Trin for trin: DIY gipspladeloft. Sådan laver du et nedhængt loft fra gipsplader med dine egne hænder Sådan laver du et loft fra gipsplader

Der er mange grunde til, at lofter af gipsplader er blevet meget populære. Først og fremmest giver dette materiale dig mulighed for at skabe perfekt glatte overflader og skjule ujævnheder og revner i loftet. Brug af gipsplader er en glimrende måde at skjule forskellige kommunikationer på.

Hver gipsplade består af to lag tykt pap, mellem hvilke der er en kerne af gips og en blanding af fyldstoffer. Takket være kombinationen af ​​modstand mod ydre påvirkninger og lethed i materialet begyndte det at blive brugt til at dekorere loftets overflade.

Der er ikke noget svært ved, hvordan man laver et loft i et rum lavet af gipsplader. Dette vil kræve hjælp fra en partner og besiddelse af byggefærdigheder.

Fordele og ulemper ved gipspladelofter

Gipsplader, der bruges til at dekorere loftplanet, har en række positive egenskaber, der gør denne proces mere bekvem:

1. Alsidigheden af ​​basen lavet af dette materiale giver dig mulighed for at udføre forskellige typer efterbehandlingsarbejde.
2. Evnen til at give god varme- og lydisolering.
3. GKL giver dig mulighed for nemt at installere indbyggede lysarmaturer.
4. Under en ophængt gipspladestruktur kan du nemt skjule ledninger og andre hjælpemidler.

Når du arbejder med dette materiale, skal du huske på, at der kan opstå nogle vanskeligheder:

1. Sømmene mellem tilstødende gipsplader kræver bearbejdning af høj kvalitet.
2. En del af installationsprocessen relateret til, hvordan man korrekt laver et gipspladeloft, vil være ret vanskelig at udføre alene uden den relevante erfaring.
3. Selv mindre fejl under beregninger og mærkning af loftbasen fører til deformation af loftets finish og udseendet af revner.
4. Installation af en ophængt struktur fører til et delvist tab af rumhøjde.

Nødvendige materialer

Før du laver gipspladelofter, skal du købe sådanne grundlæggende materialer til deres konstruktion som gipsplader og metalprofiler. De varierer i deres egenskaber og formål. Deres valg afhænger af ejendomsejerens specifikke ønsker og parametrene for lokalerne.

Når man færdiggør stuer for at lave et gipspladeloft, bruges følgende typer gipsplader:

1. Standard. Har en grå farve. Det bruges i rum, der ikke er udsat for specifikke påvirkninger, til at skabe loftflader.
2. Vandafvisende. Det er installeret i køkkener og badeværelser. På trods af at materialet oprindeligt er beskyttet mod høj luftfugtighed, kræver det yderligere vandtæt efterbehandling. Fås i grønne ark
3. Gipsfiber. Dens overfladelag er lavet af celluloseaffaldspapir. Produkter bruges på steder, hvor øget styrke er påkrævet. Dens farve varierer.

Uanset typen af ​​gipsplader har den altid en standardbredde på 120 centimeter. Længden kan være 3 forskellige størrelser fra 200 til 300 centimeter. Hvad angår tykkelsen af ​​disse produkter, varierer den fra 6,5 ​​til 12,5 millimeter.

Ud over de ovennævnte parametre skelnes gipsplader af typen af ​​kant, som kan være:

• direkte;
• halvcirkelformet;
• afrundet;
• sofistikeret.

Der er en rækkefølge i, hvordan man korrekt laver et gipspladeloft. Først samles rammen ved hjælp af to typer metalprofiler og specielle fastgørelseselementer.

For at installere en ophængt gipspladestruktur skal du købe følgende materialer:

1. Vejledende profil (bogstavsbetegnelse UD). Det bruges til at skabe en ramme rundt om rummets omkreds.
2. Hovedprofil (CD). Det bruges til at bygge en ramme på tværs af og i længden af ​​loftet.
3. Direkte suspension. Designet til fastgørelse af hovedprofiler til loftet.
4. Krabbe type stik. Den bruges til fastgørelse af tværgående og langsgående profiler.

Før du samler gipspladeloftet, skal du også forberede værktøjer og andre materialer:

• vandstand, eller endnu bedre, laserniveau;
• skruetrækker;
• konstruktion kniv;
• maleri ledning;
• perforator;
• spatel;
• selvskærende skruer (inklusive med en presseskive);
• dyvler;
• kit;
• tætningsbånd.

Markering af loftsfoden

Før du laver nedhængte lofter fra gipsplader, skal du først tegne en tegning på papir og overføre den til en ru base. Dernæst skal du finde det nederste hjørne i rummet. Fra det skal du markere afstanden, hvor loftstrukturen vil blive placeret.

Minimumsafstanden mellem et beton- eller trægulv og et gipspladeloft er 5 centimeter. Hvis du planlægger at lægge ventilation og kommunikation i mellemloftsrummet eller installere tunge belysningsarmaturer, kan det øges til 10 - 30 centimeter.

Fra det punkt, der er markeret i hjørnet, skal du ved hjælp af et niveau tegne en linje i samme højde langs rummets omkreds. Hvis rummet er lille, kan du bruge et vand- eller bobleværktøj. For rummelige værelser er det bedre at bruge et laserniveau. For at markere linjerne skal du bruge en malesnor - den trækkes i hjørnerne af væggen mellem to punkter og frigøres derefter, hvorefter en tydelig lige linje forbliver på overfladen.

Dernæst på loftsbunden er stederne til fastgørelse af de langsgående profiler markeret. Mellemrummet mellem dem skal være et multiplum af gipspladens bredde. Da dens bredde er standard og lig med 120 centimeter, anses fastgørelsesprofiler for hver 40 centimeter som optimal. To af dem er installeret ved kanterne af materialearket og en i midten.

På linjer tegnet langs loftets længde er fastgørelsespunkterne for ophængene markeret med intervaller på 40 til 50 centimeter. Gipspladerne er ligeledes mærket iht. monteringsdiagrammet. Om nødvendigt skæres de.

Samling af ramme til et gipspladeloft

Der er en vis rækkefølge af, hvordan man korrekt laver et gipspladeloft - du skal starte med at samle rammen:

• På en linje tegnet langs omkredsen bores huller med intervaller på højst 40 centimeter. En UD-profil påføres væggen, og dens dyvel er fastgjort med søm.
• Derefter monteres bøjlerne. De sikrer kun de vigtigste langsgående loftselementer, og de tværgående profiler kræver dem ikke. Hvert ophæng monteres til loftet ved hjælp af to dyvelsøm eller ankerkiler.

• Før du installerer CD-loftprofiler, bør du bestemme det vandrette plan over hele arbejdsområdet. For at gøre dette skal du bruge strakte nylontråde. For at de er pålideligt spændte og ikke hænger ned, kan de tages op med bøjlebeslag, som bøjer opad og derved bevarer deres position.
• Først fastgøres den langsgående CD-profil mellem de modstående UD-produkter. Derefter fastgøres det sekventielt i bøjler, og deres "whiskers" sænkes, fastspænder profilen og skrues med selvskærende skruer. Læs også: "Korrekt montering af et gipspladeloft - en trin-for-trin guide."

• Tværgående profiler er anbragt med intervaller på 50 til 60 centimeter. De er monteret med deres ender til UD-strukturen, mens de er fastgjort i hele længden til de langsgående profiler med enkelt-niveau-stik. De indsættes i alle led af langsgående og tværgående profiler, gribes på disse steder og skrues med selvskærende skruer. Når et almindeligt gipspladeloft bygges i et meget lille rum, for eksempel i et badeværelse, behøver du ikke installere tværgående profiler.
• Den samlede ramme skal trækkes ned på hver side, hvilket giver dig mulighed for at trække alle bøjlerne ud i deres fulde længde og vil hjælpe med at opdage uregelmæssigheder i det konstruerede plan. Læs også: "Sådan installeres et nedhængt loft fra gipsplader - sekvens af handlinger."

