Vinduesmontering: en professionel tilgang er påkrævet. Hovedstadier af byggeriet. Problemer med moderne nye bygninger

||

Sikkerhedsmargin: vinduer lavet af metalprofiler || Vinduesprofil til forsvarsteknologi - glasfiber || Kombinationen af ​​de bedste kvaliteter - kombinerede vinduer || Om glas og termoruder || Vinduesmontering: en professionel tilgang er nødvendig ||

Vindue til altan: glasering af altaner og loggiaer || Forseglede Eurowindows Installation kombineret med tætning af vinduesåbningen er vigtigt element, der sikrer en lang levetid for hele strukturen, og ikke mindre vigtig komponent i udskiftning af vinduer i bygninger end deres faktiske produktion i produktionen. Et godt vindue er ikke bare et vellavet vindue, men også et korrekt installeret. Når du installerer vinduer, er det nødvendigt at forudse alle relaterede aspekter. Kun kompetente specialister, der har gennemgået passende uddannelse, bør involveres i installationen af ​​vinduesstrukturer. Under installationsprocessen opstår spørgsmål om bygningsfysik: opfattelsen af ​​klimatiske belastninger af vinduer, termiske og luftfugtighedsforhold både i vinduesrumssystemet og i vinduesvægsystemet, opfattelsen og fordelingen af ​​vindbelastninger i vinduet -vægsystem, og selvfølgelig æstetikmonterede vinduer i udvendigt og indvendigt. For at et vindue skal holde i lang tid, er ikke kun komponenter af høj kvalitet vigtige, men også samvittighedsfulde professionel installation i overensstemmelse med alle standarder og teknologier. 50% af holdbarheden af ​​et nyt vindue afhænger af kvaliteten af ​​installationsarbejdet. Det første skridt til design og installation er måling. Det starter med måling, vægge - ujævn tykkelse, og uoverensstemmelsen mellem dimensioner i konstruktionstegninger og i virkeligheden kan overstige alle tænkelige tolerancer. Ved montering af vinduer bruges der meget tid på korrekt bestemmelse og fastsættelse af vinduets placering. Samtidig er det ret svært at garantere fraværet af alle slags fejl, såsom ikke-lodrette og ikke-vandrette rammer, ujævne mellemrum mellem åbningen og rammen, ikke-parallelisme af vinduet til vægplanet, forkert placering af vinduet langs væggens tykkelse i åbningen. Vinduesinstallation repræsenterer således en løsning på et ret komplekst tredimensionelt problem.

I øjeblikket på markedet moderne vinduer og døre, der er forskellige forslag, der gør processen med at installere rammer i åbninger til en enkel operation og gør eventuelle utilsigtede fejl umulige. For eksempel er der udviklet en metode, der involverer stiv fastgørelse vinduesrammer i åbningen med fire klemmer, hvilket fuldstændigt eliminerer de ovennævnte fejl, og denne metode er anvendelig ikke kun til plastrammer, men også til træ- og aluminiumsrammer. Essensen af ​​denne metode er, at rammerne er hængt på specielle understøtninger af installationsklemmer, der bevæger sig langs stænger med en længde på 400 til 1200 mm. Denne position giver dig mulighed for frit at bevæge rammen i et vandret plan, det vil sige at vælge en hvilken som helst position af vinduesplanet i henhold til tykkelsen af ​​væggen inde i åbningen, og også justere størrelsen af ​​mellemrummet mellem væggen og rammen. Lodret justering af rammens position i vægplanet udføres af to justeringshåndtag placeret parallelt med rammens plan. Derefter får rammen en stiv position under hensyntagen til vertikalitet i et plan vinkelret på væggen ved hjælp af fikseringsklemmer, hvorefter rammen fastgøres.

Der er flere kendte måder at installere vinduer i en åbning på: installation på ankerplader (ankerplader eller vægankre er den almindelige terminologi blandt professionelle vinduesmontører), gennem installation på dyvler ( vi taler om om dyvler med muffe til fastgørelse af vinduesrammer), gennem montering med universalskruer og montering ved hjælp af afstandsmanchetter (betyder afstandsstykke metalankre).

