Skjule

Er dit gamle trævindue blevet ubrugeligt: ​​Træet er tørret ud, malingen er skallet af? Skynd dig ikke at ændre den til en ny. Reparationer, samt maling og ommaling af trævinduer vil være meget mere økonomisk, hvis du selv laver dem.

Bestemmelse af graden af ​​rudeødelæggelse

Åbn vinduet og undersøg træet, hvor malingen er skallet af. Hvis dens tæthed allerede ligner skumplast eller er endnu blødere, er det ikke værd at stearinlyset, og det er bedre at udskifte vinduet. Hvis der er revner eller svamp, men rammen er ret solid , så efter restaurering vil trævinduet holde i lang tid. Tjek geometrien af ​​vinduet og rammen. Sker de ikke for meget?

Hvis rammen er skæv og rør ved vindueskarmen ved åbning , til reparationer skal du bruge trækiler og stålhjørner. Luk vinduesrammen tæt. Juster dens position med kiler. Monter i de løse hjørner af rammen metal hjørner. Fastgør dem med skruer. Skærmene skal nu sidde solidt i rammen.

Selve glasset kræver også omhyggelig inspektion. Gammel og revnet ud! Forbered penge på noget nyt. Vi renser og smører beslagene og udskifter evt. rustne.

Demontering af den gamle belægning

Glasset trækkes ud og renses for gammelt spartelmasse.

For selv at genoprette gamle vinduer skal du forsigtigt fjerne rammen fra vinduesrammen. Fjern derefter klapperne. Træk dem bare ikke ud med kødet, men bank dem forsigtigt på løkkerne med en mejsel. Glasset skal også fjernes. Og fjern det gamle kit fra dem med en mejsel eller et aggressivt opløsningsmiddel, hvis du planlægger at sætte dem i igen.

Klargøring og maling af vinduesrammen

Dette er en ret kedelig og støvet proces. Men sådanne reparationer af gamle trævinduer vil bære frugt. Efter det vil vinduet være lidt anderledes end det nye.

Fjernelse af gammel maling

Fjern gammel maling fra trærammer kan gøres på to måder: ved hjælp af en hårtørrer eller flydende fjerner.

Metode nr. 1

Fra en hårtørrer gammel maling blødgør og er nem at fjerne med en spatel

Tage bygge hårtørrer i den ene hånd, i den anden - en spatel. Blæs varm luft over malingen. Så snart det begynder at boble og skalle af, skal du begynde at skrabe det af med en spatel. Arbejd med mellemrum for at undgå overophedning og beskadigelse af værktøjet. Fordelen ved denne metode er, at malingen fjernes på én gang.

Metode nr. 2

Du skal bruge aggressiv vask . Det er ret farligt og ikke kun for gammel maling. Bær derfor gummihandsker og sikkerhedsbriller, når du arbejder med det. Påfør vask med en børste uden at springe over. Det er bedre at bruge for meget; et jævnt lag er ikke påkrævet. Din opgave er at sikre, at løsningen kommer generøst ind på alle malede områder.

Fortynder er meget farligt, så brug handsker

Efter et par minutter vil du se, at malingen begynder at svulme op og blive blød til en osteagtig tilstand. Nu er det tid til at fjerne det, før det hærder. Gentag denne proces efter behov, indtil rammen er helt ren. Den utvivlsomme fordel er, at det er meget billigere at købe en flydende fjerner end en hårtørrer.

Affedt overfladen

Det er enkelt, men meget vigtigt stadium vindue reparation. Fedt på træet forhindrer maling og primer i at sætte sig fast. Og alt dette vil blive afspejlet i kvaliteten af ​​maleriet. Derfor renser vi overfladen med et opløsningsmiddel, såsom White Spirit. Som en sidste udvej, benzin, men ikke acetone eller alkohol - de blandes med vand.

Planer rammen med spartelmasse

Rådne områder i rammen skal fjernes med et fly. Og dæk de resulterende huller og revner med akryltræspartel og en gummispatel.

Spartelmasse til udjævning af huller i karm/vindueskarm er lavet af lille savsmuld og PVA lim. Bare bland dem indtil konsistensen af ​​tyk creme fraiche. Det bliver ikke værre end købt i butikken.

Opmærksomhed! Hvis stykkerne af råddent træ er ret store, og spartelmasse alene ikke er nok, skal du bruge pletter lavet af tørt materiale. Skær trækiler til i størrelse og læg dem på lim.

Slibning af overfladen

Inden maling af vinduesrammer skal de slibes. For at gøre dette skal du gå over dem med sandpapir.

Rammen gnides med sandpapir, så malingen hæfter bedre senere.

Det er meget praktisk at slibe med en træklods pakket ind i sandpapir. Overfladen skal blive ensartet ru. På denne måde vil malingen hæfte bedre til den. Husk at slibning giver meget fint støv. Professionelle bruger åndedrætsværn og sikkerhedsbriller.

Primer rammen

Ved at fjerne den gamle maling åbner du træets porer. De skal dækkes med en primer. Det vil trænge dybt ind i træet og skabe en film på det, der forhindrer træet i at rådne. Derudover er der behov for en primer for bedre vedhæftning af malingen til overfladen.

Til grunding du får brug forolie (linolie) eller akrylgrunder til træ . Du behøver slet ikke købe en dyr. En billig primer vil også virke, men den skal påføres i flere lag. Du kan grunde med en lille børste eller en sprayflaske. Vent til primeren er helt tør, før du maler.

Vi maler

Til selv at male vinduer Det er bedre at bruge akryl-, olie- eller alkydemaljemaling . Alkyd er dyrere, men tørrer hurtigere og har næsten ingen lugt. Akryl kommer på andenpladsen. Børsten skal være flad. Det kaldes også flutz.

Vinduesrammen er malet i 2-3 lag

Du kan finde det i byggemarkeder speciel maling til karme og vindueskarme. Konsistensen minder om gelé og efterlader ikke striber. Det har også selvnivellerende egenskaber. Det betyder, at der ikke vil være nogen børstemærker på denne maling. Begynd at male fra toppen af ​​rammen. Påfør maling i et tyndt lag for at undgå pletter. Tillad samtidig ikke udeladelser. Effektiv farvning antager 2-3 lag. Når du påfører hvert efterfølgende lag, skal du vente, indtil det forrige tørrer.

Malingspletter kan undgås ved hjælp af en skumpind i stedet for en børste. Det er en tampon, ikke en rulle. Skumgummiet til den skal ikke være for gammelt, men heller ikke nyt. En badesvamp, der allerede er brugt, er lige sagen! En sådan vatpind vil absorbere overskydende maling, lad den ikke flyde af i sjuskede dråber.

Indsættelse af glas

For at forhindre glasset i at falde ud, er det sikret med denne glasliste

Vi påfører konstruktionssilikone på glassets kanter. Herefter sætter vi glasset ind i rammen. Brug en spatel til at fjerne overskydende silikone. For at sikre at glasset står sikkert i rammen og ikke rasler, skal vi bruge vinduesperler i træ. Det er sådanne trekantede tynde strimler.

Vi anvender en glasliste på krydset mellem rammen og glasset. Vi fastgør det med små søm og driver dem lodret ind i rammen. Optimal afstand der er 25-30 cm mellem dem. Tilbage er blot at skrue på beslagene.

Læs om den juridiske godkendelse af nye ruder på altanen (hvad nu hvis det kommer til dette?), bøder og andre nuancer.

Returner rammen til vinduesboksen

Vi installerer rammen i vinduesrammen. Hvis der er huller, kan de forsegles med en speciel selvklæbende gummiforsegling. Skær strimlen af ​​segl langs den rigtige størrelse, skræl af beskyttende film og tryk stramt rundt om rammens omkreds.

De, der bygger deres eget trælandhus, har mulighed for at vælge passende design vinduer fra alle eksisterende. Dette er en fordel i forhold til en lejlighed, hvor det er ret svært at ændre noget i forhold til udformningen af ​​vinduesåbningen.