Montering af gipsplader

Før du laver nedhængte lofter fra gipsplader, er det nødvendigt at designe det rum, der findes i mellemrummet mellem to planer - den ru base og materialepladerne. Du skal placere ledningerne i korrugerede rør, markere installationsstederne for lamperne, udføre ventilation og lægge isolering.

Beklædning af et gipspladeloft i etaper:

• For nemheds skyld skæres gipspladen. Dette skal gøres, så dimensionerne af de resulterende plader svarer til parametrene for cellerne på rammen. Kanterne på dem behandles og udjævnes.
• Det er tilrådeligt at bruge en assistents tjenester, når du vedhæfter arket. Hvis du selv skal installere gipsplader, hvordan ordner du det? Måden at løse dette problem på er interessant for mange hjemmehåndværkere, der udfører denne form for arbejde for første gang. Eksperter anbefaler at bruge et afstandsstykke, der er installeret mellem gulvet og pladen, og det vil presse gipspladen til loftets overflade.
• Før du lægger gipspladerne, skal profilerne forsegles med et specielt bånd, som giver strukturen yderligere lydisolering og stødabsorbering.
• Gipsplader er fastgjort til rammen med deres kanter ved hjælp af selvskærende skruer. Afstanden mellem kanterne og fikseringsstedet skal være 2 centimeter. Selvskærende skruer fastgøres med intervaller på 10 til 15 centimeter. Deres hætter skal uddybes i pladen med et par millimeter.

• Der er to måder at lave gipspladelofter på. De adskiller sig i muligheden for at lægge plader af materiale, som kan være tværgående og langsgående. Den anden af ​​dem antager, at den lange del af arket skal falde sammen med den langsgående profil. Når du bruger den tværgående metode, placeres de vinkelret på hinanden.
• Først skal du fikse pladerne, der støder op til hjørnerne af væggene, derefter dem, der ligger rundt om omkredsen, og til sidst er de fastgjort i midten af ​​loftet.
• Skruerne skal være nedsænket i metalprofilen med mindst en centimeter. Hvis tykkelsen af ​​gipsvæggen er større, skal du vælge selvskærende skruer med den nødvendige længde.
• Når gipspladen er større end cellestørrelsen, så er materialet fastgjort både i kanterne og til det sted, hvor skjulte profiler på rammen er placeret under det. For at gøre dette markeres et ark gipsplader.
• Efterlad en afstand på 1 - 2 millimeter mellem arkene.
• Pladernes samlinger bør kun være på profilen.
• Du skal følge rækkefølgen af, hvordan man korrekt laver loftmonteringer. Hvis skruen monteres uden held, fjernes den, og en ny skrues ind fra dette sted i en afstand på mindst 5 centimeter, da den bliver ustabil.

Efterbehandling af gipsplader

Efter at rammen er dækket med plader af gipsplader, skal der gå to dage. I løbet af denne tid vil materialet erhverve temperaturen og fugtigheden i rummet. Herefter kan du fortsætte til den sidste fase af processen relateret til, hvordan man laver et nedhængt loft fra gipsplader.

Efterbehandling udføres som følger:

1. En primer påføres gipsplader for at give yderligere beskyttelse mod fugt. Det er vigtigt, at det trænger ind i alle samlinger, da de bliver de mest sårbare områder under drift af loftkonstruktionen. Læs også: "Afslutning af loftet med gipsplader - en trin-for-trin guide til færdiggørelse af arbejdet."
2. Sømmene mellem pladerne puttes med en spatel ved hjælp af den hurtigtørrende gipsblanding "Knauf Fugenfüller" eller lignende sammensætninger. Armeringsnet limes på alle samlinger. Hvis der er to fabrikskanter på dette sted, bruges et net med en bredde på 80-100 millimeter. Hvis mindst en kant af de to plader har en affasning i en vinkel på 45 grader, så skæres nettet i længderetningen, så det ikke strækker sig ud over planet, eller de bruger en maske med standardbredde og spartler hele overfladen med en lag 1 - 2 millimeter større. Først fyldes fugen med kit til 60%, derefter indlejres nettet i blandingen, glattes ud, og den resterende sammensætning placeres i fordybningen.
3. Den samme "Fugenfüller" bruges til at tætne udsparingerne fra skruerne. For at gøre dette skal du bruge en smal spatel 60-80 millimeter bred til at påføre den i flere retninger, så kittet fylder fordybningen. Efter at sammensætningen tørrer, vil den trække sig tilbage. Udsparingerne kan udfyldes igen med almindelig finishspartel.
4. Derefter påføres efter tørring en afsluttende spartelmasse, som har længere tørretid og øger fugens styrke. Skruernes hoveder er også fyldt med kitblanding.
5. Alle uregelmæssigheder udjævnes med sandpapir.

Hvis designerdekoration er nødvendig, begynder de efter at have lavet loftet fra gipsplader at male overfladen, kalke den eller klæbe tapet på den.

Trin-for-trin guide med fotos og videoer om, hvordan man laver et nedhængt loft fra gipsplader med egne hænder. Nuancer og finesser af installationsteknologi

I tidligere artikler beskæftigede vi os med lofter, og nu vil vi se på ophængssystemer af gipsplader. At dekorere loftet er en ansvarlig opgave, hvis udførelse i høj grad bestemmer det overordnede billede af rummets interiør.

Nedhængte lofter lavet af gipsplader giver dig mulighed for at skabe interiør i en række forskellige stilarter

Nedhængte lofter hjælper med at udjævne loftets niveau, samtidig med at overfladeujævnheder elimineres. Med hensyn til designmuligheder er sådanne suspenderede strukturer meget forskellige: der er vinyl, aluminium osv.

Der er ikke noget svært ved at lave et nedhængt loft fra gipsplader med egne hænder. Enhver ejer, der har grundlæggende færdigheder inden for bygge- og reparationsarbejde, kan nemt klare denne opgave. Det vigtigste er at vælge de nødvendige materialer korrekt og udføre installationen under overholdelse af en række anbefalinger.

Valg af materialer og værktøj

Nøglen til pålideligheden og holdbarheden af ​​strukturen er det korrekte materialevalg. For at samle et nedhængt loft med egne hænder skal du købe hovedkomponenterne i strukturen på forhånd, som inkluderer:

For at vedhæfte profiler skal du bruge:

For at sikre bøjlerne skal du også forberede 8x10 dyvler. Galvaniserede skruer 4,2x51 hjælper med at forbinde profilerne med hinanden og fastgøre rammen til betonbunden. For at fastgøre gipsplader er det nødvendigt med selvskærende skruer på 25 mm.

For at installere strukturen skal du bruge følgende værktøjer:

Et bygningsniveau er nødvendigt for nøjagtigt at markere den vandrette linje til montering af styreprofilen. Et niveau på to meter vil være påkrævet, når du markerer gipsplader.

For at udføre efterbehandling efter installation med egne hænder, skal du forberede materialer på forhånd, som omfatter:

• Serpyanka - forstærkende tape til sømme;
• Forsegling selvklæbende tape;
• Akryl primer;
• Spartelmasse til sømme;
• Pensel eller rulle;
• Medium spatel;
• Finkornet sandpapir;
• Lyd- og varmeisolering (hvis nødvendigt).

Porøst tætningsbånd på selvklæbende basis er med til at sikre, at rammen klæber tæt til betonoverfladen.

