Funktioner ved at isolere loftsgulvet med mineraluld. Isolering af et loft indefra: mulige problemer og måder at løse dem på Hvordan man samler et loft og isolerer det

Mange ejere af gamle huse overvejer at udvide deres boligareal ved at tilføje et loft. De spekulerer dog straks på, hvad de skal gøre, hvis taget allerede er overdækket, men loftet mangler stadig at blive isoleret. I dette tilfælde kommer beslutningen om at udføre isoleringsarbejde indefra til undsætning.

Ejendommeligheder

Processen med at isolere et loft indefra kan ikke kaldes let. For at gøre dette skal du kende detaljerne i tagkonstruktionen samt forstå, om dit eksisterende tag er egnet til isolering. Faktisk kan ikke alle lofter omdannes til et loftrum, især hvis taget allerede er dækket.

Der er tre situationer, hvor taget kan konstrueres:

• Der er kun en ventilationsspalte mellem spær og beklædning. I dette tilfælde anses taget for at være helt uegnet til isolering. Du bliver nødt til at skille tagkonstruktionen helt ad for at isolere den.
• En polyethylenfilm lægges mellem beklædningen og spærene, der fungerer som en dampspærre. Sådanne løsninger kan betragtes som optimale, og taget kan betragtes som fuldt forberedt til efterfølgende isoleringsarbejder.
• Mellem spær og beklædning lægges en diffusionsmembran. Mulighed svarende til den forrige. Tilstedeværelsen af ​​et vandtætningslag er bevis på, at taget er forberedt til isolering indefra.

Den vigtigste egenskab er således tagets beredskab til yderligere isolering.

Isoleringsmaterialer

Termisk isolering af taget på et privat hus, sommerhus eller sommerhus kan udføres ved hjælp af forskellige midler. Der er flydende materialer, elastiske og endda dem, der har en relativt høj densitet.

Før du begynder at træffe dit valg, skal du være opmærksom på tagkonstruktionen. Det sker ofte, at ikke alle materialer er universelle, så det er bedre at være sikker. Det enkleste eksempel er isolering af gavl- og skråtage: Hvis næsten enhver isolering er egnet til en simpel gavlkonstruktion, er de ikke alle egnede til et skrånende tag.

Hvis vi ikke overvejer flydende isolering, sælges resten i to former - i plader og i ruller. Som du måske kan gætte, indeholder pladerne tæt isolering, mens rullerne indeholder fibrøs isolering.

Det skal bemærkes, at Ikke alle muligheder på markedet er egnede til isolering indefra.. Dette skyldes, at det er meget vanskeligere at isolere loftet indefra på grund af de eksisterende spær. Dette øger behovet for at udjævne kuldebroer.

Materialer til indvendig termisk isolering bør overvejes mere detaljeret.

Skumplast

Almindelig polystyrenskum er et af de billigste materialer. Den sælges i færdige plader, hvilket gør den nem at bruge. På trods af at polystyrenskum er en budget termisk isoleringsløsning, har det mange fordele.

Så polystyrenskum er ikke hygroskopisk - det absorberer absolut ikke vand og fugt. For at øge vandafvisende egenskaber er det nok at behandle det med et specielt middel., hvilket vil tilstoppe porerne på overfladen, og vand vil simpelthen flyde ned ad skumpladerne.

Det skal også huskes, at polystyrenskum har en meget lav vægt på grund af tilstedeværelsen af ​​et stort antal hulrum mellem granulatet, der udgør det. Dette gør det muligt at klare isoleringsarbejdet alene. Lethed har den yderligere fordel, at den letter belastningen på tagkonstruktionen.

Polystyrenskum leder ikke varme godt, som et resultat af hvilket vi med sikkerhed kan sige, at det perfekt isolerer loftet. Letheden ved at arbejde med det er en anden væsentlig fordel ved materialet: du kan skære materialet ud, skære stykker ud af den ønskede størrelse med en almindelig papirkniv.

Der er dog også nogle ulemper. For det første "ånder" skummet slet ikke, hvilket kan forårsage kondensdannelse. For det andet er polystyrenskum modtageligt for skader fra skadedyr, især gnavere. For det tredje, trægulve kan ikke dekoreres med polystyrenskum, da træet med tiden vil krympe, og der opstår huller mellem skumpladerne.

Hvordan man isolerer et loft med polystyrenskum er beskrevet i følgende video.

Penoizol

Penoizol, eller urea-formaldehydskum, er en flydende version af polystyrenskum. Den isolerende opløsning fremstilles umiddelbart før brug. Dets forskel fra mange andre installationssammensætninger, for eksempel polyurethanskum, er, at det under hærdningsprocessen ikke udvider sig, hvilket bevarer dets oprindelige udseende og tilstand.

Massen ligner hvidt skum, ligner barberskum i udseende.

Flydende skum bruges ofte til isolering af tage og lofter i byggefasen, men kan også bruges efter taget er lagt. Den kan blandt andet bruges til yderligere at isolere vægge og gulv på loftet.

Materialets dampgennemtrængelighed, ligesom dets tætte modstykke, er næsten nul, hvilket gør det bydende nødvendigt at sørge for tilstrækkelig tagventilation. Materialet leder dog ikke varme, så det klarer sin hovedfunktion - termisk isolering - perfekt. Så hvis du gør alt arbejdet ordentligt, vil termisk isolering ved hjælp af skumisolering være en værdig og budgetløsning.

Ekstruderet polystyrenskum eller penoplex

På trods af at polystyrenskum og ekspanderet polystyren tilhører samme gruppe, er den anden mere praktisk. Dette skyldes i høj grad installationens detaljer. Så polystyrenskum dækker spærene, hvilket resulterer i bedre tæthed. Udvidede polystyrenplader fastgøres let til hinanden ved hjælp af lim. På grund af dens lave vægt kan installationen udføres uafhængigt.

Materialet har en lang levetid, samtidig med at det ikke rådner og ikke angribes af gnavere. Den eneste alvorlige ulempe er materialets brændbarhed. Du skal sørge for yderligere isolering af de elektriske ledninger, fordi én gnist kan føre til en stærk brand.

Hvis der ikke er planlagt kommunikation til loftet, vil udvidet polystyren være et fremragende valg, især i betragtning af, at det kan dækkes med ethvert efterbehandlingsmateriale. Den er også kompatibel med træ, metal og enhver tagbeklædning.

Minvata

Mineraluld fungerer ofte som et alternativ til penoplex. Dette materiale er et rullemateriale, hvilket skyldes den lette installation af varmeisolatorer, der leveres på denne måde. Mineraluld har en fibrøs struktur, som fundamentalt påvirker nogle af dens egenskaber.

Så mineraluld er et elastisk materiale, der er fastgjort mellem spærene. I dette tilfælde er yderligere fastgørelser ikke nødvendige, det er nok bare at skære uldpladerne 2-3 cm bredere end portalen, hvori isoleringen skal indsættes.

