Gør-det-selv stationær murstensgrill: opsætning af et picnicområde. Vi lægger fundamentet til strukturen. Video: processen med at lægge en murstensgrill

Min rejsetaske, som altid kun rummede en fjerdedel af det, jeg skulle proppe i den, var ved at dø. Og dette er et trist øjeblik. Hun forlod de levendes verden spektakulært, hvis ikke fortryllende. Det var i sidste uge, hvor jeg igen besøgte mine slægtninge i landsbyen.

Efter en to-timers tur i en forbipasserende bil, efter at have nået den endelige destination, efter at have betalt chaufføren og i forventning om den ceremonielle uddeling af gaver, fjernede jeg energisk og inspireret min taske fra bagagerummet og placerede den trygt på min skulder ved siden af. bælte. Og så hørte jeg et stille knæk og mærkede straks en hidtil uset lethed. Et øjeblik efter, i den tidlige landlige morgens klingende stilhed, lød et rungende smæk: Min taske med byhoteller, en bærbar computer, et videokamera og et kamera rørte højlydt asfalten. Mit hjerte sank, mit humør forsvandt med det samme, et følelsesladet, uudskriveligt ord kom ud af min tunge, det eneste, der svarede til øjeblikket og præcist formidler min sindstilstand. Han tog posen op i sine arme, som den mest dyrebare last, og bar den ind i huset, pakkede den hurtigt ud og vurderede skaden. Lovet være det universelle sind! Det viste sig at være minimalt. Efter faldet fra en højde på lidt over én meter var det kun selve tasken, der led: dens tætstoppede mave sprang i sømmen fra sammenstødet, og en anden lynlås gik fra hinanden og ville ikke komme sammen igen. Nå, sikke et lusket bælte: løkken på den ene side var revet ud med kødet, og på det sted, hvor det var blevet syet, var der nu et hul på størrelse med håndfladen, der var fluffet med tråde. Godt! Er kongen død? Længe leve kongen!

Mit nye bagagerum imponerede mig med sin imponerende størrelse

En rejsende har brug for en ny stor taske uden dårlige vaner

For at være ærlig havde jeg ikke nogen kvaler at vælge imellem, for jeg besluttede straks for mig selv, at jeg ville købe en kuffert på Camouflage Ru. Da denne butik første gang viste sine "forældreløse" poser på 100 og 80 liter, tænkte jeg, at den mindre var lige den ene - min ideelle størrelse. Mine planer for april inkluderede allerede shopping i denne butik. Jeg skulle købe et par modehits fra sæsonen "Forår-sommer 2016": en ny camouflagedragt "", til sommer, og. Nå, i forbindelse med de seneste tragiske begivenheder er listen blevet justeret. En ny vare er dukket op i den - !

Sergei Grozny

Jeg har kun ejet tasken i en uge. Jeg planlægger hovedsageligt at bruge den til udflugter - til rekreation og airsoft. Jeg købte en kuffert i en butik på Proletarskaya. Sælgere - GODT GÅET!!!

Bagagerummet er syet af nylonmateriale med camouflagemønster

Jeg afgav en ny ordre den 11. april, og pakken ankom til destinationen den 19. Jeg havde en stor, tung sort pakke med fra posthuset i forventning om ferien. Der var ikke en eneste væsentlig skade fundet på den skinnende skal af sort film viklet i flere lag, fastgjort i hjørnerne med tape med inskriptionen "Russian Post". Indpakningsvirtuoserne dér viste sig at være af god kvalitet: min er ret skarp køkkenkniv Først i andet forsøg gennemborede jeg den flerlagede "hud". Den frembragte bagagerum imponerede mig med sin størrelse. Jeg troede det ville være mindre! Det er godt, at jeg ikke bestilte en 100-liters pose. Selvom der, som det viste sig senere, ikke er ekstra plads i en taske.

Kirill Fomichov. Byen Nizhny Novgorod

Jeg købte nok tasken på hjemmesiden, så snart den kom til salg. Jeg bruger det hele tiden. Jeg har udstyr til arbejde og fitnesscenter i min bagagerum. Min søn tager ham nogle gange med på skøjtebanen. Vi spiller hockey, han skal have mange ting med sig. Tasken rummer alt: målmandsbeskyttelse, uniformer og skøjter.

Tasken kommer med et aftageligt bælte med en bred skulderrem.

Selve bagagerummet vejer lidt. Producentens hjemmeside angiver, at vægten er 1200 g. Jeg kunne ikke modstå og vejede også bagagerummet. Min vægt viste 1120 gr. Jeg indrømmer fuldt ud, at det kinesiske elektroniske stålværk lyver, så en forskel på 80 gram er en fuldstændig acceptabel fejl. Til sammenligning vejer min tidligere taske, som ramte asfalten, 700 gram. Dens volumen er fire gange mindre.

Camouflage Ru syr sine kufferter af et materiale, der ligner Cordura-stof. Forresten er mærket "Cordura" et populært og udbredt materiale. Tasker, rygsække, sko og tøj er lavet af det. Men faktisk, i 90 tilfælde ud af 100, producenter repræsenterer billige varemærker, brug forfalsket materiale i stedet for originalt stof, som kun produceres af ét mærke i verden. Har du nogensinde undret dig over, hvorfor vi, med en så utrolig udvikling af bryggeriindustrien, næsten ingen marker har tilsået med maltbyg? Med Cordura er historien omtrent den samme. "Kamouflage ru" i denne forstand er ærlig over for sine kunder: den har ikke ønsketænkning. Ja, udadtil ligner den nylon, som Camouflage ru bruger, meget Cordura, men sælgeren indrømmer ærligt, at han bruger en analog, der på ingen måde er ringere originalt materiale, men koster mindre. Det er prisen på kildematerialet, der er afgørende i dette tilfælde: en kuffert fra den originale Cordura ville koste halvanden eller endda dobbelt så meget.

