;
- lægning af vandtætning;
- forstærkning;
- fylde gulvet.
Alt arbejde udføres efter opførelsen af garagen er afsluttet, men før indretningen af lokalerne begynder.
Trin 1. Forberedelse af pit
Ikke et påkrævet element i enhver garage; Det er kun nødvendigt af dem, der selv reparerer deres bil. Det skal bemærkes, at et hul ikke kan laves i et område, hvor grundvandsniveauet er 2,5 m. Stedet for det er normalt valgt i midten af rummet, og trækker sig tilbage en vis afstand fra indgangen.
Efter at have bestemt placeringen af hullet graver de en pit. Dens parametre:
Grubens grænser er markeret på jorden, og de begynder at grave. Under arbejdet skal du sikre, at alle vægge forbliver så lodrette og jævne som muligt. Efter udgravning af jorden komprimeres gulvet med en tamper, derefter hældes et tyndt lag ler og stampes igen. Dernæst er bunden af gruben dækket af et lag tagpap, hvis kanter strækker sig lidt ud på væggene. En betonblanding hældes over tagpap til en højde på 7 til 10 cm. Betonens top afrettes og tørres. Det er ikke nødvendigt at dække hullet, mens opløsningen tørrer.
Trin 2. Lægning af vægge
Når hullet er tilstrækkeligt hærdet, kan du lægge væggene ud. Rødbrændte mursten og gasbetonblokke er bedst egnede til disse formål. Lægning udføres langs hele omkredsen på én gang; hver væg kan ikke lægges separat. Så den første række lægges i vater og efterlader omkring 15-20 cm mellem væggene i gruben og murstenen. Den udragende mørtel fjernes straks med en murske, så du ikke behøver at slå den hærdede beton ned, når du afslutter gruben. .
Alle efterfølgende rækker er lagt ud med forskudte lodrette sømme, hvilket hjælper med at styrke væggene. For at sikre, at murværket forbliver lodret, skal du kontrollere niveauet hver 2-3 række; Det anbefales ikke at bygge mere end 6 rækker mursten ad gangen. Den sidste række mursten skal være 6-7 cm under tærskelniveauet. Efterfølgende lægges et metalhjørne på murstensvæggene, som ikke skal rage ud over gulvfladen.
Trin 3. Vandtætning af pit
Efter to eller tre dage kan væggene i gruben vandtættes udefra. Ved hjælp af en tyk rulle med et langt håndtag belægges murstensoverfladen med primer og lades tørre. Derefter opvarmes bitumenmastikken, og med den samme rulle påføres den på væggene i et tæt lag. Det frie rum bag grubevæggene fyldes med jord, efter at mastikken er helt tørret. Hulrummene skal udfyldes med jord lag for lag med obligatorisk stampning, ellers vil jorden synke under betonbelægningen, og der opstår revner.
Trin 4. Markering af gulvniveauet
Afmærkning foretages med laser eller vandniveau er ikke egnet her. Hvis du har et laserniveau, vil hele processen tage et spørgsmål om minutter, men markering med en vandstand vil tage længere tid. For nemheds skyld foretages markeringer i en afstand af 1 m fra undergulvet og overføres derefter til nulmærket. Så mål først 1 m opad fra tærsklen og sæt et mærke med en blyant. Derefter placeres den ene ende af niveauet mod mærket, og den anden mod den tilstødende væg, hvor vandstanden i røret vil angive placeringen af det næste mærke.
Der er således 2-3 mærker tilbage på hver væg; mål derefter 102 cm ned fra de øverste beacons og lav også mærker med en blyant. Tilbage er blot at markere markeringslinjen med en belagt snor, og nulniveauet bestemmes.
Trin 5. Forberedelse af basen
Under opførelsen af en garage forbliver overskydende jord og byggeaffald inde i bygningen. Alt dette skal fjernes, hvorefter et ekstra jordlag skal fjernes til en dybde på 30 cm. Dybden skal være den samme over hele området, så alle synlige ujævnheder skal renses af med en skovl. Ved hjælp af en tamper komprimeres selve jorden grundigt, derefter hældes et lag sand og ler på 3-5 cm tykt, spildes med vand og tamperen tages op igen. Jo højere densiteten af basen er, jo stærkere vil gulvet være.
Trin 6. Arrangement af sand- og gruspuden
Tykkelsen af gruslaget er 10 cm Hvis garagen er stor, vil det være svært at hælde et lag af den nødvendige tykkelse uden yderligere mål, så du kan forenkle opgaven. For at gøre dette drives træpløkker i den nødvendige højde ned i jorden og arrangerer dem i lige rækker. Når du har fyldt gruset til dette niveau, skal du komprimere det grundigt, fjerne pløkkene og fylde hulrummene med det samme grus.
I en lille garage kan du gøre det anderledes: i hvert hjørne og i midten af væggene på et niveau på 10 cm skal du sætte et lyst mærke. Denne teknik hjælper dig med hurtigt at fylde grus på uden at spilde tid på målinger. Det næste lag er sand; den kan være fin eller grovkornet, selv med iblanding af ler, men uden affald og store klumper. For større komprimering spildes sandpuden med vand og komprimeres igen. Til sidst skal du kontrollere bundens plan med et stort bygningsniveau eller -regel for at undgå dannelse af ujævnheder.
Knust sten med en diameter på 40-50 mm hældes på sandet, tykkelsen af dette lag er omkring 5 cm. Overfladen er udjævnet, komprimeret, dækket med en lille mængde sand og fugtet. De tamper igen og prøver ikke at efterlade nogen skarpe fremspring. Til sidst hældes underlaget med mager beton, hvis lagtykkelse er 3 cm. Den magre beton blandes i følgende forhold:
- 1 del cement;
- 3 dele sigtet sand;
- 6 dele fin knust sten.
Denne løsning har lav styrke, men den udjævner basen perfekt under afretningen. Beton hældes på knust sten, jævnes over hele området ved hjælp af linealen og efterlades til tørre.
Trin 7: Vandtæt gulvet
Når betonen tørrer, behandles den med en hvilken som helst primerblanding. Specielle membraner, rullematerialer, bitumenmastik og flydende gummi bruges som vandtætning. Ruberoid, film, membran spredes på gulvet, og kanterne placeres på væggene. Lærrederne skal lægges med en overlapning på 10 cm. Meget ofte lægges tagpap direkte på varm mastik, derefter limes lærredet tæt til bunden og beskytter gulvet pålideligt mod fugt.
Trin 8. Forstærkning
Til forstærkning skal du bruge et metalnet med cellestørrelser på 10x10 eller 15x15 cm. Det er lavet af armering med et tværsnit på 5 mm. Nettet lægges, så der er ca. 5 cm mellem dets kanter og væggene. Den samme afstand skal efterlades rundt om inspektionshullet. Derudover skal nettet være lidt hævet over overfladen, så plast- eller metalstøtter 2 cm høje placeres under stængerne.