Gnavere angriber ikke vat, så du behøver ikke bekymre dig om det isolerende lags integritet. Mineraluld hører dog til kategorien miljøvenlig isolering. Det garanterer blandt andet fremragende varmeisolering, på trods af at det ikke suger fugt, og selvom det bliver vådt, vil det tørre på rekordtid. Det er også bedre at bruge fibrøst materiale, hvis det er nødvendigt yderligere at lydisolere loftet fra omgivende gadestøj.

Læs mere om isolering af loftet med mineraluld i næste video.

Glasuld

Glasuld er en af ​​sorterne af mineraluld, men forskellen er tydelig. Først og fremmest er det værd at bemærke, at materialerne er lavet af forskellige fibre. Her bruges glasfiber. Takket være dette er materialet mere elastisk og holdbart. Derudover har glasuld bedre støjabsorberende egenskaber. Samtidig er det hydrofobt - det absorberer fugt godt, men tørrer dårligt, som et resultat af, at det, når det er vådt, hurtigt mister sine ydeevneegenskaber.

Mange er bange for, at brugen af ​​glasuld til termisk isolering i et beboelsesrum vil føre til skadelige konsekvenser. Faktisk er dette ikke sandt. Hvis alt efterbehandlingsarbejde udføres korrekt, vil der ikke være nogen skade på helbredet. Tværtimod er glasuld endnu sikrere end penoplex, fordi det ikke brænder.

Materialet kræver dog omhu, når det lægges. Det vil være nødvendigt at træffe alle sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte synsorganerne, luftvejene og huden mod glasstøv.

Stenuld

Blandt alle isolerende uld er stenuld dyrere end dets analoger, og alt takket være dets specielle egenskaber. Sammenlignet med andre er den i sig selv sikker og praktisk talt fri for de ulemper, der er forbundet med andre prøver. Det er den mest miljøvenlige af alle, den er ikke bange for forhøjede temperaturer, da den ikke antændes og heller ikke deformeres under påvirkning af varme.

Stenuld blokerer perfekt alle uvedkommende lyde, mens dens lydabsorberende egenskaber er en størrelsesorden højere end andre ulds. En anden fordel er materialets gode dampgennemtrængelighed. Det "ånder", så der kan ikke dannes kondens på det.

Stenuld kan holde i lang tid. Sådanne gode ydeevneegenskaber skyldes ikke kun materialets styrkeegenskaber, men også dets evne til at modstå mekanisk belastning. Selvom du klemmer den, deformeres den ikke.

Vat sælges i form af bløde plader, der let kan skæres i ønskede formater, hvis det er nødvendigt. Den eneste eksisterende ulempe er den høje pris, men materialet er pengene værd.

Økould

Økould er meget anderledes end anden uld i form af udsalg. Hvis andre analoger leveres i ruller eller plader, knuses ecowool først og påføres derefter ved at sprede materialet ved hjælp af specialudstyr. Det antages, at det på denne måde bedre vil forsegle alle eksisterende revner og danne en monolitisk isolerende belægning.

Der er to ulemper her. For det første skal du påføre ecowool ved hjælp af specialværktøj. For det andet kan omkostningerne ved materialet heller ikke kaldes overkommelige.

Polyurethanskum

Opskummet polyurethanskum skal også påføres ved hjælp af specielle enheder, som er ret dyre.

For at undgå urentable indkøbsudgifter er det nemmere at lease udstyr - leje det.

Brugen af ​​udstyr og selve applikationsteknologien er ret kompleks, så når du arbejder med materialet, er det nødvendigt at have mindst en vis erfaring og viden om dette spørgsmål.

Polyurethanskum minder mest om polyurethanskum, fordi det har et lignende driftsprincip. Det udvider sig på samme måde, når det hærder, og lukker fuldstændigt alle de revner og sprækker, hvorigennem kold vind kan trænge ind eller dyrebar varme kan slippe ud. Efter hærdning bliver materialet monolitisk og glat. Denne funktion indikerer, at den ikke absorberer fugt, så du kan undvære konstruktionen af ​​yderligere hydro- og dampspærrelag.

Alt dette gør polyurethanskum til et ideelt valg, uanset hvilket materiale tagbeklædningen og lofterne er lavet af. Den optimale løsning, når du arbejder med det, er at invitere et team af specialister som vil fuldføre installationen på et par timer ved hjælp af deres eget udstyr, der gør alt i overensstemmelse med teknologien.

Penofol

Penofol er den eneste folieisolering af sin art. Det fremstilles i form af plader af polyethylenskum, belagt med et aluminiumslag på den ene eller begge sider. Aluminium reflekterer varme og returnerer den tilbage i rummet, så varmetab minimeres.

Det er dog vigtigt at sikre, at foliesiden ved lægningen vender indad og ikke udad.

Penofol er absolut sikkert for mennesker og dyr, selvom det ikke er et naturligt materiale. Takket være aluminiumsbelægningen leder den ikke varme, hvilket giver grund til at hævde materialets fremragende varmeisoleringsegenskaber. Blandt andet er der muligvis ikke behov for at lave en dampspærre til dette materiale, da det, hvis det installeres korrekt, klarer sig godt med selve dampspærren på grund af dets specielle tekstur.

Hvis du planlægger at bruge loftet til permanent ophold, så vil du ikke fortryde at vælge penofol.

Klargøring af lokalerne

Efter at have besluttet at isolere loftet indefra, skal du først forberede selve rummet ordentligt til arbejde. Husk, at ikke alle lofter er egnede til isolering. Tjek om loftshøjden er 2,5 m i mere end 50 % af hele loftsarealet. Hvis ikke, så nytter det ikke noget at isolere det - du vil ikke kunne bo her alligevel.

Fjern derefter alt eksisterende beklædningsmateriale, så spærene blotlægges. Isoleringen vil blive installeret enten oven på dem eller mellem dem. Kontroller tagets tilstand samt tilstedeværelsen af ​​damp- og vandtætningslag. Husk, at et tag med utætheder først skal rettes, og først derefter kan du gå videre til isoleringsarbejde.

Det er vigtigt, at de er i god stand og ikke har revner andet end til ventilation.

Dampspærre

Når du opretter et loftsgulv til vinterlivet, især hvis vintrene i dit område er hårde, er den første ting du skal gøre at tjekke for en dampspærre. Som regel gøres det med det samme, når taget er monteret, selvom der ikke er planer om at bruge pladsen under det som et ekstra rum i fremtiden. Hvis der ikke er nogen dampspærre, skal taget laves om udefra og afmontere tagmaterialerne. Desværre er det umuligt at lægge et dampspærrelag indefra, fordi det skal ligge mellem spær og modgitter.

Forskellige materialer kan bruges til at skabe en dampspærre. Alle har deres fordele og ulemper, såvel som specifikke kombinationer med isoleringsmaterialer. Alt dette skal man huske på, når man går videre til isoleringsarbejde, så det giver mening at dvæle mere detaljeret ved dampspærrematerialer.

Derudover vil dette hjælpe dig med at træffe et valg, hvis taget på dit hus endnu ikke har et dampspærrelag.