Under hensyntagen til opførselen af ​​de materialer, som rammeprofilen er lavet af, hvornår temperaturdeformation for hver af dem bestemmes de maksimalt tilladte afstande mellem fastgørelsespunkter, de såkaldte fastgørelsesintervaller (fig. 7).

Ris. 7. Fastgørelsesintervaller

For aluminium- og trævinduer bør afstanden mellem ankre ikke overstige 800, og for plastvinduer - 700 mm. Afstand fra indvendigt hjørne, skal den indvendige kant af den vandrette eller lodrette imposter til nærmeste fastgørelsespunkt være mindst 150 mm. Overholdelse af disse intervaller forhindrer rammedeformation fra spændinger, der ekstrem situation kan føre til revner og strukturelle skader. Til montering af rammen bruges dyvler, designet til fastgørelse i beton, solid keramiske mursten, mursten og blokke med hulrum, porebeton, natursten osv. (Fig. 8).

Ris. 8. Dyvel til rammefastgørelse

Rammedyvler (kompenserer for termisk udvidelse) fungerer i forskydning, forskydning og bøjning. Deres brug, især under tunge belastninger, er begrænset på grund af behovet for at opretholde en vis afstand mellem væggen og vinduesrammen. Dyvlernes dimensioner (primært længden og dybden af ​​fordybningen) skal vælges under hensyntagen til producentens anbefalinger. Den mindste tilladte indtrængningsdybde i væggen er 30 mm. Fordelen ved en ståldyvel er, at rammen kan glide over stålmuffer og derved kompensere for termisk udvidelse. Dyvler med metal ærmer med en diameter på 8-10 mm. Monteringsskruer gør det muligt at fastgøre rammen direkte til bygningskonstruktionen (fig. 9).

Ris. 9. Monteringsskrue

Belastningerne, der virker på monteringsskruer, svarer til dem, der virker på dyvler. Forskellen er, at der ikke er behov for at bore huller i væggen større diameter og rammen kan ikke glide let på monteringsskruens krop. De kan bruges til installation i letbeton, pimpsten, træ, keramiske mursten og keramiske blokke med lodrette hulrum (gennem mindst to skillevægge). Den mindste indtrængningsdybde i væggen er 30-60 mm. Det er bydende nødvendigt at tage hensyn til anbefalingerne fra producenten af ​​monteringsskruer. Yderligere profiler giver dig mulighed for at forbinde flere elementer sammen til en struktur og forstyrrer ikke den langsgående bevægelse af rammeprofiler. Som et fastgørelseselement arbejder de for forskydning, idet de kun tager kræfter rettet vinkelret på vinduet. Roterende ankre (PA) er relativt fleksible midler til fastgørelse og kompenserer godt for temperaturforskydninger i vinduesrammen (fig. 10).

Ris. 10. Fastgørelse med anker

Disse fastgørelseselementer er optimale til at overføre kræfter vinkelret på vinduets plan, når der arbejdes i spænding. Meget nem at fastgøre til vinduesrammen. PA'en med en flig indsættes i en vinkel ind i fremspringene på bagsiden af ​​rammen og presses mod rammen, indtil den anden flig sidder godt fast (klikker). Det er vigtigt, at ved forbindelser, hvor der af statiske årsager skal anvendes armering til at overføre vindlastkræfter, er sidstnævnte også fastgjort med en selvdrejende skrue til PA. PA skal monteres hvor der er en lille afstand mellem dyvlerne til fastgørelse af rammen og hjørnet eller hvor en garanteret tætning af dyvlen i glasfalsen er umulig (kun fra bunden). Om nødvendigt kan PA bøjes for at give det ikke-standard form, hvilket er meget praktisk under installationen. Den er fastgjort til bygningskonstruktionen med passende skruer og dyvler. Ved monteringen skal det huskes, at fugemasser, klæbemidler og lignende materialer ikke må anvendes som fastgørelsesmidler (fastgørelse bør kun være mekanisk), og fyldskum bør kun anvendes til at isolere sømme og kompensere for termiske dimensionsændringer.