Sergei Grozny Byen Balashikha (Zheleznodorozhny)

Jeg er tilfreds med kvaliteten af ​​bagagerummet, materialet er fremragende, tæt, håndtagene er stærke, og karabinhagerne er af metal. Kvaliteten af ​​skræddersyet er uden nogen klager, når det er bedst. Bunden mangler en hård bagside, og det ville være rart at tilføje en rem med en karabinhage for at fastgøre den til håndtagene og bruge den som en brystrem. Med det vil det være mere bekvemt at bære det som en rygsæk.

Videoanmeldelse af KE-80 bagagerummet

Tasken er dog lavet af materiale af meget høj kvalitet. Den er tyk, tæt og behagelig fleksibel. Ansigtet er glat, men let struktureret på grund af den grove vævning af trådene. På samme side påføres et camouflagefarvemønster på stoffet. Bagsiden er hvid, almindelig. Dette look er givet af en beskyttende polyurethanbelægning. Takket være denne diffusionsfilm bliver stoffet næsten ikke blæst igennem og holder meget godt på vandet. Selve materialet, eller rettere det ydre vævede lag, bliver vådt, men tillader ikke vand at komme ind i bagagerummet.

Kirill Fomichov. Byen Nizhny Novgorod

Materialet i stammen er normalt. Ikke tyk, men stærk. Hvis det var dårligt, ville der allerede være huller, eller det ville blive revet i sømmene. Jeg har det i mit tilfælde hele tiden. Lynlåsene er almindelige, men stærke. Åbner nemt. Og ja – stoffet tillader ikke vand at passere igennem, men sømmene er ikke tapede og der siver vand gennem dem og gennem lynlåsene.

Indgangen til bagagerummet er rummelig og lukkes med stoflåg.

Hovedrummet og lommerne på bagagerummet er fastgjort med en spirallynlås lavet af plastik. Fastgørelseselementerne giver indtryk af at være pålidelige - de er store og kraftige. Enderne af lynlåsene er forsvarligt forseglet. Selve skyderlåsene er af metal med store nøglebrikker. Producenten har udstyret nøgleringene med løkker lavet af slidstærk ledning i en kaki farve, så låsene bekvemt kan åbnes og lukkes med en handskebeklædt hånd. Lynlåsene bevæger sig blødt, glat uden unødig støj. Lynlåsen, der lukker hovedrummets låg, er udstyret med to låse på én gang. Tasken fastgøres fra siderne og toppen med et par tværgående stropper med Fastex-lukninger. Ingen af ​​dem har to formål. De aflaster overskydende belastning fra lynlåsen på hovedrummets låg, når det er fuldt lastet med bulkindhold. Eller disse stropper bruges til at fastgøre genstande på den ydre overflade af bagagerummet stor størrelse, som ikke passede i selve tasken. Det kan være et telt eller en sovepose sammenrullet, en skummåtte sammenrullet, et stativ eller et våben i en kuffert, isoleret tøj osv.

Sergei Grozny Byen Balashikha (Zheleznodorozhny)

Bagagerummet er holdbart. Jeg testede dens styrke - jeg rullede to af mine børn i den på én gang. Den kan sagtens holde til tredive kilo.

Let at læsse i bagagerummet varmt tøj, ankelstøvler og anden omfangsrig last

Producenten lavede én stor lomme i enderne af posen. Begge lukkes med en plastiklynlås (også en spiraltype). De øverste beslag lukkes med stofflapper for at beskytte mod vand.

Producenten lavede bærehåndtagene af en bred slynge mørkegrøn. De ligner to store løkker - en på hver side. Håndtagsstropperne omkranser bagagerummets krop fra siderne og bunden. Disse sejl er tæt syet til stammen. Ved belastede punkter danner sømmene en firkant krydset med et kryds. Producenten hævder, at i denne bagagerum kan du trygt bære en belastning på op til 50 kg, og den maksimale belastning, som dette produkt kan modstå, er 80 kg. Og jeg havde ingen grund til at tvivle: der var ingen klager over materialerne, tilbehøret og kvaliteten af ​​skræddersyet på tidspunktet for mit første bekendtskab med produktet.

Kirill Fomichov. Byen Nizhny Novgorod

Bagagerummet har en ulempe - skulderremmen er for lang. Jeg forkortede det så meget som muligt, men jeg har brug for mere, og den brede del tillader det ikke. Jeg har sådan set kun brug for dette bælte til at bære min bagage fra bilen til omklædningsrummet, så store problemer bæltet skaber ikke. Jeg bærer den på min skulder, men jeg stikker min hånd gennem almindelige løkker. Og det er praktisk.

Løkker med halvringe, som bæltet er fastgjort til, er syet med trensømme

Tasken kommer med en skulderrem til at bære på skulderen. Den er fastgjort med to sorte metal quick-release karabinhager til to halvringe på bagagerummet. Halvringene er fastgjort med slyngeløkker. Disse løkker er tæt syet på en velkendt måde: sømmene danner et rektangel med to diagonaler. Bæltet er lavet af slidstærkt bånd, der er en bred skulderrem i den del af bæltet, der skal være i kontakt med skulderen. Længden på bæltet kan justeres med et par bevægelige metalspænder med dobbelt slids.