Ikke kun bygningens ydre, men også dens indre komponenter afhænger af dem. Vinduesåbninger skaber individualitet og giver udseendet af et landsted en speciel lyd. Hvis du dekorerer vinduerne korrekt, vil huset straks blive forvandlet, så det er værd at se nærmere på spørgsmålet om at skabe et vinduesdesign i et træhus.

Vinduestyper afhængig af design

Der er mange muligheder for at designe vinduesåbninger, og enhver ejer har ret til at vælge en eller flere efter hans smag. Her vil vi se mest på interessante muligheder vinduesdesign med fotos, som ofte bruges til dekoration træhus.

Panoramamuligheder

Panoramaruder bliver mere og mere populært. Åbent design, som monteres fra væg til væg og fra loft til gulv, giver dig mulighed for at lukke den maksimale mængde naturligt lys ind i huset. Derudover øger disse glasmuligheder visuelt rummets areal og ændrer dets interiør til ukendelighed. Denne løsning kan gøre ethvert hjem moderne.

De fleste af dem, der bor i det centrale Rusland, begrænser sig til muligheden for at installere panoramaruder, fordi de er bange for, at denne mulighed bliver for kold. Selvfølgelig, hvis du blot installerer sådanne vinduer, vil de tage væk stort antal varme, men hvis du installerer en varm type termoruder og derudover monterer en konvektor, vil tabene ikke være så mærkbare. Men uanset disse indikatorer betragtes vinduets størrelse og konfiguration i overensstemmelse med overordnet design indre

Panoramaruder ser særligt fordelagtigt ud, hvis der er en smuk udsigt over naturen uden for vinduet. Tak til moderne teknologier ejere af private huse har råd til at beundre skønheden og fange solens første morgenstråler uden at forlade hjemmet.

Strip ruder

Dette er navnet på glasmuligheden, som består af flere glasblokke, der løber efter hinanden, og som ligner et bånd. Deres størrelser kan variere afhængigt af rummets koncept. Denne designmulighed til vinduesåbninger er ideel til enkle interiører.

Typisk er denne mulighed installeret i køkkenet og er en slags forklæde, der løber langs hele længden af ​​arbejdsfladen. Det er meget praktisk, at det meste af dagen arbejdsflade naturligt oplyst. Derudover er det meget mere behageligt at lave mad og se den fantastiske udsigt fra vinduet, især hvis det har udsigt over en sø, flod eller bjerge.

Vigtig! Strip ruder kan optage hele væggen over skrivebordet eller kun være en smal strimmel. Dette afhænger af behovet for placeringen af ​​den øverste række af skabe.

Strip ruder kan bruges ikke kun til køkkener, men også til rum som kontorer eller endda badeværelset.

Ikke-standard vinduesformer

I øjeblikket kan du i et landsted installere enhver vindueskonfiguration, som ejeren ønsker. Sådanne designs kan være ovale, diamantformede, trekantede, runde, trapezformet og enhver anden. Sådanne løsninger vil øjeblikkeligt ændre ikke kun husets udseende, men også dets interiør. De står ikke-standard muligheder meget dyrere end almindelige, og deres udførelsestid er meget længere. Men det unikke ved det resulterende design betaler for alle omkostningerne til penge og tid.

Her er de typer vindueskonfigurationer, der oftest installeres i træhuse:

Hjørnetype vindue og vippekonstruktioner

I på det seneste designere begyndte at udføre en sådan teknik som at forbinde to vinduer i rette vinkler. Som et resultat fremkommer hjørneruder, som danner en slags "portal" til naturen. Denne løsning ser især fordelagtig ud for de private huse i nærheden af, hvor der er en park eller skov.

Vippe- og drejevinduer er normalt små strukturer, der installeres i badeværelser og gange. Hvis du vil opnå interessant effekt derimod kan du lave drejevinduer med mørk ramme på en lys væg.

Det er meget praktisk at installere vinduer af denne konfiguration i badeværelser, hvor ventilation skal udføres, og ved hjælp af dem er dette meget lettere.

Hvis installeret i køkkenet vippe vindue, som kan ordnes, vil det være meget praktisk at overføre mad og fade fra køkkenet til terrassen og tilbage, hvis aftensmaden er udendørs.

Kvistvinduer

Typisk har træhuse et loft i deres design. Dette værelse går ofte ud over loftet og bliver helt beboelse. For et behageligt ophold inde skal rummet have vinduer, denne funktion udføres af loftstypen. Det er derfor, selv på stadiet med at designe et hus, er det nødvendigt at bestemme antallet og formen af ​​sådanne vinduer.

Vinduesmaterialer

Nu er den absolutte leder plastik vinduer, men det betyder ikke, at rammer fra andre materialer ikke er lavet. Træ opgiver heller ikke sin position, især da der i øjeblikket er skabt teknologier, der gør det muligt at skabe af træ moderne modeller vinduer, der på ingen måde er ringere end plastik og endda har en meget vigtig fordel- miljøvenlighed.

Trævinduer passer godt ind i landlige eller klassiske interiører. De vil se godt ud i et værelse indrettet i Provence-stil.

Udover disse muligheder kan aluminium også monteres vinduesprofiler. De er kendetegnet ved deres moderne udseende og passer ind i højteknologisk eller minimalisme i et privat hjem. Og udefra ser et træhus med sådanne rammer simpelthen utrolig stilfuldt ud.

Selve glasset kan også laves i forskellige variationer. For eksempel for panorama ruder, vælg hærdet glas. Energibesparende designs, der har en speciel film på overfladen af ​​glasset, kan bruges. Der er nu udviklet vinduer, der kan ændre deres struktur afhængig af ekstern belysning.

Konklusion

Vinduer til et træhus kan være meget forskelligartede. Når du skal vælge, bør du tage udgangspunkt i udseende og designet af selve huset, det ønskede interiør og ejerens præferencer. Takket være denne artikel kan du lære om de vinduesåbningsdesignkonfigurationer, der i øjeblikket er kendte.

Trævinduer er en af ​​de vigtigste komponenter i strukturer beboelsesbygninger, sommerhuse og lignende strukturer. Hovedformålet med vinduer er som bekendt at give belysning af lokalernes indvendige volumener i dagtimerne, hvilket kan reducere forbruget betydeligt elektrisk energi og dermed reducere materialeomkostningerne.

Hvis vi sporer historien om vinduernes udseende, ville det være nyttigt at huske, at deres prototyper i oldtiden simpelthen var åbninger i rum, som folk brugte til forskellige formål. Vinduerne var placeret enten i bygningernes sidevægge eller på lofterne.

I begge tilfælde trængte nedbør i form af regn, sne, tåge og lignende ind i rummet gennem sådanne åbninger. Med tiden lærte vores forfædre at lukke sådanne huller med forskellige gennemsigtige materialer, som beskyttede lokalerne mod ydre miljø, men lad det lys ind, der er nødvendigt for indendørs ophold.

Vinduer i Europa og Asien i tidligere tider.

De vestlige stammer i Europa brugte oprindeligt et materiale som glimmer til at dække vinduer med. I det østlige Asien brugte den samme kineser papir gennemblødt i olieholdige væsker for styrke.

Prototypen af ​​moderne trævinduer blandt de gamle slaviske stammer var ru trærammer med bobler af store dyr eller fisk strakt over dem. Der var andre, mere eksotiske materialer.

Men alt ændrede sig med opfindelsen og udbredelsen af ​​glas. Eller rettere sagt ved at lave glasvarer, der var gennemsigtige og lukkede lys igennem, så hvorfor ikke være en prototype på et lyst rum?

Hvorfor trævinduer?

Formålet med denne artikel er ikke at beskrive alle typer vinduer lavet af forskellige materialer, selvom det skal bemærkes, at hvert materiale har sine egne fordele og ulemper. Lad os kun dvæle ved de utvivlsomme fordele ved trævinduer. Trævinduer har været brugt i Rus i hundreder af år, hvilket indikerer deres pålidelighed, praktiske og, om du vil, en af ​​de vigtigste komponenter i arkitekturen.