Polyethylen film

På trods af materialets billighed anbefaler mange bygherrer kraftigt ikke at bruge det. Dette skyldes det faktum, at det er uegnet til at skabe et dampspærrelag i russiske virkeligheder. Materialet "ånder" overhovedet ikke: det slipper ikke kun fugt ind, men også luft, og det skaber problemer med cirkulationen og dermed drivhuseffekten. Kondensat kan således ikke fordampe og, når det strømmer ned, ender det på varmeisoleringen.

Hvis dit hjem har en dampspærre lavet af polyethylenfilm, skal du derfor undgå at købe vandabsorberende isoleringsmaterialer, såsom glasuld.

Over tid har filmen en tendens til at blive forringet og revne, så efter kort tid vil du stadig skulle skille alt helt ad for at erstatte det skrøbelige materiale, der har tjent sit formål.

Glassine

Glassine er velegnet til både damp- og vandtætning, hvorfor det har fået universel anerkendelse. Vi bliver dog nødt til at handle i to retninger her. For det første skal der lægges et lag glasin mellem taget og modgitteret, og for det andet på isoleringen fra siden af ​​rummet. Hvis alt arbejde udføres korrekt, vil dette garantere pålidelig beskyttelse og et optimalt mikroklima på loftet. Ovenpå mellem tagdækningen og modgitteret skal der lægges et dobbelt lag glasin. Først da kan den optimale effekt opnås.

Glasin er mest nødvendigt for at beskytte isoleringen mod fugt, så ethvert materiale kan vælges som isoleringsmateriale. Prøv at vælge muligheder, der ikke deformeres under påvirkning af temperaturændringer og heller ikke er modtagelige for gnaverangreb. Både bomuldsuld og penoplex muligheder er perfekte.

Ruberoid

Ruberoid er blevet brugt som dampspærre siden Sovjetunionens tid, så i gamle huse kan du finde netop sådant materiale mellem tag og spær. Ikke desto mindre Hvis det er muligt, skal et sådant lag demonteres. Dette skyldes det faktum, at tagpap er et rådnende materiale og i overensstemmelse med standarderne den kan ikke bruges til vandtætning og dampspærre i bygninger med lang levetid.

Hvis du beslutter dig for at forlade tagmaterialet, skal du ikke forvente gode dampspærrekvaliteter fra det. Til dette det er bedre at lægge et ekstra lag af specielt dampspærremateriale, mindst den samme plastikfilm.

Det er værd at huske på, at der kan samle sig kondens på tagpappet indvendigt, hvilket vil føre til, at isoleringen bliver våd. Så hvis isoleringen er midlertidig (for eksempel udføres den om vinteren, og om foråret er det planlagt at lave alt om), så kan skumplast også kombineres med tagpap.

Izospan

Materialet isospan består af polypropylen. Det er en af ​​de mest anbefalede til konstruktion af dampspærrer på grund af det faktum, at det kun blev udviklet til disse formål.

Izospan opsamler kondens og forhindrer det efterfølgende i at komme på isoleringen. Den dobbeltsidede tekstur af materialet er ansvarlig for dette. På den ene side er den glat, og på den anden er den lidt ru. På den ru side tilbageholdes kondensatdråber og fordamper. Ved hjælp af isospan er ikke kun taget, men også væggene på loftet dampisoleret.

Afhængig af isospans egenskaber varierer mærkningen. Den dyreste, men også materialer med energibesparende effekt FB, FS, FD, FX anses for at være effektive. De har en foliebelægning, der reflekterer varmen tilbage i rummet, og derved reducerer varmetabet til næsten ingenting. Samtidig forhindrer den specielle tekstur stadig kondens i at rulle af og beskadige isoleringen.

Vandtæt membran

Du bør ikke tilskrive vandtætningsmembraner alle de samme egenskaber, som er iboende i specialiserede dampspærrefilm. Faktisk opsamler og fordamper begge kondensat, men hovedopgaven med vandtætningsmembraner er at beskytte huset mod fugt og ikke mod damp. Derudover har vandtætningsmembraner en bredere vifte af anvendelser: fra isolering af lofter og kældre til beskyttelse af svømmebassiner.

Vandtætningsmembraner fås i forskellige typer. Der er diffusion, superdiffusion og også anti-kondensering, som er mere egnet end andre til en dampbarriererolle. Hvis du finder en af ​​disse membraner efter adskillelse af beklædningsmaterialet, skal du betragte dig selv som meget heldig.

Du kan lægge enhver isolering uden frygt for, at den bliver våd og hurtigt mister sin kvalitet. Derudover vil mikroklimaet på loftet være fremragende.

Penofol

Penofol er både et isolerende og dampbarrieremateriale. Den kan dog kun lægges, når der findes en vandtætningsmembran mellem tag og spær.

Selve den reflekterende folieoverflade vil opsamle kondens og hjælpe den med at fordampe, men den anden "bare" side skal være godt beskyttet mod fugt. Kun i dette tilfælde vil sorten klare både damp og termisk isolering.

Materialeforbrug

Beregningen af ​​materialet er foretaget på tidspunktet for inspektion af taget for skader. Her er det vigtigt at tage højde for stigningen mellem spærene og afstanden mellem dampspærren og det indvendige rum. Antallet og tykkelsen af ​​pladerne afhænger af det indre rum: om varmeisoleringen skal lægges i et lag eller i flere. Pladernes størrelse afhænger af afstanden mellem spærene.

Bemærk venligst, at hvis afstanden mellem spærene er mere end 60 cm, skal du selv forberede yderligere drejninger for at gøre det muligt at fastgøre den termiske isolering.

Hvad angår sprøjtet isolering, vil det i dette tilfælde være nødvendigt at beregne volumenet. Du skal først afklare sådanne data som den forventede tykkelse af det termiske isoleringslag, rummenes omkreds og væggenes højde samt isoleringens tæthed. Vi må ikke glemme tilstedeværelsen af ​​vinduer og døre. Det er bedst at bruge en speciel lommeregner.

Isoleringsordning

Da taget hovedsageligt er isoleret ved isolering af et loft, giver det mening kun at overveje lagdelingsskemaet for det.

Hvis du starter udefra, vil tærten se sådan ud:

• Der er tagmateriale ovenpå, der ikke røres. Under den er der en beklædning og et modgitter, der tjener som ramme.
• Dernæst kommer et lag hydro- og dampspærre, som også er det originale.
• Et lag isolering lægges under vandtætningen. Afhængig af bredden af ​​trinnet mellem spærene kan der her konstrueres yderligere beklædning.
• Et dampspærrelag er fastgjort til siden af ​​rummet, hvilket beskytter isoleringen.
• Til sidst er efterbehandling færdig.

Hvordan isolerer man med egne hænder?

For at isolere et loft med egne hænder indefra skal du huske planen for at placere lagene efter hinanden og også følge følgende trin-for-trin instruktioner:

• Det er nødvendigt at trække sig lidt tilbage fra det eksisterende vandtætningslag og efterlade en luftåbning. Dette vil tillade isoleringen at "ånde".
• Herefter monteres isoleringen. Afhængigt af materialet kan det lægges mellem spærene eller på dem, eller sprøjtes. Hvordan det er nødvendigt at håndtere dette eller det isoleringsmateriale er skrevet i instruktionerne til det.
• Installer derefter en dampspærrefilm. Hvis et mellemrum mellem det og isoleringen er muligt, skal forbindelsen til væggene, loftet og, i tilfælde af et loftsrum, til gulvet være lufttæt. Ellers vil der dannes kondens på den side af filmen, der vender mod isoleringen, men det bør ikke ske.
• På sidste trin udføres efterbehandling. Du kan vælge mellem mange muligheder, men køber normalt gipsplader, foring eller MDF-plader.