Sergei Grozny Byen Balashikha (Zheleznodorozhny)

Det er praktisk for mig at bære bagagerummet ved håndtagene på min skulder. Det er ubehageligt for mig at bære med et bælte, fordi det er langt og tasken vejer lavt, selvom jeg allerede har trukket den op til det maksimale. Derudover bøjer stammen på grund af sin store længde ind i et hjørne under belastning. Jeg lægger den på mine skuldre som en rygsæk, bunden hænger mærkbart tilbage. Der er ikke nok tværgående karabinhager til at forbinde remmene på brystet tættere sammen.

Hovedrummets låg er fastgjort med en tovejs lynlås. Producenten udstyrede låsenøgler med løkker lavet af holdbar ledning

Og endelig: bunden af ​​tasken er tæt og elastisk. Der er tydeligvis en eller anden formativ indsats indeni. På producentens hjemmeside står der, at den virkelig er der og er lavet af isolon - opskummet polyethylen. Dette er et let, porøst materiale, der ikke er bange for kontakt med vand og olieprodukter og har høje varmeisolerende egenskaber. Så indholdet af posen nedenfor vil være pålideligt beskyttet mod vand, kulde eller varme, der kommer nedefra. I teorien kan denne taske efterlades på våde overflader, sne og varm asfalt uden konsekvenser. Isolon-indsatsen kan ikke fjernes eller fjernes.

Første erfaring med brug. "Banzai" på russisk

Jeg modtog tasken i tirsdags, og allerede søndag planlagde jeg at tage med på min første rejse. Jeg var lidt flov over størrelsen på min håndtaske. Hvis du bærer den i bagagerummet på din egen bil, så er der ikke noget problem – der vil altid være plads til den. Jeg rejser meget ofte sammen med venner og bekendte, som ofte har meget af deres egen bagage. Og en ting mere: Hvor velegnet er denne bagagerum til transport med offentlig transport?

Bagagerummet er sikret med tværgående sejl ved hjælp af Fastex låse. Længden på sejlene kan justeres med dobbeltslidsspænder

KE-80 tasken har fremragende kapacitet. Indgangen til hovedrummet er meget rummelig, så der er ingen problemer med at placere omfangsrigt indhold. Tidligere bar jeg mit fotostativ separat i et etui og var altid bange for at glemme det i en taxa eller i en bus. Den passer nemt ind i et bagagerum, og der er stadig en betydelig mængde plads tilbage på langs. Denne gang satte jeg "Sniper"- og "Tactic"-dragterne i bagagerummet, pakket uden problemer et par kampstøvler, en tom KE Assault-rygsæk, etuier med et kamera og et videokamera, en bærbar computer med strømforsyning og en hav af alle mulige småting. Det var ikke muligt at læsse bagagerummet til det yderste, og vægten af ​​bagagen endte med at blive 32 kg.

Bagagerummet er lavet i Multicam camouflage farve, så om nødvendigt kan det skjules, så du senere ikke selv finder det

At bære bagagerummet i hænderne ved håndtagene er ikke særlig bekvemt. Der er en grund til, at de kaldes loading- og losningsløkker. Men størrelsen på disse stropper gør, at de kan bruges som en skulderrem. Det er rigtigt – jeg nød virkelig at bære denne taske på skulderen rundt i byen. I denne stilling presses stammen mod kroppen med din hånd og er let at kontrollere.

Typisk er en grill en metalkasse med åben top, over hvilken kebab steges på spyd. Vi vil fortælle dig, hvordan man bygger et helt gadekompleks lavet af mursten: grill + grill + kedel (til pilaf). Den er velegnet til madlavning af kebab, pilaf, grillet kød, kager.

Det er bedre og billigere at bygge sådan en murstensgrill selv end at betale en pæn sum for den. Sådan ser det ud:

At vælge et sted at bygge en grill

1. Stedet til den fremtidige grill bør ikke blæses af vinden og være væk fra brændbare genstande.
2. Det anbefales også at bygge en lille baldakin for at kunne forkæle gæster og kære med at grille uanset vejrets luner.
3. Og endelig, ved siden af ​​grillen kan du planlægge et sted for et fremtidigt lysthus, som vil skabe en behagelig kampagne for alle helligdage.

For at en stationær grill skal være behagelig, skal den være mindst 70 cm høj fra jorden, bedste højde– 84 cm, og selve brændeovnen skal placeres 10-15 cm lavere. Grillens design er en stationær type brazier med en åben top. Spyd med shish kebab sættes direkte på øverste del.

Hvilke materialer vil være nødvendige under byggeriet?

Gamle røde mursten, renset for mørtelrester, blev brugt som hovedmateriale. Enhver keramisk mursten er velegnet til byggeri. Til brændkammeret skal du bruge 15 brandsten.

Vi udfører murværket med ler-sandmørtel. Du kan selv grave ler op eller købe byggeler i poser.

Der er en opfattelse af, at for en udendørs grill uden beskyttelse mod regn, skal murstenen ikke placeres på ler, men på en sandcementmørtel med tilsætning af 1 kg salt pr. spand mørtel. Salt vil redde opløsningen fra revner på grund af høje temperaturer.

Så til byggearbejde har du brug for:

• keramiske mursten til almindeligt murværk og ildfast ler - til brændkammeret,
• ler, cement, sand, grus,
• ildfast blanding til ildfaste mursten,
• træbjælker til foring af fundamentet,
• harpiks og et par plader galvaniseret jern.

Trin 1: Grundlæggende

Den originale grill er seks mursten lang. Grav en grube 10 cm bredere end den tiltænkte grill og cirka 30 cm dyb.

Monter langs kanterne træforskalling. Hæld grus og sand i bunden, vanding og komprimer det. Og fyld det med mørtel - dette vil tage 2 poser cement.

For at fundamentet kan udjævnes, er det bedre at vente et par uger, indtil opløsningen tørrer, og strukturen er komprimeret. Herefter skal du sørge for vandtætning af den fremtidige struktur.