Forestil dig bare en bar væg eller endda en væg med nogle dekorationer og sammenlign det med en væg, der har vinduer. En slående forskel! Blikket stopper straks ved vinduet. Og hvis det også har en form for design i form af et platband, så forstærkes effekten flere gange.

Vinduesrammer i træ.

Der findes så mange platbands i praksis! Hvis du kun rejser rundt i det centrale Rusland, vil din fantasi blive ramt af trævinduer dekoreret med udskårne trærammer med indviklede designs og mønstre. De enkleste omfatter ornamenter, det vil sige gentagne elementer i form af cirkler, segmenter, rektangler, trekanter, diamanter, kors, bugter.

Ofte indrammet af trævinduer er der billeder af blomster, planter, solens skive, eksotiske dyr og spillekortsymboler.

Hvis du besøger det russiske nord eller Sibirien, vil du blive beriget med endnu større indtryk om udformningen af ​​trævinduer med pladebånd. Dette er vores historie, vores hvis du vil. national ejendommelighed. Tusindvis af ukendte håndværkere, og bare mænd, skabte uden overdrivelse kunstneriske mesterværker, som du ikke vil se i noget andet land i verden!

Udvendige beklædninger er dekoreret med gennemgående eller reliefudskæringer. Gennemskæring udføres i øjeblikket ved hjælp af en skabelon, der er udarbejdet på forhånd af hårdt Whatman-papir med en almindelig blyant. Dette gør det muligt at genbruge skabelonen.

Eksempler på udvendigt design vindueskarme med slidsede elementer

Eksempler på design af udvendige vindueslister med overlægselementer

For at maksimere produktiviteten ved udskæring anbefales det at bruge elværktøj så meget som muligt. Dette er først og fremmest en elektrisk stiksav, elektrisk boremaskine, excenter- og overfladeslibere. Samt alle former for frynsegoder, boremaskiner, mejsler og knive. Jo skarpere værktøjet er slebet, jo mere behageligt er det at arbejde. Hvis du endnu ikke er blevet rigtig interesseret i træskærerarbejde, men gerne vil gøre det, så spørg først en, der professionelt skærer træ, om at slibe værktøjet. Husk i hvilken vinkel knive slibes, i hvilken vinkel mejsler slibes, hvad vinklen for slibning af frynsegoder og bor skal være. Det er bedre at se en gang end at læse ti gange.

Til ikke særlig indviklede udskæringer på vinduesrammer af træ bruges nåletræarter som fyr og gran. For dem, der er mere dygtige, skal du bruge lind, som er mindre modtagelig for flisning.

Forbindelserne mellem lodrette og vandrette brædder af udvendige pladebånd er normalt lavet i rette vinkler.

De indvendige plader af trævinduer er lavet glatte eller med et lille formet relief lavet på en maskine. Bredden af ​​indvendige pladebånd er som regel mindre end ydre, selvom det i nogle gamle huse var muligt at støde på pladebånd op til tredive centimeter brede! Indvendige plader, i modsætning til udvendige, består af tre brædder - en på toppen og to lodrette ender hviler på vindueskarmen. Sammenføjningen af ​​lodrette og vandrette brædder er normalt ved 45 grader og udføres ved hjælp af en geringskasse.

Eksempler på udsmykning af trævinduer med indvendige pladebånd. Klassisk med savning langs geringsboksen ved 45 grader

Eksempler på dekoration af trævinduer med indvendige pladebånd. Uden brug af geringsboks. Udbredt i Old Rus'

Pladebåndene fastgøres med de samme galvaniserede søm eller selvskærende skruer. Det er ønskeligt, at hovedet af neglene er fladt. Nogle gange forsegles fastgørelsespunkterne med spartelmasse, især indendørs.

Vinduesdesign i træ.

Vinduer, der bruges til at bygge huse, sommerhuse, badehuse, landhuse og havehuse, kommer i forskellige former og konfigurationer. Vi vil ikke overveje runde og buede, som forekommer i små mængder i en række huse, selvom de nogle gange passer meget organisk ind i bygningsensemblet. Men de er meget sværere at fremstille end vinduer med en retlinet konfiguration.

Rektangulære vinduer.

Rektangulære vinduer findes i flere muligheder. De vigtigste er: højden er større end bredden, bredden mere højde, firkantet vindue. I hvert enkelt tilfælde er det nødvendigt at nærme sig valget af vinduestype meget omhyggeligt. Når ejeren af ​​en fremtidig bygning ser på en tegning eller foreløbig design af det hus, han skal bygge, ser alt ud til at passe ham. Det er en anden sag, når huset allerede er bygget, og det samme vindue ser fuldstændig uoverensstemmende ud med selve husets proportioner. Det er okay, ikke alle arkitekter har rumlig fantasi. Mest bedste råd: se på et lignende hus, svarende til proportionerne i dit fremtidige hjem, vælg det der passer til dig, mål og lav vinduerne på samme måde som dem du kan lide, fejltænding vil praktisk talt være udelukket.

Nogle typer trævinduer. Veranda vindue. Vinduet er en almindelig blok.

Nogle typer trævinduer. Loftslysvindue. Vinduesblok af et saunadamprum.

Vinduer, der kan åbnes og ikke kan åbnes.

Vinduer kan ikke åbne eller åbne. De kan åbne opad (denne metode er meget almindelig i England), med dørene indad eller med dørene udad. Hvor du vil åbne vinduet er dit valg. Hvis de er indadtil, vil de med dørene åbne noget reducere dit brugsareal eller støde ind i værelsesmøbler, men dette sker ikke ofte. Hvis du åbner det udad, kan du støde på problemet med at vaske den ydre overflade af glasset, som anbefales at blive vasket mindst en gang om sæsonen, ellers reduceres deres lystransmission kraftigt. Du kan selvfølgelig vaske vinduerne på anden sal og fra trappen, men det er ikke helt bekvemt, når du bliver ældre. Man bør også tage højde for sådan en omstændighed som mulig installation gitre og skodder. I praksis er der tilfælde, hvor det for at åbne vinduer er nødvendigt at fjerne gitteret, fordi de ikke tænkte på det på forhånd.

Vinduerne på kolde, uopvarmede verandaer er normalt glaserede med én rude. Termoruder anvendes i opvarmede rum. I dette tilfælde kan rammerne være dobbelte, hver med sit eget glas, hængsler og håndtag, hvilket øger materialeforbruget og arbejdsintensiteten i fremstillingen noget. Der er også rammer, hvor glas er fastgjort til samme ramme på begge sider. Dette er et mindre omfangsrigt design, men hvis det er dugget eller snavset indvendige overflader briller skal skilles ad. I dette tilfælde, hvis silikone bruges til isolering, bruges det kun til eksternt glas.

Nogle gange bruger trævinduer aftagelige rammer i stedet for et andet glas. Det vil sige en rektangulær ramme med glas fastgjort på størrelsen af ​​hele vinduesåbningen. Denne ramme med glas monteres til vinteren og fjernes til den varme årstid.

I de seneste år SNiP'er ( byggekoder og regler) anbefaler generelt brugen af ​​rammer med tredobbelt rude for de geografiske breddegrader, hvor vi bor. Hvis det ikke var for vores forældreløse vintre, hvor termometeret sjældent falder under tredive grader celsius, så kunne dette vedtages. Ellers er dette blot en ekstra overførsel af penge, som kan bruges på mere presserende problemer.

Metoder til installation af trævinduer.

Dem, der er installeret i stenrum og dem, der er installeret i træhuse, har nogle forskelle. Således har et trævindue, der er installeret i åbningen af ​​et stenhus, normalt overfladen af ​​en rektangulær bjælke langs sin ydre omkreds, som er fastgjort med søm eller selvskærende skruer til de indlejrede stænger, der er monteret i murværket.