Trin 9. Installation af beacons
For at gulvet skal være helt plant, skal du stryge langs beacons. Sådanne beacons kan være metalhjørner eller profiler, men det er mest bekvemt at bruge stålrør med lille diameter, for eksempel 25 mm. For at fikse guiderne blandes lidt opløsning, og selve rørene er generøst smurt med maskinolie. Båkene skal placeres i lige vandrette rækker, hvor afstanden er 1,2-1,5 m. Dynger af mørtel kastes langs væggen på gulvet hver 15. cm, og det første rør lægges på dem. Brug et niveau, indstil det vandret og niveau det på samme tid til nul-mærket. Når alle styrene er installeret, bør du kontrollere deres vandrette position igen. For at gøre dette placeres niveauet vinkelret på 2 eller 3 beacons.
Langs omkredsen af garagen er det nødvendigt at efterlade små mellemrum mellem afretningslag og vægge, 1-2 cm brede, og fylde dem med spjældbånd. Dette vil hjælpe med at undgå skader på belægningen, når garagen krymper. Nu er der kun tilbage en ramme af hjørner til inspektionshullet. Et stålhjørne 50x50 mm skæres i 4 dele efter brøndens størrelse og svejses i form af et rektangel. Den færdige ramme grundes og tørres og lægges derefter på murstensvægge. Hvis det ønskes, kan du male hjørnet med rødt bly - dette vil give yderligere beskyttelse mod korrosion. Under vægten af betonløsningen kan rammen være let deformeret; For at forhindre dette i at ske, bør hjørnerne forstærkes med midlertidige afstandsstykker lavet af tømmer.
Trin 10. Fyldning af screed
Først skal du beregne det omtrentlige volumen. For at gøre dette multipliceres gulvarealet med afretningens højde, som er 5 cm. For eksempel, hvis arealet er 35 kvadratmeter, kræver afretningen mindst 1,75 kubikmeter betonblanding. En opløsning fremstilles i forholdet 1:3, og det er bedre at tage cement af klasse 400-500, og sand kan erstattes med sigter.
Opløsningen skal være ret tyk og homogen, så den skal blandes meget grundigt. Den færdige masse hældes mellem beaconerne, så opløsningen dækker dem, og derefter føres en metalregel langs rørene, og alt overskud trækkes af. Reglen skal presses fast på begge sider og påføres jævnt, derefter komprimeres og udjævnes overfladen af afretningslaget samtidigt.
1-2 dage efter hældning skal du omhyggeligt fjerne guiderne fra afretningen. Da rørene er blevet smurt med olie, kræver denne proces ikke den store indsats. Rillerne fra beacons fyldes med den samme opløsning, og overfladen lades tørre. For at undgå revner anbefales det at fugte gulvet regelmæssigt; Du kan også dække overfladen med vådt savsmuld og med jævne mellemrum sprøjte det med vand. Efter 10-12 dage fejes savsmuldet væk, og gulvet tørrer ud i åben tilstand. Det tager normalt omkring 4 uger for betonafretningen at tørre helt.
Belægning af keramiske fliser
Denne mulighed er ret dyr, da gulvfliser af høj kvalitet er dyre. Men dette gulv ser godt ud, er nemt at rengøre og producerer meget lidt støv. Fliser skal købes med en slidstyrkeklasse på mindst 5, og hvis der ikke er varme i garagen, så frostbestandigt. Det anbefales, at installationen udføres tidligst 2 år efter konstruktionen af garagen, ellers vil belægningen deformeres under krympning.
For at arbejde skal du bruge:
- primer;
- fliser klæbemiddel;
- keramiske fliser;
- kærvspatel;
- niveau;
- plastikkryds til sømme;
- fugemasse.
Trin 1. Forberedelse af basen
På et betonunderlag. Hvis det ru afretningslag er blevet beskadiget under brug, skal du reparere alle uregelmæssigheder med cementmørtel, rense det for støv og dække det med to lag primer. Det er nok blot at grunde et afretningslag af høj kvalitet.
Trin 2. Gulvbelægning
Klæbemiddelsammensætningen fortyndes i henhold til instruktionerne og får lov til at brygge i 10 minutter. Påfør en del af klæbemidlet på bagsiden af flisen, og påfør resten på gulvet med en tandspartel. Læg fliserne på gulvet, niveller dem og tryk dem forsigtigt. Plastafstandsstykker indsættes mellem tilstødende fragmenter for at sikre ensartede sømme. Efter nivellering skal du kontrollere med et vater for at sikre, at gulvet er helt plant. Lim bør ikke komme på forsiden af keramikken; alle utilsigtede stænk og udtværinger skal tørres af med en klud.
Trin 3. Fugning af fugerne
Efter installationen skal du vente 3 dage og gnide sømmene. Til dette anvendes en speciel cementbaseret sammensætning. Sømmene fugtes, og derefter påføres arbejdsblandingen med en smal gummispatel. Efter at have fyldt sømmen, fjern overskydende med en blid, skarp bevægelse. Når processen er afsluttet, lad fugemassen stivne i en halv time, hvorefter sømmene vaskes med en fugtig svamp. Du kan køre din bil ind i garagen efter 2 uger, når limen er helt tørret og gulvet har fået den nødvendige styrke.
Selvnivellerende gulv
Selvnivellerende gulvbelægning er dyrt, men fordelene ved en sådan belægning retfærdiggør godt omkostningerne. Levetiden for et selvnivellerende gulv er mindst 40 år, det har meget høj styrke, er let at rengøre, brænder ikke og har en perfekt flad overflade. Epoxy- og polyurethan-industriblandinger er bedst egnede til garager. Du kan selv udføre installationen, fordi påfyldningsteknologien er meget enkel.
Forberedelse af overfladen - fjern alt unødvendigt
Trin 1. Forberedende arbejde
Den ru bund er renset for støv og alt er forseglet. Fordybninger med en dybde på mere end 3 cm fyldes også med opløsning og tørres. Herefter behandles gulvet med en primer to gange.
Dekorative "chips"
Trin 2. Hældning af blandingen
Gulvløsningen er forberedt nøjagtigt i henhold til instruktionerne, ellers vil kvaliteten af belægningen falde. Under drift bør temperaturen i garagen ikke være mindre end 10 og over 25 grader. Hvis rummet er stort, sker hældning i etaper, opdeling af området i flere sektioner. Udjævn blandingen med en nålerulle, fjern forsigtigt luftbobler. Det vil tage omkring 20 dage at tørre, hvorefter belægningen er klar til brug.
Spred "chipsene", mens du hælder. Nyder resultatet
Trægulv
Trægulve er meget sjældne i garager. På trods af den lette installation, lave omkostninger og miljøvenlighed af materialet er denne belægning ikke populær. Selv det tætteste træ kan ikke modstå belastningen fra en bil i mere end 5 år. Desuden er trægulve meget brandfarlige, og i en garage, hvor der opbevares benzin, olie og opløsningsmidler, er det dobbelt farligt. Hvis du stadig ønsker gulvbelægning, er installationsteknologien enkel og ligetil:
- betonafretningen rengøres og grundes;
- tømmeret til træstammerne behandles og tørres;
- installer træstammer på beton i trin på 1,-2 m, fastgør med dyvler i en afstand på 50 cm;
- læg mellemstammer for hver 40 cm;
- trærammen er dækket af vandtætningsmateriale;
- brædder stoppes vinkelret på strøerne.
