Byg et tag med dine egne hænder. Hvordan monteres taget på et hus korrekt? Mauerlat til et sadeltag

For at lære at lave et tag med dine egne hænder korrekt, skal du studere flere instruktioner til at udføre dette ret komplekse job. Det skal straks bemærkes, at der er flere typer tage, som hver har sit eget design og kræver en særlig tilgang. Derudover vil valget af tagtype afhænge af formålet med den bygning, der skal dækkes med den.

Korrekt konstruerede tagelementer vil være i stand til at beskytte huset ikke kun mod nedbør, men vil også bevare dyrebar varme inde i bygningen om vinteren. Derfor er et velbygget og isoleret tag ikke mindre vigtigt end pålidelige, varme vægge.

Typer af tage

Som nævnt ovenfor findes der flere typer tage. Når du vælger en mulighed, der passer til en bestemt bygning, er det værd at overveje nogle af dem for at vide, hvad de er.

Forskellige typer tage...

I dag anvendes i byggepraksis følgende hovedtyper af tage: enkelthældt, gavl med hældning, valmet, mansard, valmet, halvvalmet, flerfaldet.

... fra det enkleste til det mest komplekse

Skurt tag

Denne mulighed bruges normalt til at dække garager eller udhuse, men nogle gange bruges et sådant tag også til private boliger.

Dette design kan kaldes en af de enkleste af alle eksisterende, især i tilfælde, hvor hældningen af hældningen er meget lille. Hvis du planlægger at udstyre et andet rum under taget, bliver designet noget mere kompliceret. Men ikke desto mindre er denne tagtype den mest økonomiske i forhold til forbrug af tagbeklædning og tømmer.

Sadeltag

Sadeltagsmuligheden betragtes som traditionel til boligbyggerier og landhuse og installeres oftere end alle andre typer. Tilsyneladende skyldes dette, at et sådant tag kan installeres til ethvert bygningsdesign. Hældningen af skråningerne vil afhænge af afstanden mellem ydervæggene og placeringen af de bærende vægge inde i huset.

Valmtag

Dette er et ret komplekst design, som næsten ikke er blevet brugt for nylig. Men hvis du beslutter dig for at vælge det, er det bedre at bruge et bjælkespændingssystem med stivere og stativer til enheden.

Taget består af fire ligebenede trekanter - deres hjørner konvergerer på et punkt. Det valmede tag ligner en tetraedrisk pyramide eller telt, deraf navnet.

Sadeltag med fald

Et sådant tag er indrettet efter sadeltagsskemaet, men har affasninger af forskellige hældninger i facaden.

Hofte- eller hoftetag

Dette design minder lidt om en valmet version af taget, men i modsætning til det har det en ryg. Taget er ret komplekst i konstruktionen, og oftest bruges et skema med dobbeltbånd og bjælker til dets konstruktion.

Halvvalmet tag

Dette design har næsten ikke været brugt i de senere år, da det er ret komplekst i designet. Hvis det er valgt, så er det hovedsageligt arrangeret efter spærmønsteret med stramning.

Tag med flere hældninger

Et lignende tag monteres i huse med komplekse indretninger, eller hvis der laves en udvidelse til hovedbygningen. Designet af et tag med flere hældninger er ret komplekst, og det bruges kun i ekstreme tilfælde.

Mansard tag

Et mansardtag kan ikke kaldes let at implementere...

På grund af det faktum, at dette design giver dig mulighed for at løse to problemer på én gang - for at få et ekstra værelse på samme tid som et pålideligt tag, kan loftsmuligheden kaldes en af de mest populære efter gavltypen.

... men under visse forhold kan et boligloft også placeres under et almindeligt sadeltag

Taghældning

Det er meget vigtigt at lave den korrekte hældning af taget - holdbarheden af ikke kun strukturen, der dækker huset, men også hele bygningen vil afhænge af dette. I regioner med kolde vintre og meget sne spiller hældningen en særlig vigtig rolle, da hvis den er utilstrækkelig, vil snedrifter samle sig på overfladen, som ved smeltning simpelthen kan kollapse taget. Derfor anbefales det at gøre hældningen mindst 40 ÷ 45 grader.

Ud over bygningens placering er valget af taghældning også påvirket af tagmaterialet. Så hvis du planlægger at bruge fliser eller skifer til belægningen, skal hældningen ikke være mindre end 25 grader, ellers kan der ved samlingerne sive vand ind i loftsrummet, da intensiteten af vandstrømmen vil være lav.

Ved konstruktion af en gavlstruktur er hældningen normalt lavet fra 30 til 45 grader, og for en enkelt-pitch struktur 25 ÷ 30 grader.

Komponenter af tagkonstruktionen

I forskellige tagsystemer varierer elementerne, men de vigtigste forbliver stadig de samme. Disse omfatter følgende:

Ridge - den øverste del af taget, det sted, hvor dets skråninger forbinder. Dette element er fraværende i telt- og lean-to-versionen.
Skråninger er hovedplanerne på taget dækket med tagmateriale.
Endova - det indre hjørne af taget, dannet ved krydset mellem to skråninger. Dette element er kun til stede i komplekse strukturer. Når du arrangerer et tag, skal dale være særligt opmærksomme under vandtætningsarbejde, da et sådant område er et af de mest sårbare steder i strukturen, hvor den største ophobning af sne forekommer.
Tagudhænget er tagets udhæng på husets sider. Der er installeret drænsystemer til dem.
Gavludhæng er den udragende del af skråningerne over tagets forside.
Spærsystemet er en struktur, der er grundlaget for montering af skråninger. Der er flere varianter af disse systemer, men den mest pålidelige af dem er trekanten, da det er denne figur, der giver strukturen stivhed.

Spærsystemer

Før du installerer en struktur lavet af træ, skal materialet først belægges med antiseptiske midler og brandhæmmere, som kan beskytte det mod svampeformationer, insektkolonier og vil sikre øget brandsikkerhed af hele systemet.

Hovedelementet i spærsystemet er spærene, lagt på mauerlat, understøttet af stativer, fastgjort med bjælker og bånd.

I den øverste del er spærene overlappet og fastgjort, mens de nederste er fastgjort til mauerlat eller til stænger lagt mellem spærene.

Spærsystemet har forskellige former og kan være lagdelt eller hængende.

Du kan lave en forenklet udgave, når der er stoppet læg på spærene, og der straks lægges tagmateriale ovenpå. Men den allerførste vinter vil vise, at taget kræver isolering. Derfor er det bedst at gøre alt med det samme og ikke vende tilbage til dette problem igen.

Omtrentlig struktur af en "sandwich" af et isoleret tag

Det første, der anbefales at gøre, er at dække spærsystemet indefra med en dampspærrefilm. Det strækkes og fastgøres til spærene ved hjælp af en hæftemaskine og hæfteklammer.
Dernæst oven på dampspærrefilmen er taget fra loftssiden beklædt med gipsplader - det skrues i med selvskærende skruer. Gipsvæg vil ikke kun give loftsrummet et pænt udseende, men vil også tjene som grundlag for isoleringsplader.
På næste trin skal du op på taget for at lægge isolering mellem spær og på dampspærrefilmen, som oftest er mineraluld i måtter eller ruller.
Ovenpå isoleringen lægges et plankegulv. Brædderne til det bør ikke være for tykke for ikke at tynge strukturen. I stedet for brædder kan du også bruge krydsfinerplader (eller OSB) 4-5 mm tykke.
Det næste lag er plader af vandtætningsmateriale - dette kan være tyk polyethylenfilm eller tagpap. Vandtætningsplader lægges med et overlap på 20 ÷ 25 cm på hinanden.
Ovenpå vandtætningen lægges et modgitter, som består af 10-20 mm tykke lameller og placeres direkte på spærene.
Ved modgitter tagbeklædningen er fast, med en afstand mellem tilstødende føringer, som skal være mindre end tegl, med ca. 5 mm.
Langs tagudhænget sømmes et frontbræt, hvortil der senere skal monteres et afløbssystem.
Inden tagmaterialet lægges fastgøres kroge til spærene, hvorpå drænrørene skal monteres. tagrender. Efter deres installation installeres en gesimsstrimmel, som er fastgjort til frontbrættet
Efter at have arrangeret beklædningen og dræningssystemet, kan du begynde at installere fliserne. Det starter fra højre eller venstre side af taget, fra nederste række er fliserne justeret langs kanten af tagskægget og overlappet i overensstemmelse med låsesystemet på det.

Den anden række fliser begynder at blive lagt på samme side som den første - den dækker den første række med 50 ÷ 70 mm. Montering udføres på samme måde i træk, helt op til tagryggen.
Efter at have afsluttet installationen på taghældningerne, er det nødvendigt at installere en højderyg ved deres kryds.
En endeblok, der måler 25 × 50 mm, er fastgjort til sidespæret og monteret på hjørnet af taget hjørne - stub.
En selvklæbende fugemasse placeres mellem endeblokken og flisen.
Hele tagets side er beklædt med en endeliste, som er designet til at beskytte tagmaterialet mod vind, som kan rive belægningen af ved kraftige vindstød.

Ovenfor blev processen med at arrangere et undertagssystem og et tegltag skitseret kort med en simpel liste over de vigtigste trin. Det giver nok mening at overveje det mere detaljeret, bogstaveligt talt trin for trin.

Priser for forskellige typer fliser

Tagsten

Trin-for-trin instruktioner til dækning af et tag med tegltag

Installation af basen under tagmaterialet

I dag tilbyder byggemarkedet et meget bredt udvalg af forskellige tagbeklædninger. Ikke desto mindre mister fliser ikke deres popularitet selv mod denne "baggrund", selvom de er blandt de mest komplekse og arbejdskrævende tage at installere.

Keramiske fliser er repræsenteret af flere europæiske og indenlandske virksomheder, og de kan afvige i nogle designnuancer. Men princippet om at installere beklædningen og selve dækningen er det samme.

Til installation og fastgørelse af fliserne er det nødvendigt at skabe det korrekte fundament - beklædningen, derfor skal du begynde at overveje processen med installationen af denne særlige sektion af strukturen.