• Det er bedre at købe bomuldsisolering ikke i ruller, men i måtter, så de vil ikke kræve tid til "sporing";
• for at isolere gulvet skal du vælge polystyrenskum eller andet billigt materiale;
• isoleringen kræver ikke yderligere fastgørelse, men om nødvendigt kan du bruge søm, klæbebånd eller en byggehæftemaskine til dette.

Loftsrum dukkede først op i Frankrig, hvor den berømte arkitekt F. Mansara begyndte at bruge loftsrum, der havde været tomme før ham. Han integrerede organisk et almindeligt loft i husets overordnede stil og placerede stuer eller bryggers der.

Loftet giver dig mulighed for at udvide boligarealet og giver huset udtryksfuldhed og komfort.

Loftsrum er ikke kun nyttige med hensyn til at udvide boligarealet, men påvirker også husets overordnede udseende betydeligt, hvilket giver det større udtryksevne og komfort. I et gennemsnitligt hus er deres areal omkring 90 m2, det vil sige, at dette ikke er et lille rum, der kan være perfekt placeret der. Et loft i et træhus ser særligt organisk ud. Men på trods af de vidunderlige egenskaber ved dette rum, er det værd at huske på, at det er det rum, der kommer i mest kontakt med miljøet, og derfor har mest brug for varmeisolering. Isoleringen af ​​loftet i et træhus vil blive diskuteret yderligere.

Generelle krav til isolering

Når man bygger et loft, er det værd at huske på, at det er gennem husets tag, at de vigtigste varmetab opstår, så loftet skal isoleres ekstremt omhyggeligt med egnede materialer og ved hjælp af den bedste teknologi. Erfarne håndværkere ved, hvordan man isolerer et loft i et træhus, hele husets velvære afhænger af deres færdigheder og erfaring.

Dårlig isolering af et loft i et træhus betyder ikke kun kulde, fugt og et ulækkert mikroklima, men også råd af træet, dets deformation og ødelæggelse.

Men fuldgyldig termisk isolering er utænkelig uden at kombinere den med lige høj kvalitet hydro- og dampspærre kun foreningen af ​​disse tre kvaliteter kan give varme og komfort ikke kun til selve loftet, men til hele huset.

Rummet under taget har ikke kun et stort kontaktareal med det ydre miljø, hvilket betyder, at det lider maksimalt varmetab, men er også mest modtageligt for problemer som kondens. Det betyder, at husets ejer udover at isolere loftet skal sørge for god ventilation. Således er hele komplekset af foranstaltninger til isolering af loftet en flertrins og kompleks proces, især når man tager højde for den strukturelle kompleksitet af dette rum.

Hvis det er muligt, er det tilrådeligt at udføre isolering ikke kun indefra, men også udefra.

Vend tilbage til indholdet

Isolering af taget af et træhus

afhænger i høj grad af, hvor godt du isolerede loftet. Hvis alt er gjort godt, så vil du i den øverste del af huset altid være kølig om sommeren og varm om vinteren. Tagisolering af høj kvalitet betyder blandt andet også absorption af ekstern støj og behagelig stilhed inde i huset.

Et tag er ikke kun en tagdækning understøttet af en træramme, det er også en isolerende tærte, der er placeret mellem dem. Det omfatter:

• korrekt udvalgte lag af dampspærrelag, der beskytter hele strukturen mod fugt;
• isolering, der hjælper tør luft med ikke at slippe varme ud om vinteren og om sommeren;
• et vandtætningslag, der beskytter de resterende lag og hele huset som helhed mod indtrængning af fugt fra atmosfæren;
• Luftspalten mellem lagene spiller også en vigtig rolle i både ventilation og varmeisolering af rummet.

Disse krav viser, at isoleringen af ​​loftsrummet skal beregnes på designstadiet af hele huset, og ikke i det øjeblik, hvor du beslutter dig for at bruge rummet under taget til dine behov. Et godt isoleret tag vil ikke tillade indtrængning af kold luft fra gaden, for når det kommer i kontakt med den varme luft i huset, dannes der kondensdråber, der samler sig forskellige steder (spær, loft, mellemrum mellem lagene) af kagen). Og dette er allerede begyndelsen på enden. Akkumulering af fugt er en frygtelig fjende for ethvert hjem, men især for et træ. Dette vil medføre en stigning i omkostningerne til opvarmning af huset, da varmetabet på grund af høj luftfugtighed vil stige kraftigt, såvel som meget mere farlige konsekvenser - råd og ødelæggelse af trækonstruktioner.

Det er klart, at kun en erfaren bygmester kan udføre et sådant arbejde effektivt, men en nybegynder kan også gøre dette, hvis han ikke sparer på materialer og følger alle krav og råd i manualer og instruktioner.

Men hvilket materiale skal man vælge til isolering?

Vend tilbage til indholdet

Valget af isolering og dens egenskaber

Så lad os begynde at vælge isolering til at isolere dit loft.

Den bedste isolering i forhold til dens egenskaber er mineraluld.

1. Mange husejere isolerer deres loftsgulve ved hjælp af skumplader. Fordelene ved dette materiale inkluderer lav pris og vægt, sidstnævnte er vigtigt for de huse, hvor det er nødvendigt at undgå unødvendig belastning af bygningens struktur. Men stadig er dette langt fra det bedste valg. Når alt kommer til alt, har polystyrenskum en meget væsentlig ulempe - det er et brændbart materiale, og til isolering anbefales det stærkt at bruge brandsikre byggematerialer. Derudover er polystyrenskum ikke egnet som isolering på grund af lav dampledningsevne, hvilket betyder, at det ikke vil være i stand til at passere akkumulerende vanddamp, hvilket øger rummets fugtighed. Polystyrenskum er også kendetegnet ved sin lave styrke og det faktum, at det giver et behageligt hus for gnavere.
2. Ekstruderet polystyren har egenskaber, der er mere attraktive end polystyrenskum. Det modstår fugt godt, har lav termisk ledningsevne, takket være præfabrikerede riller i materialepladerne er installationen meget enkel og bekvem. Men ligesom polystyrenskum har polystyrenskum lav dampgennemtrængelighed. Derudover er prisen urimelig høj.
3. Den næstmest populære er glasuld. Fordelene ved et sådant materiale kan nævnes i lang tid - disse er fremragende termisk ledningsevne, nem installation, fraværet af organiske forbindelser i sammensætningen, hvilket betyder en lang levetid, god dampgennemtrængelighed, absolut brandsikkerhed af materialet og meget mere. Men der er også ulemper: glasuld er farligt, når man arbejder med det, da små glaspartikler fra smuldret bomuldsuld, der trænger ind i slimhinden i øjnene, luftvejene eller huden, forårsager kløe, en allergisk reaktion og irritation. Derfor kan installationen kun udføres i specielt tøj, briller og en gazebind. Desuden er glasstøv ikke let at slippe af med, så det er bedre at bare smide alt dit tøj væk.
4. Den bedste mulighed er mineraluld eller mere præcist basaltuld. Det er mindre farligt end glasfiber, men har samtidig ikke mindre fordele som isolering. Mineraluld har fremragende lydabsorberende egenskaber, derudover vil det holde dig meget længere end glasfiber. Erfarne håndværkere foretrækker at arbejde med dette materiale.