Træ vinduesenhed med træindstøbte dele (stænger) til montering i murstensvæg

En åbning i en murstensvæg med indstøbte trædele for at sikre et trævindue

Hvis et trævindue er monteret i åbningen af ​​et træhus, så almindelige huse- ramme eller rammepanel, rammen af ​​vinduesblokken sømmes eller skrues med selvskærende skruer én gang for alle langs hele omkredsen. Men når et trævindue er sat ind i åbningen bjælkehus i træ lavet af træstammer, afrundede træstammer eller træ af forskellige sektioner, derefter ind vinduesåbning En rille eller oftere en tap er lavet for enden af ​​tømmerstokkene eller tømmeret, som er mere teknologisk avanceret og mindre arbejdskrævende. Der laves også en tap eller not i henholdsvis vinduesblokken.

Vinduesblok i træramme

Vinduesblok i træramme. Krympespalte. Vinduesblok.

Forresten ville det være værd at nævne, at når du bruger selvskærende skruer, skal du sørge for at bære de billige trådhandsker, der sælges i byggemarkeder. De vil beskytte dig mod de mindste spåner og grater, som meget ofte findes på disse selvskærende skruer, de er praktisk talt usynlige, men hvis de stikker ind i en ubeskyttet håndflade eller finger, vil de give dig en masse ubehagelige fornemmelser for en; lang tid.

Handsker vil være nyttige, når du maler og når du arbejder med vinduesglas, men ikke når man slår korte søm ind i glaslister. Her kommer de kun i vejen. En anden praktiske råd. En hammer, som er et af hovedværktøjerne i byggeriet, når man rammer sømhoveder, bliver snavset i angriberens område. Under intensivt arbejde skal du ikke være doven til at tørre det ofte på overfladen af ​​et unødvendigt bræt, ellers bliver du nødt til at rense snavset fra de nødvendige brædder.

Vinduesblokken monteres enten i dele eller som helhed i bjælkehusets vinduesåbning på en sådan måde, at den derefter lader bjælkehuset sætte sig uden at hindre denne proces fra vinduesblokken. Det optimale mellemrum mellem de overflader, der skal forstyrres, er omkring halvanden centimeter. Hvis den er mindre, så kan husets brønd ikke sætte sig, men hvis den er større, kan væggene bule udad eller indad. Når den er installeret i obligatorisk brug et væskeniveau, ellers risikerer du at få ruden blokeret i den ene eller anden retning. Glem ikke, at to planer kontrolleres efter niveau - vinduets afvigelse til højre eller venstre og afvigelsen til ydersiden eller indersiden af ​​huset.

Det er obligatorisk at lave et snit over vinduesåbningen i en bjælke eller bjælke, som kan være mindst syv eller endda så meget som ti centimeter i højden. Ellers, når bjælkehuset sætter sig, vil bjælken, der er placeret over vindues(dør)åbningen, sidde på blokken og på siderne af den, når bjælkerne eller blokkene sætter sig, vil der opstå revner, som du derefter skal fylde med blår , mos eller skum med macroflex.

I byggelitteraturen anbefales det generelt at lade bjælkehuset stå i et år eller bedre, to, så der sker fuldstændig afregning. Så skal du ikke se problemet i øjnene lodrette elementer strukturer, der vil bøje i uforudsigelige retninger.

I praksis er vi også nødt til at stå over for et sådant problem, når noget gøres ikke efter niveauet, men noget bliver gjort efter niveauet. Dette fører til en sådan visuel dissonans, at som de siger: "Mor, bare rolig." Gamle håndværkere spøger med dette: "Det er ikke et spørgsmål om lod, men kun efter øjet." Det er godt, hvis alt kan rettes og bringes til niveauet, men hvornår er det ikke muligt, eller kommer det ned til sådanne materialeomkostninger, at dit hoved vil snurre?

Fastgørelsessøm eller selvskærende skruer skal være tre gange længere i længden end tykkelsen af ​​brættet på den blok, der skal fastgøres. Ideelt set, hvis du laver et hus til dig selv, skal du for fastgørelsesskruerne forbore huller med en boremaskine med en diameter, der er cirka en millimeter mindre end diameteren af ​​de anvendte fastgørelsesmidler.

Og du kan kun fastgøre den nederste bjælke af vinduesblokken til bjælken og den første overliggende bjælke, ellers, hvis du fastgør de overliggende bjælker eller bjælker til den lodrette bjælke af vinduesblokken, vil de forhindre rammen i at sætte sig, eller fastgørelseselementer kan rives ud af vægten af ​​bundfældningsbygningen.

Råd til nybegyndere - når du laver noget, så tag ofte et par skridt væk fra arbejdspladsen for at se udefra. Du vil miste et par minutter, men så behøver du ikke at lave det om. Kreationer af rigtige kunstnere ses på afstand!

Isolering af vinduer.

Ved isolering af vinduer bruges ovennævnte blår (balle, rullet, hamp eller jute), filt, mos, nogle formår endda at bruge isover eller dens bror ursa, men det er kun når der ikke er andet ved hånden og ingen udsigter. at få det i fremtiden af ​​en række årsager, For eksempel: der er isover, men der er ingen anden isolering. Den nødvendige isolering vil blive leveret efter noget tid, men bygherrerne kan stikke af i morgen, men de skal lægge rammen i dag. Rullet blår lægger sig mere jævnt end ballestykker. I begyndelsen af ​​samlingen satte de en "tilstrækkelig mængde" slæb, men så, under den sidste fugning af bjælkehuset, tilføjes det, indtil alle revner og huller er helt fyldt.

Ikke alle kunder bruger mos til isolering. Der er en fordom om, at mos vokser i fugtige sumpe og derfor er uforenelig med nåletræ materiale, der vokser på tørrere steder, og hvoraf der fremstilles bjælkerammer og vinduesblokke af træ. Selvom der under opførelsen af ​​badehuse passer mos mere organisk ind i bjælkehuset, da badehuset er et sted med et højt fugtindhold i miljøet.

På det seneste er macroflex i stigende grad blevet brugt til at isolere vinduer. Dens fordel er, at den trænger ind i alle hulrum, hvor træk er meget vanskeligt at køre, især hvis hulrummet har en kompleks konfiguration. Samtidig skal vi huske nogle funktioner. Skummet kan udvide vinduesblokken så meget, at det kan bøjes, især med et stort vindue og et lille antal fastgørelseselementer. I dette tilfælde kan vinduesrammene stoppe med at lukke. Macroflex er meget modtagelig for ødelæggelse, når den udsættes for sollys. Inden for et år kan det helt blive til brunligt støv, som ikke længere kan isolere noget.

Prisen på macroflex er også ret høj. Hvis du stadig beslutter dig for at bruge macroflex skum, så brug professionel macroflex, ikke engangsdåser. For at gøre dette skal du desuden købe en speciel pistol og en dåse med skylning. Men i sidste ende, især med store mængder arbejde, vil omkostningerne betale sig. I uerfarne hænder er skumforbruget i starten højt, men efter en times arbejde skal du simpelthen lære at bruge det rationelt. Steder, hvor solens stråler kan falde ned på macroflex-skummet, skal overmales eller endnu bedre dækkes med et pladebånd eller planke.

Glas til trævinduer.

Almindelig rudeglas er normalt tre eller fire millimeter tykt. Den to millimeter er meget skrøbelig, og hvis du tager den på, går den formentlig i stykker. Fire millimeter er godt i styrke, men tungere og dyrere end tre millimeter. Derfor er tre millimeter glas mest praktisk.

Allerede før du beslutter dig for, hvilken størrelse trævinduer du vil have, bør du huske det i vores handelsnetværk glas sælges, primært af den tre millimeter tykkelse, vi nævnte, med en maksimal størrelse på hundrede og tredive centimeter. Hvis du er den lykkelige ejer af en diamant eller i hvert fald en almindelig glasskærer, der endnu ikke er blevet helt kedelig, og du kan lide at skære glas, så er flaget i dine hænder!