Før du bygger murstensvægge, skal du lægge et lag tagpap. Du kan bruge andre materialer, der holder på varmen inde i ovnen. Der skal være ét lag murværk oven på varmeisolatoren, som også fremover skal fyldes med mørtel. Dernæst kan du begynde at lægge mursten.

Grave en grundgrav

Komprimeret knust sten hældes med beton

Men hvis der er hyppige regn i dit område, det er bedre at erstatte pit med en lille murstensplatform for at beskytte frituregryden mod fugt. Denne beslutning er din.

Trin 2: lægning af murstensvægge

På dette stadium skal du planlægge placeringen af ​​murstensrækken korrekt og beregne, hvor mange halvdele eller kvarte af mursten, der er nødvendige. Og selvfølgelig, hvis du bruger gammel mursten, glem ikke at rense den for tørret mørtel.

Grillbestilling: Vi udlægger de to første rækker af mursten med kontinuerligt murværk i form af et rektangel, og nivellerer omhyggeligt alle hjørnerne. Overskydende opløsning skal fjernes for ikke at ødelægge udseende fremtidens grill. Den tredje række danner et sted til ovnen - se på billedet:

Den anden række er nødvendig for at eliminere overophedning af tagmateriale

Vi danner ovnens volumen på 3. række

Trin 3: Installation af ovndøren

Den næste del af en fuldgyldig grill er ovndøren. Du kan bygge en improviseret struktur af jern eller andre materialer, der kan modstå høje temperaturer.

I vores eksempel bruger vi færdigt design– en lille monoblok, som er et par døre. Samme design kan lånes fra gamle brændeovne eller fra gode naboer i landet. Til vores dør skal du hæve ovnens konturer lidt.

Husk, at ethvert metal har én egenskab: det udvider sig, når det opvarmes. Derfor, når du installerer døren, skal du efterlade et lille hul mellem murværket og dørene. Det er bedst at placere en asbestsnor i stedet for dette hul.

Forresten vil højden af ​​madlavningsgulvet på den fremtidige grill afhænge af dimensionerne på madlavningsdøren. Som nævnt ovenfor er den bedste højde 84 centimeter, og højden af ​​brændkammeret bør ikke være så høj, og derfor vil der passe mindre brænde ind i brændkammeret.

Sørg for at efterlade lidt plads til at varmen kan passere ind i bradepanden. En lille højde er nok - et par mursten. Det vil gøre det meget nemmere for dig at skovle kullene ind i brændeovnen.

Grundet korrekt murværk vil det være muligt at fastgøre rensedøren sikkert. Under lægningsprocessen skal du bygge en separat væg til brændeskuret.

Vi fikserer ledningen for at sikre døren

Forresten, for et mere attraktivt udseende, anbefales det at bryde murstenene i kvarte og lægge dem på toppen af ​​væggene til brændeskuret.

På dette tidspunkt bør du også sørge for at sikre døren. Almindelig ledning er ideel til dette.

Det skal strækkes jævnt langs dørens øvre kanter, og begge ender af ledningen skal strækkes langs murværkets overflade.

Tråden er sikret med, du gættede rigtigt, et par nye klodser.

Trin 4: opbygning af bue og tag på brændeskuret

I næste fase er det nødvendigt at tænke på konstruktionen af ​​en bue og et tag til brændeskuret. Inde i brændeskuret kan du bygge en ekstra væg, som skal tjene som støtte til metal bjælker. Samtidig skal du passe på brændeovnen og området til brændkammeret. Hvis du bruger gamle mursten af ​​dårlig kvalitet, anbefales det at "moppe" væggene igen.

Så brændkammeret er dannet fra bunden. Dernæst lægger vi ildstedets komponent direkte på den tørrede opløsning ved hjælp af Vetonit TM.

I den centrale del efterlader vi lidt ledig plads til ristene. Så skal du sprede opløsningen langs sømmene, hvorefter vi fortsætter med at bygge brændkammeret. Så snart brændkammerets højde når den krævede grænse, kan du sætte farten ned og begynde at fuge fugerne på det nye murværk.

Lad os vende tilbage til den tilstødende del af vores grill. En plade af galvaniseret metal blev brugt som loft. Vi dækker brændeskuret med dette metal. På det viste billede er den galvaniserede plade beklædt med murværk med omkring 5 centimeter.

Herefter fortsætter vi med at bygge bagvæg fremtidig grill, og sæt et par rækker over den forreste bue til brændeskuret. Nu har vi allerede modtaget noget, der ligner en traditionel og århundreder gammel grill.

Trin 5: kogegulv og skorstensrør - den sidste fase

På slutfasen er der kun én ting tilbage - at bygge en skorsten. Der er ikke noget kompliceret ved dette, du bør bygge murværket sekventielt, flytte murstenene i rækker. Skiftet bør ikke være mere end en tredjedel af størrelsen af ​​en mursten, ellers vil strukturen ikke være i stand til at stå i lang tid. Og sørg for at binde sømmene sikkert.

Ekspertudtalelse: hvordan dækker man grillen, så opløsningen ikke vaskes væk fra regnen?

Selvom din grill er placeret inde i lysthuset, kraftig regn det vil stadig hælde fra siden og erodere mørtlen i sømmene mellem murstenene. For at undgå dette skal murstenen være belagt med en form for sammensætning. Hvad skal man vælge?