Vend tilbage til indholdet

Isolering af loftsgavlen

Isolering af taget er allerede blevet diskuteret ovenfor denne procedure udføres under konstruktionen, men ud over taget har loftet også brug for isolering af gavl og gulv.

1. Indvendig isolering af loftsgavlen begynder med montering af bjælker på gavlvæggene. Afstanden mellem dem skal svare til bredden af ​​den anvendte isolering.
2. Det første lag er et lag af vandtætning med god dampgennemtrængelighed.
3. Det næste lag er selve isoleringen.
4. Så er der endnu et lag dampisolering, og du kan dække det med efterbehandlingsmaterialer.

Generelt inkluderer denne enkle ordning hele processen med at isolere gavlen, men som i enhver kompleks proces har den mange nuancer, der vil påvirke den samlede effektivitet.

Prøv at installere uden at beskadige materialet, med minimale sømme og i nøje overensstemmelse med instruktionerne.

Hvis loftsrummet forbliver ubeboet, tjener luften i rummet under tag som god varmeisolering (sammen med isolering af loftet). I tilfældet med loftet er alt helt anderledes: her er varmeisoleringen meget tæt på tagmaterialet, og opgaven er ikke kun at isolere loftet, men også at skabe sådanne forhold, at hele tagdækningssystemet vil fungere i lang tid. tid.

Lad os sige med det samme, at alt træ, der bruges til konstruktionen af ​​taget, skal behandles med antiseptiske midler. Faktisk alt: lægter og modlægter og spær. Alle trædele. Det er også nødvendigt at gøre dem mindre brandfarlige. For at gøre dette behandles de med brandhæmmere. Alle elementer, der er placeret på gadesiden, er behandlet med sammensætninger til udvendigt arbejde. Behandl alle trædele, der vender indad med imprægnering til indvendigt arbejde. Hvis du bruger en sammensætning til udendørs brug indendørs, vil den specifikke lugt forblive i flere år. Hvis det er omvendt, kan træet udenfor blive beskadiget: Beskyttelsesgraden er utilstrækkelig. Spar derfor ikke på denne sag.

Mere. Før du beskriver, hvordan man isolerer et loftstag med egne hænder, er det værd at huske dette: et ventilationssystem skal organiseres i undertagets rum. Til dette formål er der installeret specielle ventilationshuller på højderyggen. Gennem dem slipper luft ud under tagmaterialet og transporterer overskydende fugt væk. Og den skal ind under tagdækket gennem udhængene. Der er absolut ingen måde at gøre alt hermetisk. Det er her luftindtaget kommer fra. Dette er den eneste måde, hvorpå kondensatet tørrer ud i tide, og taget vil holde i lang tid.

Korrekt isolering af loftet

For at sikre, at loftsgulvet er varmt om vinteren og køligt om sommeren, er der ingen problemer med høj luftfugtighed, og istapper fryser ikke på taget, det er nødvendigt at isolere taget ordentligt. Men i tilfælde af tagdækning er isolering, damp og vandtætning en kompleks løsning, og den ene uden den anden fungerer meget dårligt, eller virker slet ikke.

Hvis det skrå tag også er loftsgulvets vægge, vil tærten være som følger (indefra og ud):

• indvendig beklædning (gipsplade eller foring);
• beklædning;
• dampspærre;
• isolering (tykkelsen af ​​isoleringen afhænger af regionen og parametrene for isoleringen; for det centrale Rusland er det omkring 200 mm);
• superdiffusionsmembran;
• ventilationsgab;
• beklædning;
• tagdækning.

Billedet viser isoleringen af ​​et skrå loftstag i en grafisk version. Bemærk venligst: en superdiffusionsmembran (angivet med blåt) er placeret over isoleringen. Dens formål er at forhindre dannet kondens eller nedbør, der er sivet gennem tagdækningen, i at trænge ind i isoleringen og at fjerne den damp, der kom ind i mineralulden, og sikre dens tørring. Derfor med dampgennemtrængelighed fra 1500 g/m2. Dette lag kaldes ofte for vandtætning (hvilket er hvad det faktisk er), kun vandtætningen er dampgennemtrængelig.

Lægning af vandtætning

Ideelt set lægges det nøjagtigt som vist på figuren: indpakning af spærene og lægning tæt på isoleringen. Ofte, for at spare penge, rulles den ud over spærene, men ikke ved at trække den, men ved at lave en nedbøjning på 3-5 cm. Denne mulighed fungerer også godt: fugt kommer til overfladen, og ruller derefter ned og fjernes udenfor taget. Her er et andet vigtigt punkt: membranen skal strække sig ind i drænrenden. Derefter fjernes fugt fra rummet under tag.

Et par punkter mere om at lægge membranen. Den ruller ud over spærene, startende fra bunden. Den første række løber ud i tagrenden. Den næste ruller ud med et overlap på 10-15 cm Og så videre indtil rygningen. Ved højderyggen skæres membranerne på begge sider langs overkanten og sikres. En strimmel ruller langs højderyggen, der går ned fra den ene side og den anden af ​​taget. Dette skaber en belægning, langs hvilken vand løber hele vejen til afløbsrenden.

Dampspærre og regler for dens installation

Det er værd at tale separat om dampspærre. Dette skal også være en membran. Polyethylen- eller polypropylenfilm virker ikke: dens egenskaber er ikke de samme. Dampgennemtrængeligheden af ​​dette lag (udtrykt i g/m2) skal være minimal. Ideelt set er det lig nul. Det vil sige, at dette lag ikke bør tillade dampe at passere fra rummet ind i isoleringslaget. Når du bruger mineraluld som isolering, er dette meget vigtigt: Når det bliver vådt, mister det mere end halvdelen af ​​dets egenskaber, og når det fryser i våd tilstand og derefter smelter, smuldrer det fuldstændigt til støv.

Derfor lægges dampspærrefilmen også med det ene panel overlappende det andet. Desuden er disse samlinger limet med speciel dobbeltsidet dampuigennemtrængeligt tape (det ligner klæbende gummi). Et almindeligt maler- eller papirværktøj fungerer ikke. De yder ikke 100% dampbeskyttelse. Ud over leddene limes alle kryds også: nedefra, fra siderne, ovenfra.

Der er en streg markeret på dampspærren. Det markerer grænsen, hvorfra det næste lag begynder (dette er mængden af ​​overlap) og linjen, langs hvilken lærrederne er fastgjort med tape

Dampspærren fastgøres normalt til strøerne ved hjælp af hæftemaskiner eller, som på figuren, med indvendige beklædningslameller til montering af beklædningen. I dette tilfælde dannes et andet ventilationsgab, som vil udtørre finish og membran. Dette mellemrum er ønskeligt, men ikke påkrævet. I princippet kan foringen monteres direkte oven på membranen.