Illustration
	I den indledende fase skabes selvfølgelig en af typerne af raftersystemer, hvis design er beskrevet ovenfor. Før arbejdet med montering af beklædningen på spærene påbegyndes, skal systemets elementer desuden kontrolleres for deres jævnhed og korrekte geometri. Hvis der konstateres ujævnheder på et af spærbenene, skal det udjævnes, da denne fejl kan påvirke det videre arbejde negativt. Kontrollen udføres ved hjælp af en perfekt flad bjælke og et bygningsniveau.
	Det næste trin er at sømme en metalgesimsstrimmel langs hele udhængslinjen til kanterne af spærene, hvilket vil beskytte spærrenes ender mod at komme fugt på dem. De enkelte planker lægges og sikres med overlap.
	Dernæst strækkes en dampgennemtrængelig membran oven på spærsystemet og fastgøres med hæfteklammer. Dens første panel lægges fra venstre mod højre oven på gesimsstrimlen.
	Den næste stribe materiale lægges vandret, overlappende 150 mm på bundpladen. Membranen er monteret med en inskription trykt på en af overfladerne, der vender udad. Langs tagfodskanten er lærredet desuden fastgjort til udhængsstrimlen ved hjælp af dobbeltsidet konstruktionstape.
	Det sidste toplag skal stikke ud over højderyggen, da det bøjer ud på tagets anden hældning.
	Næste trin er at fastgøre den dampgennemtrængelige membran ovenpå til spærene med modlægter. Det er nødvendigt at tage højde for, at hvis længden af skråningen ikke er mere end 6000 mm, skal tykkelsen af modskinnen være 24 mm, med en længde på højst 12000 mm - 28 mm, fra 12000 mm - 40 mm. Modlægter bør ikke nå 120÷150 mm til rygningsribben.
	Dernæst fastgøres tømmerstykker med en længde på 150÷200 og et tværsnit på 50×50 mm til højderyggen over krydset af spærbenene. Den resterende plads mellem dem vil fungere som ventilationshuller.
	Herefter er højderyggen dækket af et ark af dampgennemtrængelig membran, som skal strække sig ud på skråningerne og strække sig ud over strukturen fra gavlene til en afstand på 200÷250 mm.
	Oven på membranen lagt langs højderyggen, for at sikre den, fastgøres tømmerstykker i forlængelse af modlægterne. Deres størrelse skal være lig med afstanden fra enden af modlægten til højderyggen.
	Ved dannelse af et udhængsudhæng monteres en perforeret netstrimmel på enderne af modlægslamellerne og på udhængslisten, designet til at give ventilation til det rum, der dannes under tagmaterialet, og for at beskytte mod indtrængning af forskellige insekter i dette mellemrum.
	Dernæst fastgøres beslag til tagfodsdelen af kontralamellerne til montering af tagrender på dem. Hver af dem er fastgjort med to skruer eller søm.
	For at tagrenden uden problemer kan lægges i beslagene, skal de monteres nøjagtigt på linie, der danner en skråning for fri vandgennemstrømning. For at gøre dette installerer håndværkere ofte to ydre beslag med den nødvendige forskel, stræk derefter ledningen mellem dem, og med fokus på det, fastgør de resterende kroge.
	Efter montering af beslagene sømmes en hængslet bjælke langs tagfodskanten af modlægterne i hele tagskæggets længde. Det bliver også startbjælken til beklædningen under fliserne.
	Fra den hængslede bjælke på skråningens yderste (nær gavle eller brud i tagprofilen) modlameller af skråningen markeres afstanden (trinet), hvormed beklædningslamellerne skal fastgøres. Dette trin vil afhænge af længden og overlapningen af den specifikke rullestensmodel. Oftest varierer det fra 340 mm til 370 mm. Afmærkning skal foretages på de yderste modlægter. Derefter slås et søm ind i de markerede mærker, en farvet træksnor fastgøres og trækkes på dem, og ved hjælp af den slås en fælles line ud på alle modlægter for at sikre beklædningslamellerne.
	Det næste trin er at sømme beklædningens vandrette lægter langs hele skråningens plan i henhold til markeringerne. Deres tværsnitsstørrelse skal være 70×30 eller 70×25 mm.
	Efter afslutning af installationen skal beklædningen se sådan ud.
	Dernæst skal du forberede tagryggen til yderligere montering af rygningsfliser på den - dette kan gøres ved at fastgøre to bjælker i hele længden til højderyggen, den ene oven på den anden.
	En anden mulighed er at bruge specielle elementer kaldet rygbjælkeholdere. De skrues fast på modskinnerne ved hjælp af to selvskærende skruer på hver side af højderyggen.
	En træbjælke monteres og fastgøres i de faste holdere. Holderne er praktiske, fordi de kan have forskellige størrelser og højder, så du altid kan vælge den efter de nødvendige parametre.
	Dernæst monteres en tagrende og fastgøres i beslagene i hele tagskæggets længde.
	Tagrenden presses yderligere af en anden gesimsliste monteret på gesimslisten. Dette element, der er fastgjort langs hele gesimsens længde, lukker indgangen til undertagets rum og beskytter derved mod fugt og falder ned i tagrenden.
	Dernæst på toppen af beklædningen langs skråningens kanter fra siden af gavlene sømmes stænger med et tværsnit på 70x70 mm. De bliver grundlaget for at sikre vindpladen fra gavldelen af taget, og vil også begrænse og dække kanten af teglmurværket.
	Herefter monteres og fastgøres vindplader langs gavlen, som yderligere er forbundet med hinanden i højderygområdet med et metalhjørne. På dette tidspunkt kan forberedelsen af beklædningen til montering af flisebelægningen betragtes som afsluttet.

Montering af fliser på forberedt beklædning

Installationen af de fleste modeller af keramiske fliser er næsten identisk, uanset hvilket materiale producenten har valgt af ejerne.

Illustration	Kort beskrivelse af den udførte operation
	Installation af fliser begynder fra tagskægget på højre side af skråningen. Først lægges hjørnefliserne, som fastgøres til den anden lægte fra tagudhænget.
	Den første flise fastgøres i den øverste del ved hjælp af to selvskærende skruer, der ikke er skruet helt ind.
	Derefter lægges hele den første række af fliser, som hver er fastgjort i den øvre del til beklædningsstrimlen ved hjælp af en selvdrejende skrue gennem et forboret hul i den.
	For at færdiggøre den første række af fliser, er den sidste hjørne venstre flise installeret og skruet med to skruer.
	Dernæst fra bunden til højderyggen installeres den første lodrette frontonrække, bestående af hjørnefliser, som hver er fastgjort med to selvskærende skruer.
	Dernæst skal du forberede fliserne, der lægges oven på beslaget til montering af en snebarriere på det. For at flisen skal passe pænt og lukke beslaget, er dens placering markeret på dens bagside, og en del af låsen slås forsigtigt ud med en hammer.
	Nu, i den anden vandrette række, er selve beslagene installeret i trin på 900 mm. Dette element er hægtet med sin øvre del og skruet til den tredje lægte af beklædningen fra tagskægget. Med sin underside er den installeret oven på den nederste flise i den første række.
	Når det er installeret og sikret, skal beslaget se ud som det, der er vist i denne illustration.
	Dernæst monteres de forberedte fliser oven på det faste beslag og skrues til den tredje lægte af beklædningen.
	Flisen, der dækker beslaget, er desuden fastgjort med en trådkrog, hvormed den hægtes på sidekanten og trækkes ved at vride til beklædningslægten. På denne måde er hver tredje flise i denne række fastgjort, lagt på holderbeslagene. Denne illustration viser tydeligt trådkrogen placeret på venstre kant af den anden række helvedesild.
	Efter at have installeret den anden række af fliser og sikret alle beslag til snebarrieren, skal du prøve den på plads, da den vil blive rettet senere. Det nytter ikke at sikre barrieren endnu, da det vil forstyrre yderligere montering af fliserne.
	Dernæst lægges række- og hjørnefliser på en overlappende måde, der forbinder dem med låse, også fra højre mod venstre, fra bund til top, til de områder, hvor yderligere elementer, der er nødvendige for den normale funktion af tagkonstruktionen, er indbygget i dækningen.
	Sådan skal der oftest lægges specielle ventilationsfliser. Hvis taget har en længde på op til 4500 mm, så bruges disse elementer ikke. Med en længde fra 4500 til 7000 mm monteres en række ventilationsfliser på anden række, tællet fra højderyggen. På længere tage monteres ventilationstegl i tre rækker med en afstand på 1500 mm mellem dem.
	På den tredje eller fjerde række fra højderyggen, i den midterste del af skråningen, er der installeret en flise med et ventilationsrør, kaldet en gennemgang.
	I kombination med andre tagelementer ser dette element ud som vist på denne illustration.
	Efter at have prøvet denne flise på skråningen, fjernes den midlertidigt, og et rundt hul markeres og skæres ud i membranen under den. Derefter monteres en tætningsring i den.
	Dernæst fra loftssiden indsættes et korrugeret forbindelsesrør i ringen. Typisk er dens diameter 120 mm. Derefter er dens bagside forbundet med bygningens ventilationskanal.
	En beskyttelseshætte er placeret oven på ventilationsrøret, som vil beskytte hele kanalen mod nedbør, støv og snavs.
	En bænk (trin) til en skorstensfejer købes ofte sammen med fliserne. Dette element i tagsystemet er fastgjort på den fjerde eller femte række fra højderyggen. Bænkbeslagene har også et krogdesign, og de hægtes og skrues til den øverste lægte af beklædningen i rækken. Undersiden af beslagene monteres i udsparingerne på fliserne i den underliggende række.
	For at lukkebeslagene på de øverste række fliser skal passe tæt mod lægten, laves der spåner i dens låse placeret i den øverste del efter montering. Derefter lægges fliserne oven på beslagskrogene og fastgøres med skruer og en trådkrog - svarende til det, der allerede blev diskuteret ovenfor.
	En anden vigtig og kompleks komponent ved dækning af et tag er designet af krydset mellem tagmaterialet og skorstensrørets vægge. Samlingen mellem dem skal tætnes korrekt og tæt. Det er mest bekvemt at bruge fleksibel selvklæbende tape lavet af bly og aluminium til at arbejde med at danne krydset. Den tager flisens reliefform godt og klæber godt til den. Arbejdet med at afslutte krydset udføres i en bestemt rækkefølge. Først limes båndet til forsiden af røret, der strækker sig til dets sidevægge, såvel som til fliserne i rækken foran skorstenen. For at gøre dette laves udskæringer af den ønskede form lokalt på båndet. Derefter måles og skæres båndet, og derefter limes båndet til sidevæggene og de tilstødende fliser.
	For at lave en samling på bagsiden af røret skal du tage to stykker tape af samme længde, som overstiger rørets bredde med 20÷30 mm. De limes sammen i bredden. Derefter, ved at justere midten af båndet og rørets bredde i en højde på 150÷200 mm, limes vandtætningen til væggen af skorstenen og på en metalplade, der tidligere er fastgjort til beklædningen på oversiden af røret . Herefter lægges en række fliser oven på båndet limet til metallet. De dele af båndet, der stikker ud i hjørnerne, skæres, vikles på siderne af røret og limes overlappende på vandtætningen, der allerede er fastgjort til dem.
	Nogle håndværkere foretrækker at dekorere krydset med metalplader, som skæres i strimler med den nødvendige bredde og installeres efter samme princip som selvklæbende vandtætningstape. Metalkanterne i hjørnerne samles ved hjælp af nitter og foldning.
	Efter at have fastgjort et vandtætningsbånd eller et metalhus langs hele rørets omkreds, langs dets øvre linje på rørets vægge, fastgøres en metalprofilstrimmel, der presser det fleksible bånd til overfladerne af skorstenen. Derefter fyldes spalten mellem den øverste kant af strimlen og skorstensrørets væg med tagtætningsmasse. Ofte skæres en rille ind i rørets væg, hvori den buede kant af denne metalebbeplade indsættes. Derefter tætnes hullet med samme fugemasse.
	Dernæst går de videre til arbejdet med rygknuden. Først lægges et tætningsventilationsperforeret tape lavet af aluminium og bly på den faste rygbjælke, der overlapper den øverste række af fliser.
	Takket være sin fleksibilitet tilpasser denne nederdelstape sig perfekt til flisernes form uden stor indsats.
	Efter at have lagt båndet skrues enderygelementet fast på gavlsiden af ryggen, og den første rygflise prøves på den.
	Dernæst fjernes den første tegl, og en rygklemme med beslag, som følger med rygstenene, skrues fast på bjælken fastgjort til tagryggen.
	Derefter er den første rygflise installeret i den. Dernæst fastgøres den på den anden side med den næste klemme ved hjælp af en selvskærende skrue.
	Det næste trin er at installere en anden flise i det faste beslag, også fastgjort i enden med en klemme - og så videre, indtil højderyggen er helt dannet.
	Når den er færdig, skal tagryggen se ud som vist på denne illustration.
	Den sidste fase i udformningen af højderyggen er at sikre det andet endeelement. Om nødvendigt skæres den sidste flise i denne række til den ønskede størrelse.
	Når alle ekstra elementer i tagbeklædningen er blevet installeret, er det sidste trin at fastgøre en gitterbarriere til beslagene installeret i bunden af skråningen for at forhindre sneen i at glide.
	Denne illustration viser den færdige taghældning set fra tagskægget.
	Sådan vil taghældningen se ud med alle elementer installeret på den.