Brædderne skal være meget tætte, mindst 40 mm tykke, og skal være tørre. For at forlænge levetiden skal gulvet grundes, behandles med brandhæmmende middel og males.
Trægulve kan isoleres med ekspanderet ler
Video - DIY garagegulv
Kvaliteten af gulvet i garagen bestemmer klimaet i rummet og dermed bilens opbevaringsforhold. Af denne grund er jorden dækket med en armeret betonafretning i overensstemmelse med en række regler, der vil blive diskuteret.
Hvornår skal et gulv betones?
Gulvbelægning skal udføres, hvis garagen er bygget af blokke, mursten eller pladsstøbt beton. I denne type er væggene monteret på et fundament forbliver inde i omkredsen, hvor det er ubelejligt at opbevare en bil:
- Luftfugtighedsniveauet i rummet svinger konstant;
- hjulene bliver snavsede;
- om vinteren bliver jorden kold.
Selv hvis du fylder basen med knust sten, vil komforten ikke øges: et sådant gulv er ubelejligt at gå på og vedligeholde et køretøj.
Du behøver ikke tænke på støbning, hvis der under opførelsen af garagen blev installeret et pladefundament, som også fungerer som gulv. Opløsningsmiddelbelægning er heller ikke nyttig til metalkasser.
Belægningen eller hele gulvet bør også fornyes, hvis betonen er forældet, revnet og har mistet sin tæthed.
Forberedelse af basen
For at udføre støbning på jorden skal basen forberedes:
- Det øverste frugtbare lag skal fjernes, hvis dette ikke blev gjort ved klargøring af underlaget til garagefundamentet.
- Når du bestemmer dybden af gruben, skal du tage højde for tykkelsen af dæmningen af sand og knust sten - dette er cirka 15-20 cm, tilføj tykkelsen af selve afretningslagret - 100-150 mm og isolering ( mindst 50 mm). Det vil sige, fra jordbunden til gulvniveauet er omkring 30-35 cm.
- Efter fjernelse af det frugtbare lag skal jorden komprimeres med en vibrerende plade eller håndrulle.
Gulvsammensætning og montering
For at gulvet skal være stærkt og holdbart, er det nødvendigt at følge arbejdsteknologien. Nedenfor giver vi en trin-for-trin guide, hvorefter alle vil være i stand til at arrangere gulvet i garagen med egne hænder uden involvering af specialister.
Designet af et godt garagegulv er en "tærte" af følgende lag:
- Bulk pude lavet af sand og knust sten.
- Vandtætning.
- Isolering.
- Ramme (svejset mesh).
- Beton afretningslag.
Trin 1: bulk pude
Under enhver afretning på jorden er det nødvendigt at installere en pude:
- Først hældes 10-15 cm knust sten, som tjener som dræning for indkommende vand,
- Dernæst lægges sand i et lag på 5-10 cm og komprimeres grundigt med en vibrerende plade.
Hvis det er muligt, skal der lægges 1 lag geotekstil mellem sandet og knust sten, hvilket vil forhindre fraktionerne i at blande sig, hvilket betyder, at de bedre vil udføre deres funktioner: dræning og fjernelse af vand, kompensation for tryk, der kommer fra jorden.
For at lette den efterfølgende installation og for at opnå det mest effektive resultat, placeres et tyndt lag betonafretning over sandet med en opløsning af lave kvaliteter (M75, M100). Tykkelsen af dette fyld er omkring 2-3 cm.
Trin 2: vandtætning
På trods af tilstedeværelsen af et drænlag er en vandtætningsanordning nødvendig. Enhver valset analog af tagmateriale kan bruges som materiale: technoelast, rubemast, stekloizol osv.
Arkene skal lægges overlappende og arbejde gennem samlingerne med en gasbrænder for at opnå absolut tæthed. Den optimale belægningstykkelse er 2 lag. Rullerne skal bøjes langs omkredsen af gruben til afretningens højde til gulvniveau.
Hvis grundvandsniveauet er lavt under garagen, kan tagpapmaterialer udskiftes med tyk polyethylenfilm. Det vil beskytte beton mod lækage af laitance.
Trin 3: isolering
Et isolerende lag hjælper med at forhindre gulvet i at fryse om vinteren og opretholde et behageligt klima i garagen.
Rigid penoplex er velegnet til isolering - det dæmper ikke, modstår trykbelastninger, er modstandsdygtigt over for kemikalier, påvirkes ikke af insekter og holder længe.
Pladerne lægges med 1 lag vandtætning. Måtternes tykkelse skal være mindst 50 mm, mere er muligt. Det er især vigtigt at beregne omkredsen af gruben, hvor påvirkningen af kold jord og luft er mest intens.
Gulvisolering udføres ikke altid: Hvis garagevæggene er solide med en dybde under frysepunktet, og fundamentet er isoleret, kan dette trin springes over. Det anbefales til lavvandede fundamenter.
Trin 4: lægning af rammen
Forstærkningen er designet til at kompensere for den belastning, der kommer fra køretøjet. Som du ved, bøjer beton ikke godt, så uden et rammenet bliver gulvet dækket af revner og bliver ubrugeligt.
Til forstærkning skal du bruge et svejset trådnet med en diameter på 7-8 mm med en burside på 10-15 cm. Dette kan købes færdiglavet. Lægning af nettene skal overlappes af 1 celle, binde produkterne med wire eller klemmer for pålidelighed.
For at rammen skal placeres i afretningen, og ikke under den, er det nødvendigt at placere sten eller præfabrikerede betonterninger 2-3 cm høje under den beton begynder at hærde.
Nogle håndværkere foretrækker at betone afretningen i 2 gange: først lægger de det første lag, placerer derefter nettet på det, hvorefter de laver det endelige afretningslag. Dette er ikke den mest bekvemme og korrekte metode:
- For det første er nettet ubelejligt at lægge, indtil den underliggende beton stivner;
- For det andet klæber nettet ikke fuldt ud til betonlaget, dets funktionelle opgaver realiseres derfor ikke.
Derfor skal nettet stadig lægges på underlaget (terninger), og det monolitiske gulv skal hældes.
Trin 5: klargøring og montering af afretningslag
Et team på 2-3 personer skal arbejde med afretningslagret.
Det første trin er at opsætte beacons - lameller med tykkelsen af det fremtidige afretningslag, under hensyntagen til rammens højde (for eksempel den projekterede samlede tykkelse af betongulvet = 10 cm, træk 3 cm fra for underlaget under armeringsnettet og dets diameter er 7 mm, ganget med 2. Vi får en lægte med en tykkelse på 5 -60 mm). Styrebåkene lægges i retning fra den fjerneste væg af garagen mod udgangen, der afgår fra sidevæggen ca. 1 meter. Afstanden mellem lamellerne er cirka 1 meter. Du skal også bruge en ekstra plan stang eller lang regel for at kontrollere overfladens jævnhed.
Beacons må ikke anvendes, hvis gulvarealet er lille. Derefter skal der laves en projektion af gulvniveauet på væggen for at lette kontrollen.
Det er nødvendigt at lægge et kompensationsspjældbånd langs omkredsen af garagen langs væggene.