Men det er bedst at stole på eksperterne. Mål omhyggeligt alle de størrelser af glasset, du har brug for, baseret på de fremstillede vinduer ved hjælp af et målebånd, reducer dem med præcis fem millimeter, skriv dem ned i to eksemplarer, behold en for dig selv, og giv den anden til glasskæreren. Bed ham om at markere målene på hver af dem med en markør. Med denne teknik slår du to fluer med et smæk. For hvis du selv køber hele stelaer og transporterer dem i denne form, kan du knække dem. Når du skærer, kan du ende med en masse affald, som du vil betale ekstra penge for, og det vil næppe være muligt at bruge det.

Du kan støde på overophedet glas, når fire ud af tre stykker, som du forsøger at skære til den ønskede størrelse, brister, så du ikke kan finde på noget bedre at gøre end at smide dem væk. Det er bedre at fremsætte krav ikke mod dig selv, men mod den person, der modtog pengene for det. Det er endnu nemmere, når vinduerne er lavet på bestilling til dig sammen med glasset.

Selvom de personligt, gennem mange års praksis, aldrig har gjort dette mod mig. perfekte vinduer. De producerede har altid haft, er og vil have fejl. Der er simpelthen nogle, der under ingen omstændigheder kan tolereres, og der er andre, der kan tolereres.

For eksempel glasperler, det vil sige små træplanker, der dækker glassets kanter langs omkredsen, skal være på ydersiden. Ellers, hvis de er indefra, vil regnfugt, der flyder ned ad glasset, trænge ind. Søm til fastgørelse af glaslister er bedre, når de er galvaniserede. I det store og hele bør alle jerndele af vinduer, især dem der er placeret udvendigt, enten være galvaniserede (blå, forkromede, oxiderede eller i værste fald malede), ligesom søm, selvskærende skruer og skruer ikke bør være lavet af simpelt jern.

Nogle finesser ved installation af trævinduer. Perler udenfor - korrekt installation. Perle indvendig - forkert montering.

Ellers risikerer du efter noget tid at få rustne pletter af en sortrød farve, som er meget, meget svære at fjerne.

Hvis du har bestilt et trævindue fra et tømrerværksted, så sørg for at kræve, at kunstnerne, ud over at bruge normalt træ (uden synlige fejl, uden huller fra kæberne på alle slags biller og barkbiller, rødme iboende i dødt træ) , sorthed og blåhed, der ledsager træ, i lang tid liggende i luften uden beskyttelse mod fugt, uden spor kæmpe mængde store og små knob, hver tiende til femtende centimeter).

Rør ved vinduet lavet til dig med hånden og sammenlign det med et hvilket som helst tørt stykke træ på værkstedet, og det vil blive klart, om materialet til dit produkt er tørret, eller om det lige er ankommet fra savværket.

Vær særlig opmærksom på tilstedeværelsen af ​​forbindende tapper og stifter på rammen og rammerne af vinduesenheden. Hvis de ikke er der, så er dette en garanti for, at produktet kan falde fra hinanden ved første lejlighed, og selv lim, hvis der er nogen, vil ikke hjælpe.

Du kan bruge de samme hængsler lavet af legeret stål, messing, kobber, bronze på trævinduer. De er mere modstandsdygtige over for atmosfæren, selvom alt er relativt. Til salg er der, måske sjældent, legeringer med så lille en procentdel af molybdæn, krom eller titanium, at efter to eller tre år bliver en sådan sløjfe mørkere nogle steder. Hvad angår ikke-jernholdige metaller, er de også modtagelige for udseendet af en hvid eller grøn belægning på deres overflade. Ikke alle kan lide at skrubbe den resulterende patina af med slibemidler.

Eksempler på fastgørelse af hjørnerne på vinduesrammer af træ. Pin + lim Skruer Søm Lim Hjørne

For blot et par år siden blev alle slags spartelmasser meget udbredt til vandtætning af vinduer i krydsfeltet mellem glas og træ, også hjemmelavede baseret på tørreolie, diverse smøremidler, kridt, sand og lignende. Lad os overlade denne anakronisme til amatører. Hvis du har få penge, men meget fritid, så kan du gøre det.

Resten kan anbefales at bruge silikone, som sælges i næsten alle nedslidte byggemarkeder. Det er lavet på basis flydende glas, ret effektiv. Nogle er bange for dets opløsning fra ultraviolet stråling, tag dette roligt, om nødvendigt, ton det igen. Gå ikke glip af bare valget af farve, det er bedst at have en farveløs, den er praktisk talt usynlig på vinduets glas og træ.

Dækker trævinduer.

Træ er et hygroskopisk materiale, det vil sige modtageligt for indtrængning af fugt ind i det. Hvis et trævindue ikke er dækket af noget, så bogstaveligt talt næste år træet vil begynde at blive mørkere, og efter et par år vil dets overflade ikke adskille sig fra de deprimerende sorte hegnsbrædder i by- og landsbyudkanten.

Den nemmeste måde er, når et normalt tørt trævindue, umiddelbart efter dets klargøring, før montering af beslag (hængsler, håndtag osv.) på det, imprægneres med to eller endnu bedre tre lag almindelig naturlig tørreolie. Nemlig naturligt, for der findes en masse forskellige tørrende olier med tricky navne eller tørrende olie, hvor de hældte et opløsningsmiddel på et uforståeligt grundlag, efter maling som træets overflade forbliver klistret for evigt, uanset hvad man gør med det.

Et forsøg på at rense en sådan overflade resulterer i udseendet af pellets på den, svarende til moderne tyggegummi, fast indlejret i ærmet på en jakke. Udseendet på trævinduet er fuldstændig ødelagt! Så kun naturlig tørreolie. Det er bedre at male i løbet af dagen, i strålerne fra den glitrende sol. Du kan se, hvor den er godt malet, og hvor du stadig skal igennem den én gang, og den tørrer hurtigt. Du malede det i dag, påfør det andet lag i morgen, og om aftenen den anden dag, mal det en tredje gang.

Det bliver fantastisk. Det er usandsynligt, at du har brug for en kompressor til maling; Men en rulle med en almindelig skumgummijakke kan være praktisk til hurtig dækning. Samt en pensel til at male på akavede steder, hvor en rulle ikke passer. Og der er masser af sådanne udsparinger på trævinduer.

Efter at trævinduet er dækket af linolie, og det er tørret, kan du overveje at male det lidt i farve. En person har enten smag, eller også har han ikke. Der er ikke noget, du kan gøre ved det. Jeg kan huske, hvordan vi lavede et bjælkehus til et badehus. Den nyhøvlede træstamme var en fryd for øjet. Og så kræver klienten, at bjælken belægges med en form for grå-brun-hindbærmaling. Det er tydeligt, at medarbejderne er klar til at opfylde ethvert indfald for dine penge, men stemningen efter så dårlig smag forsvinder i lang tid.

Så lad os vælge hvilken farve vi skal male trævinduet. Hvis dette er et vindue af en træramme, og rammen kun fremstår i al sin herlighed, når dens farve kun understreger dens naturlighed, så ser træstammer eller bjælker lavet af fyrrenåle optimalt ud i gullige toner, lige fra lyse til mørke nuancer. Hvis træet er lærk eller eg, er mørkere farver mere velegnede.

Et trævindue males enten i nøjagtig samme farve som selve karmen, eller det er malet efter kontrastprincippet, i den stik modsatte farve. Så trækker det dit blik til det.

Dekorative elementer af pladebånd kan være af flere farver. Men det vil være bedre, hvis der er få af dem, ellers vil mangfoldighed blive identificeret med en stand og reklame.

Nu om hvilken type maling og farvesammensætning du skal vælge. Hvis det var inde tidligere år, så ville der højst sandsynligt være det olie maling. Nu er valget meget bredere. Til udvendigt arbejde bruges alle former for pinotex, texturol og mange mange andre. Interessant? Gå til enhver specialiseret butik, der sælger maling og lakbelægninger, og se dette med det samme.