Tapede sømme med serpyanka

Forberedende arbejde

Den første ting, du skal gøre, før du installerer et nedhængt loft med dine egne hænder, er at løse problemet med belysning af rummet. På dette stadium er det vigtigt at vælge den type lamper, der skal installeres, deres effekt, placering på loftets overflade og det samlede antal belysningsarmaturer.

Rammens højde vil afhænge af disse parametre, som i sidste ende vil påvirke højden af ​​rummets vægge.

Efter at have designet belysningen til det nedhængte loft, lægges elektriske ledninger ud, hvis ender sænkes ned på de steder, hvor belysningsarmaturerne er installeret og fastgjort med klemmer.

Diagram: installation af lysanlæg

For at bestemme loftniveauet og skabe en perfekt lige linje til at arrangere rammen, skal du først lave mærker på væggene. For at forenkle opgaven påføres strøg først med en blyant langs rummets vægge i en bekvem højde på 1,7 m, hver gang styret af en laser eller vandstand. Derefter forbindes de ved hjælp af en malerledning i en enkelt linje.

Derefter måler du med et målebånd afstanden fra den tegnede linje til bundfladen og bestemmer loftets laveste punkt.

Tip: For at beregne højden på den fremtidige ramme skal du gå tilbage fra det tilsigtede laveste punkt på basisfladen til profilens højde og tilføje 5-8 mm til denne værdi for mellemrummet. Når du installerer spotlights, skal højden af ​​rammen være korreleret med størrelsen på deres base.

Efter at have etableret afstanden fra det laveste punktmærke til den vandrette linje, tegne en parallel linje under loftet. Det vil tjene som en guide til at sikre guideprofilen.

Installation af den ophængte strukturramme

En styreprofil er installeret langs rummets omkreds, og placerer den, så den nederste ende falder sammen med den vandrette linje markeret på væggen.

Metalramme til nedhængt loft

Efter at have målt den nødvendige længde af profilen, skal du skære den ved hjælp af metalsaks. Derefter, tryk det stramt til linjen på væggen, fastgør det på dyvlerne, bor direkte gennem profilen. For at skabe en holdbar struktur skal intervallet mellem hullerne være mindst 30-40 cm, og i kanterne og i hjørnerne - 15 cm.

Hvor midten af ​​gipspladerne placeres, bør der sørges for yderligere fastgørelse. Et tætningsbånd limes til hver profil, der fastgør strukturen til væggen med dyvler.

Installation af loftprofilen udføres i flere trin:

Beklædning af gipspladerammen

Princippet om at fastgøre gipsplader til en metalramme er ret simpelt. De hæves til rammens niveau og fastgøres med selvskærende skruer hver 10-15 cm.
Når du installerer gipsplader, er det vigtigt at følge en række anbefalinger:

Pladerne skal fastgøres parallelt med de langsgående profiler, undtagen sammenfaldet af samlingerne. På steder, hvor sektioner og hele plader samles, er det nødvendigt at lave fordybninger med en kniv for at forhindre mulige revner under efterfølgende spartelmasse.

Afdækning af rammen med gipsplader

Alle pladesamlinger skal placeres strengt på profilerne. Der er altid et mellemrum på 1 mm mellem tilstødende plader.

Skruerne begynder at blive skruet ind fra hjørnet af arket og bevæger sig mod midten. De er skruet ind i rette vinkler og "forsænker" hætterne i arket med 1 mm.

Tip: For at skære et ark på langs eller på tværs, skal du skære papskallen med en kniv på den ene side på det tilsigtede sted, ved at anvende reglen. Bøj den derefter langs skærelinjen, skær gennem pappet på den modsatte side.

For at opnå rektangulære huller er det praktisk at bruge en hacksav, og til runde huller til lamper en elektrisk boremaskine udstyret med en speciel "krone". Hvis du skal lave et rundt hul med en diameter på mere end 80 mm, er det nok at bore flere huller langs cirklens kontur og klemme indersiden af ​​den resulterende cirkel ud.

Andre hemmeligheder om beherskelse, når du arbejder med gipsplader video:

Efter at have beklædt rammen med plader, får det monterede loft lov til at "sætte sig" i en eller to dage. Herefter går de videre til overfladebehandling. Overtræk det først med en primer. Derefter forsegles alle samlinger omhyggeligt med spartelmasse, og sømmene forstærkes med forstærkningstape. Ud over samlingerne spartles de "forsænkede" skruehoveder.
Det pudsede loft står et døgns tid. Efter at efterbehandlingsmaterialet er helt tørret, "slibes" fugerne med finkornet sandpapir. Den rengjorte overflade er dækket med afsluttende spartelmasse. Efter tørring "slibes" fugerne igen, inspiceres omhyggeligt under lyset af en lampe, og hvis der opdages uregelmæssigheder og ridser, dækkes de igen med en finish. Slutslibning udføres, når materialet er helt tørt, dvs. på 7-8 timer. Idéer til efterbehandlingsmuligheder kan tages fra billeder på internettet.

Efter at have mestret teknologien til at installere et enkelt-niveau nedhængt loft, vil det være muligt at gå videre til mere komplekse designs ved at bruge interessante kombinerede muligheder i stedet for standardløsninger.

Nedhængt gipspladeloft: foto

Et design som et gipspladeloft er en ideel løsning til at arrangere enhver form for lokaler. Dette materiale er ekstremt populært i bygge- og reparationsarbejde. Et gipspladeloft har mange fordele i forhold til andre former for efterbehandling. Først og fremmest er det en mulighed for at skjule krumningen og andre defekter af gulvpladen.

Loftsgipsplader er et miljøvenligt materiale, der er fuldstændig uskadeligt for mennesker. Den færdige overflade er perfekt flad, uden den mindste antydning af nedbøjning eller højdeforskelle. Åbningen mellem gipsvæggen og støttepladen kan rumme elektriske ledninger, telekommunikationskabler og et ventilationssystem.

Med korrekt behandling kan gipspladelofter ikke kun males og tapetseres, men også afsluttes med keramiske fliser og spejlpaneler. Lad os se på, hvordan man laver et gipspladeloft med egne hænder uden at ansætte lejet arbejdskraft?

Ved konstruktion og reparationer kan enhver form for gipsplader anvendes til loftet. Det er dog tilrådeligt at fokusere på loftversionen. Gipsplader til loft har en mindre tykkelse (9 mm), hvilket gør pladerne lettere og nemmere at arbejde med. Beslutningen om, hvilken gipsplade der er bedst til loftet, bør kun træffes efter vurdering af de forhold, hvorunder den ophængte struktur vil blive brugt.

Typer og anvendelse af gipsplader til lofter

Når du afslutter forskellige rum, kan du beklæde loftet med følgende typer gipsplader:

1. almindelig. Dette materiale bruges til beklædning af kontor-, bolig- og servicelokaler, hvor konstant temperatur og luftfugtighed opretholdes. Den ydre belægning af sådanne produkter er grå i farve og blå markeringer. Dette ark er let, hvilket giver dig mulighed for at spare på rammematerialet og reducere belastningen på gulvpladen. Standard loftgipsplader fås i form af plader i bredden 120 cm, 250 og 300 cm høje. Almindelige gipsplader bøjer godt, når de bliver våde og bevarer sin givne form efter tørring. En figureret kasse og trin lavet af den ser meget imponerende ud;
2. fugtbestandig. Silikone og svampedræbende lægemidler bruges til fremstilling af fyldstof til dette materiale. For at modstå fugt placeres blandingen i specielt imprægneret pap. Det skal tages i betragtning, at vandtætte plader slet ikke absorberer fugt. Derfor vil det ikke være muligt at give dem en buet form. Installer vandtætte plader i rum med høj luftfugtighed eller i lejligheder, hvor der er stor risiko for oversvømmelse fra de øverste etager. Den ydre overflade af dette efterbehandlingsmateriale er grøn i farven;
3. brandhæmmende. Brandbestandighed opnås ved at tilsætte specielle forstærkende additiver til materialet og imprægnere det med antipyrin. Et nedhængt loft er lavet af brandsikkert materiale i rum, hvor der skal være en øget brandsikkerhed. Det kan være kasseapparater, arkiver, panel- og bankbokse. Producenter maler brandsikre plader pink eller grå med røde markeringer.