Termisk isolering

Hvordan man bedst isolerer et skrå tag er et komplekst spørgsmål, og der er ikke noget klart svar på det. Der anvendes mineraluld, kun hårdt, med en densitet på 30-50 kg/m3. Da loftstaget normalt har en stor hældningsvinkel, kan bløde materialer glide. Det er af denne grund, at det er bedre at tage plader. Selvom du i dette tilfælde bliver nødt til at tilpasse spærnes stigning til størrelsen af ​​isoleringen: den skal være 10-15 mm mindre end pladens bredde, så materialet passer mellem bjælkerne og holder godt.

Der bør lægges varmeisolering, så der er færrest mulige kuldebroer. For det centrale Rusland kræves normalt 200-250 mm mineraluld. Det er flere lag måtter. Ved lægning mellem spær placeres pladerne således, at sømmene i den ene række overlapper den næste. Isoleringens bredde, som allerede nævnt, skal være lidt bredere end afstanden mellem spærene. Så bliver pladen tæt, hvilket eliminerer tilstedeværelsen af ​​revner. Er bredden større/mindre, skal du skære materialet til. I dette tilfælde er chancen for at få en glat kant lille, og der er mange rester tilbage.

Hvis dimensionerne af spærene ikke tillader at lægge al isoleringen, fyldes planker med den nødvendige tykkelse på tværs af siden af ​​rummet. Den resterende isolering placeres mellem dem. En dampspærre og om nødvendigt drejebænk til efterbehandling er allerede fastgjort til toppen. Denne mulighed er endnu bedre: kuldebroer er helt elimineret og dækker endda spærene. Denne metode kræver lidt højere installationsomkostninger, men loftet bliver helt sikkert varmere, hvilket vil reducere varmeomkostningerne.

Sådan isoleres et loftstag: arbejdsordre

Det gode ved loftsetagen er, at det giver mulighed for at forlænge færdiggørelsen af ​​byggeriet. Det er straks nødvendigt at lægge og fastgøre superdiffusionsmembranen på spærene sammen med beklædningen og tagmaterialet. Og isolering af loftet kan gøres indefra efter nogen tid.

Men vær opmærksom på: vandtætningslaget skal monteres sammen med tagdækningen. Dette er den største fejl hos mange udviklere: de installerer ikke denne membran. Som følge heraf er det enten nødvendigt at fjerne taget og lægge det, eller at opfinde systemer til at rette op på denne mangel. Hele problemet er, at der i dette tilfælde ikke er nogen billig løsning, der garanterer materialernes normale tilstand.

Vi isolerer udefra

Hvis du gør alt på én gang, er arbejdsrækkefølgen som følger:

Med denne mulighed er det ikke svært at arbejde med isolering: det er nemt at lægge, det hviler på beklædningen (snørebånd).

Isolering indefra

Denne mulighed giver dig mulighed for at udskyde den indvendige efterbehandling i den nødvendige periode (nyttigt, hvis der er mangel på midler). Efter installation af spærsystemet er her, hvad du skal gøre:

• rul ud og fastgør vandtætningen;
• fyld beklædningen (om nødvendigt modgitter);
• installere tagmateriale.

For den første fase er dette alt det nødvendige arbejde. Når du er i stand til at fortsætte, skal du isolere loftstaget indefra. Det vil ikke længere være så bekvemt at arbejde: du bliver nødt til at lave en omsluttende struktur, der forhindrer isoleringen i at blive skubbet højere ud end nødvendigt. Selve vattet skal på en eller anden måde ordnes: det har en tendens til at falde ned på dit hoved. Arbejdsrækkefølgen er som følger:

Et par bemærkninger om, hvordan varmeisoleringsmateriale kan lægges. Hvis der er tale om måtter lavet af mineraluld med høj densitet, og deres bredde er lidt større end stigningen mellem strøerne, er alt relativt simpelt: De holder sig selv godt.

Hvis rullet mineraluld er installeret, er alt mere kompliceret. Ved isolering af loftstaget indefra lægges det fra bund til top. Tag en blonde og en byggehæftemaskine. Rul vattet ud, tryk det mod lamellerne, fastgør et stykke blonde med hæfteklammer, tegn bogstavet Z. Sådan sikrer du det første lag, efterfulgt af det andet og alle efterfølgende.

Generelt, hvis du ønsker, at loftstaget skal være varmt, er det bedre at bruge mineraluldsmåtter med den nødvendige densitet på 30-50 kg/m3. De er hårde nok til at holde formen godt. Blødere rullede materialer på lodrette overflader eller med en stor skråningskage, sætter sig ned, og den termiske isolering af loftstaget forringes.

Hvad er den bedste måde at isolere et loftstag på?

Som nævnt ovenfor er det mest populære materiale til isolering af et loftstag mineraluld. Hun er god, men slet ikke ideel: hun er bange for fugt. Derfor kræver den en så omhyggelig beskyttelse fra alle sider, så den bevarer sine egenskaber.

Skumplast (ekspanderet polystyren)

Taget er beklædt med skumplast eller ekstruderet polystyrenskum - EPS. Polystyrenskum (kvaliteter PSB-S-25, PSB-S-35) har gode egenskaber, men når det brændes, udsender det skadelige stoffer, selvom der er selvslukkende mærker (med specielle tilsætningsstoffer). Det er bedre at bruge dem til tagisolering.

Den største fordel ved polystyrenskum: lav pris. Det er nemt at installere: det er placeret mellem spærene, alle samlinger er forseglet med polyurethanskum. Det er bekvemt at isolere loftet indefra med polystyrenskum: du bestiller plader i den nødvendige størrelse - 10-15 mm større end mellemrummet mellem spærene - og placerer dem tæt. På grund af deres elasticitet holder de sig rigtig godt.

Der efterlades også en ventilationsspalte på tagsiden og der monteres vandtætning. Men det beskytter træstrukturen mere, da polystyrenskum ikke er bange for fugt, praktisk talt ikke absorberer det og leder ikke damp. Det er her den største ulempe ligger. Da materialet ikke tillader damp at passere igennem, er der behov for et godt ventilationssystem på loftet, og det er en ekstra omkostning.

EPPS har de bedste egenskaber: under lige forhold er dens tykkelse to gange mindre end mineraluld med den specificerede densitet og halvanden gange mindre end polystyrenskums. Den har også et låsesystem, der reducerer risikoen for huller, hvorigennem varme kan slippe ud. Et andet plus: ekstruderet polystyrenskum kan ikke lide af mus og insekter og svampe vokser ikke på det. Hvad begrænser dets brug: en respektabel pris. Du skal også have et ventilationssystem.

EPS-mærker - Extrol, STIREX, PENOPLEX, URSA XPS, Technoplex, PRIMAPLEX (PRIMAPLEX), Styrofoam (styrofoam), KINPLAST (KINPLAST), Teploizolit, GREENPLEX (GREENPLEX). Selvom teknologien er den samme, er der nogle forskelle i egenskaber, så sammenlign, når du vælger.