Komponenter til løsningen:
- Portland cement M400 eller M500;
- River rent sand;
- Knust stenfraktion 10-20 mm;
- Vand til blanding af opløsningen.
For at betone gulvet i en garage kræves beton af mindst kvalitet M250. For at forberede det skal du tage komponenterne i forskellige proportioner:
- For M400-cement er forholdet mellem cement, sand og knust sten 1:2:4;
- For M500 cement er forholdet 1:2,5:4,5.
For at øge ydeevneegenskaberne (styrke, kemisk resistens, slidstyrke) kan der tilsættes betonblødgørere til opløsningen.
Mængden af opløsning skal beregnes på forhånd. For eksempel, for en garage på 4 × 6 meter, beregner vi volumenet ved hjælp af standardformlen (i meter): 4 × 6 × 0,1 = 2,4 kubikmeter. Værdien skal afrundes til hele tal med en forventning om at skabe en hældning på 1-2 % for vandgennemstrømning (det anbefales at gøre det).
Beton skal blandes i betonblander. Gulvet skal betones på én gang (!) for at opnå et ensartet og stærkt underlag. Derfor bør du vurdere, om én blander kan klare det valgte volumen.
Udlægning af mørtlen begynder fra det fjerne hjørne af garagen mellem lamellerne mod udgangen, samtidig med at den komprimeres med vibratorer og nivelleres. Den bedste mulighed er at forsyne beton med en pumpe, hvis den ikke er tilgængelig, skal du bruge spande, trillebøre og skovle.
Trin 7: beskyttelse og registrering
En garage er et sted, hvor gulvet konstant udsættes for ødelæggende faktorer:
- køretøjets vægt;
- stativer med værktøj og tungt udstyr;
- kemiske og petroleumsopløsninger.
Under sådanne forhold bør betonen forsynes med yderligere beskyttelse. Du kan gøre dette på flere måder:
- Strygning med tør cement kan udføres parallelt med at hælde afretningen - bindemidlet spredes gennem en sigte på den udlagte overflade og gnides grundigt;
- Imprægnering med polymerer, der fylder den porøse overflade og forhindrer absorption af fugt og kemikalier;
- Beklædning med fliser eller speciel gummibelægning.
Når du vælger en beklædningsmetode, skal det tages i betragtning, at garagegulvet skal være ru. Dette er nødvendigt for, at hjulene klæber til underlaget, så bilen kan stå ét sted og ikke glide rundt i rummet. Dette er sikkerhed for både kroppen og ejeren/mesteren ved servicering af "jernhesten".
Garagen skal, i al slags vejr, såvel som på ethvert tidspunkt af året, opfylde sin hovedfunktion - at sikre bilens sikkerhed og beskyttelse. Det andet punkt involverer alt, der udgør garagen - taget, væggene og vigtigst af alt - gulvet, som skal opfylde mange parametre, herunder:
- styrke (fysisk stress er en almindelig begivenhed for sådanne gulve);
- kemisk inertitet over for forskellige typer kemikalier;
- fugtbestandighed (hvis der er mulighed for taglækage eller væskelækage fra selve maskinen);
- slidstyrke (gulvet i sådanne bygninger er ofte udsat for udnyttelse).
Det bedste valg i denne sag er et betongulv, der opfylder alle disse parametre og har mange fordele - modstand mod fysiske og kemiske påvirkninger. Dette valg har dog sine ulemper: på grund af den lange hærdning af beton, nemlig opnåelse af hovedprocenten af dens styrke på en uge, og efterfølgende hærdning på en måned, er processen med at afslutte gulvet forsinket, hvilket ikke altid er til fordelen ved at folk bygger en garage.
SP 31-105-2002. 5. Fundamenter, kældervægge, stueetager
Den accepterede standard garagegulvtykkelse er 130-150 mm. Hvad er inkluderet i en sådan dækning? Fra bund til top er der de nødvendige lag, der udgør garagegulvet:
- jord/grus (lagtykkelse op til 0,8 mm);
- sand (lagtykkelse ca. 10 mm);
- polyethylenfilm eller en speciel polyethylenmembran (tykkelsen er ubetydelig, af denne grund tages den ikke i betragtning i beregningerne);
- armeret betonlag (standardtykkelsen af dette lag er 20-30 mm);
- vandtætning + isolering + film (især termisk isolering har normalt en tykkelse på 10 mm);
- efterbehandling af armeret afretningslag (ikke taget i betragtning på grund af dens ubetydelige tykkelse).
Processen med at hælde et betongulv
Sådan laver du et garagegulv. Lagtykkelse
Indledende fase - grus og sand
Bunden af det fremtidige areal til støbning af gulvet skal komprimeres og udjævnes så meget som muligt, for hvilket et antal søjler køres ned i jorden i en afstand på en meter for at bestemme det nødvendige niveau af grus, og derefter, som det udfyldes, presses og fjernes sten forsigtigt, som bidrager til efterfølgende ujævnheder. Efter gruslaget er der et jævnt lag sand, med en forudberegnet bredde.
Vandtætning er et nødvendigt lag
Før du lægger betonbunden, skal du sørge for vandtætning af gulvet - en vigtig funktion, især for en garage. Den bedste måde at give beskyttelse mod fugt på er specielle membraner eller deres analoger, polyethylenfilm, overlappet og limet sammen med polyvinylchloridtape. For at undgå efterfølgende ujævnheder, som i det foregående trin, er laget, nemlig filmen, omhyggeligt udjævnet og udjævnet.
Den vigtigste og vigtigste del af at bygge et gulv er at hælde betonmørtel.
Før hældning er det nødvendigt at udføre forstærkning - processen med at styrke metalnettet for at forbedre styrken og modstanden mod ydre belastninger af gulvet. Processen med at påføre betonlaget direkte udføres ved at installere lameller og efterfølgende hældning. Det er også nødvendigt først at vælge det ønskede mærke og den ønskede undertype. Sammensætningen af opløsningen til at hælde betonlaget inkluderer følgende materialer:
- sand
- cement;
- vand.
Det er vigtigt at huske, at efter hældning skal gulvet tørre i mindst en måned; det har også brug for ventilation og fugt.