Efter at have overvejet de gipsplademodeller, der kan bruges i arbejde, er det værd at dvæle ved, hvordan et gipspladeloft er lavet. Dette er et ret simpelt arbejde, som selv en nybegynder kan udføre, er det vigtigt at gennemgå manualen for at arbejde med materialet.

Værktøj og materialer

Fremstilling af en ophængt struktur fra gipsplader er en aktivitet, der ikke kræver brug af professionelt udstyr.

For at installere gipsplader på loftet skal du bruge følgende værktøjer:

• perforator;
• skruetrækker;
• metal saks;
• bygningsniveau;
• hammer;
• roulette;
• fly;
• firkant;
• markør;
• bred og smal stålspatel;
• mixer til blanding af opløsningen;
• sæt boremaskiner og kroner.

For at beskytte dine åndedrætsorganer og øjne mod støv, skal du købe en åndedrætsværn og sikkerhedsbriller. Da arbejdet udføres i højden, har du brug for stabile bukke eller en trappestige.

For at finde ud af den nødvendige mængde materiale, råder vi dig til at bruge vores

Beregning af byggematerialer udføres på baggrund af det udarbejdede projekt. Det angiver typen af ​​struktur (enkelt-niveau, multi-level), rammediagrammer, elektriske ledninger, placering af gipsplader og isolering, placering og type af lamper, sensorer og andre enheder.

For at lave gipspladelofter med dine egne hænder har du brug for følgende materialer og udstyr:

1. start og efterbehandling kit;
2. montering af plastiktape;
3. metalskruer;
4. afbryder ledning;
5. sandpapir;
6. slibende mesh;
7. flydende primer;
8. gipsplader.

Inden man laver et loft af gipsplader, skal de have lov til at ligge indendørs i flere dage. Dette er nødvendigt, så materialet opnår fugtighed og temperatur passende til arbejdsforhold.

Forberedende aktiviteter

På trods af det faktum, at gipsplader fuldstændigt dækker gulvpladen, er det nødvendigt at træffe foranstaltninger til forebyggende reparation og bevarelse. Hvis dette ikke gøres, så er utætheder og udvikling af svamp og skimmel meget muligt. Undervurdering af forberedelsen af ​​den bærende plade til installation kan føre til de mest ubehagelige konsekvenser, såsom kolonisering af rummet mellem lofterne af gnavere og insekter.

Før du begynder at lave gipspladelofter, skal du udføre følgende trin:

1. Skal du renovere dit hus, så tjek tilstanden af ​​tag og spær. Gendan om nødvendigt taget;
2. fjern alle indvendige genstande fra rummet, der kan blive beskadiget under renoveringsprocessen. Dæk de resterende genstande med plastikbeskyttelsesfilm;
3. fjern al kommunikation, sensorer og belysningsarmaturer fra bundpladen. Vurder tilstanden af ​​de elektriske ledninger. Hvis det er nødvendigt, udskift det;
4. fjern forfalden efterbehandling og fragmenter af gulvpladen, der ikke er fastgjort til den. Rens ud af revner og huller;
5. tætne alle eksisterende fejl i den bærende plade med cementmørtel eller syntetisk fugemasse. Behandl dens overflade med en antiseptisk og dyb penetration primer.

Umiddelbart efter at primeren er tørret, kan det videre arbejde påbegyndes. Under deres implementering er det nødvendigt strengt at udføre alle faser af aktivitet i en bestemt rækkefølge. Trin-for-trin instruktioner for hver fase af arbejdet hjælper dig med at udføre reparationer effektivt og hurtigt.

Konstruktion af en ramme til gipsvæg

Den mest praktiske og pålidelige mulighed for at skabe en ramme er at bruge en stålprofil. Profilen er udstyret med forlængere og stik med forskellige konfigurationer og formål. Dette giver dig mulighed for at samle både glatte og komplekse ophængte strukturer på loftet.

Vi laver rammen af ​​galvaniseret stålprofil i følgende rækkefølge:

1. Væggenes højde måles i alle hjørner af rummet. I nederste hjørne laves et mærke 10 cm fra gulvpladen. Fra dette mærke tegnes en vandret linje langs alle vægge. På bærepladen tegnes linjer parallelt med væggen med intervaller på 60 cm;
2. Huller bores langs den tegnede linje i trin på 30-40 cm. Efter at plastikdyvlerne er indsat i dem, skrues UD-profilstyrene til væggen.
3. lodrette ophæng fastgøres til loftpladen. Fastgørelsesafstanden skal være inden for 60-80 cm;
4. emner af det CD-bærende profil saves. Deres længde skal være 35-40 mm kortere end afstanden mellem kanterne af støtteprofilen;
5. støtteprofilen indsættes i åbningerne i styreprofilen. Den ene ende af den er stift fast med en selvdrejende skrue. Støtteprofilen er fastgjort i bøjlerne. Efter fastgørelse med selvskærende skruer bøjer kanterne af ophænget opad eller brækker af. Den selvskærende skrue skrues på den anden ende af støtteprofilen;
6. De tværgående dele saves og sikres. En krydsforbindelse (krabbe) bruges til at sikre dem. Resultatet af arbejdet er et stålgitter med celler 50x60 cm.

Efter kontrol af rammen for styrke, lægges elektriske ledninger og kommunikationslinjer. Elektriske ledninger skal lægges i et PVC-plastrør stift fastgjort til gulvpladen.

Afdækning af rammen med gipsplader

For at sikre et gipspladeloft med egne hænder har du brug for en assistent, da arkene er ret store i størrelse og vægt. Arbejdet begynder med at montere en hel plade i et af hjørnerne. Installation af gipsplader udføres i rækker. Hver efterfølgende række fastgøres med en forskydning på 100 cm eller 120 cm, afhængig af valg af fastgørelsesretning. Den sidste række trimmes, så den afskårne kant vender mod væggen.

Når du dækker en ramme med gipsplader, skal du overholde følgende regler:

1. samlinger af gipsplader skal kun placeres på rammen, ellers er nedhængning og revner uundgåelige;
2. Selvskærende skruer skal skrues ind i rammen gennem pladerne over hele dens område. Fikseringsintervallet skal være 15 cm. Hættene af hardware skal være forsænket i overfladen af ​​gipspladen med 1 mm. I dette tilfælde er det nødvendigt at kontrollere skrueprocessen, så skruerne ikke bryder gennem pladens papskal;
3. Det er nødvendigt at efterlade et mellemrum på 2 mm mellem murværksfragmenterne. Det er nødvendigt for termisk udvidelse af materialet;
4. Det er bedst at skære gipsplader med en skarp værktøjskniv. Snittet er lavet langs forsiden af ​​pladen. Herefter flyttes det til kanten af ​​bordet, hvor det overskydende brækkes og skæres af. Afrevne kanter glattes med et plan.

Efter at installationen af ​​gipspladen på rammen er afsluttet, kontrolleres kvaliteten af ​​det udførte arbejde. De udragende skruer spændes, og nyt beslag skrues i ved siden af ​​de selvskærende skruer, der brød igennem pappet.

Loftspartel af gipsplader

Gipsvæg i sig selv kan ikke være grundlaget for efterbehandling. Dens overflade og struktur er for skrøbelig til et sådant formål. Efter påsætning af pladerne er der mange sømme og fordybninger tilbage af skruehovederne.