Når tagdækningen er færdig, kan du flytte ind på loftet for at fjerne den midlertidige terrasse og lægge det permanente trægulv. Montering starter fra loftssiden eller fra værelsessiden. Loftsgulvet består også af flere lag og er arrangeret på forskellige måder. Det vigtigste er, at hvis taget er installeret, kan arbejdet udføres langsomt uden frygt for, at nedbør kommer på de permeable materialer og inde i lokalerne.

Afslutningsvis er det værd at understrege endnu en gang, at montering af et tag er en arbejdskrævende, ansvarlig og ret farlig proces. For at udføre installationen af hele tagsystemet er det derfor nogle gange bedst at invitere specialister, der er professionelt involveret i opførelse af huse, montering og dækning af tage.

Taget er et af de mest komplekse og vigtige arkitektoniske elementer i et hus. Dens konstruktion skal gribes meget ansvarligt an - fejl er for dyre. Det er ikke for ingenting, at tagdækkere betragtes som de mest betalte bygherrer, en bygnings holdbarhed og komfort afhænger i høj grad af deres dygtighed. Selve byggeprocessen består af flere trin.

Trin 1. Vælg et projekt

De vigtigste forskelle mellem tagprojekter er ikke design, selvom de primært er slående, men strukturelle. Når du vælger et specifikt projekt, skal du tage højde for det maksimale antal tekniske egenskaber ved bygningen og dens klimatiske zone.

Hvilke tagmuligheder tilbydes udviklere i dag?

Tagtype	Kort beskrivelse
	Den enkleste, brugt i små huse. Fordelen er et simpelt spærsystem. Ulempen er manglen på loftsrum til boliger. Det er sjældent brugt i vores land oftere sådanne huse kan ses i skandinaviske lande.
	Et universelt tag til huse, giver dig mulighed for at bygge loftsrum, kan være enkelt eller brudt. Med hensyn til kompleksitet, omkostninger og fremstillingsevne er de fleste udviklere tilfredse. Ved at ændre hældningsvinklen justeres belastningsindikatorerne på spærsystemets elementer.
	Et mere komplekst design, det anbefales at installere det på større huse. Spærsystemet skal monteres under hensyntagen til alle bygningsreglementer og forskrifter, og der skal foretages foreløbige beregninger.
	Den adskiller sig fra den hofte ved, at størrelserne på pisterne ikke er de samme. To skråninger er store, og to trimmede er små. Den tekniske struktur er noget mere kompliceret end valmtaget, men sådanne tage øger loftsrummets volumen.
	Alle skråninger har form som ligesidede trekanter, og deres hjørner konvergerer på et punkt. Taget kan monteres på firkantede huse.
	Den mest komplekse af alle de anførte tage, den bruges sjældent og kun på bygninger med flere etager.

Trin 2. Valg af materialer

Når en bestemt tagmulighed er valgt, skal du beslutte dig for materialerne til konstruktionen af spærsystemet og typen af tagbeklædning.

Vigtig. På samme tidspunkt skal du beslutte, om taget skal være varmt til beboelse eller koldt.

Spærsystem

Spærsystemet kræver kun materialer af høj kvalitet af mindst anden klasse.

Praktiske råd. For at spare penge til spærsystemet kan du købe våde brædder frem for tørre, de er meget billigere. Men det skal huskes, at råtømmer skal bruges senest 7-10 dage, hvor spærsystemet skal monteres og taget dækkes. Pladerne tørrer optimalt under belastning, og stærke mekaniske forbindelser forhindrer dem i at vride sig.

Priser for forskellige typer byggeplader

Byggeplader

Mauerlat er lavet af 100×100 mm træ eller 50×200 mm brædder. Spærben er lavet af brædder 50×150 mm eller 50×100 mm. De lineære dimensioner af spærbenene skal tage højde for de størst mulige statiske og dynamiske kræfter. Bredden på brædderne kan ændres ved at bruge forskellige lodrette og vinkelstop. Hvert spærsystem har sine egne karakteristika, mesteren skal have omfattende praktisk erfaring for korrekt at løse problemer, der opstår under konstruktionen. Og selvfølgelig skal der bestilles et projekt til et boligbyggeri en selvbygget bygning anses for ulovlig og vil ikke blive accepteret til drift. Det betyder, at lys og varme ikke kan tilsluttes det, sådan et rum er ikke registreret, det kan ikke gives eller testamenteres. Projektet har blandt andet arbejdstegninger af spærsystemet, det er nødvendigt nøje at følge ingeniørernes anbefalinger.

Typen af drejebænk afhænger af typen af tagdækning for bløde tagmaterialer er det nødvendigt at lave en kontinuerlig, for hårde er enhver form egnet. For en solid skal du forberede plader af krydsfiner eller OSB, tykkelsen er mindst en centimeter, men den kan ændres afhængigt af stigningen på spærbenene.

Priser for OSB (orienterede strandplader)

OSB (orienteret strandplade)

Du kan lave en kontinuerlig beklædning af kantede lameller, selvom denne mulighed er svær at betragte som optimal - den er meget dyr og tidskrævende. Til massive tagmaterialer er beklædningen lavet af lameller eller ukantede brædder. Ukantet tømmer skal slibes.

Tagmaterialer

For boligbyggerier er de mest budgetvenlige muligheder bitumen eller metal helvedesild.

Mindre almindeligt anvendte er profilerede plader eller rullebelægninger.

Meget sjældent naturlige eller kunstige stykke fliser.

Spærsystemet afhænger i høj grad af typen af materialer. På designstadiet er det nødvendigt at tage højde for vægten og funktionerne ved fastgørelse af tagbeklædninger.

Priser for forskellige typer tagmaterialer

Tagmaterialer

Isoleringsmaterialer

Varme tage installeres kun i tilfælde, hvor loftsrum er planlagt til at blive omdannet til boliglofter. I øjeblikket anvendes to typer isolering: mineraluld eller polystyrenskum.

Afstanden mellem spærbenene skal tage højde for isoleringens fabriksbredde og derved reducere mængden af uproduktivt affald og fremskynde arbejdet.

Vægten af isoleringen er minimal og kan negligeres under udformningen af spærsystemet. Men du bør huske på den klimatiske zone, hvor huset er placeret, tykkelsen af isoleringen og følgelig bredden af spærbrædderne afhænger af dette.

Praktiske råd. For alle klimatiske områder skal isoleringens tykkelse være mindst 10 cm for midterzonen, denne parameter øges til 15 cm. Hvis isoleringslaget er mindre end de anbefalede værdier, falder effektiviteten af varmebesparelse kraftigt.

Yderligere tagmaterialer

Hvis taget er varmt, er det nødvendigt at sørge for installation af damp- og vandbeskyttelse og installation af modgitter for at sikre naturlig ventilation af undertagets rum. Udvalget af materialer er enormt, men i det store og hele er de ikke meget forskellige fra hinanden. Ydelsesegenskaberne påvirkes i højere grad af overholdelse af installationsteknologi end af tagmembraners fysiske egenskaber. Selv meget billige materialer kan bruges på en sådan måde, at det opfylder alle byggeforskrifter og krav. Omvendt kan det mest moderne innovative materiale monteres på en sådan måde, at der, bortset fra skade, ikke vil være nogen positiv effekt.

Og det sidste, du bør tænke på, når du planlægger konstruktionen af taget, er afløbssystemet og specielle elementer til omledning af skorsten og ventilationsrør. For nogle foringer og sneholdere er det nødvendigt at sørge for yderligere fikseringspunkter på spærsystemet. Det er meget mere hensigtsmæssigt at gøre dette på konstruktionsstadiet end efter fastgørelse af tagmaterialerne. Selvom moderne teknologier gør det muligt at bruge begge muligheder for at installere ekstra og specielle tagelementer.

Dette afslutter den forberedende fase. Hvis alle byggematerialer er forberedt, vælges typen af tag og tagbeklædning, og spærsystemet er designet, så kan du begynde selve konstruktionen af taget.

Konstruktion af spærsystemet

Vigtig. Fejl under konstruktionen af spærsystemet er meget vanskelige at rette. De fleste af dem vil blive mærkbare allerede under driften af bygningen, dette er ekstremt ubehageligt. Der er situationer, hvor det vil tage flere penge at rette op på manglerne i spærsystemet end at bygge et nyt tag. Og sådan er det også, når der på grund af utætheder ikke er behov for at reparere interiøret.

Som eksempel vil vi se på trinvise instruktioner til et af de mest komplekse tage - et valmtag. Forstå konstruktionsteknologien i dette spærsystem, vil det ikke være svært at forstå teknologien og selv samle enklere enkelt-pitch- eller gavltage.

Trin 1. Tag to lange brædder, med deres hjælp er det lettere at bestemme længden af spærbenene, skråningernes vinkel og tagets højde. Fastgør midlertidigt brædderne til en lodret støtte på husets væg. Hæv eller sænk dem, indtil du finder en acceptabel position. Hvis husets størrelse tillader det, er det bedre at designe spærsystemet, så længden af benene ikke overstiger 6 m. Sådant tømmer kan købes, det vil ikke være nødvendigt at øge det. Opbygning tager ikke kun meget tid, men svækker også strukturen og kræver installation af yderligere understøtninger.

Trin 2. Fyld forstærkningsbåndet. Det øger ikke kun loftsrummets højde, men gør det også muligt at forlænge spærrenes udhæng og desuden beskytte facadevæggene mod nedbør. Bredden på bæltet skal være mindst 30 cm, højden afhænger af husets størrelse.

Hvordan fylder man et forstærkende bælte?

Vigtig. Forskellen i højden i hjørnerne af forstærkningsbåndet bør ikke overstige ± 2 cm For at kontrollere skal du trække rebet, med dets hjælp er det meget lettere at udjævne betonoverfladen.

Tillad mindst tre dage for betonen at hærde. Husk, at det først vil få 50% styrke efter to uger, først da kan strukturen blive fuldt belastet. Hvis vejret er meget varmt og blæsende, skal betonbåndet vandes generøst med vand mindst to gange om dagen. Beton får ikke styrke under tørring, men under gunstige kemiske reaktioner kræver dette konstant fugt.

Konstruktionen af et spærsystem består konventionelt af fire trin: installation af mauerlat, installation af rygbjælken, installation af spær (hofte og diagonal) og arrangement af beklædningen.

Mauerlat installation

Arbejdet påbegyndes, efter at armeringsbåndets beton har fået tilstrækkelig styrke, og forskallingen er demonteret. Til Mauerlat anvendes 200×100 mm tømmer. Dette er et meget vigtigt element i spærsystemet, det tjener til at understøtte spærbenene og fordele punktbelastninger ensartet over hele facadevæggenes område.

Trin 1. Placer tømmeret ved siden af forstærkningsbåndet, marker præcist udgangspunkterne for ankrene. Det er nemmere at gøre dette uden et målebånd. Vend den om med den smalle side nedad og placer den på dit bælte ved at bruge en blyant til at markere ankrenes position. Overfør derefter mærkerne til den brede side af bjælken, der skal bores på disse steder.

Praktiske råd. Hvis der er tvivl om nøjagtigheden af at tage målinger, skal du bore huller til ankre med en diameter 2-3 mm større end diameteren af tappene. Dette vil ikke have en negativ indvirkning på Mauerlats styrke, men vil gøre det meget lettere at installere det på plads.

Trin 2. Bor huller, hold boret så lodret som muligt, tillad ikke forvrængninger. Arbejdet skal udføres af en erfaren tømrer. En nybegynder kan ødelægge strålen; alle hullerne skal flyttes ved at reducere dens længde.

Praktiske råd. Hvis der er tvivl om styrken af betonen i forstærkningsbåndet, så stram ikke møtrikkerne med stor kraft. De kan strammes senere under konstruktionen af spærsystemet.