Hvad skal man vælge og hvordan skal man vælge? Der er intet svar på dette spørgsmål. Du støder ofte på dette problem, når der reklameres, dyr maling viser sig at være en værdiløs belægning, og allerede næste år er den falmet så meget, at du kun kan gætte om den originale farve. Proceduren med at fjerne den gamle maling og påføre en ny kan gentages.

Men med meget forsigtig optimisme, når du vælger maling til trævinduer, bør importerede malinger foretrækkes frem for dem, der er "slagtet" under den tilstødende gateway. Jo mindre lys farve du vælger, jo større er garantien for, at malingen ikke falmer hurtigt. Se på produktionstiden. Tag den seneste. Det bedste er at konsultere ikke engang sælgeren, men tømrerne, der laver vinduerne, de lyver næppe for dig.

Uanset hvordan eller hvad du imprægnerer vinduet med, skal du vide, at det under alle omstændigheder vil absorbere fugt i en eller anden grad. I denne forbindelse opstår spørgsmålet om størrelsen af ​​mellemrummene mellem åbne og ikke-åbnende elementer. For nåletræer er de anbefalede mellemrum omkring tre til fire millimeter. Hvis du gør mindre, så når vinduernes træ svulmer, vil det udvide sig, og du vil ikke være i stand til at lukke eller åbne vinduet. Hvis du gør mellemrummet større, vil det tørre ud varmt solrig sommer der opstår revner med alle de deraf følgende konsekvenser.

En ting mere. Sjældent er der tilfælde, hvor alt efter installation af et trævindue eller dørblok lukker og åbner perfekt, alt er behageligt for øjet, men der går endnu en måned, og rammen, panelet eller rammen drejer i en helt uforudsigelig retning. Og efter det, trim elementerne i vinduet, (døren) eller byg dem op til korrektion med strimler eller stænger, intet hjælper. Det betyder, at der blev brugt snoet træ i produktionen. Sådant træ kan ikke repareres, og elementet fremstillet af det skal udskiftes.

Konklusion.

Hvis du har tålmodigheden til at læse ovenstående materiale til ende, så vil du nu kort kunne navigere i problemerne og finesserne forbundet med trævinduer. Vi foregiver ikke at være omfattende. Derudover kan du genlæse en masse litteratur om det præsenterede emne. Men tag mit ord for det, de er blevet testet i Rusland ved praksis, der går mange århundreder tilbage, deres økologi har en gavnlig effekt på menneskekroppen. Og moderne materialer, der annonceres til et påtrængende punkt, har endnu ikke bestået tidens tand.

Husk fra nyere historie, hvordan de tvang os til at bruge støv (DDT). De blev drysset med tøj for at forhindre møl, ødelagde alle mulige forskellige skadedyr og dryssede dem i spande i haver og marker, når de dyrkede landbrugsprodukter. Skadedyr døde i stort antal.

Og efter ret lang tid stod det klart, at folk kemisk forbindelse har nøjagtig samme effekt. Betyder det noget for dig? Hvem kan garantere med hundrede procent sikkerhed, selv om selvfølgelig ikke alle de mest moderne materialer, der anbefales til os i dag, ikke vil vise sig at være en tidsindstillet bombe?

Derfor træ, træ og mere træ!

Andre spørgsmål om emnet metal og indvendige døre, vinduer.

8454 0 2

Sådan genopretter du selv gamle trævinduer for ikke at købe nye

Hej. I denne artikel vil jeg fortælle dig, hvordan du opdaterer gamle trævinduer med dine egne hænder. Jeg forstår, at der er færre og færre sådanne vinduer, og emner relateret til plastik termoruder er mere relevante. Men da ruder, oprindeligt fra den sovjetiske fortid, stadig bruges af nogle sparsomme ejere den dag i dag, ville det være forkert ikke at sige noget om restaureringen af ​​sådanne strukturer.

Et par ord om målene og resultaterne af restaurering

Når vi taler om gamle trævinduer, forestiller vi os et standarddesign af en solid del og en hængslet ramme med et vindue. Men faktisk for et halvt århundrede siden blev ruder produceret i forskellige konfigurationer, og derfor kræver reparation af gamle vinduer en individuel tilgang til vinduet i overensstemmelse med dets strukturelle egenskaber.

Hvilke elementer af vinduesstrukturer gendannes under restaurering?

Lad os se nærmere på hver af faserne restaureringsarbejde anført i tabellen.

Udskiftning af glas

Så forestil dig følgende situation: glasset i dit vindue er knust, og du ved ikke, hvordan du udskifter det. Faktisk er der ikke noget kompliceret her.

For at fuldføre arbejdet har vi brug for følgende materialer og værktøjer:

• Glas, der har samme størrelse som det stykke, der skal udskiftes;
• Perle af passende tykkelse eller vinduespartel;
• Søm 10 mm lange;
• Smalnæsetang;
• En lille hammer, der ikke vejer mere end 300 gram;
• Maskeringstape eller elektrisk tape;
• Glasskærer;
• Firkantet og lang metallineal;
• Sort markør.

Instruktionerne til at udskifte gamle glas med nye er som følger:

• Vi afmonterer den gamle glasliste eller fjerner et lag gammelt spartelmasse, afhængigt af typen af ​​glasering;
• For at undgå skader, fjern forsigtigt det gamle glas;
• Clearing sæde langs omkredsen af ​​rammen fra gammel maling eller kit;
• Vi kontrollerer korrespondancen af ​​vinklerne ved at anvende en ret vinkel på hvert hjørne af rammen;

Hvis vinklerne rundt om sædets omkreds ikke er lige, bliver du nødt til at justere rammen eller skære glasset under hensyntagen til den vinkel, der eksisterer.

• Vi tager de nøjagtige dimensioner af sædet og overfører dem til glasset ved hjælp af en firkant og en lineal;
• Dernæst påfører vi en metallineal langs mærkerne og fører glasskæreren langs linealen;
• Påfør en tynd strimmel akryl- eller silikoneforsegling på den forrensede omkreds af sædet;
• Vi placerer glasset i den forberedte åbning og presser det jævnt rundt om sædets omkreds, så tætningsmidlet spredes jævnt;

• Vi påfører også et tyndt lag tætningsmiddel langs omkredsen af ​​krydset mellem glasset og rammen og forsøger samtidig at udfylde hullet mellem glasset og træet;
• Vi skærer enderne af glasperlen af ​​i en vinkel på 45 grader;

• Vi presser glasperlen til hver af de fire sider og søm den med søm i intervaller på 10-15 cm;

Uden erfaring kan du nemt ridse glasset med en hammer. For at forhindre dette i at ske, anbefaler jeg indpakning stød del hammer med elektrisk tape eller malertape.

• Langs omkredsen tørrer vi overskydende tætningsmiddel af, der er raget ud under perlen fra glasset;
• Brug træspartel til at udfylde mellemrummet mellem rammen og perlen;
• Når fugemasse og spartelmasse er tørret, kan du begynde at slibe og male.

Sådan skærer du glas

I dag er der i hver by organisationer, hvor du kan købe glas i de ønskede og ønskede farver. Selvfølgelig kan det glas, du har bestilt, i de samme organisationer skæres til de dimensioner, du angiver.

I øvrigt inkluderer prisen på glas allerede skæreservicen. Men på trods af dette mener jeg stadig, at der skal være en glasskærer derhjemme, og du skal kunne bruge den.

Lad os sige, at du har købt en glasskærer, hvordan bruger du den til dets tilsigtede formål?

Instruktionerne til at skære glas er enkle. Tegn en linje, langs hvilken vi vil skære. Du kan kun tegne på glas med en permanent tusch, altså en tusch, der ikke visker ud.

Anvend derefter en lige, lang lineal på linjen. Vi flytter glasskæreren langs linealen med et let tryk fra den ene ende af linealen til den anden. Det korrekte tryk ved tryk kan bestemmes af en specifik knirkelyd.