Lak KO-85, imprægneringssammensætning, silikone vandafvisende

1. Varmebestandig lak KO-85- de fleste billig mulighed, beskytter mursten og sømme under høje temperaturer, men kan revne om vinteren.
2. Imprægneringssammensætning til pejs og komfurmurværk– den er oliebaseret, så den revner ikke på grund af temperaturændringer, men med tiden kan den vaskes ud af sømmene. Du bliver nødt til med jævne mellemrum at belægge murstenen igen.
3. Silikone vandafvisende – vandafvisende imprægnering til beskyttelse af bygningers vægge gør den sit arbejde perfekt. Samtidig forbedrer det vandafvisende overfladens svampedræbende egenskaber. Jeg anbefaler denne mulighed til grill.

Det er alt, nu ved du, hvordan man laver en murstensgrill med dine egne hænder. Det eneste, der er tilbage, er at hvile sig godt efter det hårde arbejde, og den helt nye grill vil tørre ud i løbet af denne tid. Næste helligdage og du kan bruge weekenden i en hyggelig kampagne, hvor alle vil rose din grill, lagt ud med dine egne hænder.

Det er svært at forestille sig en moderne dacha uden en grill - en original murstensstruktur. Ved at bygge den slipper du for behovet for at bære en stålkasse med huller i din bil. Du behøver ikke at knæle foran den, blæse ilden og sluge skarp røg. En murstensgrill vil gøre processen med at forberede grillen nem og underholdende og vil også bidrage til indretningen af ​​dit sommerhus.

Om muligt design muligheder Vi vil beskrive en sådan struktur og de vigtigste stadier af dens konstruktion mere detaljeret.

Muligheder for udendørs grill

Hvordan adskiller en murstensgrill sig fra en bærbar metalgrill? Det grundlæggende design af disse foci er det samme. Det er en brandsikker platform til kul, udstyret med sider og hævet på støtteben.

De har også forskelle:

• Stegeplatformen i en murstensstruktur er højere end den for en bærbar, så det er mere bekvemt at lave mad på den;
• Ved en stationær pejs kan man sørge for, at røg bliver udluftet i en skorsten, så man komfortabelt kan sidde ved siden af, uanset vindretningen;
• Mursten version dekorative kvaliteter overlegen i forhold til bærbare. Han bliver nøgleelement landskabsdesign Og vigtig del rekreative områder.

Den enkleste grill kan laves af mursten uden brug af mørtel. Beton et fladt område under det. Herefter skal du lægge murstenene tørre og forsigtigt danne jævne ben og vægge.

Revnerne, der bliver tilbage mellem murstenene, vil fungere som ventilation til brændkammeret, og siderne vil beskytte ilden mod kraftig vind. Efter at have lagt "benene", er de blokeret hjemmelavet komfur, støbt fra ildfast beton. Arbejdet afsluttes ved at lægge væggene, hvorefter den stationære grill står klar til at modtage grill.

Det bemærker vi i forbifarten grundlæggende forskelle grillgrill er mere langt ude end ægte. Den eneste forskel på dem er, hvad kødet er stegt på. I en grill bruges en rist til dette, og i en grill bruges stålspyd.

Ved at udskifte grillen med spyd, kan du nemt forvandle grillen til en grill. De understøttende platforme på murstenssiderne vil være en pålidelig støtte for dem.

Den åbenlyse ulempe ved dette design er manglen på et tag og en røgsamler. Derfor er den mest udbredte lukkede bygninger lavet af mursten, udstyret med en lys baldakin og en skorsten.

Ud over at forbedre de funktionelle kvaliteter af en sådan pejs, har ejeren et stort felt til dekoration og stilisering.

Hvis du beslutter dig for at bygge en udendørs grill af mursten, men ikke føler dig meget selvsikker som dekoratør, så dæk den med en simpel buet hvælving og kron den med et kort rør. Designet vil kun drage fordel af en sådan tilføjelse. En pludselig regn vil ikke slukke fyrfadet i sådan en pejs, og vinden vil ikke lede røgen ind i ansigterne på gæsterne samlet i lysthuset.

En lille baldakin over facaden ville også være nyttig. Det vil beskytte dig mod regnen og give dig mulighed for ikke at afbryde stegeprocessen.

Sidehulrummene i en muret grill kan bruges til at opbevare tallerkener og andre køkkenredskaber.

Ved at tilføje til designet af ildstedet med skorsten metaldør, får vi en grillovn. Efter opvarmning vil den have nok varme ikke kun til grill, men også til at forberede de første retter.

Det bør ikke opbevares udendørs. Fugtig mursten holder ikke godt på varmen og ødelægges hurtigt af temperaturændringer. Derfor, når du beslutter dig for et sådant projekt, glem ikke at tegne et diagram af en baldakin, der beskytter pejsen mod nedbør.

Bemærk det — godt alternativ havepavillon. Hvis du ikke har bygget det endnu, så kombiner disse to strukturer i et kompleks.

De diskuterede eksempler overbeviser os om, at det ikke er en svær opgave at bygge en murstensgrill med egne hænder. Den vigtigste del af denne struktur er hvælvingen med murstensrør kan udskiftes med en røgfanger af galvaniseret stål. Den kan bestilles hos en kvalificeret blikkensmed, efter først at have fjernet den overordnede dimensioner fra tegningen.

Før du begynder at lægge, bør du bestemme et sted til en stationær grill. Her skal du tage højde for retningen af ​​de fremherskende vinde, terrænets hældning og landskabets træk.

Bygg ikke pejsen i nærheden af ​​træer, buske eller andre brændbare genstande. Nærhed til det rekreative område er et andet forhold, der skal tages i betragtning ved søgning af plads til grillplads. Ideelt set, hvis fortsættelsen af ​​grillen er din sommerpavillon. I dette tilfælde færdigretter du behøver ikke at bære det langt.

Når du designer en grill, skal du vælge dens højde korrekt. Ud fra et ergonomisk synspunkt, optimal højde stegeareal er lig med afstanden fra jordens overflade til håndleddet.