Teknologi til påføring af kit mellem gipsplader

Vi spartler gipspladen i følgende rækkefølge:

1. Gipspladens overflade renses for støv og små dele af gips. Identificerede defekter er elimineret. Sømmene behandles med en primer;
2. Gipsopløsningen blandes. Den presses kraftigt ind i samlingerne og skruehullerne. Serpyanka tape påføres over leddene og indlejres i opløsningen. Det vil forhindre revner i at opstå;
3. Den afrettede overflade behandles to gange med en dyb penetration primer. Dette er nødvendigt for at styrke ikke kun den ydre skal af gipspladen, men også dens fyldstof;
4. Gipsvæggen er belagt med en startspartelopløsning. Opløsningen tages fra beholderen med en smal spatel og påføres et bredt værktøj, med hvilket kittet påføres overfladen med brede fejende bevægelser. Alle fremspring glattes straks ud;
5. Den hærdede startspartel grundes. Efter at jorden er tørret, påføres en afsluttende kitopløsning, som fjerner alle ujævnheder;
6. overfladen er behandlet med et slibende net og sandpapir. Kvaliteten af ​​slibning og polering bestemmes af typen af ​​finish. Før maling skal overfladen afrettes med præcision;
7. loftet renses for støv og belægges med primer. Herefter er den klar til påføring af den afsluttende beklædning, som kan bruges som maling, tapet eller fliser;
8. belysningsarmaturer, ventilatorer og diverse sensorer tilsluttes og sikres. Fugerne mellem gipsvæggen og væggen er dækket af fodpaneler. Hvis en bred sokkel limes på væggen 5 cm fra det nedhængte loft, vil det tjene som et godt grundlag for at fastgøre belysning i form af en LED-strimmel.

Det er kendt, hvordan man laver et gipspladeloft på egen hånd, det er vigtigt konsekvent at udføre alle faser af arbejdet.

Fotogalleri af færdige gipspladelofter

Gipspladeloftet er valgt, fordi gulvpladerne var lagt ujævnt, og der var højdeforskelle på 5-7 centimeter mellem dem. Denne type loft skjuler perfekt denne ulempe og er også smuk og ret uhøjtidelig i drift.

Installation af et gipspladeloft kan opdeles i tre faser:

1. Installation af den fremtidige loftramme.
2. Afdækning af rammen med gipsplader.
3. Pudsning og maling af det nye loft.

Før du begynder at installere rammen, skal du beregne og købe den nødvendige mængde materialer samt forberede de nødvendige værktøjer.

Til rammen skal vi bruge følgende materialer:

• kileanker til fastgørelse af ophæng til loftet, hver ophæng har to kileankre;
• lige bøjler - fastgjort til loftet og hold den understøttende profil;
• PP forlængere til profiler. Nødvendigt, hvis du skal splejse støtteprofiler sammen, når profilen er kortere end den nødvendige længde;
• PP profil 60x27 er hovedprofilen. Vi vil vedhæfte plader af gipsplader til det;
• profil PN 28x27 - fastgjort til væggene langs omkredsen af ​​det fremtidige loft og holder profilerne på væggene;
• dyvelsøm - fastgør PN-profilen til væggen;
• krabber - til sammensmeltning af de bærende og tværgående profiler;
• "bug" skruer - til at forbinde alle disse dele i en enkelt struktur.

Derudover vil følgende værktøjer være nødvendige: - en hammer, et målebånd, en blyant, en hammersnor, en hammerboremaskine, en skruetrækker, Pobedit-boremaskiner, metalsaks og et vaterpas, helst en laser.

Installation af en vandret profil

Montering af rammen begynder med rengøring af loftet og fjernelse af gamle belægninger, såsom skumpaneler eller tapet. Det løse spartelmasse skal også renses af, så det ikke falder ned på det nye loft i fremtiden. Så begynder vi at markere det vandrette niveau af det fremtidige loft.

Opmærksomhed!!! Du skal markere det sted, hvor profilen er fastgjort under hensyntagen til de elektriske ledninger, der er lagt i væggen! Hvis du beskadiger en ledning under arbejdet, skal du placere en lille samleboks på stedet for bruddet og fastgøre ledningerne med pålidelige stik.

Efter at du har markeret placeringen af ​​ledningerne, niveau, i hjørnerne af rummet placerer vi mærker for den fremtidige lofthorisont, idet du tager i betragtning, at under installationen af ​​profilen vil du ikke beskadige de elektriske ledninger i væggen. Derefter forbinder vi dem sammen med en hakkesnor. Vi får nøjagtigt vandrette lige linjer, i forhold til hvilke vi fastgør PN-profilerne til væggen. Profilen påføres væggen, præcis over den linje, der efterlades af anboringssnoren og boret, bores et 3,5-4 cm dybt hul gennem profilet, hvorefter dyvlen slås ind i væggen gennem profilet med en hammer. Hullerne bores i en afstand på 35 - 40 cm fra hinanden. Som et resultat bør du ende med et vandret profilbånd rundt om hele omkredsen af ​​det fremtidige loft.

Vi monterer bærerammen

Dernæst markerer vi loftet til montering af ophængene. Det skal huskes, at i dette tilfælde er gipspladerne fastgjort til loftet langs rummets lange væg og ikke på tværs. For mit værelse markerede jeg loftet som følger. Jeg tegnede en midterlinje i midten og fra den på højre og venstre side tegnede jeg parallelle linjer for hver 60 cm. Det resulterede i, at jeg fik 5 parallelle linjer, som senere vil være midterlinjerne på støtteprofilerne. På hver linje, der afgår 25 cm fra væggen, efter 50 cm markerer vi de steder, hvor suspensionerne vil blive fastgjort til loftet. Derefter borer vi huller til dyvlerne med en hammerbor og sømmer ophængene til loftet.

Et lille råd– for at forbedre lydisoleringen kan du placere en skive af hårdt pap mellem anker og ophæng. Dette vil reducere transmissionen af ​​lyd fra betonen til loftrammen.

Nu begynder vi at fastgøre støtteprofilen til bøjlerne. For at gøre dette indsætter vi den ene ende af PP-profilen i rillen på profilen, der er monteret på væggen, og fastgør den med stiftskruer til bøjlerne ved at opretholde den nøjagtige vandrette position af profilen.

Det er nødvendigt at kontrollere den vandrette installation af profilen langs alle planer, herunder i forhold til parallelle profiler.

For at lette kontrollen kan du strække rebet på tværs af rummet og fastgøre det til de nederste dele af profilerne installeret på væggene. Hvis du pludselig bemærker, at profilen er bøjet eller ikke er fastgjort korrekt, skal du skrue skruerne af ved bøjningspunkterne og bore dem igen under hensyntagen til niveauet.

Det næste trin i at skabe et gipspladeloft vil være installationen af ​​tværgående profiler. De skæres fra en PP-profil og forbindes til støtteprofilerne ved hjælp af krabber og skruer.

fastgørelse af profilerne sammen. De første tværgående profiler fastgøres i en afstand af 15 cm fra væggen og derefter hver 50. cm.

Som et resultat bør du ende med et design som dette.

Vi dækker rammen med gipsplader

Så rammen er klar, og nu begynder vi at dække den med plader af gipsplader.

Pladerne fastgøres langs støtteprofilerne på en sådan måde, at det på en sektion af profilen er muligt at fastgøre kanterne af to parallelle plader af gipsplader. Arkene lægges i et skakternet mønster og fastgøres til profilerne med metalskruer, hvorved hætterne forsænkes i gipspladen med 1 mm.

Der efterlades et mellemrum på ca. 5 mm mellem pladerne, så kittet holdes sikkert i sømmene.

Små områder kan syes op med gipsrester.