Perle eller spartelmasse

Hvad er bedre til montering af glas, glasliste eller spartelmasse?

Jeg synes, at glaskugle placeret over caulk er meget bedre end spartelmasse, da kittet vil begynde at tørre ud og revne med tiden. Men hvis glaslisten nødvendig tykkelse nej, du kan påføre spartelmasse ved at lægge det ud i et reb rundt om glasurets omkreds og udglatte det, efterligne glasparti.

Spørgsmålet er, hvis glasset holdes på plads af en glaskugle, der er sømmet på plads, hvad vil så holde det på plads, hvis der bruges spartelmasse?

I dette tilfælde går vi frem som følger. Vi placerer glasset på sædet og slår søm i langs hele omkredsen, så de ligger fladt på glassets overflade.

Hvis sømmene ikke sidder tæt til glasset, vil ruden rasle, når der er høje lyde udefra.

Hvis du er interesseret i emnet med at bruge vindueskit, skriv om det i kommentarerne, og i en af ​​de følgende artikler vil jeg helt sikkert tale om flere måder at forberede kit med egne hænder.

Restaurering og udskiftning af tilbehør

Konventionelt er alle beslag på trævinduer opdelt i:

• Sløjfer— hængslede mekanismer, der samtidigt er fastgjort langs rammens indvendige omkreds og langs rammens ydre omkreds;
• Låsesystemer– oftest er der tale om bolte og et låsehåndtag med en slagplade monteret på rammen.

Hvilke problemer kan der være med beslagene?

Problemer tre:

• For det første, metalbevægelige dele, før eller senere, rust, hvilket negativt påvirker deres drift;
• For det andet, når maling af gamle vinduer er af dårlig kvalitet, bliver beslagene også overmalet, hvilket påvirker dets funktionalitet negativt;
• For det tredje synker hængslerne under vægten af ​​rammen, hvilket negativt påvirker vestibulens kvalitet.

Alle tidligere nævnte problemer kan elimineres ved at udskifte beslagene fra gammelt til nyt. Desuden kan sommerfuglehængsler og et sæt låsehåndtag og låse stadig købes den dag i dag i de fleste byggemarkeder.

Men hvis købsprisen på tilbehør forekommer dig høj, går vi frem som følger:

• Vi fjerner rammen fra hængslerne - for at gøre dette skal du skrue hængslet af eller klemme det ud af hængslerne og derefter trække drejestiften ud;

Stiften inde i hængslerne vil sandsynligvis være syrnet, så inden den trækkes ud, anbefaler jeg at sprøjte WD-40 ind i mellemrummet. Du kan begynde at afmontere rammen om et minut, da smøremidlet i løbet af denne tid vil have tid til at træde i kraft.

• Skru derefter skruerne, der holder hængslerne, og fjern begge halvdele;
• Fjern håndtagene og andre elementer i låsesystemet;
• Vi behandler beslagene med malingsfjerner, og renser dem derefter maling belægning;

Vær forberedt på, at den gamle maling påføres i flere lag, og derfor hjælper fjerneren ikke umiddelbart og skal også påføres i flere lag. Forsøg desuden at bruge en remover med en anti-korrosionseffekt.

• De rengjorte beslag vaskes for at fjerne rester af fjerneren og belægges med en rustkonverter;
• Beslagene er malet med moderne maling og lak til metal;
• Efter tørring installeres beslagene på deres oprindelige sted, og de bevægelige elementer i gnidningsområderne smøres.

En ting mere - ved udskiftning eller restaurering af beslagene vil det formentlig vise sig, at de originale huller til skruerne er knækket. Hvad skal man gøre i dette tilfælde?

Nogle mennesker forsøger at flytte hængsler og låsemekanismer, men jeg tror, ​​at dette ikke er en løsning, da der nogle gange ikke er nogen steder at flytte disse dele. Nogle mennesker bruger længere skruer end oprindeligt. Men denne løsning er også kortvarig, da lange skruer hurtigt vil vakle i knækkede huller.

Du kan forstærke hullerne til skruerne ved at skære små pløkker ud og køre dem ind i de knækkede huller. Vi afskærer resten af ​​pinden, der flugter med overfladen. Herefter kan du trygt skrue skruerne i og ikke være bange for, at de kommer ud med tiden.

Vinduesisolering ved hjælp af svensk teknologi

På billedet - behandling af rammen med en elektrisk høvl

Instruktionerne til at restaurere et gammelt trævindue ville være ufuldstændigt uden at isolere dem ved hjælp af svensk teknologi.

Dette gøres som følger:

• Skærmene fjernes fra rammen;
• Brug et fly til at udjævne omkredsen af ​​rammen;
• En rille skæres ud langs omkredsen af ​​rammen ved hjælp af en overfræser;
• En rullende rulle presser tætningsstrengen ind i rillen;
• Enderne af bundtet sættes ind i hinanden og rulles også ind i rillen.

På dette tidspunkt kan vinduesisolering ved hjælp af svensk teknologi betragtes som komplet. Ud over at montere tætningen justeres beslag dog, og tætheden af ​​ruden rundt om vulstens omkreds kontrolleres.

DIY maleri

For at opdatere antikke vinduer lavet af træ, skal de først males med høj kvalitet.

Maling udføres på to måder:

1. Den gamle maling er matteret og ny maling påføres - budget mulighed som er gjort i hast;
2. Den gamle belægning fjernes helt, træet spartles, slibes, grundes og først derefter males.

Selvfølgelig vil den anden mulighed give dig mulighed for at opnå et bedre malerresultat, men prisen på en sådan restaurering vil være høj. Faktum er, at du først bliver nødt til at afmontere rammen fra rammen, fjerne alle beslag fra dem, fjerne glasset og først derefter begynde at forberede træet.

Gammel maling kan fjernes blæselampe, men denne metode kræver særlig erfaring, ellers kan træet brændes. Som alternativ løsning Du kan bruge kemikalier, nemlig malingsfjernere. Det er ikke sædvanligt at bruge kemikalier til at rense tømmer, men en sådan behandling vil ikke skade rammer og ramme.

Efter rengøring af den gamle belægning vil du højst sandsynligt se en hævet overflade. For at malingen skal ligge jævnt, skal relieffet spartles med specielle spartelmasser, tørres og derefter slibes med sandpapir med variabel korngrad.

Både inder- og ydersiden af ​​vinduet kan males med pentaphthalic emalje PF-115 og PF-116, og som grunder anbefaler jeg at dække træet med et kontinuerligt lag tørrende olie. Brugen af ​​en primer i dette tilfælde er ikke nødvendig for at sikre bedre vedhæftning, men for at reducere absorption og reducere malingsforbrug.

Second life for unødvendige vinduer

Så vi har set på hovedpunkterne i forbindelse med restaurering af gamle vinduesstrukturer. Nu foreslår jeg, at du finder ud af, hvordan du bruger de gamle vinduesrammer, som ikke længere er nødvendige.

Lad os sige, at du har bestilt nye termoruder fra PVC profil, hvilket betyder, at de gamle vinduer bliver skilt ad, og du bliver nødt til at gøre noget med dem. Det første, der kommer til at tænke på, er ideen om at tage det til en losseplads, da sådan en stor ting simpelthen ikke passer i almindelige skraldespande.