Længden af ​​brændkammeret bør ikke overstige 100 cm Dette vil være nok til at give kebab til et selskab på 8-10 personer i en brand. Brændkammerets bredde skal være lig med længden af ​​spyddet (47-62 cm).

Når vi oversætter vores anbefalinger til "murstensformat", lad os sige, at murværkets ydre dimensioner er 4 gange 2 mursten. Følgelig er alle andre dimensioner af pejsen valgt: bredden af ​​fundamentet og røgparaplyen. Det omtrentlige forbrug af mursten til et sådant design er 250-300 stykker.

Trin-for-trin instruktioner til at bygge en grill

Vi begynder arbejdet med opførelsen af ​​fundamentet. Den skal ikke gøres for dyb. Det vigtigste er, at det er stærkt nok og kan modstå vægten uden nedsynkning. murstensgrill.

Efter at have markeret fundamentets konturer fjerner vi jorden fra jorden til en dybde på 15-20 cm, hvorefter vi fylder vores "pit" betonblanding. Et par armeringsstænger med en diameter på 10-12 mm og et stålmurnet indstøbt i betonen vil styrke bunden. Toppen af ​​pladen skal være vandtæt. Der hældes en afretningsmørtel over den, og den keramiske fliser eller et lag mursten.

På hældestadiet kan det lægges til fundamentet elektrisk kabel. Beton det ind i basen og tag kontakterne ud til tilslutning af belysningen. Dette enkle arbejde vil gøre udendørspejsen mere behagelig at bruge.

En simpel lægning af en murstensgrill begynder med konstruktionen af ​​tre understøttende vægge- to side og en bagside. Hvis du foretrækker et pass-through-design, behøver du ikke bygge bagvæggen.

Vi udfører pålægningen cement-sandmørtel(1 del cement til 3 dele sand).

Hvis du vil lave to rum (til stegning og opbevaring af retter), så kan du lave to hulrum i den understøttende del ved at placere en anden mellemvæg af en halv mursten.

Efter at have lagt væggene ud, skal de dækkes med en betonplade. Til dette er det bedre at bruge et stykke OSB plader passende størrelse. Den placeres nedefra, så forskallingen kan fjernes, efter at betonen er hærdet. På toppen skal du installere en firkantet ramme lavet af kantede brædder. Dens højde skal være lig med tykkelsen af ​​den plade, der hældes.

Efter at have lagt tæt polyethylen på OSB, er det fyldt med en opløsning (lagtykkelse 1-2 cm). Derefter lægges 4 armeringsstænger med en diameter på 12-14 mm på det, og forskallingen fyldes med finkornet beton (knust stenfraktion 0,5-1 cm).

Efter hærdning betonplade, udfører vi lægningen på samme måde som de overvejede procedurer. For at fjerne brændte kul skal du installere en galvaniseret el rustfrit stål. Dens bredde skal være sådan, at spyd eller grill kan placeres på siderne.

Færdiggørelsen af ​​bygningen bliver en aftrækshætte i galvaniseret stål. Det vil spare dig for at skulle spilde kræfter på at lægge et hvælvet murstensrør.

Du kan fastgøre paraplyen til murstensvægge ved hjælp af metalskruer. Lige før du gør dette, glem ikke at placere flere korte hjørner i murværkssømmene, som hætten skal fastgøres til.

Ideelt reb til at løfte udstyr i forskellige sager vil være anderledes. Hvis jeg bestiger The Nose eller Half Dome for en nat og har en forholdsvis let taske, tager jeg 60 m 8 mm statisk. Til de fleste 2 eller 3 dages ruter bruger jeg 9,5 mm statisk, fordi poserne bliver tungere, og der vil være mere stress på rebet. Til endnu større belastninger tager jeg 10 mm statisk. Den er lidt tung til fri klatring, så jeg tager også 15-30 m 6 mm ledning. De første 30 m trækker jeg kun snoren bag mig. Efter 30 m begynder jeg også at trække 10 mm statisk. Så, når jeg ankommer til stationen, trækker jeg statikken op ved hjælp af en ledning. Dette inkluderer meget mere arbejde med et reb, men det gør det sjovere at lede.

Nogle mennesker kan lide at bruge dynamik som et reb. Dette gør det muligt at bruge dette reb som backup, hvis hovedlederdynamikken bliver beskadiget. Dette er en smart strategi. Jeg synes dog, det er meget bedre at bruge statisk, især subtil statisk, det er det værd. På store vægge har jeg heller aldrig beskadiget hovedtovet så meget, at det tvang mig til at trække mig tilbage. Normalt er rebet beskadiget tættere på en af ​​enderne. Så du skal sikre dig, at du fører med enden intakt (brug plaster-tipset i den første artikel).

Hjælpeledning fra en ledning.

En hjælpeledning fra en ledning er ikke altid nødvendig. Det er nødvendigt på ruter som The Nose, som har et kæmpe pendul (nogle gange er hovedrebet ikke nok til at lave pendulet). En hjælpeline er også nødvendig, hvis hovedtræktovet er for tungt (se ovenfor), eller du ønsker at kunne løfte noget udstyr fra stationen, mens du fører. Jeg bruger normalt en 6-7 mm ledning på 15-30 m lang.

Stationsløkker

Trango Equalizer

Blokering af stationspunkter er dit bedste forsvar mod dårlige sikkerhedspunkter. Dette er obligatorisk til brug på alle ruter med stationer på deres punkter. Jeg blokerer punkterne ved hjælp af et 6 m stykke 5,5 mm eller 7 mm spektrabånd og binder en ottetalsfigur i hver ende. Generelt kan du balancere 4 point på denne måde.