Før du starter installationsarbejde det er nødvendigt at udføre kontrol af bygningskonstruktioner, være opmærksom på overholdelse af dimensionerne med de krævede tolerancer (primært minimumstykkelsen af ​​sømmene) af installationsåbningen, ligeheden af ​​åbningerne og væggene, tilstedeværelsen af ​​afsatser i installationsåbningerne samt kvaliteten af ​​åbningsfladen i området for installationssømmen. I begyndelsen af ​​vinduesinstallationen skal det justeres langs akserne, vandret og lodret. Kontroller samtidig, om den nødvendige bredde på monteringssømmen opretholdes (10-30 mm). I den kolde periode af året, når udelufttemperaturen er under 5 ° C, er det under installationen nødvendigt at tage hensyn til specifikke egenskaber brugt i vinduesdesign materialer (dette gælder især plastrammekonstruktioner). I dette tilfælde bør direkte påvirkninger af rammer og ramme undgås. Ved brug af dyvler og monteringsskruer er det nødvendigt at bore huller i vægåbninger, der er større i længden end den forsænkede del af fastgørelseselementerne. Ved fastgørelse af vinduer til åbninger lavet af mursten med lodrette hulrum (keramiske blokke), er det tilrådeligt at bore huller i mørtelfugerne.

Huller, der er boret i væggene, skal blæses ud, inden befæstelserne skrues i. Dyvler og monteringsskruer skal strammes jævnt langs hele vinduets omkreds uden forvrængning. Ved installation af indbrudssikre vinduer er det nødvendigt yderligere at beskytte fastgørelseselementerne med metalcarbidskiver, der forhindrer savning. Efter fastgørelse af vinduesenheden fjernes alle hjælpekiler, der blev brugt under installationen. Hvis der blev boret huller i bunden af ​​rammen under monteringen, skal de forsegles omhyggeligt for at forhindre vand i at trænge ind i kamre med metalforstærkning.

Efter færdiggørelse af installationen er det nødvendigt at udføre puds- og efterbehandlingsarbejde i og uden for rummet og fjerne fra alle profiler beskyttende film(for at sikre deres naturlige temperaturdeformation). Indtil færdiggørelse af pudsning og malerarbejde Hvis det er muligt, anbefales det ikke at rive beskyttelsesfilmen af ​​profilen. Dørene skal holdes inde lukket stilling for at undgå kontakt med beslag af cement, maling og andet slibende materialer: På grund af dette forringes beslagenes ydeevne og vinduets udseende betydeligt. For at undgå skum ødelæggelse fra direkte hit solens stråler eller fugt, er det nødvendigt at installere skråninger på de indvendige og udvendige overflader af vinduesåbningen og forsegle den med polyurethanskum. Korrekt parring med bygningsstrukturer vil sikre forbrugerkvaliteten af ​​det indbyggede vindue i lang tid. Arbejdet skal udføres i henhold til arbejdstegninger og kun benyttes klimatiserede vinduer, uden fejl, revner og skævvridninger af karmkonstruktioner, knuste termoruder mv.

Plastvinduer bliver i stigende grad installeret af ejere landejendomme, da de har mange fordele ift træprodukter. De er også rimelige. Men før installationen skal du omhyggeligt forberede dig på sådant arbejde. For at gøre alt selv, skal du kende detaljerne ved at udføre alle operationer.

Alle plastprodukter er afsluttet med dele til montering, så med ordentlig forberedelse kan du installere vinduet uden hjælp udefra. Det er nødvendigt at udføre alle handlinger meget omhyggeligt for ikke at beskadige strukturen. For at sikre vinduerne i åbningen mere omhyggeligt, er det værd at arbejde med en assistent. I nogle tilfælde, før arbejdet udføres, er det nødvendigt at styrke åbningen.

Nødvendige materialer til arbejdet

Før du begynder installationen, skal du forberede følgende materialer:

• kiler indsat for korrekt placering af vinduer;
• polyurethanskum;
• tætningsmiddel;
• hydro damp isolerende materiale nødvendigt for at beskytte leddene mod fugt;
• ankerbolte.

Kiler bruges under installationsprocessen for mere præcis installation plast profil. Uden disse materialer er det meget sværere at overvåge. Polyurethanskum er et isolerende materiale, der udfylder rummet mellem væggen og karmen. Ved valg af skum skal det tages i betragtning, at det skal svare til den temperatur, hvor arbejdet skal udføres. Hvis du køber materiale beregnet til brug i sommertid, dets brug om vinteren kan føre til skabelsen af ​​et isolerende lag af dårlig kvalitet.