For ikke længe siden dukkede en ny type isolering op: udvidet polystyrenskum. Det påføres i flydende form på overfladen, reagerer med luft, øges i størrelse mange gange, fylder alle revner og danner et monolitisk lag. Dette er måske den eneste måde i dag at rette op på situationen og effektivt isolere loftet, hvis de ved installationen af ​​tagdækningen glemte at lægge et lag vandtætning.

Økould

Denne isolering har gode egenskaber (varmeledningskoefficient 0,036-0,040 W/m² °C), men har en speciel anvendelsesteknologi. Det er nødvendigt at organisere et lukket hulrum, hvori sammensætningen vil blive hældt. I tilfælde af et loftstag er sidedelene spærmateriale (fiberplader, gipsfiberplader, krydsfiner osv.) sømmet til dem nedefra og ovenfra.

En fodermanchet føres ind i det dannede hulrum, hvorfra løsnet vat kommer ud under tryk. Det fylder alle hulrum og danner et enkelt lag isolering.

Den største fordel ved ecowool sammenlignet med alle de ovenfor beskrevne isoleringsmaterialer: den leder damp. Den kan absorbere fugt op til 20 % af volumen og derefter frigive den. Det vil sige, at der ikke er behov for at organisere en dampspærre: fugt reguleres naturligt, som det er tilfældet med træ. Ventilationsspalten mellem taget og isoleringen skal være den samme, ligesom den korrekt organiserede bevægelse af luftmasser i det.

Loftet er det foretrukne hjem for digtere, kunstnere, kunstnere og kreative mennesker. Takket være nye byggematerialer kan loftsgulvet bruges som et rum under taget som opholds- eller bryggers (zone) ikke kun om sommeren, men også om vinteren (til vinterophold). I udlandet falder veldesignede og indrettede lofter endda ind i kategorien bohemeboliger.

I moderne boligbyggeri er et loft ikke kun et udstyret varmt loft, det er en effektiv måde at øge det funktionelle rum i en boligbygning. Det er bemærkelsesværdigt, at loftet i overensstemmelse med byplanlægningsstandarder tages i betragtning ved bestemmelse af antallet af etager i en bygning.

Fordele ved et isoleret loft:

• besparelse på omkostningerne til materialer under opførelsen af ​​en boligbygning;
• arrangement af funktionel ekstra plads;
• originalt udseende af et privat hus med et loft;
• reduktion af varmetab gennem rummet under tag.

Ulemper inkluderer: skrå lofter, behovet for yderligere isolering, vanskeligheder med den rationelle organisering af boligareal.

De fleste af ulemperne ved et loft er helt aftagelige og bliver med den rigtige tilgang fordele.

Forbereder isolering af loftet

Et specifikt træk ved loftet er tilstedeværelsen af ​​et skrånende loft. I henhold til SNiP 2.08.01-89 "Boligbygninger" kan loftsgulvets højde ikke være lavere end 2,5 m. Det er tilladt at reducere højden i et område, der ikke overstiger 50% af det samlede areal værelse.

Andre funktioner på loftet inkluderer:

• afhængighed af varmetab af det materiale, hvorfra huset er bygget: træ, cellebeton, mursten eller en kombination af dem;
• loftstekniske systemers afhængighed af de eksisterende i huset. Dette sætter sit præg på tekniske løsninger til kommunikation;
• forskellige arkitektoniske former: brudt, enkelt, gavltag;
• forskellige designløsninger. Materialet til fremstilling af bærende elementer på loftet kan være træ, metal, armeret beton;
• specifikationer for placeringen. Loftet kan placeres inden for bygningsområdet eller strække sig ud over dets grænser, understøttet af søjler eller en udkraget forlængelse af mellemgulvsloftet.

Når du beslutter dig for, hvordan du isolerer et loft til vinterophold, skal du gå videre fra designfunktionerne.

Bemærk venligst, at det er korrekt at udføre arbejde med isolering af en beboelsesejendom eller lejlighed uden for lokalerne, fordi... Denne tilgang sikrer, at frysepunktet forskydes mod isoleringen monteret på ydersiden af ​​væggen.

At isolere loftet indefra er dog en udbredt mulighed, fordi... alle overflader, der er underlagt isolering, er placeret inde i loftet (rum) gulvet - loft, gulv og vægge. Undtagelsen er frontonet, som kan isoleres som en del af loftsisoleringen eller sammen med isoleringen af ​​hele huset.

Faktorer, der påvirker den termiske isolering af loftet

Fagfolk identificerer to nøglefaktorer, der har en betydelig indvirkning på niveauet af varmetab og operationelle egenskaber for loftet, efter at isoleringsarbejdet er afsluttet.

• For det første er det et termisk isoleringsmateriale. Under hensyntagen til det faktum, at loftsgulvet er det koldeste rum i huset, og det er beregnet til at isolere loftet med egne hænder, skal du omhyggeligt nærme dig valget af isolering.

• For det andet er det en vandtætningsfilm. Det er netop dette, der er designet til at beskytte isoleringen mod fugt, der trænger ind i loftslokalerne udefra (udvendigt), gennem tagmaterialet og indefra gennem gulvet.

Hvilken isolering til loftet er bedre at vælge?

For at isolere loftet i et hus kan du bruge ethvert varmeisolerende materiale, der har bevist sig i praksis.

Blandt de mest populære materialer er: bomuldsuld, polystyrenskum, polyurethanskum og deres varianter. Det skal huskes, at isolering til loftet er valgt under hensyntagen til faktorer, der er iboende for et bestemt hus, og under hensyntagen til færdighedsniveauet for den person, der skal installere isoleringsmaterialet.

De egenskaber, der bestemmer isoleringens egnethed til brug i et bestemt tilfælde, er angivet i tabellen.

Isolering	Stivhed (trykstyrke)	Termisk ledningsevne	Hygroskopicitet	Krympning	Vægt	Montering på knækket tag	Pris
Mineraluld (basalt isolering)	-	-	+	+	-	+	100-140 rub/sq.m.
Glasuld (syntetisk isolering)	-	-	+	+	-	+	70-80 rub/sq.m.
Penofol (folieisolering)	-	-	-	-	-	+	40-50 rub/sq.m.
Ecowool (cellulose isolering)	-	-	+	-	-	+	23-35 gnid/kg
Polyurethanskum (PU-skum)	+	-	-	-	-	+	170-212 gnid/kg
Skumplast	+	-	-	-	-	-	2560-3200 rub/m3
Ekspanderet polystyren (penoplex)	+	-	-	-	-	-	3500-5000 rub/m3

Materiale udarbejdet til hjemmesiden www.site

Sådan isolerer du et loft indefra

Funktioner ved brugen af ​​isolering af forskellige typer og typer.