Trin 3. Forbered strimler af vandtætning under Mauerlat, det er bedre at købe almindelig billig tagpap. Strimlen skæres fra rullen, der er ingen grund til at rulle den ud. Materialet er perfekt skåret med en kværn og en metalskive.

Trin 4. Spred strimler af vandtætning på forstærkningsbåndet. At lave huller er meget nemmere med en hammer. Placer tagpap på ankrene og brug en hammer til forsigtigt at slå huller i vandtætningen til tappene. Du skal bare gøre dette omhyggeligt, du kan ikke slå det for hårdt. Ellers er der risiko for at beskadige overgevindene, og der vil opstå problemer ved tilspænding af møtrikker. Hvis du er bange, så før du lægger tagmaterialet på alle tappene, skal du skrue møtrikkerne efter afskruning, de vil automatisk justere de beskadigede drejninger.

Trin 5. Monter bjælken på ankrene og spænd med møtrikker. Sørg for at placere skiver med stor diameter under dem. Hvis Mauerlat sidder tæt på tappene, skal du hamre den ind med en forhammer. Denne situation indikerer utilstrækkelige kvalifikationer af tagdækkere.

Det er bedre at lave Mauerlat af fyrretræ i stedet for gran, det indeholder meget mere harpiks, og derfor er det ikke beskadiget af forrådnelsessygdomme længere. Hvordan skelner man fyrretræ fra andre nåleskove? Af flere grunde. For det første dufter træet af harpiks og terpentin. For det andet - fyrren har en lys gul nuance, store og livlige knaster. For det tredje indikerer tilstedeværelsen af sorte pletter på fyrretømmer et højt harpiksindhold, det får denne farve efter oxidation i luft. Gran er hvidere, lettere i vægt, har få knob og har en ubehagelig lugt af katteafføring.

I hjørnerne og langs længden er bjælkerne forbundet til et halvt træ, det er tilrådeligt at fastgøre disse steder med lange søm eller selvskærende skruer lavet af rustfri legeringer.

Installation af en rygbjælke

Til vandret understøtning, lodrette stolper og den øverste rygdrager kan du bruge 50x150 mm tømmer. Det nederste element skal sikres med ankre, og der skal lægges vandtætning mellem betongulvpladen og træet. Alle fastgørelser er lavet med søm, de skal slås skråt ind. Hvis du ønsker det, kan du bruge metalhjørner. For at beregne størrelsen af rygbjælken skal du trække dens bredde fra husets længde, den resulterende værdi er længden af elementet. Beregning er nødvendig for at sikre, at alle fire udhæng er ens.

Montering af spær

Dette er den sværeste fase af opbygningen af et spærsystem. Systemet vil være uden tryk, der er lavet specielle snit på spærbenene for at hvile mod mauerlat. I denne position skubber de ikke væggene fra hinanden, men presser dem sammen dette spærsystem er mere stabilt end et lagdelt.

Trin 1. Installer diagonale spær. Til deres fremstilling bruges et 50×150 mm bord, hvis længden ikke er nok, skal materialerne splejses. Under splejsning er det nødvendigt strengt at følge de eksisterende anbefalinger, mens det ved samlingerne er nødvendigt at installere en støtte i fremtiden, når du vælger placeringen for forlængelsen. Sørg for, at alle fire elementer er placeret i samme vinkel. Hvis udhængsstørrelsen er lidt anderledes, er dette ikke et problem, kan parameteren nemt justeres til den nødvendige værdi ved hjælp af fileter.

Praktiske råd. For at øge styrken af de diagonale spær anbefales det at slå to bjælker ned, som et resultat vil tykkelsen stige til 100 mm. Det er nødvendigt at slå ned med et skift, på grund af dette øges længden af elementet samtidigt.

Trin 2. Fortsæt med montering af almindelige spær. På de steder, hvor mauerlat stopper, skal du save ned på platformen, den øverste ende er fastgjort til rygbjælken.

Kør alle forbindelser på tre søm i en vinkel. To søm slås ind i siderne og et i kanten af bjælken.

Vigtig. Hvis taget er isoleret, så er spærafstanden 60 cm, hvilket er præcis bredden af de fleste isoleringsmaterialer. Men dimensioner skal ikke tages langs tømmerets laterale planer, men langs symmetriaksen.

For at øge stabiliteten skal du desuden sikre spærene med metalhjørner. Det er ikke nødvendigt at skrue i selvskærende skruer; det er meget mere bekvemt at bruge søm, dette reducerer ikke strukturens stabilitet. Faktum er, at de arbejder for at skære, ikke trække ud.

Spærene skal placeres under rebet. Først monteres de to yderste ben, og deres position kontrolleres omhyggeligt. Alt er inden for normale grænser - stræk et reb mellem dem og installer alle de resterende elementer under det.

Trin 3. Ret udhænget af spærene ind under gesimsen. Det skal markeres med et byggereb, det er lettere at skære med en benzinsav.

Praktiske råd. Hvis der bruges styktegl til at dække taget, så skal spærstrukturen forstærkes. Dette er ikke svært at gøre;

Montering af beklædning

Som vi nævnte ovenfor, afhænger typen af drejning af typen af tagdækning. Men i alle tilfælde anbefales det at behandle drejematerialerne med antiseptika. Faktum er, at de arbejder under forhold, der er vanskelige for naturlig ventilation, er meget vigtig. Bygningsreglementer kræver, at alle træelementer er imprægneret med brandbeskyttelse nu er der dobbeltvirkende præparater, der beskytter mod både brand og råd. Kravene skal være opfyldt. Men i praksis brænder både fredede og ubeskyttede huse med lige stor succes.

Video - Montering af slibning under metalfliser

Tag montering

Teknologien afhænger af de valgte materialer. For alle tilfælde er der universelle råd - du skal dække huset så hurtigt som muligt. Hvis der monteres isolering, skal det ske inde fra bygningen, og dermed elimineres risikoen for, at mineralulden bliver våd. Våd uld er et problem for tagdækkere. Det skal fjernes til tørring under demontering, en stor mængde bliver ubrugelig, og den samlede tid til at bygge husets tag øges betydeligt.

Priser for mineraluld

Video - DIY metal tagdækning installation

Video - Fejl ved montering af metalfliser

Installation af et drænsystem

Video - Montering af tagrender

Hver mester, der har startet et uafhængigt byggeprojekt, forstår, at det er en vanskelig opgave at bygge et tag med dine egne hænder trin for trin, men stadig muligt. I materialet nedenfor vil vi forsøge at forstå alle forviklingerne af arbejdet og forstå, hvordan den trinvise konstruktion af et gavltag ser ud.

Vigtigt: så monteringen af taget på et privat hus er så nøjagtig som muligt, og alt materialet er købt til det med en lille margen, er det bedre at involvere fagfolk i at designe taget. På designstadierne vil de beregne hældningsvinklen på taghældningerne og mængden af byggemateriale, der kræves til det, inklusive damp og varmeisolering samt tagmateriale, og vil give dig et færdigt tagprojekt.

For at forstå, hvordan et tag i et privat hus vil se ud med dine egne hænder, skal du forstå, hvilke typer tage der findes. Ud fra dette skal du vælge konstruktionstypen.

Vigtigt: Når du designer et tag, skal du dog altid tage højde for vind- og sedimentbelastningen (regn, sne) på loftet samt vægten af tagmaterialet.

Så i dag installerer de oftest følgende tage på et privat hus med egne hænder:

Enkelt-pitch.
Et tag, der skråner til den ene side. Dette er den enkleste tagmulighed, men det er ikke den mest pålidelige for et privat hjem, da en sådan struktur er udsat for en høj belastning ved udledning af nedbør. Dybest set er et sådant tag installeret på hjælpelokaler (verandaer, udhuse, skure osv.). Sadeltag.
En meget enkel og samtidig pålidelig mulighed for at dække taget af et hus. To skråninger fordeler belastningen på spærsystemet jævnt ved fjernelse af vand og sne. Hofte (valmet tag).
Det er lidt sværere at udføre, men det er samtidig en lige så praktisk mulighed for at dække. I de fleste tilfælde har et valmtag fire sider, hvoraf to er formet som en trapez og to er formet som en trekant.
Knust tag. Som regel er der tale om et sadeltag med folder på begge sider. Et sådant loft er praktisk, fordi du kan arrangere et ekstra loftsrum under det, og derved øge husets brugbare areal, især hvis det har en etage.

Multi-gavl tag.

Den mest komplekse designmulighed. Det bruges over en stor kasse af et privat hus med en kompleks konfiguration.

Uafhængig konstruktion af taget på et privat hus kræver forberedelse af de nødvendige værktøjer og materialer. Du skal især bruge:

Bjælke med en sektion på 100x100, 100x150, 150x150, 150x200 eller 200x200 mm til mauerlat. Bjælkens tværsnit afhænger helt af bredden af husets murværk og af tagkonstruktionen. I vores tilfælde, når du installerer et standard gavltag, vil en bjælke på 100x150 mm være tilstrækkelig.
Brædder med et snit på 150x50 mm til spær og overligger. Bræddernes tværsnit kan være mindre, hvis belastningen på taget er lav (afhængig af tagmaterialet). Beregningen af antallet af brædder til spær udføres på en sådan måde, at det på den ene side af taget er muligt at installere spær med en hældning på 80-120 cm. Det vil sige, hvis længden af husets væg er 4 meter, så vil det kræve 5 spærbrædder med en stigning på 80 cm.

Video: hvordan man laver et tag korrekt (trin-for-trin instruktioner til at bygge et tag med egne hænder).

Vigtigt: monteringstrinnet for spærbenene afhænger af vægten af det fremtidige tagmateriale. Jo tungere den er, jo mindre skal spærstigningen være.

Bjælke med et snit på 100x150 mm til stativer i tagrammen.
Hydro- og dampspærre til tagtærte.
Brædder og bjælker til beklædning.
En stiksav eller kværn med skiver til træ.
Beslag, vinkler, tappe og skruer/bolte.

Vigtigt: nedenfor for en fuldstændig forståelse af arbejdsprocessen er en detaljeret video.

Arbejdsteknik

Mauerlat enhed

Foto 1:

For at montere taget på et privat hus stærkt og pålideligt, skal du sørge for at fastgøre mauerlat - husets træramme, der tjener som en overgangsgrænse fra stenen til trædelen af bygningen. Sikre det på to måder:

Fyld forstærkningsbåndet rundt om bygningens omkreds og fastgør konstruktionsstifterne i det. Stikkets stigning skal være fra en til halvanden meter.
Ved at indstøbe befæstelsesstifterne i de sidste rækker af husets murværk.

Vigtigt: højden af tappene over væggen skal være lig med højden af træet, der lægges, plus 3 cm. Denne beregning er nødvendig for at fastgøre mauerlat sikkert med møtrikker og bolte.

Skæring og montering af spær

Foto 2:

Spærsystemet til taget er den sværeste del af arbejdet. Det er vigtigt ikke kun at installere spærbenene, men også at skære dem korrekt. Ved den mindste forvrængning vil hele tagrammen "gå", hvilket ikke er godt for taget. Så det vil være nemmere og hurtigere at bygge et tag med dine egne hænder, hvis du skærer et spærmønster ud fra en bjælke på forhånd og derefter danner resten ved hjælp af det.

For at skabe et mønster skal du lave et internt snit i bunden af spærbrættet i en ret vinkel. Det er her den vil hvile mod Mauerlat. Udskæringen er ikke lavet fra selve kanten af brættet, men i en afstand på 50 cm fra det. Disse vil være tagudhæng, der beskytter husets vægge mod regn. Snittet kan laves ved hjælp af en blokskabelon eller blot ved at tegne en ret vinkel på tavlen.