Ulempen ved spektre, som beskrevet i afsnittet om snore og løkker, er, at det strækker sig meget mindre end almindelig nylon. Derfor, hvis der er et alvorligt fald på stationen, vil spektrapunkterne blive belastet mere, når de bruges, end ved brug af nylon. Ulemperne ved nylon er dens vægt og det faktum, at det er svært at løsne efter stress. Generelt går jeg med spektret, men du skal selv prioritere: vægt og brugervenlighed eller evne til at reducere stødbelastninger på stationspunkter.

Der findes også færdige kompensationsløkker, for eksempel Trango Equalizer og Metolius Equalizer. Jeg har aldrig brugt dem, så jeg kan ikke sige noget om dem. De ser ud til at være enkle og nemme at bruge. De er dog også meget mere omfangsrige og tungere end en stationsløkke, som du selv kan lave ved at købe en slynge.

Blokke

Blokke som Petzl Pro Traxion (Chris Mac Pick) er fremragende, fordi de er enkle og effektive, i modsætning til den gammeldags metode med at stole på en blok, to jumarer, en modvægt og linjer. Generelt har du brug for en blok, der er mindst 1 tomme i diameter. Hvis min taske er rigtig let, tager jeg en Petzl Mini Traxion (Chris Mac Pick), fordi den vejer mindre. Hvis du har en rigtig tung taske, kan du købe en 3-tommers diameter blok og lave et old-school system med to jumarer.

Varme dage kommer, og sommerbeboere skynder sig til deres grunde. Tiden kommer forårsbekymringer. Men i den generelle travlhed er det vigtigt at mærke al charmen ved at vække naturen, at trække vejret fulde bryster ren luft, blottet for bysmog og afbrænding. Arbejde er arbejde, men vi bruger allerede en hel uge på det, og ture på landet skal først og fremmest være en fornøjelse. Enhver tur til naturen ledsages af traditionel grill. Så hvorfor ikke bygge en murstensgrill på din ejendom med dine egne hænder? Det kan altid bruges til det tilsigtede formål. Når alt kommer til alt, vil de, der forstår at slappe godt af, arbejde med hele deres hjerter!

Når vi først kommer på ideen om, hvordan man laver en grill af mursten, bør vi straks mentalt knytte denne struktur til området. Både bygningens størrelse og udseende kan afhænge af, hvor den skal placeres.

De generelle krav til webstedet er enkle:

• platformen skal være vandret;
• tage højde for vindrosen, så madlavningsrøg ikke forstyrrer naboer, ikke kommer ind i det rekreative område eller huset og ikke kvæler kokken;
• Pladsens nærhed til huset er nødvendig, fordi det er lettere at forsyne det med vand og lys, og du behøver ikke at bære opvask og mad langt.

Du bør straks planlægge hele picnicområdet.

Picnicområdet ved dachaen bør ikke overbelastes med strukturer. En murstensgrill, et stativ til mad, en behagelig bænk og et bærbart bord er nok

En grill er ikke engang en grill, hvor ovnens design nødvendigvis inkluderer et rør. Det er en åben og enkel struktur. Der er dog også komplekse bygninger, der ikke har én arbejdsflade, men to, placeret på begge sider af brændeovnen. Inkluderet kombineret model Kan indeholde ovn, ryger og grill. Hvis der er vandforsyning, skal du også bruge en vask.

Den enkleste mulighed er, når en murstensgrill er lavet i form af en ramme, hvori en bradepande og en grill til kød eller stop til spyd er placeret. Dog uden arbejdsflade Det vil være ubelejligt: ​​Der er ingen steder at sætte de retter, mad og krydderier, der bruges i processen med at forberede grill. Derfor skal der også sørges for det.

Hver af de præsenterede griller er ikke overbelastet med funktioner, men den med en arbejdsflade er stadig lidt mere praktisk

Materialer, der kræves til byggeri

I princippet er der ikke behov for tegninger til simple murstensgrill, undtagen for nøjagtigt at beregne behovet for materialer. Brug en skitse med dimensioner, det vil hjælpe dig med at få dine lejer.

Til byggeri skal du bruge:

• cement;
• læsket kalk;
• armeringsstænger eller armeringsnet;
• ledning til at styrke murværket;
• sand;
• metal hjørner;
• varmebestandig mursten.

Hvor murstenen ikke vil blive udsat for stærk varme, kan dyre varmebestandige mursten udskiftes med almindelige røde mursten. Til bradepanden skal du bruge en metalbakke og en rist. Glem ikke fliserne, som vi vil bruge som bordplade.

Du bliver nødt til at forberede to typer mørtel: til fundamentet og til murværket. Du kan gøre dit arbejde lettere og bruge en færdig blanding til at forberede murmørtel

Vi arrangerer fundamentet for strukturen

Det er en fejl at tro, at det er nok at komprimere området tæt, fylde det med knust sten og lægge det med belægningsplader for at overveje basen til grillen klar. Enhver bevægelse af jorden kan føre til ødelæggelse af strukturen. Det vil være ærgerligt at spilde tid og materialer. Derfor vil vi ikke skynde os og lægge et pålideligt fundament.

Vi vælger en lille, men funktionel struktur, hvor bunden er 120x120cm. vil være tilstrækkeligt. Markering af den forberedte til byggearbejde platform ved hjælp af pløkke og sejlgarn. Vi graver et hul med de angivne dimensioner og en dybde på 25 cm. Vi installerer forskallingen, hvori vi hælder en opløsning forberedt med en hastighed på 1 del cement og tre dele sand.