Vi spartler loftet

Efter at hele loftet er dækket med gipsplader, grundes alle sømme og jævnes omhyggeligt med en speciel kit til sømme. Skruelågerne er også spartlet, men uden primer, så de med tiden ikke begynder at ruste.

Efter at sømmene er tørret, grundes hele loftet, og det første lag gipskit påføres. Efter at det første lag er tørret, renses de fremspringende fragmenter på loftet af med en spatel, og et andet, tyndere lag påføres, som udjævner ujævnheder og udfylder små fordybninger. Efter det andet lag er tørret, rengøres loftet med fint sandpapir og dækkes med vandbaseret maling. Nu har dit værelse fået et nyt gipspladeloft lavet af dig selv.

Ved at tilslutte dimensionerne af dit loft til en online-beregner, kan du finde ud af mængden af ​​materialer, der skal til for at udjævne et gipspladeloft med en metalramme i et niveau.

Hej unge gipsplader! Du ledte efter detaljerede trin-for-trin instruktioner til montering af et gipspladeloft, og du fandt det. I modsætning til de fleste kedelige pseudo-byggepladser, arbejder vores forfattere faktisk med efterbehandling. Nu vil vi tydeligt vise dig hele processen med at samle et sådant loft, hvad du skal bruge til dette, vi vil lære dig, hvordan du undgår revner og gør alt glat og smukt.

Selvfølgelig taler vi om en simpel mulighed på et niveau, ikke meningsløst, smagløst lort som dette:

Sigøjner renovering

Først bør du finde ud af, hvad gipsplader er, hvad det kommer i, og hvilken du har brug for.

Gipsbyggeplade, i almindelig tale ”gipsplade”, i det faglige miljø er ”gips” et pladebyggemateriale bestående af to lag pap og en presset gipskerne. Det er klart, at disse materialer er 100% miljøvenlige. Gipsplader er et glat, billigt og, vigtigt for mange, "rent" materiale. Det betyder, at der ved montering opstår et minimum af snavs i modsætning til godt gammelt gips. Gips kommer i forskellige størrelser, farver, tykkelser og med forskellige typer kanter.

Fugtbestandig gipsplade Gyproc

De mest populære størrelser

• 2500×1200 mm - standard
• 3000×1200 mm – lang
• 1500×600 mm – lille format

Mest almindelig tykkelse

• 9,5 mm – til buede konstruktioner
• 12,5 mm - standard
• 15 mm – stærk

Typer af gipsplader

• almindelig (gipsplade) – lysegrå
• fugtbestandig (GKLV) – grågrøn
• brandsikker (GKLO) – grå-lyserød farve

Grundlæggende typer kanter.

• PLUK – Knauf
• PRO - Gyproc

Sammenligning af PRO- og PLUK-kanter

Vi vil overveje den mest almindelige mulighed - almindelige gipsplader 2500x1200x12,5 mm fra Gyproc-mærket med PRO-kant. Mange uvidende mennesker syr 9,5 mm gipsplader på loftet og siger, at det er lettere, og kalder det endda loft. Det er ikke mestre, men dumme firben. Dette kan nemt bevises ved at åbne ethvert teknisk ark fra enhver større gipspladeproducent:

Bevis

Loft, ja. Det er præcis 12,5 mm, der går til loftet, det er et faktum. Hvad angår fugtbestandige plader, vil de selvfølgelig være mere stabile end almindelige plader, men de er stadig meget dyrere, og derfor giver det mening kun at bruge dem til deres tilsigtede formål, altså i vådrum. Brandsikker - vi har slet ikke brug for dem, og du finder dem ingen steder))

Fordele ved gipsplader sammenlignet med gips

• Gipsplader er i stand til at udjævne alle pukler og huller, selv en halv meter, endda en meter, eller hvad som helst. Grænsen for gipspuds er 15 mm.
• Evnen til at skjule enhver kommunikation: ventilation, el, VVS, bjælker osv.
• Mulighed for at lave noget ubrugeligt bullshit, såsom buede overflader, lette lommer, nicher osv.
• Lamper kan bygges ind i gipsplader, ikke bare hænges
• Designet er relativt let, men samtidig ret holdbart
• Du kan anvende varme- og lydisolering. Dette er forresten en af ​​de vigtigste fordele ved gipsvæg i princippet.
• Ingen snavs eller høj luftfugtighed

Ulemper ved gipsplader i forhold til nedhængte lofter

• Betydeligt højere lønomkostninger og installationstid
• Behovet for spartling og slibning, hvilket skaber en overbelastning af skadeligt støv
• Manglende evne til at udføre maling af høj kvalitet uden erfaring
• Mulighed for revner (på grund af installations- eller konstruktionsfejl)
• Hvis dine naboer oversvømmer dig, vil reparationer koste mange penge og meget tid
• Behovet for at købe og levere et stort antal forskellige byggematerialer

Hvis du efter at have læst dette endnu ikke har skiftet mening om at lave et gipspladeloft, ønsker vi dig held og lykke og lad os gå.

Hvad skal du bruge til installation

Tilbehør til installation af et gipspladeloft med egne hænder:

1. Styreprofiler KNAUF (eller Gyproc) PN 28×27 mm
2. Loftsprofiler KNAUF (eller Gyproc) PP 60×27 mm
3. Tætningsbånd Dichtungsband
4. Skillebånd
5. Loftankerkiler 6×40 mm
6. "Dyvel-søm" (et andet navn for "Hurtig installation") 6×40 mm (almindelige dyvler og skruer fungerer ikke, da hullerne i profilerne er større end skruehovederne - 8 mm)
7. Ledningsudløser
8. Laserniveau, eller bobleniveau, eller i værste fald et hydraulisk niveau
9. Alu lineal 2,5 m
10. Gyproc gipsplader 2500x1200x12,5
11. Sømspartel (vi arbejder med Danogips Superfinish)
12. Forstærkningstape til sømme KNAUF Kurt
13. Roulette
14. Hammer
15. Papirkniv (eller specialkniv til at skære HA)
16. Hammer + bor
17. Skruetrækker
18. Metalskruer 3,5×25-35 mm (sort, hyppig stigning)
19. Selvskærende skruer med presseskive 4,2x13mm eller kortere
20. Dyb penetration primer (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
21. Direkte bøjler
22. Et-niveau stik CRAB
23. Metal saks eller kværn
24. ISOVER eller KNAUF Isolering mineraluld 50 mm tyk (hvis lydisolering er påkrævet)
25. KNAUF profiludvidelser (hvis påkrævet)
26. Smalle og brede spatler
27. Førstehjælpskasse, pga med en høj grad af sandsynlighed vil du skære dig selv på profilerne, og det er ikke en joke

Nå, tag ikke billige profiler

Før du starter installationen, skal du præcisere nogle punkter i det foregående kapitel. For eksempel skriver vi – KNAUF profil. Det betyder, at du har brug for en Knauf, ikke en Economy eller noget andet lort, for du kan ikke samle et godt loft ud af lort og pinde. Ellers kan du ved kassen hos alle slags Merua Lerlens ofte se folk med disse "vidunderlige" profiler for 40 rubler. Jeg vil bare råbe til dem: "Hvad skal du finde ud af det her affald?" Nej, seriøst, du kan binde denne profil til en knude med dine bare hænder! Tænker du ikke engang på, hvorfor der ligger en profil til 110 rubler i nærheden? Har du virkelig besluttet, at dette er en markering for mærket? Nej, det er bare, at Knauf-profilen indeholder metal.

Det er let at skelne en KNAUF-profil på dens markeringer

Hvad er nu Dichtungband, det vil sige tætningstape. Den er limet på bagsiden af ​​styreprofilen for en tættere forbindelse til væggen. Dette sikrer en bedre lydisolering. Du kan selvfølgelig undvære det, men du sparer lidt, og lydisoleringen forværres.