Du skal også bruge selvekspanderende forseglingstape under arbejdet. Dette materiale limes rundt om vinduets omkreds udefra, hvorefter det udvider sig. Fugemasse bruges til at udfylde mellemrummet mellem skråningerne og vindueskarmen.

Sådan bestemmes den korrekte placering af et plastikvindue

Før du udfører installationsarbejde, er det vigtigt at bestemme placeringen af ​​rammen korrekt i forhold til vægtykkelsen. Plastvinduet skal strække sig omkring en tredjedel inde fra gadesiden. Denne regel er ikke obligatorisk, men når du flytter vinduet i en hvilken som helst retning i forhold til den angivne afstand, er det værd at overveje, at længden af ​​karmene og vindueskarmene skal svare til projektet.

Det er vigtigt at overveje størrelsen af ​​radiatoren og dens placering. Vindueskarmen bør ikke overlappe den med mere end ½ af bredden. Hvis du helt slukker for radiatoren, kan dette påvirke temperaturen i rummet negativt om vinteren, samt vinduets tilstand. Hvis de installeres forkert, begynder plastikvinduer normalt at dugge til.

Længden af ​​vindueskarmen skal være cirka 15 cm længere end vinduesåbningen. Takket være dette kan du bearbejde vindueskarmens kanter, mens du afslutter skråningerne. Vindueskarmen leveres med sidepropper, som også skal sikres efter montering af vinduet.

Metoder til fastgørelse af plastvinduer

Valg en bestemt måde fastgørelse afhænger af parametre som størrelsen af ​​vinduesåbningen og væggenes materiale. Dette bør også tages i betragtning, når du vælger fastgørelseselementer til en plaststruktur.

Fiksering plastik vinduer kan gøres på flere måder:

1. Brug af dyvler eller ankerbolte. De er fastgjort i præ-skabte huller i væggen.
2. Plader med tænder, der er på ydersiden vinduesprofil. De er installeret på et afstandsstykke og fastgjort med selvskærende skruer.

Den første beskrevne metode anses for at være mere pålidelig. Det er derfor, ved hjælp af dyvler, fastgørelse sker plastiske strukturer, som er store i størrelsen. Fastgørelse går igennem vinduesenhed, er mere pålidelig og kan modstå stød.

Hvis du beslutter dig for at installere et lille plastikvindue, kan de fastgøres ved hjælp af ankerplader. Disse fastgørelseselementer kan skjules af skråninger og efterbehandling materialer. Men før arbejdet udføres, skal der forberedes små fordybninger til dem. Dette vil undgå problemer med planjustering.

Det er værd at bemærke, at når du installerer plastikvinduer, kombinerer fagfolk ovenstående metoder. I dette tilfælde bruges ankerbolte til at fastgøre bunden af ​​profilen og dens lodrette dele. Den øverste del er sikret med plader.

Grundlæggende regler for installation af plastvinduer

For at installere Windows korrekt skal du følge flere grundlæggende regler:

1. Installation plast termoruder skal gøres ved brug polyurethanskum. Dette materiale giver dig mulighed for at give strukturen yderligere stivhed. Det fungerer også som en holder og varmeisolator.
2. For at beskytte mellemrummet mellem vinduet og væggen er det nødvendigt at sikre et vandtætningsmateriale på ydersiden og en dampspærre på indersiden.
3. Windows kan installeres når som helst på året. Mange fagfolk anbefaler at udføre arbejde om vinteren, da dette giver dig mulighed for straks at se, om der er begået fejl.
4. Før du køber skum, skal du omhyggeligt studere sammensætningens funktioner. Sådanne materialer adskiller sig i flere henseender. En af dem er størkningstemperaturen. Instruktionerne på cylinderen angiver det meste gunstige forhold til brug af skum. Hvis de ignoreres, kan materialet begynde at forringes under driften af ​​strukturen.
5. Ved opskumning af hullerne mellem plastvinduer og vægge er det nødvendigt at udfylde små portioner. Dette giver dig mulighed for at bruge mindre skum.
6. Hvis åbningen smuldrer, er det nødvendigt at rense overfladen af ​​gamle materialer og styrke den.