Bløde varmeisoleringsmaterialer:

• Isolering af et loft med mineraluld kræver omhyggelig udvælgelse og brug af film. Således kan den største ulempe ved bomuld elimineres - dens hygroskopicitet. Den anden, mindre væsentlige ulempe er en lille stivhed, som kan elimineres ved sikker fastgørelse af bomuldsulden samt brugen af ​​tættere varianter. Dette forhindrer nedhængning af ulden. Ikke desto mindre, takket være komponenternes miljøvenlighed, fortsætter isolering af loftet med mineraluld indefra med at holde sin førende position;

• Isolering af et loft med glasuld sker sjældent på grund af, at glasuld ud fra et miljømæssigt synspunkt er et usikkert materiale. Plus, det skaber installationsbesvær;

• isolering af loftet med penofol. Det bruges, når det er nødvendigt at isolere uden væsentlige tab i rummets højde. For at penofol kan udføre sine funktioner, skal materialet orienteres med et folielag ind i rummet.

Stive varmeisoleringsmaterialer:

• isolering af loftet med polystyrenskum. En fremragende og nem at installere mulighed, som har ulempen ved ufuldstændig vedhæftning af pladerne til beklædningen. På grund af dette opstår et rum, der ikke er fyldt med isolering, og isoleringseffektiviteten falder. Derudover er polystyrenskum brandfarligt og frigiver giftige stoffer ved forbrænding. Og endelig tillader stiv isolering ikke damp at passere godt igennem. Populariteten af ​​polystyrenskum skyldes dets lave pris;

• Isolering af loftet med udvidet polystyren (penoplex) svarer til isolering med polystyrenskum. Forskellen ligger i tilstedeværelsen af ​​et fjer-og-not-fastgørelsessystem, som retfærdigt ikke spiller en vigtig rolle i isolering af loftet. Og også i selve materialets større tæthed.

Bemærk, at åndbare bløde isoleringsmaterialer ville være en god mulighed, hvis det er nødvendigt for at isolere et træloft.

Sprøjtede termiske isoleringsmaterialer:

• isolering af loftet med ecowool. Materialet er 80% cellulose og 20% ​​træ. Indeholder et naturligt antiseptisk middel. Dette er et fuldstændigt miljøvenligt materiale;
• isolering af loftet med polyurethanskum (PPU).

Den udbredte distribution af sprøjtet isolering er hæmmet af deres høje pris, såvel som behovet for at tiltrække specialister og bruge specialudstyr. Samtidig, som forbrugeranmeldelser indikerer, er prisen retfærdiggjort af det høje niveau af termisk isolering. Når alt kommer til alt, udfylder det sprøjtede materiale de mindste revner og eliminerer kilder til varmetab.

Tykkelsen af ​​loftsisoleringen afhænger af: typen af ​​tagmateriale, rummets højde, tilstedeværelsen af ​​et varmesystem, placeringen af ​​isoleringen og dens type.

Henstilling. Hvis en skorsten går gennem loftstaget, skal der bruges basaltuld. Det begynder at smelte ved en temperatur på 1000 °C, og ulmer ikke som ecowool og smelter ikke som stive isoleringsmaterialer (skumplast, penoplex).

Vandtætning og dampspærre under isolering

Da uld er førende blandt materialer til loftsisolering, og samtidig er det hygroskopisk, er der behov for at passe på selve ulden og beskytte den med en hydro- og dampbarrierefilm. Ellers bliver vattet vådt og mister sine varmeisolerende egenskaber.

Til isoleringsisolering anvendes følgende:

• isospan (20-25 rubler/kvm). Dampspærrefilmen (membranen) har et dobbeltlag og overfladeruhed, på grund af hvilken kondensation bevares;

• polyethylenfilm (3 rubler/kvm). Prismæssigt det mest overkommelige vandtætningsmateriale. Men denne film har ikke evnen til at transmittere damp;

• vandtætningsmembran (30-45 gnid./kvm). Mange producenter tilbyder tagmembraner, der er kendetegnet ved deres evne til samtidig at holde på fugt og tillade damp at passere igennem.

• penofol (40-50 rub./kvm). Folie isolering.

Gør-det-selv loftsisoleringsteknologi indefra

Kompleks termisk isolering involverer udførelse af følgende typer arbejde:

1. isolering af loftstaget;
2. isolering af loftsloftet;
3. isolering af loftsgulvet;
4. isolering af loftsvægge.

Hver fase har sine egne karakteristika, som vi vil dvæle ved i detaljer. Isolering af loftet indefra udføres, hvis taget allerede er dækket.

Isolering af loftstag

Det er ligegyldigt, hvilket tagmateriale spærsystemet er dækket med. Det vigtigste er, at det effektivt klarer opgaven med at forhindre vand i at komme ind i loftsrummet. Fra isoleringssynspunktet er typen af ​​tagmateriale ligegyldig - deres varmeisoleringsegenskaber nærmer sig nul. Det betyder, at det væsentligste varmetab sker gennem taget. Derfor begynder arbejdet med at isolere rummet fra taget på loftsgulvet.

Sådan isoleres et loftstag indefra - trin-for-trin instruktioner

• installation af vandtætningsfilm eller membran. Dette er en film, der forhindrer vand i at trænge ind i isoleringen, men som ikke forhindrer fugt i at forlade den. Takket være dette bliver isoleringen ikke våd. Filmen monteres fra rygningen til udhænget på en sådan måde, at vand, hvis det trænger gennem tagmaterialet eller kondenserer på det, løber ud over filmen. Før du installerer filmen, er det vigtigt at behandle trædelene af spærsystemet med en dyb penetration primer;

• luftspalte. Det opnås ved at arrangere drejebænken. Tillader materialet at "ånde";

• montering af isolering. Mineraluld (eller stiv isolering) lægges mellem spærene på loftstaget. Hvis spærstigningen er mere end 600 mm. det er nødvendigt at lave yderligere drejning selv før stadiet med at lægge vandtætningsfilmen.

  Vatterne lægges ende mod ende mellem tilstødende bjælker eller metalprofiler, så der ikke er mellemrum. Hvis nogen dukker op, skal du skære et stykke vat ud og lukke hullet.

  Håndværkere anbefaler at bruge mineraluldsmåtter frem for rullet materiale, fordi... de er mere tætte. Det anbefales også at lægge ulden i to lag med en offset. For at sikre, at vattet sidder tæt på det tiltænkte sted, kan det forstærkes med reb eller søm;

  Råd. Hvis du isolerer et loftsloft med en hældningslængde på mere end tre meter, skal du lave træjumpere mellem beklædningens lodrette bjælker. Fordi Vatten kan "glide".

• montering af dampspærrefilm. Formålet med denne film er ikke at lukke damp ind i isoleringen. Det optimale fugtighedsniveau opnås ved at ventilere rummet;

  Note. For at isolere spærene installerer nogle håndværkere tynd isolering mellem dampspærrefilmen og efterbehandlingsmaterialet.

  Ved lægning af lag i en given rækkefølge er det vigtigt at sikre pålidelig vedhæftning af film og isolering til højderyg, dal, vægge, vinduesåbninger mv.

• efterbehandling materiale. Oftest bruges plader af gipsplader, MDF eller træ (plade, foring) til at afslutte loftet. Beklædningsmaterialet er fastgjort til spærsystemet eller rammen lavet af profiler.