Processen med at skabe gulvisolering
Det er nødvendigt at isolere gulvet, før du udfører den endelige afretning - det bedste materiale til dette arbejde, accepteret af mange, er polystyrenskum (Penoplex) og et efterfølgende lag film for pålidelighed.
| Skumplast | Polyurethanskum | Min. plade |
|---|---|---|
| Åben cellestruktur | Der er både åben og lukket cellestruktur | Fibre tilfældigt placeret i lodrette og vandrette retninger |
| Dårlig fugtgennemtrængelighed | Næsten uigennemtrængelig for fugt | Absorberer næsten ikke fugt |
| Letvægts materiale | Letvægts materiale | Middel let materiale |
| Gennemsnitlig styrke | Lav styrke | Lav/medium styrke |
| Gennemsnitlig trykstyrke | Lav trykstyrke | Lav til medium trykstyrke |
| Ikke giftig | Ikke-giftig, udsender kulilte og kuldioxid ved en temperatur på 500 grader | Ikke giftig |
| Ikke egnet til brug under høj belastning | Ikke alle plader er egnede til brug under høje belastninger | |
| Udsat for forfald | Holdbar nok | Holdbar nok |
| Påvirket af ultraviolet stråling | Næsten upåvirket af ultraviolet stråling | Tilstrækkelig modstand mod UV-påvirkning |
| Navn | Dimension | Penoplex 31C | Penoplex 31 | Penoplex 35 | Penoplex 45C | Penoplex 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tæthed | kg/m³ | 28,0-30,5 | 25,0-30,5 | 28,0-37,0 | 35,0-40,0 | 38,1-45,0 |
| Trykstyrke ved 10% lineær deformation, ikke mindre | MPa (kgf/cm²; t/m²) | 0,20 (2; 20) | 0,20 (2; 20) | 0,25 (2,5; 25) | 0,41 (4,1; 41) | 0,50 (5; 50) |
| Ultimativ styrke under statisk bøjning, ikke mindre | MPa | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4-0,7 |
| Elasticitetsmodul | MPa | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Vandabsorption på 24 timer, ikke mere | volumenprocent | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| Vandoptagelse på 30 dage | volumenprocent | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Brandmodstandskategori | gruppe | G4 | G1 | G1 | G4 | G4 |
| Termisk ledningsevnekoefficient ved (25±5)°С | W/(m°K) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Dampgennemtrængelighedskoefficient | mg/(m t Pa) | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Specifik varmekapacitet, s | kJ/(kg °K) | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,4 | 1,4 |
| Driftstemperaturområde | °C | -50…+75 | -50…+75 | -50…+75 | -50…+75 | -50…+75 |
| Bredde | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Længde | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 |
| Tykkelse | mm | 30*; 40; 50; 60; 80; 100 | 30*; 40; 50; 60; 80; 100 * – for PENOPLEX type 31 (type 31 C) plader med en tykkelse på 30 mm er trykstyrken ikke mindre end 0,15 MPa | 20**; 30***; 40; 50; 60; 80; 100 ** – for PENOPLEX type 35 plader med en tykkelse på 20 mm er trykstyrken ikke mindre end 0,18 MPa | 40; 50; 60; 80; 100 | 40; 50; 60; 80; 100 |
Slutlag – gulvafretning
Udjævning af støbt beton
Forskellig kombination - ændrer det konceptet?
I forskellige instruktioner kan du se forskellige versioner af lægning af denne type gulv - i de fleste tilfælde er den eneste forskel mellem disse teorier rækkefølgen af stadier af gulvlægning. Nogle menneskers øjne udvider sig, men i deres hoveder er der det samme, meget fyldestgørende spørgsmål - er der en grundlæggende forskel mellem de mange muligheder for rækkefølgen af læggende lag, og er der en mest vellykket mulighed?
Svaret er enkelt – konsistens spiller ikke den store rolle. Det er meget vigtigere at overholde normerne for lagtykkelse på et eller andet niveau.
Ændring af gulvets tykkelse på grund af betonlaget og konsekvenserne af denne manipulation
Ved reduktion af betonlagets tykkelse i den samlede gulvkonstruktion opnås i sidste ende følgende beregninger: Betonlagets tykkelse i forholdet mellem hvert lag og den samlede tykkelse er mindre end summen af alle andre lag, som i essenser, beskytter og forstærker betongulvet. Forøgelse af betonlaget vil ikke skade det overordnede koncept - tværtimod vil det øge pålideligheden af et sådant gulv. Men samtidig er følgende parameter også vigtig - mellem jorden placeret op til garagen og garagegulvet skal der være enten en ensartet nedstigning eller et lille mellemrum. Ellers vil ind- og udrejse af garagen skade både hjulene, kroppen og hele bilen som helhed såvel som gulvet - dette design vil ikke være i stand til at tolerere sådanne eksperimenter i lang tid og vil før eller senere begynder at revne og falde sammen.
Ved at følge teknologien kan du således få et fremragende resultat, der vil glæde sin ejer i mange år.
Video - Gulv i garagen. Tykkelse af betongulv i garage
Komforten ved at være i garagen afhænger i høj grad af, om gulvet er lavet korrekt. Det skal være holdbart, pålideligt og fugtbestandigt. Ikke mange materialer opfylder disse krav. En af de mest almindelige er betongaragegulve. For at det kan udføre sine funktioner, skal det gøres korrekt. Vi vil beskrive hvordan i detaljer, trin for trin, i denne artikel.
Forberedelse af basen
Betongulvet i garagen er lavet på jorden. Men oftest er jorden i sig selv ikke et pålideligt og tæt nok fundament, så et fundament er påkrævet - en pude af knust sten og sand. Foreløbig og obligatorisk arbejde - fjernelse af det frugtbare lag, ned til ren jord. Det frugtbare lag fjerner organisk stof og de fleste mikroorganismer, mens ren jord indeholder en minimal mængde af dem.
Den første fase af installationen af et betongulv i en garage er at fjerne det frugtbare lag
Nul niveau mærke
Som et resultat får du et hul af en vis dybde. Knust sten og sand vil blive hældt i det, men for at forstå, om dets dybde er tilstrækkelig eller overdreven, skal du beslutte dig for gulvets "nul" niveau. Det er praktisk, hvis gulvet er i niveau med porttærsklen. Ofte gør de det lige under tærsklen, men så bliver de nødt til på en eller anden måde at dræne vandet, og det vil helt sikkert være der, hvis ikke i forår-efterår, om vinteren, fra smeltet sne, helt sikkert.
Marker nul gulvniveauet langs omkredsen af væggene. Den mest bekvemme måde at gøre dette på er med . Tænd for enheden for at vise det vandrette plan, indstil det på det ønskede niveau og tegn langs strålen.
Hvis du ikke har et laserniveau, skal du bruge et vandniveau. Det er ikke så praktisk: du skal flytte mærket mange gange hen over alle fire vægge. Disse mærker er forbundet med en lige linje i stedet for en lineal, du kan bruge et bobleniveau, samtidig kan du kontrollere om alle mærkerne er placeret korrekt.
Beregning af tykkelsen af ASG-lag
Som et resultat af dette arbejde har vi en grundgrav og et nul gulvniveau. Nu kan du beregne, hvor tykke lagene skal til for at nå den ønskede højde. Du skal tage udgangspunkt i følgende dimensioner:
- den optimale tykkelse af betongulvet i garagen (hvis der er en personbil eller lettere køretøj) er 10 cm;
- tykkelsen af det knuste stenlag er mindst 10 cm;
- sand - mindst 5 cm;
I alt viser det sig, at gruben ikke bør være lavere end 25 cm dyb. Og dette tager ikke højde for gulvbelægningen. Hvis du blot behandler betongulvet med imprægnering eller maling, kræves der ingen yderligere centimeter for nogen anden belægning, tilføj den nødvendige tykkelse.
Efter at have modtaget en bestemt figur, kan du planlægge mængden af sand og knust sten. Hvis lagene viser sig at være meget store, kan du tilføje jord til bunden og komprimere den (men ikke det frugtbare lag). Hvis dybden af gruben ikke er nok, fjerner vi noget mere sten.