Nu er det nødvendigt at skære den øverste kant af brættet af på en sådan måde, at spærsystemet af to parallelle ben kan forbindes af de afskårne kanter uden hulrum eller mellemrum. For at gøre dette skal du løfte brættet op, hvile det på mauerlat og hæve det til den ønskede hældningsvinkel. Der skal tegnes en lodret streg i midten af gulvet til spærene. Dette vil være brættets skærelinje. Det vil sige, i den øverste del af spærbenet får vi et skråt snit.

Foto 3:

Vi samler alle spærbenene, der er skåret ud i henhold til mønsteret på jorden, og forbinder dem sikkert i toppen (ryggen) med beslag, bånd og bolte.

Vigtigt: Hvis længden af spærene overstiger 3 meter, er det tilrådeligt at styrke systemet yderligere med tværstænger - tværgående tværstænger, der er fastgjort vandret i forhold til spærtrekanten. Placeringen af tværstangen skal være i den første tredjedel af den øverste del af trekanten.

Montering af spærsystemet begynder med de to yderste gavle. De er installeret, en kontrolledning trækkes mellem dem, og hele tagskelettet er nivelleret langs det. Alle spær er fastgjort til mauerlat med specielle hjørner og beslag.

Foto 4:

Vigtigt: rammen kan forstærkes yderligere med specielle stativer, der understøtter tværstængerne. Og stativerne, til gengæld, er det tilrådeligt at installere dem på senge (specielle brede brædder som ski, som vil fjerne punktbelastningen af stativerne på gulvet).

Beklædningsanordning

For at fortsætte emnet "hvordan man bygger et tag", er det værd at bemærke, at den næste fase vil være installationen af beklædning og konstruktion af tagkage. Så snart spærsystemet er klar, er det nødvendigt at lægge beklædningen, som bliver grundlaget for alle andre kagematerialer - damp og vandtætning samt til isolering og tagmateriale.

Foto 5:

Tagbeklædningen kan monteres af ukantede brædder med et tværsnit på 100x50 mm. I dette tilfælde afhænger afstanden mellem brædderne fuldstændigt af det endelige tagmateriale. Jo tungere den er, jo mindre skal afstanden mellem beklædningen være. Generelt er beklædningens stigning ca. 30 cm.

Vigtigt: det er tilrådeligt først at lægge et lag dampspærre under beklædningen. Det vil beskytte isoleringen mod dampe, der trænger ind fra husets lokaler. Beklædningsbrædder er allerede lagt oven på dampspærren.

Nu lægges tømmer vinkelret på beklædningstræet i trin svarende til bredden af pladerne eller rullerne af isoleringsmateriale. Isolering lægges mellem dem, hvilket fører det sikkert ind i de eksisterende riller.

Foto 6:

Ovenfra er alt dækket med et lag vandtætningsmateriale og fastgjort med en anden vinkelret drejebænk (i dette tilfælde vandret). Og det endelige tagmateriale er allerede installeret på det.

Foto 7:

I slutningen af installationen af taget på et en-etagers hus er det nødvendigt at installere et afløb. Den er lavet af plastrør skåret på langs, eller færdiglavede drænelementer købes på forhånd. Nu er der kun tilbage at sy taggavlene op med det valgte materiale. Det kan være enten træ eller sten.

Taget er et af de vigtigste elementer i enhver struktur. Sikkerheden, pålideligheden og komforten ved at bruge et hjem afhænger direkte af tagets kvalitet. Hvis det ønskes, kan du arrangere husets tag med dine egne hænder. Før du starter hovedarbejdet, skal du studere funktionerne i eksisterende typer tagsystemer og vælge den mest egnede systemmulighed til din sag.

Den nemmeste mulighed at implementere er et skråtag. Som regel bruges det ikke til beboelse. Oftest monteres skråtag på diverse udhuse, tilbygninger, badehuse mv.

Den mest populære mulighed er et sadeltag. Det er også ekstremt nemt at sætte op. Ideel til installation i små huse.

Lidt vanskeligere at konstruere, men også meget populær og praktisk er hoftetag. Kan have forskellige modifikationer. Generelt består dette tag af fire hældninger og er optimalt til næsten ethvert hjem.

En lige så interessant mulighed er halvt valmtag. Dette design er en slags symbiose af et valmet tag og et gavltag. Ideel til store huse og sommerhuse.

En anden mulighed for et hippet design er hoftetag.

Fans af originale og interessante løsninger kan anbefales at være opmærksomme på knækkede tage. Det anbefales dog ikke for begyndere at påtage sig deres udførelse. Selvom ødelagte strukturer ser interessante ud, kan de næppe kaldes for enkle at konstruere. Et skrånende tag er en fremragende løsning til huse med et udstyret loftsgulv.

En mere kompleks mulighed med mange forskellige modifikationer er sadeltag med flere gavl. Dens konstruktion kræver, at entreprenøren har relevant erfaring eller kvalificeret assistance fra specialiserede bygherrer.

Således kan hver ejer selvstændigt vælge det tag, der passer bedst til hans krav. Nye håndværkere anbefales dog at fokusere på gavl- og hoftekonstruktioner.

Hvad skal man bygge et tag af?

Ikke kun tagets udseende, men også rækkefølgen af arrangementet af spærsystemet afhænger af tagdækningen. Jo tungere efterbehandlingsmaterialet er, jo stærkere skal spærene være.

Den tungeste vægt blandt de anvendte tagmaterialer er naturlige keramiske fliser.

Spærene er lavet af træbjælker. For at arrangere rammen skal du også bruge træplader og lameller. Glem ikke varme- og fugtisoleringsmaterialer samt fastgørelseselementer i form af søm og skruer.

Beregn forbruget af materialer på forhånd. Beregninger er individuelle i hvert enkelt tilfælde. Overvej dit tags areal og designfunktioner.

Rækkefølge af tagmonteringsarbejde

Tagarbejdet udføres i flere etaper. Udfør hver af dem i rækkefølge, og du vil få et pålideligt og holdbart tag.

Første etape.

Dette element er en stærk og tyk bjælke, fastgjort langs omkredsen af de øvre kanter af husets vægge. Mauerlat fungerer som en støtte for det fremtidige spærsystem og taget som helhed.

Fastgør tømmeret med ankerbolte. Det anbefales at installere ankre på tidspunktet for udhældning af forstærkningsbåndet. I en sådan situation vil det være nok blot at lægge ankrene i løsningen, så deres ender rager ud fra betonkonstruktionen. Som et resultat er der kun tilbage at placere tømmeret på de udragende ender af ankrene, efter at have boret passende monteringshuller i træet.

Anden fase.

Spær er lavet af brædder eller tykt tømmer. Spar ikke på råvarer. Det er spærene, der vil bære den største belastning, så denne del af tagsystemet skal være så pålidelig som muligt.

For at fastgøre spærene skal du bruge afstandsstykker, bindebånd, tværstænger og forskellige typer jumpere. Monter den ene ende af spærbenet på mauerlat, og forbind den anden øverst med spærbenet installeret overfor. Afstanden mellem spærene vælges individuelt under hensyntagen til tagets størrelse og vægten af den valgte efterbehandling. Jo højere belastningen på spærene er, jo mindre afstand skal de monteres.

Ved krydsene øverst danner spærene et element kaldet en højderyg. Særlige forstærkende jumpere, også kendt som tværstænger, er installeret mellem bjælkerne. Generelt har spærsystemet form af mange trekanter forbundet med jumpere. Det er bedst at samle sådanne trekanter i bunden og derefter blot løfte dem og fastgøre dem på taget i færdig form.

Start installationen med de 2 ydre trekanter. Installer dem og fastgør dem sammen med en rygbjælke, og installer derefter de resterende spærtrekanter, og fastgør til sidst alle elementer med søm og skruer af passende størrelse. For at styrke systemet skal du installere jumpere og yderligere bånd.

Tredje etape. Takket være disse lameller skabes den nødvendige ventilationsspalte mellem den termiske isolering og den afsluttende belægning. Fjerde etape.

Søm beklædningslægterne til modlægterne.

Fastgør beklædningselementerne på tværs af spærbenene. På dette tidspunkt er bunden af taget klar. Fortsæt til installation af beskyttelsesmaterialer. Yderligere foranstaltninger til tagindretning

Før udlægning af efterbehandlingsmaterialet skal tagkonstruktionen være dampspærre, isoleret og beskyttet mod fugt

Mineraluld bruges traditionelt til isolering. Dette er et materiale af høj kvalitet og let at installere, som nemt kan lægges mellem spærene og yderligere sikres. Skumplast og mange andre mere moderne og dyre materialer er også velegnede til isolering.

Traditionelt lægges et 10 centimeter lag isolering. I områder med meget koldt klima kan tykkelsen af isoleringen øges.

Isoleringen er dækket ovenpå vandtæt materiale. Det er bedst at bruge en speciel dampgennemtrængelig diffusionsfilm. Det vil frigive damp fra huset, men vil ikke tillade udvendig fugt at trænge ind. Det anbefales at lægge vandtætningsfilmen med et 10-centimeters overlap. Lim fugerne med metalliseret tape. Fastgør selve filmen til tagrammen ved hjælp af dyvler eller en byggehæftemaskine.

Tyvek Soft - dampgennemtrængelig vandtætningsmembran

Lægning af den afsluttende belægning

Når du vælger en tagdækning, skal du være styret af dine præferencer og tilgængelige budget. Det billigste, populære og nemmeste materiale er skifer. Dets brug bliver dog ofte opgivet på grund af dets ikke særlig attraktive udseende. Derfor bruges skifer normalt til at dække brugsbygninger og andre bygninger, og huset er dækket af et mere respektabelt og attraktivt materiale.

Et ædelt og smukt tagmateriale i alle henseender er naturlige keramiske fliser. Hvis du planlægger at vælge naturlige fliser, skal du tage højde for den ret store vægt af dette materiale. Vær særlig opmærksom på kvaliteten og pålideligheden af spærsystemet.

Fliserne er kendetegnet ved en lang levetid, har høj ydeevne og fremragende udseende, men er ret dyre. Det er netop på grund af de høje omkostninger, at mange ejere nægter at bruge metalfliser. Men hvis det ønskes, i stedet for naturligt materiale, kan du bruge dets analoge - metal fliser.

Plader lavet af galvaniseret stål med en speciel polymerbelægning er næsten på ingen måde ringere end naturlige fliser, men de er meget lettere i vægt og mere overkommelige i pris. Et stort udvalg af metalfliser med en bred vifte af belægninger er tilgængelig til salg, hvilket giver dig mulighed for at vælge det ideelle materiale specifikt til dit tag.

Metalfliser giver dig mulighed for betydeligt at spare tid på taginstallation. Dette arkmateriale installeres enkelt og hurtigt, og den færdige belægning har et smukt udseende, der efterligner overfladen af individuelle fliser.

Hvert tagmateriale lægges i overensstemmelse med individuel teknologi. For eksempel er ark og individuelle fragmenter overlejret på hinanden eller gemt under hinanden. Før du starter arbejdet, skal du sørge for at forstå, hvordan installationen af dit særlige materiale udføres.

Det vigtigste er ikke at spare på materialer. Tagdækning af høj kvalitet er en garanti for husets lang levetid og sikkerheden for dets beboere.

I fremtiden kan du, hvis du ønsker det, spare på ekstra tilbehør, for eksempel på et afløb. Tagmaterialer skal dog være af usædvanlig høj kvalitet. Efter at have afsluttet installationen af efterbehandlingsbelægningen er det nødvendigt at installere et afløb.

Uden dette element vil husets vægge konstant blive oversvømmet med vand, hvilket ikke vil have den bedste effekt på deres tilstand Plastrør, der tidligere er skåret i halve langs den langsgående side, er perfekte til installation af dræning.

Der er således ikke noget kompliceret ved selv at montere taget på et hus. Følg instruktionerne, husk de modtagne anbefalinger, og du vil lave et tag, der på ingen måde er ringere end en professionelt samlet struktur.