Tætningsbånd Dichtungsband

Gipspladeloftet er ikke bundet til væggene

Hvorfor har du brug for separationstape? Det limes under styreprofilerne langs rummets omkreds, gipspladen hviler mod det, hvis kryds til væggen efterfølgende vil blive kittet. Så kittet klæber ikke til dette bånd, og vores forbindelse viser sig at glide. Dette kaldes ellers en "kontrolleret revne". Hele pointen med at lave gipspladebeklædning er, at de skal være afkoblet fra de omsluttende konstruktioner, så vores loft skal hænge dumt på bøjler, men i intet tilfælde skal det fastgøres til væggene. Ja, vi fastgør profiler til væggene, men selve gipsvæggen skal ikke skrues fast på disse guider! Nu var dette den vigtigste information, som 95 procent af "mestrene" ikke forstår. Det ser ud til, at det ville være mere sikkert at skrue flere selvskærende skruer i overalt, men faktisk gør de det kun værre, for så begynder deformerende kræfter at virke på gipsvæggen, deraf revnerne. Vi taler mere om dette senere. Forresten, hvis du ikke kan finde sådan tape i byggemarkeder, kan du i stedet bruge almindelig (ikke maskering) gennemsigtig tape.

Vejledning til montering af et gipspladeloft

Trin 1. Afmærkning af rammen i niveau og fastgørelse af styreprofilerne

Så her har vi dette værelse:

Vores lokaler

Det første vi skal gøre er at finde den laveste vinkel på vores betonloft. Den mest bekvemme måde at gøre dette på er med en laser, men du kan også bruge et bobleniveau. Pointen er at afvige fra dette punkt 5 cm, hvis du ikke planlægger at lave indbyggede lamper, eller 9 cm, hvis du har dem. Du kan trække dig tilbage selv 4 cm, men så skal du placere KRABBENE på profilerne, FØR du installerer dem, og hvis det pludselig viser sig, at loftet falder ned mod midten af ​​rummet, skal alt laves om. Så vi anbefaler 5.

Tegn derefter en linje rundt om omkredsen ved hjælp af et laser- eller bobleniveau. Hvis du kun har et hydraulisk niveau, skal du overføre mærkerne til alle hjørner og forbinde dem med en snorudløseranordning (i almindeligt sprogbrug en "snor"). Dette er hvad vi får:

Vi bestemte niveauet for den fremtidige ramme

Dette vil være det niveau, hvor den nederste hylde af guiderne vil være. De kan monteres gennem de huller, der allerede findes i dem, eller gennem installation kan bruges. Normalt bruger vi i praksis combos. Profilfastgørelsestrinnet bør ikke overstige 50 cm. Desuden er det nødvendigt med mindst 3 fastgørelsespunkter, selv for korte profilsektioner. Det er i øvrigt sjovt, at dette er et krav fra KNAUF-virksomheden, og deres monteringshuller kommer i trin på 53 cm - et paradoks. Belastningen på disse profiler vil være lav, de er kun nødvendige for at sikre, at kanten af ​​loftprofilerne er fastgjort i niveau. Vi gentager, vi vedhæfter ikke gipsplader til dem!

Montering af PN 27×28 mm udføres gennem et tætningsbånd med dyvel-søm 6×40 mm. De holder sig godt i beton og massive mursten, men de vender i hule mursten og fer-og-not. I disse situationer skal de udskiftes med almindelige gode nylondyvler og selvskærende skruer med en presseskive med en diameter på 4,8 mm. De bedste resultater opnås med HILTI dyvler (HUD-L), men de koster mange penge. Længden er normalt 50 mm. Det anbefales at fastgøre til sådanne løse vægge oftere end i trin på 50 cm, her er 25 cm det helt rigtige. Generelt rettede vi:

Faste guider

Trin 2. Mærkning af loftsprofiler

I nedhængte lofter anvendes kun en 60x27 mm profil, men den er konventionelt opdelt i "hoved" og "bærende". Hovedprofilerne er dem, der er fastgjort direkte til betonloftet, og de bærende er fastgjort til de vigtigste ved hjælp af CRAB'er:

Deres stigning er 500 mm, og gipsplader vil allerede være fastgjort til dem. Hovedprofilerne kommer i trin på 1200 mm, det er præcis bredden på gipspladerne. Men for at gøre efterfølgende spartling lettere skæres de første plader lidt på langs (fabrikskanten fjernes), så afstanden fra væggen til den første profil bliver ikke 1200, men lidt mindre, for eksempel 1140 mm. Men derfra til den næste er der allerede 1200. Her er vores markering:

Mærkning af hovedrammeprofilerne

For bedre at forstå strukturen af ​​rammeprofilerne, tag et kig på dette billede:

Loftsramme diagram

Trin 3. Fastgørelse af bøjlerne

Det er klart, at bøjlerne vil blive placeret på linjerne af hovedprofilerne. Men de skal stadig mærkes ordentligt. Se, KNAUF-diagrammet fortæller os, at den maksimale stigning af ophængene med en belastning på op til 15 kg pr. m2 (og vi har netop sådan et tilfælde) er 1000 mm. Vi anbefaler at placere den første ophæng i en afstand på 25 cm fra væggen, og den anden - 125 cm, på trods af at Knauf tillader, at den første ophæng placeres i en afstand på 100 cm, så den vil være mere pålidelig.

Direkte bøjler

Ifølge teknologien fastgøres ophængene KUN til loftet ved hjælp af ankerkiler

Ophæng fastgøres udelukkende til loftet med metaldrevne ankerkiler, ingen dyvler! Der er 2 ankre til hver ophæng. Da kvaliteten af ​​vores betonplader og især ankre er lav, skal hver fastgørelse kontrolleres. Ja, ja, tag en tang, bøj ​​enderne af ophænget med dem og træk ned af al magt. Ganske ofte sker det, at et anker trækker ud af betonen og skal genbores. På den anden side, forestil dig, at det kommer ud efter tildækningen, det vil være fatalt. Så vær ikke doven og tjek alt på én gang. Forresten er bøjlerne, ligesom styreprofilerne, fastgjort gennem et tætningsbånd. Dette vil forbedre hudens lydisolerende egenskaber.

Trin 4. Fastgørelse af hovedrammeprofilerne

Hovedprofilerne skæres 10 mm kortere end rummets længde. Dette er meget vigtigt, fordi det igen tillader rammen at "gå" relativt frit, når temperaturen svinger. Hvis rummets længde er større end profilens længde, og det normalt er tilfældet, bruger vi specielle tilbygninger, men husk på, at profilernes samlede længde stadig skal være mindre end rummets størrelse. I dette tilfælde bør samlingerne af tilstødende profiler ikke være placeret på samme linje.

Kvaliteten af ​​selvskærende skruer ved montering af rammen er meget vigtig

Det sværeste ved at installere et gipspladeloft med egne hænder er at justere loftprofilerne strengt på et niveau. Mere præcist er det ikke svært at indstille, det er svært at skrue en selvskærende skrue i, så dette niveau ikke kommer på afveje. Med en laser vil det selvfølgelig være mest bekvemt her: et magnetisk mål, en stråle og alt det der. Hvis der ikke er en sådan enhed, skal du bruge en ledning eller line, der går fra kanterne til midten. Desværre kan du ikke gøre dette alene. Meget vil afhænge af kvaliteten af ​​skruerne. Vi anser enstemmigt selvskærende skruer fra samme firma HILTI (S-DD03Z 4,2X13 mm) for at være referencen i denne kategori. De koster selvfølgelig penge, omkring en rubel per styk, men tag mit ord for det, hvis du støder på elendige skruer, vil du forbande alt og være klar til at betale penge for højkvalitetsskruer. Og disse væsner kan nemt bore gennem 3 mm tykt stål, kan du forestille dig? Og dette er blevet bekræftet af personlig erfaring!