Du kan sætte mærker på væggene i garagen, som vil hjælpe dig med at kontrollere tykkelsen af lagene. Hvis bredden af garagen er lille - 2 meter eller deromkring - er disse mærker nok. Hvis garagen er bredere, skal du sætte et par flere pæle i midten og markere dem også. Det er klart, at alle mærker skal ligge i samme plan. Dette er igen praktisk at gøre ved hjælp af et niveau. En anden måde er at tage en flad planke eller bræt og påføre den på de markerede mærker. Placer et niveau oven på baren/brættet. Hvis alt er indstillet korrekt, vil boblen være i midten.
Hvis du planlægger at lave et hul i garagen, er det nu, du skal grave et hul til det. Hvis pit har murstensvægge, kan du straks hælde et betongulv i det. Mens du hælder beton under garagen, får den den nødvendige styrke, og du kan lægge væggene ud. De kan køres ud efter at have fyldt gulvet med en pude af knust sten og sand.
Materialer til opfyldning
Til et normalt betongulv i en garage er det bedre at bruge knust sten frem for grus. Grus, med sine afrundede kanter, vil du aldrig komprimere i den nødvendige grad. Og hvis fundamentet under betonen er ustabilt, vil selv en tyk armeret plade briste. Derfor importerer vi knust sten, medium og fin fraktion. Gennemsnit 60-70%, resten - lille.
Der er ingen særlige krav til kvaliteten af sand til puder. Det er vigtigt, at den er fri for lerindeslutninger, men den kan (og bør) sigtes inden udlægning.
At lave en pude til et betongulv
Det første skridt er at udjævne bunden af gruben. Vi fjerner ujævne overflader, udfylder fordybninger og hæver niveauet til horisonten. Tro ikke, at betongulvet i garagen kan blive beskadiget. Det kan lade sig gøre, men så vil pladen revne, og du bliver nødt til at lave den om.
Nu tager vi en vibrerende platform (du kan leje den) eller en manuel sabotage og komprimerer jorden. Undervejs, endnu en gang nivellering af flyet. Når jorden er komprimeret, kan der hældes knust sten. De fylder ikke hele volumen på én gang - det er normalt ikke at komprimere 10 cm. Det maksimale lag er 5 cm, men 3-4 er bedre. Vi udfylder den nødvendige del, fordeler den, nivellerer den (med en rive), indtil den når omtrent samme tykkelse. Vi tager en tamper eller vibrerende plade og tamper den.
Denne komprimering af knust sten ved installation af et betongulv i en garage er meget vigtig - en vis mængde knust sten bliver kørt ned i jorden. Som et resultat bliver det endnu tættere, bæreevnen øges, og muligheden for indsynkning elimineres. Stamping anses for tilstrækkeligt, hvis du træder på overfladen og ikke efterlader spor. På samme måde komprimeres alle dele af knust sten, hvilket bringer dem til den nødvendige tykkelse.
Sand hældes på den komprimerede knuste sten. Det er også opdelt i dele på 2-3 cm Det ejendommelige ved at komprimere sand: det skal fugtes, siger de også - spildt. Det våde sand komprimeres, igen med fokus på lagene.
Nu kan du begynde at tvinge murens vægge ud, hvis der er en. De bringes i niveau med det færdige gulv eller endda lidt højere - så du kan vaske bilen lige i garagen uden frygt for, at der kommer vand ind i den.
Spjældgab
Et betongulv på jorden kaldes ofte "flydende". Det er nemlig gjort usammenhængende med bygningens vægge. I dette tilfælde kan væggene og gulvet synke eller stige uafhængigt af hinanden og bevare integriteten.
For at forhindre, at gulvet i en betongarage forbindes med væggene, lægges et spjældbånd (sælges i byggemarkeder) rundt om omkredsen, eller tynde plader af skumplast (10 mm tyk) skæres i strimler. Bredden på strimlerne er 12-15 cm - de skal stikke lidt ud over gulvets finish. Spjældets overskydende højde skæres derefter af i plan med gulvet.
Vandtætning af et betongulv i en garage
Beton i sig selv er ikke bange for fugt; høj luftfugtighed er skadelig for bilens krop, såvel som for ting og udstyr, som der er meget ophobning af i garagen. Valget af materialer til vandtætning afhænger af, hvor tæt grundvandet er, og hvor højt det kan stige i løbet af sæsonen.
Hvis grundvandet er højt, kan der ikke træffes særlige foranstaltninger til vandtætning, men en tæt polyethylenfilm (med en densitet på 250 mikron, måske forstærket, måske ikke) lægges på sandet. i dette tilfælde er filmen mere nødvendig for at forhindre fugt fra betonen i at slippe ud i sandet, hvilket ikke kan tillades. Hvis der er mangel på fugt, vil beton ikke få den nødvendige styrke og smuldre.
Hvis grundvandsniveauet er højt, er det bedre at tage en tættere og mere pålidelig vandtætning - hydroisol eller dets analoger. Under alle omstændigheder er filmpanelerne spredt overlappende - de overlapper hinanden med 10-15 cm For at minimere muligheden for vandindtrængning tapes fugerne med dobbeltklæbende tape, måske to gange (i begyndelsen af samlingen og kl. slutningen).
Vandtætning påføres væggene over spjældbåndet. Hun er midlertidigt tilbageholdt der. Når betonen er udstøbt, og den har sat sig, kan den trimmes.
Forstærkning
Da belastningerne forventes at være alvorlige, er betongulvet i garagen forstærket. Til personbiler kan du bruge et færdigt net lavet af tråd 7-8 mm i diameter, burstørrelsen er 15 cm For at opnå et enkelt forstærkningssystem lægges stykker af nettet over hinanden med et bur. De to masker er forbundet med hinanden med plastikklemmer eller speciel strikketråd.
Endnu et punkt - nettet skal være placeret i tykkelsen af betonen, cirka i midten. Blot at lægge det på en film ville være forkert - metallet korroderer ikke inde i betonen, hvis det er placeret i en dybde på mindst 3 cm For at sikre, at betongulvet i garagen holder længe og ikke revner. nettet er hævet over vandtætningen med 3-6 cm Der er specielle stativer til dette, men oftere bruges halve mursten. De er kun 6 cm tykke Læg dem under armeringsnettet, så det ikke hænger for meget.
Installation af beacons
For at garagegulvet kan være plant, skal det være nivelleret. Det er mere bekvemt at gøre dette ved hjælp af en speciel lang bjælke, som kaldes "reglen" (vægt på bogstavet "I" - fra ordet redigering). Denne planke understøttes på jævne planker sat på det krævede niveau. De kaldes fyrtårne.
Alle flade og lange genstande kan bruges som beacons. Disse kan være rør, stænger, specielle beacons, som sælges i byggeforretninger. De skal placeres i samme niveau som betonpladens niveaumærke på væggene.
Beacons placeres fra den fjerneste væg, mod den, hvori dørene er placeret (oftest viser det sig, at langs en lang væg). Installationstrinnet er 25-30 cm smallere end reglens længde. Hvis reglen er 150 cm lang, skal afstanden mellem beacons være 120-125 cm. De trækker sig tilbage omkring 30 cm fra væggen, placerer den første beacon, derefter andre med en given afstand.