Video - Gør-det-selv tagmontering

I øjeblikket tilbydes et stort antal forskellige typer, blandt hvilke følgende kan bemærkes:
multi-slope;
gavl;
halv hofte;
enkelt-pitched;
hofte hofte;
gavl med hældning;
loftsrum;

telt

Blandt denne liste er der både meget enkle muligheder og meget komplekse muligheder for enhver smag.

Enkelt-pitch

Denne tagmulighed bruges ofte som belægning til husholdningsartikler. bygninger, skure, garager, men det sker, når det også bruges til private beboelsesejendomme.

Dette er det enkleste design, der ikke forårsager nogen vanskeligheder for nogen, der ønsker at skabe eller reparere det. Arbejdets enkelhed er især tydelig i tilfælde af at skabe en lille hældning.

Hvis der er behov for at skabe et andet rum, så vil taget være lidt mere komplekst i sit design. Men under alle omstændigheder er dette den enkleste og billigste løsning med hensyn til forbrug af tømmer og tagdækning.

Dette er den mest traditionelle mulighed for land- eller private boligbyggerier. Denne type kan findes overalt, oftere end andre. Mest sandsynligt skyldes dette, at et sådant tag vil være den mest succesrige mulighed, uanset bygningens struktur. Hvad angår skråningernes hældning, afhænger det direkte af afstanden mellem de ydre vægge og placeringen af de indvendige.

Telt

Sammenlignet med andre typer tage er designet af den valmede version meget mere komplekst og bliver mere og mere sjældent. Under alle omstændigheder, hvis denne type er valgt, er det nødvendigt at bruge et bjælkespændingssystem sammen med stativer og stivere.

Dette tag består af 4 ligebenede trekanter, der konvergerer i midten på et punkt. Navnet kommer fra dets udseende, der ligner et telt.

Sadeltag med fald

Som navnet antyder, indebærer taget en klassisk gavlversion, men sammen med affasninger af forskellige skråninger.

Hofte eller hofte

Dette design kan ligne en telttype, men blandt forskellene er det værd at bemærke tilstedeværelsen af en højderyg. Enheden er ret kompleks, så muligheder med bjælker og dobbeltbånd bruges ofte til byggeri.

Halv hofte

På grund af sin ret komplekse struktur kan et sådant tag findes mindre og sjældnere. Men hvis denne særlige type er valgt, så bruges et spærsystem med bånd oftest.

Multi-slope

Hvis bygningen har et komplekst layout, bruges denne mulighed oftest. Det kan også findes på almindelige huse, hvortil der er lavet tilbygning. På grund af det faktum, at designet af dette system er meget komplekst, bruges det kun af specialister i meget sjældne tilfælde.

Loft

Dette er også en ret svær mulighed at implementere, men under visse betingelser kan det gøres under den klassiske gavlmulighed.
Designet er i stand til samtidig at løse 2 problemer:

Få et pålideligt tag over hovedet.
Få et ekstra værelse.

Denne metode er den mest populære efter gavlen.

Taghældning

Den korrekte hældning er meget vigtig. Ikke kun holdbarheden af den bygningskonstruktion, den dækker, men også hele huset som helhed afhænger direkte af det. Skråningen er især vigtig i de huse, der ligger i hårdt vinterklima, hvor der kan falde store mængder sne. Hvis hældningen ikke rækker, så vil der dannes store snemasser på taget, som påvirker taget negativt og kan få det til at falde sammen. I sådanne tilfælde skal hældningen være mindst 40 grader.

Valget af hældning bestemmes ikke kun af klimaet og placeringen, men også af tagmaterialet. Når du bruger en skifer- eller flisebeklædning til disse formål, er det bydende nødvendigt at kontrollere hældningen, som ikke bør være mindre end 25 grader, da regnvand ellers kan sive ind på loftet på grund af det faktum, at intensiteten af dets strømning ned vil være utilstrækkelig .

Hvis der monteres et skråtag, skal hældningen ikke være mindre end 25 grader, og for et sadeltag skal hældningen være inden for 30-45.

Komponenter af tagkonstruktionen

På trods af at tagelementer kan variere afhængigt af typer, bruges de samme grundelementer:

spærsystem - er en struktur, der er grundlaget for at skabe skråninger: der er flere muligheder for sådanne strukturer, men den mest pålidelige er en trekant, som giver det nødvendige niveau af stivhed til hele systemet;
ryg - den øverste del af taget, hvor alle skråninger mødes. Hvad angår single-slope- og telttypen, har de ikke skøjter;
gavludhæng - en del af skråningerne, der rager over forsiden af taget;
hældning - tagets plan, som er dækket med tagmateriale;
udhængsudhæng - repræsenterer udhæng på bygningens sider, hvortil dræningssystemer er forbundet;
dal - er det indre hjørne af taget, som opstår i krydset mellem 2 skråninger. Et sådant element kan kun findes på tage med en meget kompleks struktur. Når tagkonstruktionen er igangsat, kræver dale særlig opmærksomhed under vandtætningsarbejdet, da dette er et af de svageste punkter i konstruktionen.

Spærsystemer

Før du installerer en træstruktur, skal den først behandles med specielle produkter, der hjælper med at beskytte træet mod svamp, skimmel og insekter. Ud over at behandle det med antiseptiske eller andre midler, er det også nødvendigt at tænke på at øge sikkerheden ved at behandle det med brandhæmmende forbindelser.

Hovedelementerne i spærsystemet

Hvad angår hoveddelene i spærsystemet, er de vigtigste spærene, som lægges direkte på mauerlaten, som er understøttet af stativer og bånd.

Den øverste del af spærene overlappes og fikseres derefter, og den nederste del fastgøres til stængerne, som lægges mellem spærene. Udformningen af spærsystemet kan være anderledes.

Under konstruktionen af taget er det nødvendigt at omhyggeligt beregne længden af spærene. Dette skal gøres under hensyntagen til afstanden mellem væggene og spærene selv.

Lagdelt spærsystem

Denne mulighed bruges ofte i rum, hvor der anvendes indvendige bærende vægge, som danner grundlag for hele spærsystemet. Denne mulighed er en meget mere almindelig type sammenlignet med den hængende, på grund af dens lette installation.

Det er også værd at bemærke, at byggemateriale også spares under installationen. Ryggen bruges som hovedstøttepunktet for strukturen, hvor alle parrede spær er fastgjort.

Klassiske versioner af den lagdelte spærstruktur ser sådan ud:

I denne version er spærene forbundet ved højderyggen og fastgjort med en støtte, som kaldes glidende, og den nederste ende er fastgjort direkte til mauerlat ved hjælp af en tie-in. Blandt andet, som en ekstra fiksering, er spærene også fastgjort til væggen ved hjælp af wire.
Ved hjælp af denne metode er spærene fastgjort til hinanden på højderyggen ved hjælp af specielle metalplader og bolte, og den nederste del er fastgjort til Mauerlat med en speciel bevægelig forbindelse.
Den sidste mulighed involverer brugen af en spærbjælke med dens fiksering med et løb på højderyggen. Til disse formål bruges stænger og brædder til at gøre fastgørelsen mere stiv. Den nederste kant er fastgjort på samme måde som i den foregående metode.

Lagtype fikseringssystem

Den største forskel og fordel ved denne type system fra hængende systemer er den flydende fikseringsmulighed. Tagdesignet skaber ikke pres på væggene, så de vil holde meget længere og være mindre modtagelige for skader.

Men der er også tilfælde, hvor et afstandssystem ville være mere relevant, når den nederste kant af spærene er fastgjort ved hjælp af en stiv fastgørelse til basen. I dette tilfælde, for at reducere belastningen på væggene, anvendes yderligere forstærkning ved hjælp af bindinger og stivere.
Dette design ligner ikke begge versioner af kredsløbet; det anses for at være mere mellemliggende.

Før du begynder at installere truss-strukturen, skal du lægge en midlertidig gulvbelægning af brædder på gulvbjælkerne, der er indbygget i væggen. Dette er nødvendigt for at skabe maksimal sikkerhed under arbejdet med at skabe underlaget til tagbeklædningen. Først efter at sådanne betingelser er blevet skabt, kan man gå videre til hovedstadiet med at skabe en truss-struktur.

Når man indretter et privat hjem, er det ofte den lagdelte udgave af spærdesignet, der bruges. Derfor er det meget vigtigt at kende alle stadier af installation af et sådant system:

Som et første trin lægges vandtætningsmateriale på bygningens langsgående vægge. Til disse formål anvendes ofte tagpap, men andre former for vandtætning kan også anvendes;
nu er det nødvendigt at lægge Mauerlat langs den øvre ende af væggen og fastgøre den med ankre, som dette element tages med en forbehandlet træbjælke med et tværsnit på mindst 150 x 150 mm;
spær lægges oven på bjælken, som er fastgjort med hæfteklammer til bunden, og den øverste del er fastgjort med et overlap ved hjælp af specielle stålplader eller fastgjort til højderyggen;
blandt andet skal spærene yderligere fastgøres til væggen ved hjælp af vridning; til disse formål er der installeret en krykke i en afstand på ca. 30 cm fra toppen, som ledningen klæber sig til. Det er fastgjort til spærene og derefter snoet. Denne metode kaldes vridning. Det er nødvendigt, så taget i en stærk vind ikke blæser væk;
Væggen skal beskyttes mod regn så meget som muligt. Til disse formål skal du lave et udhæng og forlænge trækstængerne og spærene ud over den yderste kant af væggen. Udhænget skal være mindst 55-60 cm langt;
Nu er det tilbage at styrke spærene ved hjælp af stativer, purlins og stivere.

Hængende spærsystem

For de bygninger, der ikke har permanente skillevægge inde, og afstanden mellem bærende vægge, der er placeret over for hinanden, ikke når 6-11 meter, anvendes designet af hængende spær.

Denne mulighed er optimal for de bygninger, hvor taget kun vil hvile på perimetervæggene.

Princippet for det hængende spærsystem

Det er nødvendigt at forstå, at denne version af systemet giver en stærk afstandsbelastning på væggene, så for at reducere det er det nødvendigt at bruge specielle vandrette dele, der fastgør spærene sammen. Puffs bruges som sådanne elementer.

Sådanne elementer kan fastgøres hvor som helst i spærene. De bruges blandt andet også som strøer til loftsgulve, når de er fastgjort i bunden.

Populære muligheder for at binde og forstærke hængende spær

Installation af en sådan struktur sker ved hjælp af spær, som er tømmer med et tværsnit på mindst 50 x 200 mm. Det er meget vigtigt, at en nøjagtig beregning foretages af en professionel arkitekt:

under installationen af en sådan struktur skal Mauerlat i første omgang monteres;
I anden fase forberedes de første 2 parrede spær. Deres øvre og nedre dele er specielt skåret i en tilstrækkelig vinkel, og der laves snit langs den nedre kant for at øge strukturens stabilitet;
yderligere hæves 2 spær opad for yderligere fiksering på basen, men på dette stadium behøver de ikke at blive fastgjort, mens de øverste dele er forbundet i en vinkel, også uden fiksering;
På dette stadium er det nødvendigt at være maksimal opmærksom på den præcise pasform af de to første spær med hinanden, da de vil danne grundlaget for at skabe andre elementer i spærstrukturen. Dernæst skal du sænke det første par spær til jorden og lave andre elementer i deres billede;
Så snart alle elementer er klargjort og nummereret, kan de løftes op, monteres og de ydre dele af strukturen fikseres først. Dernæst forbindes de øvre hjørner ved hjælp af en strakt snor, som bliver et niveau, der bestemmer placeringen af de resterende dele;
når alle spærene er lagt, skal deres øverste del forbindes med tømmer under hensyntagen til afstanden, der skal være mellem dem - den skal være nøjagtig den samme som i den nederste del under fiksering til basen;
Dernæst monteres strammebånd, som bedst monteres overlappende i bunden;
I første omgang skal alle forbindelser af strukturen fastgøres med søm for at fastgøre hele systemet ved hjælp af metalhjørner, plader og bolte. Kun sådan fiksering vil give den nødvendige styrke, stivhed og pålidelighed;
hvis det er nødvendigt, kan strukturen yderligere styrkes med stativer og skråninger.