Fundamentet sikrer styrken af ​​bygningen som helhed, så der er ingen grund til at haste, når du bygger den: den vil ikke være klar tidligere end to uger fra hældningsdatoen

Det er nødvendigt at forstærke basen. Til dette formål kan du bruge armeringsstænger eller armeringsnet. Hvis vi vælger et gitter, bliver vi nødt til at lægge det to gange. Fyld først opløsningen til en tredjedel af bundens højde, læg derefter et lag mesh, fyld derefter bunden yderligere en tredjedel og beklæd endnu et lag mesh, hvorefter vi fylder bunden til dens fulde størrelse.

Hvis der skal placeres stænger i basen, så lægges de efter halvdelen af ​​basen er blevet hældt. Tre stænger 100-105 cm lange lægges jævnt ud, og så fyldes resten af ​​volumen. For at senere regnvand kan strømme frit fra grillens vægge, kan du lave en platform med en lille (1 cm) hældning. For at foundationen kan få styrke, får den stå alene i to uger.

Første række af murværk

Hvis vi vil bygge en grill enkelt, men hurtigt og præcist, skal vi lave en slags "fitting". For at gøre dette, klar til videre arbejde Vi lægger fundamentet med en række tørre mursten. Dette foreløbige skøn giver dig mulighed for kun at bruge halve og hele blokke i fremtiden. Hvis vi forberedte risten og bakken på forhånd, skal vi tage højde for deres nøjagtige dimensioner i den fremtidige konstruktion. Linjen for det fremtidige murværk er skitseret, fast og vil fungere som en obligatorisk retningslinje for os.

Den første række mursten skal lægges tørt ud til afprøvning, dog under hensyntagen til, at der vil være mørtel mellem murstenene

Mursten er hygroskopisk: den absorberer let fugt. Er den ikke først klargjort til det kommende arbejde, kan den optage al fugten fra murmørtlen. Strukturen vil vise sig at være skrøbelig. For at forhindre dette i at ske, skal murstenen vædes grundigt dagen før arbejdet. Den fyldes enten med vand i beholdere eller skylles grundigt med haveslanger. Inden arbejdet påbegyndes, skal murstenene være våde indvendigt og tørre udvendigt.

Madlavning murmørtel i mængden af ​​1 del cement, 3 dele sand og en kvart del læsket kalk. Konsistensen af ​​murmørtelen skal ligne tyk creme fraiche. Det eneste, der er tilbage, er at kontrollere alle målene igen og lægge den forberedte mursten på murmørtelen strengt i den rækkefølge, der er planlagt på forhånd. Mellemrummet mellem murstenene skal være godt fyldt med mørtel. For mere pålideligt at synke blokkene ned i mørtlen, skal de bankes ovenpå med et murskehåndtag eller en hammer.

Vi bygger bunden af ​​grillen

Den første række af strukturen tjener som en guide for alle efterfølgende rækker, som vil blive lagt i et skakternet mønster: hver efterfølgende række forskydes i forhold til den foregående med en halv mursten. Du skal begynde at lægge rækken ud fra hjørnet og først derefter fylde sidevæggene.

Muremørtlen skal fordeles mellem rækkerne og glem det ikke sideflader mursten, fjern forsigtigt det overskydende

Strukturens planer skal kontrolleres regelmæssigt ved at bruge et bygningsniveau og lod til dette formål. Dette skal ske mindst hver tredje række, ellers kan bygningen ende skævt. Murværket skal forstærkes hjørneforbindelser metaltråd. Hvis yderligere efterbehandling grill er ikke planlagt, du kan bruge et stykke haveslange at give murværkssømme et pænt udseende.

Grillstop og bradepande

Til bunden under bradepanden er det nødvendigt at placere metalhjørner eller forstærkningsstænger mellem de modsatte vægge. Basen af ​​brændkammeret lavet af mursten er lagt ud på dem. For os spilles denne rolle af en metalpalle. Hovedbetingelsen er, at brændkammeret let rengøres for aske.

I brændkammerets område er det nødvendigt at efterlade sidespalter i murværket ufyldt med mørtel. Dette vil sikre, at luft kommer ind i kammeret. Når alt kommer til alt, uden en tilstrømning af ilt, er forbrændingsprocessen af ​​brændstof umulig.

Opbygning af bradepanden og montering af drypbakke, rist og bordplade er prikken over i'et. Strukturens udseende og dit indtryk af det udførte arbejde afhænger af deres kvalitet.

Gitteret kan monteres på metalstænger, som er formonteret i en murstensvæg, eller på selve væggens afsatser. murværk. Sådanne fremspring dannes, hvis mursten ikke lægges langs, men på tværs af væggen. Det er nødvendigt, at de stikker ud i frituregryden på samme niveau.

Arbejdsfladearrangement

Bordpladen skal være i harmoni med det overordnede udseende af den resulterende komfur og være praktisk at bruge. Du kan tage et slidstærkt gulv eller belægningsplader. Det er vigtigt for arbejdsfladen, at den er slidstærk og nem at rengøre.

Arbejdet er næsten færdigt, men eksperter anbefaler, at du giver din grill en chance for at tørre i cirka to uger, før du begynder at bruge den.

Hvis det var planlagt at forbinde vandforsyning og dræning til grillens placering, er det bedre at planlægge dem på forhånd, fordi det er lettere at føre rørene gennem basen. På denne måde vil de være mindre mærkbare, og generel opfattelse bygningerne vil være mere æstetisk tiltalende. Belysningen af ​​stedet vil heller ikke være forkert. Det er bedre at slappe af i den friske sommerluft, mens du laver grillmad om aftenen, når det ikke er varmt. Nu ved du, hvordan du hurtigt og nemt bygger en murstensgrill.

Videoen vil introducere dig til en anden mulighed for en murstensgrill.