De er normalt installeret på øer af en tykt blandet opløsning. De lægger rutsjebanen lidt højere ud end nødvendigt, og presser beaconen ind i den, så den er på det ønskede niveau.
Ved montering af beacons kan du lave en lille hældning af betongulvet mod dørene (0,5-1 cm pr. meter). I dette tilfælde vil vandet strømme ved tyngdekraften fra gulvet til gaden. Bemærk blot, at der i dette tilfælde kræves mere beton - du skal løfte kanten af gulvet længst væk fra indgangen, men det kompenseres af brugervenlighed.
Næste dag efter hældning fjernes beacons, hulrummene fyldes med mørtel og udjævnes til samme niveau som det tidligere fyldte gulv.
Hældning af et betongulv i en garage
Betonkvaliteten til garagegulvet er M250. Dens egenskaber er mere end tilstrækkelige med hensyn til styrke og frostbestandighed. På grund af pladens store tykkelse kræver selv en lille garage en stor mængde mørtel. Lad os estimere: for en lille garage, der måler 4 * 6 m med en betongulvtykkelse, skal du bruge 4 m * 6 m * 0,1 m = 2,4 kubikmeter. Under hensyntagen til det faktum, at en hældning er nødvendig, vil dette være alle 3 terninger. Hvis du gør det selv på én dag, skal du bruge to - en vil ikke klare jobbet. Det vil kræve et anstændigt team at udføre jobbet.
Der skal være én person på hver betonblander. Dette er forudsat, at alle komponenterne er lige der, og de vil også indlæse dem i pæren. Hvis komponenter skal transporteres, er det to personer mere. Derudover skal to transportere beton til det sted, hvor det er lagt, og en skal udjævne det. Det viser sig at være noget af en brigade. Du bliver nødt til at arbejde med denne sammensætning hele dagen. Selvom hjælperne er fri, skal de fodres og vandes. Det er usandsynligt, at dette arrangement vil hjælpe med at spare en betydelig mængde penge sammenlignet med at bestille færdigblandet beton fra en fabrik. Medmindre du arbejder med én hånd, fylder gulvet i dele. Dette er også muligt, men det kan føre til revner i samlingerne af gulvsektioner, der udstøbes samme dag. Du kan mindske risikoen for sådanne revner, hvis du fjerner cementbelægningen, der dannes på overfladen, med en metalbørste.
Hvis du beslutter dig for at bestille beton i en blander, skal du installere en modtagebakke, der vil lede strømmen af beton til midten af garagen. Fra midten er det allerede nemt at fordele det til alle hjørner og derefter strække det ved hjælp af reglen. For at lette udjævning af beton og øge dens kvalitet, behandles betonen umiddelbart efter foreløbig spredning med en nedsænkelig betonvibrator. I dette tilfælde kommer luftbobler straks ud, betonen bliver mere flydende og fylder alle hulrum. Beacons vil kun være nødvendige for orientering og måske delvis justering.
Hærdning
Efter at have støbt betonen, hvis det ikke er meget varmt udenfor, kan du blot lukke garageportene. Er der et vindue, skal det tildækkes, så solens stråler ikke falder ned på betonen. Er det for tørt og varmt udenfor, dækkes betonen med plastfilm eller fugtig jute.
I løbet af ugen skal brændeovnen vandes dagligt. Det er mere bekvemt at gøre dette over jute - uden megen smerte kan du vande jute i relativt små vandløb, og det vil overføre fugt til betonen. Hvis betongulvet i garagen er dækket af film, fjernes det før vanding og strækkes derefter igen. Når du vander i dette tilfælde, skal du sørge for, at dråberne er små - du har brug for en dyse med et stort antal huller. Under alle omstændigheder er vandingsgraden til en ensartet fugtig tilstand (bestemt af overfladens mørkegrå farve), men uden store vandpytter.
Isoleret betongulv i garage
Der er to muligheder - isoler en allerede støbt plade ved at hælde et afretningslag ovenpå (strukturen i figuren nedenfor) eller lav isoleringen med det samme ved at lægge den under hovedpladen.
Når du vælger den anden mulighed, lægges isoleringen oven på vandtætningslaget, og der lægges et forstærkningsnet på det. Resten af processen med at hælde et betongulv i en garage er ens, kun det er nødvendigt at tage højde for tykkelsen af isoleringen ved beregning af dybden af gruben.
I dette tilfælde anbefales det at bruge ekstruderet polystyrenskum (EPS) med en densitet på mindst 35 kg/m 3 som isolering. Den har meget gode egenskaber, kan modstå store belastninger, absorberer eller tillader ikke vand eller damp at passere igennem. Så dette er også en ekstra damp- og vandtætning.
For at være sikker på, at isoleringen ikke bliver presset under hjulene, giver det mening at lægge et lag ovenpå. Dette er en non-woven membran, der bruges til konstruktion af veje. Dens funktion er belastningsfordeling, hvilket er præcis, hvad vi har brug for.
Minimumstykkelsen af EPS er mindst 5 cm, helst 8 cm. Det er bedre at lægge i to lag, forskydning af sømmene ved lægning - for at isolere gulvet fra jorden bedst muligt.
Korrekt organisering af garageopbevaring af en bil, som praksis viser, er en af komponenterne i en lang og problemfri service af bilen, og også en løsning på mange problemer forbundet med vedligeholdelse og reparation, muligheden for at starte om vinteren, og blot spørgsmålet om sikkerhed.
Uden tvivl giver garageopbevaring af biler alle disse fordele, især hvis selve garagebygningen er lavet i henhold til projektet og under hensyntagen til ejerens behov. Men af en eller anden grund udsætter mange ejere et sådant øjeblik som et glat og holdbart gulv i rummet indtil den sidste fase af byggeriet. Og på samme tid er dette et af de vigtigste elementer i garageparkeringsstrukturen.
For en allerede bygget garagebygning kræver støbning af gulvet et vist sæt forberedende arbejde:
- I den indledende fase ryddes overfladen for byggeaffald og forudjævnes.
- Dernæst vurderes bygningens placering i forhold til det omkringliggende område. I de fleste tilfælde udformes garageporte i en lille kote i forhold til vejen, da der ellers er stor risiko for at få en lille pool inde i bygningen om foråret og sommeren, og en skøjtebane fyldt med is om vinteren. Portniveauet vil således blive taget som etageniveau.
- Det anbefales straks at skitsere gulvniveauet langs væggenes omkreds, så det under arbejdet bliver lettere at navigere i forhold til lægningen af basislagene.
- Inde i bygningen vurderes jordens tilstand, dens tæthed og tilstedeværelsen af grundvand tæt på overfladen. En sådan vurdering er påkrævet for at bestemme omfanget af arbejdet for at lægge gulvet og beregne de nødvendige materialer.
Arbejdet med at forberede stedet til fundamentet udføres i følgende rækkefølge:
- Udjævning af webstedet.
- Hæve og fjerne det øverste lag jord.