Montering af tegltag

Før du laver taget på et hus, er det meget vigtigt at forstå installationssystemet for et tegltag, da denne metode er ret populær i moderne tid. Så snart arbejdet med montering af spær og alle andre dele er afsluttet, er det nødvendigt at begynde fliselægning.

Det er værd at bemærke, at nogle mennesker bruger den enkleste type tagdækning "tærte", når beklædningen placeres oven på spærene, hvorefter der lægges tagmateriale på det, men denne mulighed skal isoleres. Det er nødvendigt at være maksimal opmærksomhed på dette problem for ikke at vende tilbage til denne proces efter den første vinter.

Isoleret tagdækning "tærte"

Et omtrentligt oprettelsesskema ser således ud:

I første omgang er det nødvendigt at beklæde spærstrukturen med paraisol (dampspærrefilm). Processen udføres ved at strække filmen og fastgøre den til spærene ved hjælp af en konstruktionshæftemaskine;
oven på dampspærrefilmen er det nødvendigt at beklæde taget med plader af gipsplader, som er fastgjort med selvskærende skruer. Dette gøres ikke kun for at give loftet større æstetik, men også for at skabe grundlag for isolering;
Nu skal du lægge isoleringspladerne mellem spærene oven på filmen. Mineraluld bruges ofte til disse formål;
Det er nødvendigt at lægge et gulv af brædder oven på isoleringen. Det er meget vigtigt ikke at tage for tykke brædder til disse formål, for ikke at gøre hele strukturen for tung. Til dette kan du bruge OSB eller 4-5 mm krydsfiner;
nu er det tid til endnu et lag, som skal være et vandtætningsmateriale. Ofte bruges tagpap eller polyethylenfilm. Lagene skal overlappe ca. 20 cm;
derefter installeres et modgitter, hvortil der anvendes 1-2 cm tykke lameller, som er fastgjort til spærene;
en tagbeklædning er fastgjort oven på modgitteret med en stigning fra tilstødende føringer mindre end teglen med 5 mm;
for at installere et drænsystem fastgøres en frontplade langs tagskægget;
Inden fliserne lægges skal der fastgøres kroge til spærene, så der senere kan monteres tagrender til afledning af regnvand. Dernæst monteres gesimslisten, som også er fastgjort på frontbrættet;
Det sidste trin efter at have gennemført alle de ovenfor beskrevne trin er at lægge fliserne. Du kan begynde at lægge fra enhver kant af taget fra nederste række. Tagmaterialet skal være på linje med kanten af tagudhænget og overlappes ved hjælp af et låsesystem;
den anden række materiale skal lægges på samme kant som den forrige, og skal dække den med ca. 5-7 cm. Alle efterfølgende rækker lægges på denne måde op til højderyggen.
efter at alle skråninger er dækket af tagmateriale, skal du installere en højderyg ved krydset mellem fliserne;
En endebjælke på 2,5 x 5 cm er fastgjort til sidespærret, og en hætte er monteret på hjørnet af taget;
et selvklæbende tætningsmiddel placeres i mellemrummet mellem tagmaterialet og bjælken;
sidedelen af taget lukkes ved hjælp af en endeliste, hvis hovedformål er at beskytte taget mod kraftig vind, som kan blæse taget væk ved kraftige vindstød.

Tagarrangementsdiagrammet ovenfor er figurativt og viser hovedhandlingerne. For fuldt ud at forstå alle nuancerne i denne proces er det nødvendigt at gå mere i detaljer på hvert trin.

Trin-for-trin proces med at dække et tag med tegl

På trods af det faktum, at byggemarkedshylderne flyder over med et stort antal forskellige tagbeklædninger, er tegl stadig en af de mest populære muligheder, selvom de betragtes som et af de sværeste materialer at installere som tag.

Keramiske fliser produceres ikke kun af flere indenlandske, men også af velkendte europæiske fabrikker. Selvom det kan være forskelligt i dets designfunktioner, forbliver belægnings- og klargøringsprocessen den samme.

For at installere og reparere dette tagmateriale skal du først lave en lægte. Taginstallation skal begynde med oprettelsen af det korrekte fundament.

Første skridt

I første omgang er det nødvendigt at installere en af mulighederne for spærstrukturer, der blev beskrevet tidligere.
Før du begynder at montere beklædningen over spærene, skal alle strukturelle elementer desuden kontrolleres for deres jævnhed. Hvis der konstateres ujævnheder i nogen af spærbenene, skal det rettes, ellers kan der opstå problemer under monteringen.

Sådant arbejde skal udføres ved hjælp af et bygningsniveau og en plan bjælke.

Andet trin

På dette stadium er det nødvendigt at installere en gesimsstrimmel langs hele tagudhængslinjen på kanterne af spærene, hvis hovedformål er at beskytte enden af spærene mod vandindtrængning. Separate planker monteres og fastgøres overlappende.

Tredje trin

Nu skal du strække dampspærren over spærstrukturen og sikre den med en byggehæftemaskine. Denne membran skal lægges fra venstre mod højre over tagfodslisten. Den anden strimmel skal strække sig vandret og overlappe den forrige strimmel med 15 cm.
Inskriptionen på filmen skal vende udad under installationen. Dernæst skal en ekstra film fastgøres langs kanten af gesimsstrimlen. Til disse formål anvendes dobbeltsidet konstruktionstape.

Den sidste membranstrimmel skal placeres over højderyggen, da den skal bøjes til den anden taghældning.

Fjerde trin

Det er meget vigtigt at tage højde for følgende tilfælde, når skråningens længde ikke er længere end 6 meter, så skal tykkelsen af modskinnen være 2,4 cm. I tilfælde af, at hældningen når 12 meter, så tykkelsen skal være 2,8 cm og over 12 meter - 4 cm.

Vigtig! Modlægter må ikke nå 12-15 cm til rygningsryggen.

Femte trin

Den trinvise vejledning til et gør-det-selv-tag fortsætter med at fastgøre tømmerstykker med en sektion på 50 x 50 mm og en længde på 15-20 cm på højderyggen, over samlingen af spærbenene. Mellemrummet mellem dem bruges som ventilationsspalter.

Dernæst skal højderyggen dækkes med en dampgennemtrængelig film, som skal strække sig ud over strukturen med 20-25 cm og ud på skråningerne. Ovenpå filmen langs højderyggen er den sikret med tømmerstykker, som en fortsættelse af modlægterne. Størrelsen skal være lig med afstanden fra enden af modlægten til højderyggen.

Sjette trin

Når du opretter et udhængsudhæng, monteres en perforeret netstrimmel på enderne af modlægslamellerne og udhængslisten, som fungerer som ventilation under tagmaterialet og samtidig beskytter dette rum mod indtrængen af forskellige insekter.

Nu er beslag fastgjort i tagfodsområdet på tællerlamellerne til den efterfølgende installation af tagrender på dem for at dræne regnvand. De skal sikres med søm eller selvskærende skruer.

For enkel og nem efterfølgende montering af tagrender er det meget vigtigt, at beslagene monteres så jævnt og pålideligt som muligt langs hele skråningens dannelseslinje, så vandet ikke stagnerer i tagrenderne, men flyder frit ned.

For at lette denne proces fortsætter eksperter som følger. I første omgang er det nødvendigt kun at installere det første og sidste beslag med det nødvendige fald, og derefter trække en ledning mellem dem, som senere vil tjene som en guide, langs hvilken andre kroge vil blive installeret.

Når alle krogene er installeret, er det nødvendigt at fastgøre den hængslede bjælke langs tagskæggets kant af udhænget. Dette vil være det første tømmer til at skabe beklædningen til tagmaterialet.

Syvende trin

Opførelsen af taget på et privat hus skal fortsættes ved at markere fra den hængende bjælke til de yderste. Denne afstand vil tjene til at bestemme det trin, hvor beklædningslamellerne skal fastgøres.

Denne afstand afhænger direkte af overlapningen og længden af fliserne, der blev købt. Den varierer ofte mellem 34-37 cm.

Mærkningen udføres på de yderste modlægter. Dernæst skal du slå det ene søm ved mærkerne og strække en farvet snor mellem dem, så du senere kan bruge den til at markere en fælles linje til fastgørelse af beklædningslamellerne.

Ottende trin

Nu, ifølge de oprettede markeringer, skal du søm de vandrette lægter af beklædningen. Tværsnittet af beklædningen skal være 7 cm gange 3 eller 2,5 cm.

Niende trin

På dette stadium skal du begynde at forberede højderyggen for yderligere at installere kamfliser på den. Dette gøres ved at fastgøre to stænger i hele længden til højderyggen, den ene oven på den anden. Nogle håndværkere bruger specielle rygbjælkeholdere.

Sådanne elementer er fastgjort til kontraskinner på begge sider ved hjælp af 2 selvskærende skruer. Når holderne er sikret, fastgøres et stykke træ i dem. Det er meget mere bekvemt at arbejde med specielle holdere, da de har forskellige højder og størrelser, da du i dette tilfælde kan vælge de nødvendige parametre, før du laver taget med dine egne hænder.

Tiende trin

Nu er der kun tilbage at installere og sikre tagrenden. Som en ekstra fiksering sikres tagrenden med endnu en gesimsliste på gesimslisten. Et sådant element blokerer adgangen til rummet under tag og udfører beskyttende funktioner mod fugtindtrængning.

Oven på beklædningen fra siden af gavlene langs skråningens kanter er der hamret stænger med en sektion på 7 x 7 cm. Dette er nødvendigt for at sikre vindpladen fra gavldelen af taget og dække murværkets kant.
Nu skal du montere og fastgøre vindplader langs gavlen, som desuden er fastgjort til hinanden i området af højderyggen ved hjælp af et metalhjørne. Således er beklædningen klar til montering af flisebelægningen.

Lægning af fliser på beklædning

Før du laver et tag korrekt, skal du forberede alt materiale og passende værktøjer. Så snart beklædningen er klar, er det tid til at begynde det vigtigste trin - montering af fliserne.

Næsten alle typer fliser, uanset model eller producent, monteres efter samme metode. Installationen af dette tagmateriale begynder på højre side af skråningen, dens nederste del. Først skal du fastgøre hjørneelementet, som skal fastgøres på den anden skinne fra gesimsen.

Det første element af flisen fastgøres i sin øverste del ved hjælp af 2 selvskærende skruer, som ikke bør skrues helt ind.

Nu skal du lægge hele den første række af fliser. Det er nok at sikre hver enkelt med kun en selvdrejende skrue i den øverste del af elementet. Hullet skal bores på forhånd for ikke at komplicere processen med at arbejde på taget. For enden af rækken er det sidste element hjørneflisen, som er fastgjort med to selvskærende skruer.

Nu fra bunden til højderyggen er det nødvendigt at installere den første lodrette gavlrække af hjørneelementer. Alle skal være forsvarligt fastgjort med to selvskærende skruer. For at kunne installere en snespærre er det nødvendigt først at forberede fliserne til disse formål.

For at fliserne skal have et pænt udseende og dække beslaget, er det nødvendigt at markere dets placering på bagsiden og derefter forsigtigt slå en del af låsen ud med en hammer.

Det næste trin i den anden vandrette række er at installere beslag med en afstand på 90 cm. Denne del kroges og fastgøres til beklædningens tredje lægte, hvis man tæller fra tagskægget. På dette tidspunkt er dens underside monteret oven på de nederste helvedesild i den første række. Således giver installationen af taget af et træhus maksimal pålidelighed.