Så det er tilrådeligt at bruge to skruer på hver side af ophænget, fordi... med en han kan spille:

Montering af hovedrammeprofiler

Efter fastgørelse er bøjlernes kanter enten bøjet opad eller afskåret. Når du er færdig med at skrue alle hovedprofilerne, så tag reglen igen og tjek flyet, det burde være næsten perfekt. Hvis reglen hopper et sted, eller du ser et hul, skal du ikke være doven og vride den. Ja, vi forstår godt, at du er træt, men prisen på dovenskab her kan være høj.

Trin 5. Installation af CRAB'er og støtteprofiler. Minvata

Det er meget nemt at indsætte CRAB i loftsprofilen, de klikker ganske enkelt på plads. Der er heller ingen grund til at skrue dem fast på profilerne, så længe tyngdekraften er rettet nedad. Generelt indsætter vi dem i trin på 50 cm og yderligere 10 cm fra væggene, vinkelret på profilerne, dette var tydeligt synligt i Knauf-diagrammet:

KRABBER på hovedprofiler

Nu skærer vi sektionerne af støtteprofilerne. Som i tilfældet med de vigtigste, skal de være lidt kortere end afstanden mellem sidstnævnte, det vil sige, at de ikke bør briste fra hinanden. Vi indsætter deres ender i CRAB'erne og fastgør dem med selvskærende skruer og en presseskive der er 4 selvskærende skruer til hver bærende profil. Her er hvad der sker:

Support profiler

Sådan kommer vores stel til at se ud

Når vores stel er klar, kan vi putte mineraluld i det. Det vigtigste er at gøre det stramt og uden huller; bomuldsulden skal fylde rammen grundigt, men bør ikke hænge under den for ikke at forstyrre gipspladerne.

ISOVER i aktion

Trin 6. Beklædning af rammen med gipsplader

Før du syr lagnerne på rammen, skal de have lov til at ligge i rummet i mindst to dage, så det "vænner sig" til rummets temperatur og luftfugtighed. Det er ligesom med laminat. Vi skærer fabrikskanten af ​​det første ark af på den ene side og ved hjælp af en kniv eller et fly affaser vi desuden den resulterende kant i en vinkel på 22,5 grader (ca., selvfølgelig) til en dybde på 2/3 af arktykkelsen. Dette gøres for at lette efterfølgende spartling. Når du markerer arket, er det også vigtigt at tage højde for, at hjørnerne i rummet ikke skal være lig med 90 grader, hvilket kan give problemer - arkene begynder at bevæge sig væk fra profilerne. Mål derfor hvert hjørne ved hjælp af en firkant og trim dets kanter til rummets form. Det er ikke så svært, som det ser ud ved første øjekast.

I princippet er det ikke nødvendigt at affase pladerne FØR du installerer dem, du kan gøre det efter, alt efter hvad der er mere praktisk for dig. Det er mere bekvemt for os at fjerne det bagefter.

Skruernes stigning bør ikke være mere end 17 cm, hovederne skal være let forsænket i pappet (0,5-1 mm), men ikke bryde igennem det. Vi anbefaler at bruge en speciel begrænser på skruetrækkeren. Pladerne monteres altid forskudt, i det mindste ved trinnet med støtteprofilerne:

Montering af gipsplader

Færdig beklædning

På arkets fabrikskanter er skruer installeret i en afstand på mindst 10 mm fra kanten af ​​arket og på afskårne kanter - mindst 15 mm. Sørg for, at de trænger ind i arkene vinkelret og ikke skråt. Hvis vi støder på en skør skrue et sted, eller vi skruede den i ved en fejl, smider vi den ud og skruer en ny i med en afstand på mindst 5 cm fra det gamle hul. Sammenføjning af endekanter af plader er kun tilladt på bærende profiler må under ingen omstændigheder hænge i luften !

Endnu en vigtig pointe. Hvis der er et udvendigt hjørne i rummet, bør du ALDRIG samle plader på det. Dette truer med at revne. Det er meget smartere at klippe et ark i form af bogstavet "L" og bruge det til at "pakke" hjørnet, som her:

Gipsvæg på hjørnet

Med hensyn til materialeforbrug forsynede Knauf-virksomheden os omhyggeligt med følgende liste:

Materialeforbrug

For endnu større klarhed inviterer vi dig til at gøre dig bekendt med de officielle videoinstruktioner fra Knauf:

Trin 7. Forsegling af gipspladesamlinger

Dette emne har skabt en enorm mængde kontrovers. Forskellige producenter anbefaler forskellige materialer og metoder til forsegling, håndværkere eksperimenterer hele tiden... Generelt er intet klart, der er ingen klare instruktioner. Vi kan kun tale for os selv. Til højkvalitets tætning af samlinger bruger vi udelukkende KNAUF Kurt papirforstærkningstape og færdiglavet Danogips Superfinish spartelmasse. Ja, det er langt fra den eneste mulighed, for der findes produkter som weber.vetonit JS eller KNAUF Uniflott. Vi har lige vænnet os til Super Finish, og det svigtede os ikke. Amerikanere, for eksempel, og canadiere bruger polymerspartelmasser og papirtape. Tyskerne er af en eller anden grund tilbøjelige til gips. Generelt fortæller vi dig præcis, hvordan vores gipsplader fungerer.

Spar ikke på primer. Alt billigere end 600 rubler for 10 liter er ikke egnet til os

Pladernes endekanter skal behandles med en dyb penetration primer og efterlades i en dag, så primeren når at polymerisere fuldstændigt. Så fylder vi dem med hvilken som helst gipsspartel, som regel KNAUF Fugen, fordi... det er ret billigt og holdbart. Vi grunder ikke fabrikskanter, men fjerner blot støv, hvis det er nødvendigt her vil grunding gøre mere skade end gavn. Forstærkningstape kan lægges straks i fabrikssamlinger (hvis vi taler om Gyproc gipsplader). Vi fyldte samlingen med Superfinish, lagde tapen i den, klemte den overskydende spartelmasse ud fra den og påførte den derefter ovenpå. Efter tørring blev det påført igen for at lukke eventuelle huller og porer. Fugen er klar til slibning. Hvad angår de afskårne kanter, skal du vente, indtil Fugen i dem er helt tør, derefter påføre et tyndt lag Danogips Superfinigh, lægge tapen i det og derefter gentage trinene som for fabrikskanterne.

Forsegl samlingerne

Vi pudser dem

Højkvalitets forberedelse af et sådant loft til maling består af flere faser. Spartlede sømme og huller fra selvskærende skruer skal slibes, derved får vi et enkelt, jævnt, men indtil videre uensartet plan. Inden det afsluttende polymerspartel påføres hele loftet, skal det grundes med en dyb penetration primer (ikke en filmdannende primer!) for delvist at udjævne sugeevnen af ​​pap og spartelmasse i samlingerne. Inden maling grundes spartelfladen igen med GGP (og vi grunder den endda to gange) og bliver endnu mere ensartet.

Hvis man efter bearbejdning af fugerne begynder at spartelmasse med det samme, er der stor risiko for, at der efter maling på grund af forskellige sugeevner kommer pladernes samlinger frem. Vi har gjort det før, så vi ved, hvad vi taler om, gutter.

Det ses, at malingen tørrer langsommere ved fugerne

Det er alt, gipspladeloftet er klar, spartling og maling er et helt andet emne, som vi vil diskutere i de følgende lektioner. Hvis dette materiale var nyttigt for dig, bedes du like og abonnere på nye materialer. Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at stille dem i kommentarerne, vi vil forsøge at besvare alle. Vi ses igen!