- Forberedelse af jordoverfladen til fyldning med knust sten og skabelse af en pude.
Ved afslutningen af det forberedende arbejde skal der opnås en flad, solid overflade af jordbunden.
Bestemmelse af lægningstykkelsen
En simpel beregning viser, at for en gennemsnitlig bil, der vejer op til 2,5 tons, er det ganske nok:
- øverste betonplade 15-17 cm tyk;
- lag af isolering (hvis garagen er planlagt til at blive brugt som et bilværksted eller bare et værksted om vinteren) 10-15 cm;
- et lag sand op til 10 cm tykt;
- grus eller knust sten 15-20 cm.
I alt, i alt 55-62 cm. Det skal straks bemærkes, at denne "tærte" kan have visse afvigelser, men generelt skal lagenes dimensioner respekteres.
Ganske ofte vokser garagekooperativer på tomme grunde eller lossepladser, hvor opførelsen af beboelsesejendomme er meget vanskelig, og hvor jorden er meget ustabil. I dette tilfælde anbefales det at øge tykkelsen af hvert lag med mindst 5 cm og lave betonafretningen med yderligere forstærkning med svejset stålnet.
Værktøj og materialer, valg af betonkvalitet
Den ideelle mulighed for at hælde et betongulv i en garage ville være at bruge færdigbeton fra en blander, men da dette ofte er ret problematisk, bliver du nødt til at forberede løsningen selv. For at gøre dette skal du forberede følgende værktøj:
- betonblander;
- skovl;
- murske;
- minimum længde regel: 2 meter;
- et langt bygningsniveau eller endnu bedre et laserniveau;
- kværn med skærehjul;
- svejsemaskine;
- hammer og hammer;
- manipulation;
- særligt tøj og værnemidler.
- knust sten af middel fraktion;
- sand;
- brædder 15 mm tykke;
- armering 8 eller 10 mm;
- svejset mesh af den midterste celle.
Forberedelse af puden
Det første lag lægges på jordbunden lag af knust sten. Knust sten af den midterste fraktion er jævnt fordelt over hele overfladen, og efter kontrol af niveauet af horisontalitet komprimeres den ved hjælp af en sabotage.
Placeres oven på det komprimerede lag af knust sten lag af sand. Ligesom knust sten er det jævnet og komprimeret. Ved komprimering kan du udover stamping overveje at bruge en vibrerende plade eller en haverulle.
Spjældspalte, hydro- og termisk isolering
Det øverste lag af et betongulv skal betragtes som en separat monolitisk struktur, der ligesom alle genstande har en tendens til at ændre sin størrelse afhængigt af den omgivende temperatur. For at forhindre gensidige deformationer af væggene og bunden, anbefales det at arrangere en dæmpningsspalte rundt om gulvets omkreds. Kort sagt er dette intet andet end at installere 15 mm tykke træplader rundt om hele omkredsen som et bufferlag.
Rollen af et sådant hul ved installation af et gulv af flere plader spilles af afgrænsningsstrimler, der bruges til at indhegne omkredsen af hver af pladerne.
For at forhindre den kapillære indtrængning af fugt fra jorden under pladen og dens ødelæggelse, anbefales det at lave et vandtætningslag ved hjælp af standard vandtætningsprodukter, der anvendes i byggeteknologi - tagpap eller polyethylenfilm. Den bedste mulighed er film dette materiale vil gøre belægningen ensartet, uden samlinger, og det vil også koste meget mindre end tagpap.
Vandtætningen lægges på en sådan måde, at folien eller tagpap ligger jævnt over hele overfladen, og kanterne strækker sig ind på garagens vægge og hæves over bunden med 5-7 cm.
Følgende kan bruges som varmeisoleringslag:
- tæt arkskum;
- ekspanderet ler
Fra et effektivitetssynspunkt ser ekspanderet ler mere foretrukket ud både med hensyn til praktisk arbejde og med hensyn til sikkerhed, fordi polystyrenskum er et yndet levested for gnavere.
Ekspanderet ler fordeles omhyggeligt over hele garagen og komprimeres let med en rulle. 
Forstærkning
Det anbefales at installere et metalforstærkningsgitter i overensstemmelse med bilens størrelse. Så på det sted, hvor hjulene skal passere, anbefales det at installere langsgående stænger af gitteret hver 7-10 cm andre steder er det nok at placere forstærkningen på en sådan måde, at den viser sig celler 15*15 eller 20*20 cm. For tungere udstyr kan du forstærke parkeringsområdet med et ekstra lag af forstærkning.
Den ideelle mulighed for at fastgøre forstærkningen er at fastgøre stængerne ved hjælp af elektrisk svejsning, men for en lille belastning er det nok at forbinde dem med blød monteringstråd.
Det anbefales at hæve armeringsbåndet over isoleringslaget med 5-7 cm, så betonen frit kan trænge ind under armeringen og båndstrukturen er midt i betonlaget. Derudover anbefales det at installere og fastgøre et svejset rist, dette vil styrke gulvstrukturen.
Forstærkningslaget monteres, så det er 5-7 cm lavere fra overfladen. 
Installation af beacons
For at opnå en flad og glat overflade skal du installere beacons, der vil tjene som styrestøtter til udjævning af overfladen af den støbte beton.
De installeres uafhængigt af pladens forstærkningsbælte. Til installation anbefales det blot at drive metalstifter fra beslagene ind i pudens overflade. Guider i form af beacons vil blive fastgjort oven på dem under hensyntagen til justering i det vandrette plan.
Hvis der er en lang regel, er det nok at installere tre ledefyr - en guide langs væggene og en i midten. Reglen om lille størrelse vil kræve installation af flere af disse armaturer.
Afstanden mellem fyrene er valgt, så reglen ligger frit på dem med en margen på 10 cm på hver side.
Denne betingelse er nødvendig, så når du udjævner overfladen, bevæger reglen sig ikke kun langs guiderne, men også med små bevægelser "højre-venstre" for at udjævne det øverste lag.
Direkte hældning
Arbejdsordren er som følger:
- Hældning med homogen beton udføres fra den nærmeste vinkel fra porten.
- Den færdige del af opløsningen udjævnes over basisområdet, så det er 1-2 cm over niveauet af beacons.
- Efter aflæsning af betonen, som regel, gradvist bevæger sig i retning af støbning, udføres vibrationsbevægelser for at udjævne overfladen.
- Gradvist bevæger sig mod porten, hele gulvarealet fyldes og udjævnes.
Du kan tydeligt se den generelle procedure i følgende video:
Hvilken form for pleje vil være påkrævet?
Det anbefales at lade den hældte overflade tørre i 1-2 dage. Normalt, 3 dage efter hældning, kan du allerede gå på beton, og efter 7 dage er den i stand til at modstå den første belastning, selvom den kun får sin designstyrke ved normale temperaturer. på den 28. dag.
I den varme årstid er beton meget bange for at det øverste lag tørrer ud, dette kan føre til revner i overfladen eller endda afskalning af lagene. For at forhindre dette anbefales det at fugte overfladen med en lille mængde vand, startende fra 2 dage. Yderligere, under drift, vil det være nok blot periodisk at rengøre og vande basen med vand.