De færdige helvedesild monteres oven på det faste beslag og skrues fast på den tredje lægte. Som en ekstra fiksering af fliserne, der dækker beslaget, er det nødvendigt at bruge en trådkrog, som klæber til sidekanten og tiltrækkes ved at vride til beklædningslægten. Denne metode sikrer hver tredje singel i træk, som placeres på holderne.

Efter installationen af den anden række er afsluttet, og alle beslagene til snebarrieren er fastgjort, er det nødvendigt at prøve det, da det efterfølgende vil blive fastgjort. Nu er der ingen grund til at tænke på at installere en barriere, da den på dette tidspunkt kun vil komme i vejen.

Nu er det nødvendigt at lægge hjørne- og rækkepladerne med nøgleforbindelse fra bund til top og fra højre mod venstre, indtil andre ekstra tagelementer, der er nødvendige for dens stabile, naturlige og holdbare funktion, skal indbygges i inddækningen.

Hvis taglængden ikke er mere end 4,5 meter, er det ikke nødvendigt at lægge specielle ventilationselementer. I det tilfælde, hvor længden er fra 4,5 til 7 meter, installeres en række ventilationsfliser på den anden række fra højderyggen.

For tage over 7 meter er sådanne elementer installeret i 3 rækker med en afstand på halvanden meter fra hinanden. Cirka 3-4 rækker fra højderyggen, i midten af scanningen, er det nødvendigt at installere fliser med et ventilationsrør, som kaldes et gennemgangsrør. Hvis vi bygger taget på et hus med vores egne hænder trin for trin, så er det meget vigtigt at prøve disse fliser, derefter fjerne dem og markere en passende cirkel på membranen for derefter at skære et hul der.

Efter dette skal du installere en tætningsring i den. Når du er kommet ind på loftet, er det nødvendigt at indsætte et forbindende korrugeret rør i ringen. Ofte er dens diameter 12 cm.
Dens anden ende er forbundet med bygningens ventilationskanal. For at forhindre sne, regn eller snavs i at komme ind i røret, er der installeret en beskyttelseshætte på den ydre del af taget. Det er også værd at tænke på yderligere at købe en såkaldt skorstensfejerbænk og installere den på 4-5 rækken fra højderyggen.

Bænkens design har beslag, der klæber og er fastgjort til den øverste lægte af beklædningen, når rækken lægges. Den nederste del af beslagene er monteret i udsparinger på den underliggende rækkes fliser.

For at lukkebeslagene på fliserne i øverste række klæber så tæt som muligt til lægten, skal der efter montering laves specielle spåner i den øverste del af låsene. På denne måde vil tagkonstruktionen af et privat hus være den mest pålidelige.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på et andet svagt punkt, som kan forårsage for tidligt tab af ydeevneegenskaber. Det er nødvendigt at lave en forseglet og korrekt samling mellem skorstensrørets vægge og tagmaterialet.

For at øge komforten under fugearbejde er det mest bekvemt at bruge fleksibelt selvklæbende tape, som er skabt ved hjælp af aluminium og bly. Takket være denne sammensætning er den ideel til disse formål på grund af den lette at tage en reliefform.

For at forhindre forbindelser i at forårsage tab af ydeevneegenskaber for hele taget, skal de udføres i en bestemt rækkefølge.

I første omgang skal båndet limes på forsiden af røret, der strækker sig ud på sidevæggene og til fliserne i rækken, der er placeret foran skorstenen. Til disse formål er det nødvendigt at lave snit af den nødvendige form på båndet.
Bagefter er det nødvendigt at lave de passende dimensioner, og båndet skæres ud, hvorefter det limes til sidevæggene og fliserne, der støder op til dem. For at skabe den korrekte samling fra bagsiden af røret skal du tage 2 identiske stykker tape, som overstiger rørets bredde med 2-3 cm.
De skal limes sammen i bredden.
Dernæst skal du justere midten af båndet og rørets bredde i en højde på 1,5-2 cm. Vandtætningen skal limes til metalpladen og til skorstensvæggen. Dugen skal først fastgøres på oversiden af røret og på kappen.
Efter at tapen er fastgjort over metallet, lægges en række fliser ovenpå.
De dele af båndet, der stikker ud i hjørnerne, skal skæres og pakkes ind i siderne af røret for at overlappe den faste vandtætning.

Nogle håndværkere, før de samler taget, forbereder metalplader, skåret i strimler med den nødvendige bredde for efterfølgende at installere dem efter samme princip for at danne en samling. Metalkanterne i hjørnerne samles ved hjælp af foldning og nitter.

Helvedesilden kan nu lægges oven på krogbeslagene og fastgøres med skruer ved hjælp af en trådkrog. Så snart et metalhus eller vandtætningstape er fastgjort rundt om hele rørets omkreds, langs hele rørvæggenes øverste linje, fastgøres en metalprofilstrimmel, hvis opgave er at presse det fleksible bånd til overfladen af skorstenen.

Rygknude

Det første trin er at lægge et perforeret ventilationsforseglingstape, som indeholder bly og aluminium, på den faste rygbjælke, der overlapper den øverste række af fliser.
Takket være dens unikke sammensætning tager denne tape let form som en flise. Når tapen er på plads, skal der fastgøres et enderygelement i gavlsiden af rygningen, hvorpå den første rygningsflise skal monteres.

Efter montering skal teglen fjernes og en klemme med beslag, som er forsynet med rygningsstenene, skrues fast på bjælken fastgjort til tagryggen. Når den er fastgjort, skal du indsætte den første flise i den og fastgøre den til den anden side med den næste klemme ved hjælp af en selvskærende skrue.
Før du lægger et tag på dit hus med dine egne hænder, er det meget vigtigt at studere instruktionerne fra start til slut.

Efter at beslaget er fastgjort, skal du installere den anden shingle og alle de andre ved hjælp af samme metode, indtil højderyggen er fuldstændig dannet. For at afslutte skabelsen af højderyggen skal du installere det andet endeelement. Om nødvendigt kan det sidste element af flisen i denne række trimmes til den ønskede størrelse.

Når alle de ekstra dele af tagdækningen er monteret, er der kun tilbage at montere en gitterbarriere på beslagene, som forhindrer sne i at glide ned.

Når tagdækningen er færdig, kan du gå tilbage til loftet og fjerne den midlertidige terrasse, der blev installeret for nemheds skyld og erstatte den med et permanent trægulv. Installation kan begynde fra siden af rummet eller loftet. Valget af loftsgulv forbliver hos ejeren af rummet, men nu behøver du ikke bekymre dig om, at regn eller sne kommer ind i rummet.
Nu ved du, hvordan et tag er lavet, og at det er en ret kompleks, arbejdskrævende, men nødvendig proces. I tilfælde af komplekse tage vil det være tilrådeligt at bruge tjenester fra fagfolk.

Denne artikel er også tilgængelig på følgende sprog: Thai

Næste

TAK for den meget nyttige information i artiklen. Alt er præsenteret meget tydeligt. Det føles som om der er blevet gjort meget arbejde for at analysere driften af eBay-butikken
- rodskal
  
  Tak til jer og andre faste læsere af min blog. Uden dig ville jeg ikke have været motiveret nok til at dedikere megen tid til at vedligeholde denne side. Min hjerne er struktureret på denne måde: Jeg kan godt lide at grave dybt, systematisere spredte data, prøve ting, som ingen har gjort før eller set fra denne vinkel. Det er en skam, at vores landsmænd ikke har tid til at shoppe på eBay på grund af krisen i Rusland. De køber fra Aliexpress fra Kina, da varer der er meget billigere (ofte på bekostning af kvalitet). Men online-auktioner eBay, Amazon, ETSY vil nemt give kineserne et forspring inden for rækken af mærkevarer, vintageartikler, håndlavede varer og forskellige etniske varer.
  - Næste
    
    Det, der er værdifuldt i dine artikler, er din personlige holdning og analyse af emnet. Giv ikke op denne blog, jeg kommer her ofte. Sådan burde vi være mange. Email mig Jeg modtog for nylig en e-mail med et tilbud om at lære mig at handle på Amazon og eBay.
rodskal

Og jeg huskede dine detaljerede artikler om disse handler. areal Jeg genlæste alt igen og konkluderede, at kurserne er et fupnummer. Jeg har ikke købt noget på eBay endnu. Jeg er ikke fra Rusland, men fra Kasakhstan (Almaty). Men vi har heller ikke brug for ekstra udgifter endnu.
Jeg ønsker dig held og lykke og vær sikker i Asien.

Det er også rart, at eBays forsøg på at russificere grænsefladen for brugere fra Rusland og SNG-landene er begyndt at bære frugt. Trods alt har det overvældende flertal af borgere i landene i det tidligere USSR ikke et stærkt kendskab til fremmedsprog. Ikke mere end 5% af befolkningen taler engelsk. Der er flere blandt unge. Derfor er grænsefladen i det mindste på russisk - dette er en stor hjælp til online shopping på denne handelsplatform. eBay fulgte ikke sin kinesiske modpart Aliexpress, hvor der udføres en maskinel (meget klodset og uforståelig, nogle gange lattervækkende) oversættelse af produktbeskrivelser. Jeg håber, at maskinoversættelse af høj kvalitet fra ethvert sprog til et hvilket som helst i løbet af få sekunder vil blive en realitet på et mere avanceret stadium af udviklingen af kunstig intelligens. Indtil videre har vi denne (profilen af en af sælgerne på eBay med en russisk grænseflade, men en engelsk beskrivelse):

Elektrisk udstyr

Elektrisk udstyr

Elektroteknik

I 20 år har den hviderussiske plante "Gomselmash" med succes produceret landbrugsmaskiner, herunder kornhøstere, som er berømte på det indenlandske og udenlandske marked for deres høje...

DIY cykelbelysning med LED strip DIY LED strip til cykeleger

Tegninger af Titanic, et dampskib fra det britiske skibsbyggeri White Star Line. Byggeriet af et stort skib tog mere end to år. Omkring 3.000 mennesker arbejdede på værftet. I maj...

Grundlæggende teknikker til at arbejde med maskinen

Alle billeder fra artiklen Træ er ikke kun et materiale til fremstilling af bjælker, brædder og andre byggeelementer, det er også et rum for kreativitet, da dette materiale er forarbejdet...

Mejetærskere Polesie: gennemgang af modeller og priser

Håndlavede dekorationsgenstande bliver mere og mere populære hvert år, da alle ønsker at have en eksklusiv dekoration i deres hjem, og ikke en gentaget ansigtsløs souvenir fra...

Længdesnit af Titanic

Hvordan laver man interiørmalerier selv?

Hvordan man kombinerer kobber med aluminium - jo bedre og mere pålideligt

For selv at tilberede en alkoholisk drik af høj kvalitet skal du omhyggeligt vælge råvarer og bruge meget tid på den teknologiske proces. Moonshine stillbilleder forenkler denne opgave -...

Når du installerer elektriske ledninger, opstår nogle gange spørgsmålet om tilslutning af kobber- og aluminiumsledninger. Dette problem er især relevant ved el-arbejde i gammel boligmasse, hvor hovedparten...

Sådan vælger du den bedste moonshine still til hjemmebrug

Gratis fotorammer online - smukke fotoeffekter

Gør det sjovt, smil og skab med vores fotoeffekter. Servicesiden indeholder en unik samling af smukke fotoeffekter og moderne (som Instagram-effekter). Du vil kunne lide...

Hjemmelavet mini melmølle

Klikbar 1920 px Husk, jeg viste dig. Jeg ville ikke fylde emnet med alle mulige interessante ting og detaljer, der var allerede noget at se der :-) Men nu vil jeg fortælle dig om...