På den anden side, hvis der er landsted Du kan bruge tømmer, der er blevet unødvendigt til større gavn. Så jeg vil give dig et par tip om, hvor du skal placere den omfangsrige struktur, hvis du har et landsted eller en hytte:

• For det første, hvis du fjerner glasset, kan træet skæres og opbevares i en brændebunke. Enig, at om vinteren vil tørt brænde til opvarmning af ovnen være nyttigt;
• For det andet kan du afmontere dørene og resten af ​​beslagene, og lave en sandkasse til børn fra karmen. Alt er meget enkelt, du skal bare lægge rammen på flad jord, male den og derefter hælde tørt frøet sand indeni;
• For det tredje, hvis det ønskes, kan du samle et drivhus eller et drivhus fra flere unødvendige vinduer. Vær enig i, at dit eget drivhus næsten er gratis - det er et seriøst argument for ikke at smide tilsyneladende unødvendige vinduer;

Gamle termoruder holder ikke kun godt på varmen, men transmitterer også fremragende sollys. Som følge heraf vil lufttemperaturen i drivhuset i dagtimerne være flere grader over nul;

• For det fjerde kan gamle vinduer monteres i et gammelt bjælkehus, hvor de vil tjene trofast i mange år. Til disse formål skæres en åbning af passende størrelse i bjælkevæggen. En ramme er installeret i åbningen ved hjælp af flydende stråleteknologi, og en ramme demonteret fra en bylejlighed er installeret i denne ramme;

Det eneste problem geninstallation gamle vinduer er behovet for omhyggelig installation. Det vil sige, at vi ved demontering ikke skærer rammen i stykker, men bryder den forsigtigt ud for senere at samle den igen.

• For det femte kan unødvendige ruder fra en bylejlighed være nyttige til indretning åben veranda på din dacha eller for at arrangere en åben altan.

Ved du ikke, hvordan man selv glaserer en altan fra gamle vinduer? Ja, faktisk er der ikke noget kompliceret i det. Det er nok at samle fra et tømmer af passende størrelse træramme og du kan allerede fastgøre rammer til den. Men det er vigtigt at forstå, at beklædningen og fastgørelsen af ​​rammen til tømmeret skal være så stærk som muligt.

Forresten, hvis de varmebesparende egenskaber ved glasering af en balkon ikke er grundlæggende vigtige, kan du nægte dobbelte sashes. Brugen af ​​enkelt sashes ved glasering af en balkon giver dig mulighed for at reducere vægten af ​​strukturen og reducere belastningen på den bærende struktur. Som et resultat, udnyttelse installerede vinduer vil være mere sikker.

Konklusion

Nu ved du, hvad du kan gøre af gamle vinduesrammer for ikke at smide dem væk. Men før du bruger trævinduer til andre formål end deres tiltænkte formål, anbefaler jeg, at du tænker på at restaurere dem, især da det er så enkelt.

Så hvad kan jeg sige, hvis jeg har glemt noget, spørg i kommentarerne, jeg vil helt sikkert svare. Glem heller ikke at se videoen i denne artikel.

24. september 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje en præcisering eller indsigelse, eller spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

Så hvorfor egentlig gendanne og ikke købe en ny? Vores vinduesåbninger er ret atypiske blandt byens boligmasse. “stalinistiske” to-hængte vinduer har en størrelse på 1,5 x 1,7 meter, og er ikke standardiseret nogen steder. Det følger heraf, at ethvert kontor, der installerer vinduer, vil opkræve dobbelt takst for fremstilling efter individuelle tegninger. Til priser for sommeren 2008, for tre vinduer i toværelses lejlighed med en balkon skal du betale 100 tusind rubler for plast termoruder, og omkring 150 tusind rubler for træ (under hensyntagen til, at der åbnes maksimalt en ramme på hvert vindue). Vi havde ikke noget ønske om at installere plastik (selv en færdig "som træ"). Dette er et hjem, ikke billig kontorplads.

Jeg har flere gange hørt om tjenester til restaurering af trævinduer. Efter at have prissat deres tjenester på et par websteder, blev følgende konklusioner opnået: omkostningerne ved at restaurere et vindue vil være omkring 25 tusind rubler, under hensyntagen til alle forbrugsstoffer, desuden maler de vinduet igen med hvid maling og virker ikke på nogen anden måde. Jeg tænkte, hvorfor ikke selv lave vinduesrestaureringen? I betragtning af at vores karme har været perfekt bevaret i 50 år (huset er bygget i 1958, er vinduesrammerne aldrig blevet udskiftet). Vi skal bruge: Konstruktion hårtørrer - 1100 rubler. Hård spatel - 150 gnid. Orbital kværn - 3000 gnid. (du kan låne fra venner, hvis det er muligt) Sæt med slibeskiver (4 pakker til et vindue) - 35 rubler. pr. pakke Plet (2 flasker pr. vindue) - 80 gnid. pr flaske. Børster (2 stk) - 30 gnid. for en. Glasperler - 23 rubler. for 2,5 m (ca. 10 lameller er nødvendige for et vindue) Yacht lak - 500 gnid. Tilbehør (låse og håndtag) - 400 rubler. for et vindue. Vinduesglas - 1400 gnid. for et vindue. Vinduesforsegling - 500 rubler per 20 meter. Som du kan se, er omkostningerne ret små, hovedparten er indkøb af udstyr. Så vi tager et standard to-sektions trævindue.

Ved hjælp af en hårtørrer og en spatel begynder vi at fjerne den gamle maling.

Vores vindue var generøst malet med to lag hvid oliemaling, som effektivt beskyttede træet mod vejr og vind. Som et resultat, når du arbejdede med en hårtørrer, flød harpiks ud af træet. Som det viste sig, var de øvre og nedre kanter af rammerne slet ikke malet, ja, det var ikke praktisk at komme dertil med en børste.

De indvendige rammer kan nemt fjernes fra deres hængsler og kan bruges permanent. Den ydre ramme kan kun fjernes fra sine hængsler ved at skrue hængslerne af. Samtidig med at vi tager glasset ud, processen er kedelig, fordi... Det viser sig, at de simpelthen sømmes fast og forsegles med spartelmasse blandet med plasticinspartel. Brug ikke en hårtørrer i nærheden af ​​glas, de knækker meget let af overophedning. Sådan ser træet nogenlunde ud efter at have fjernet malingen med en hårtørrer.

Så begynder vi at slibe. Det optimale sandpapir er 60 grit, så til udjævning kan du tage 80 og 100. Som du kan se, besluttede vi ikke at ændre løkkerne, fordi Jeg tror, ​​det bliver ret svært at finde moderne med de samme monteringshuller.

En ramme er klar. Vi gør de resterende tre på samme måde og går videre til næste fase.

Vi tager en børste og dækker træet med plet. Vi valgte farven - mahogni. Jeg vil gerne bemærke, at vores mål betød, at revner og skader på strukturen forbliver synlige på træet de steder, hvor de var. Det er ret smukt.

Pletten tørrer ret hurtigt. I løbet af denne tid så vi glaspartierne og borede tynde huller i dem. Der skal bores huller for at undgå revner i sådanne tynde strimler, når man slår søm.

Vi sætter nyt glas i. Det gamle glas var 2 mm tykt, men nu er det ret svært at finde sådan en tykkelse. Vi tog 4 mm tykt glas til en pris på 300 rubler per kvadratmeter. m., gratis klipning til din størrelse er inkluderet i prisen. Vi sømmer glasperlerne og forsegler glassets kanter med malertape.

Nu belægger vi det med lak. For at lette påføringen kan lakken fortyndes let med white spirit. Hvis du opnår det perfekt glat overflade, så efter påføring af det første lag lak, tag en slibepude med en kornstørrelse på 150 eller mindre og gå over hele overfladen igen. I vores version var dette ikke påkrævet.

Derefter installerer vi nye låse og håndtag, og tætner begge rammer rundt om omkredsen med en tætningsmasse. Til yderkarmen blev der taget en P profil, til inderkarmen E. Skal du lave flere vinduer, anbefaler jeg at købe en 50 meter rulle på én gang. Smør hængslerne. Derudover udskiftede vi den originale betonvindueskarm med en træ (pris 780 rubler pr. styk) og malede den på samme måde som vinduet.

Der går du. Der er ingen udkast. Og de sparede penge kan bruges på noget mere nyttigt. Tidsmæssigt tager det at restaurere ét vindue omkring 5 dages afslappet arbejde. Vindue med altan - 6 dage. Efter min mening er restaurering udelukkende relevant for "stalinistiske" vinduer og er usandsynligt økonomisk begrundet for sovjetiske termoruder i panelhuse.