Ved at følge de beskrevne regler kan du installere vinduer med dine egne hænder uden at begå de fejl, som folk, der ikke har erfaring med sådant arbejde, laver. Teknologien til installation af plastikvinduer i et murstenshus er ret enkel, men det er vigtigt at udføre hvert trin omhyggeligt for ikke at lave en fejl.

Hvordan åbningen er forberedt

Før du udfører vinduesinstallationsarbejde, er det nødvendigt at rengøre åbningen grundigt for snavs og støv. Det er vigtigt at fjerne al resterende maling og byggematerialer. Inden montering er det også vigtigt at sammenligne dimensionerne af åbningen og plastramme. Hvis mellemrummet er mere end 4 cm, er det nødvendigt at bruge ikke kun skum. Dette skyldes det faktum, at når du bruger det, vil det ikke være muligt at skabe en jævn og høj kvalitet søm. Derudover vil der gå ret meget skum tabt.

Før montering skal du fjerne rammerne fra rammen. For at gøre dette skal du blot trække stiften ud af hængslerne. Hvis det er nødvendigt at fjerne en glasenhed fra rammen, skal du fjerne de glaslister, der holder glasset. Disse trin skal udføres meget omhyggeligt for ikke at ridse glasset.

Efter afmontering skal rammen og termoruderne placeres på en blød måtte og lænes op ad væggen, så de står stabilt. Termoruder bør ikke lægges fladt, da dette kan føre til ridser på glassets overflade.

Herefter fjernes beskyttelsesfilmen, og markeringer påføres de steder, hvor fastgørelseselementerne vil blive placeret. Afstanden mellem dem skal være omkring 40 cm. Det er vigtigt at tage højde for, at afstanden fra hjørnerne skal være mere end 15 cm.

Installationsproces

Efter at have udført de beskrevne trin, skal afstandsstykker indsættes i vinduesåbningen i murstensvæggen for at skabe det nødvendige mellemrum. Rammen skal nivelleres ved hjælp af et bygningsniveau. Det er også vigtigt at kontrollere sideafstande.

I åbningerne af murstenshuse er det nødvendigt at markere installationsstederne for ankre. Herefter laves huller i væggene. Hvis fastgørelsen udføres ved hjælp af ankerplader, er det nødvendigt at bøje dem, så de passer godt på væggen.

Det næste trin er at installere rammen. Det er vigtigt at kontrollere den vandrette og lodrette struktur af strukturen før. Hvordan bliver det endeligt rettet? Herefter spændes boltene til sidst, indtil hovedet rager højst 1 mm ud over overfladen.

Efter alt det beskrevne arbejde er rammen og termoruderne installeret, ligesom funktionaliteten af ​​hele strukturen kontrolleres. Hvis du installerede produkterne med dine egne hænder for første gang, skal du omhyggeligt inspicere åbningen og sikre dig, at der ikke er lavet fejl under arbejdet.

Montering af skråninger

Før du installerer udvendige skråninger, er det nødvendigt at måle åbningens bredde og længde. Skæring af plastikskråninger udføres ved hjælp af en rundsav.

Vigtig! Skråninger bør kun sikres til rene og jævne overflader.

I første fase er den øvre vandrette del sikret. Det skal forsænkes så dybt som muligt, og rummet skal fyldes med polyurethanskum. Værd at huske. At det ikke skal frigives for meget, da materialet ved hærdning kan ændre formen på plastprodukter.

Herefter sker installationen af ​​lodrette skråninger. Under dette arbejde er det vigtigt at kontrollere elementernes vertikalitet. Installationen af ​​den nederste hældning sker på samme måde. Det er vigtigt at sikre, at alle elementer er korrekt forbundet, og at der ikke er mellemrum mellem dem. Hjørnerne mellem plastikskråningerne er lukket med en speciel del.

Installation indvendige skråninger bør kun udføres efter grundig overfladebehandling. Hvis åbningen smuldrer, er det bedre at rense den op til hovedvæggen og først derefter udføre yderligere arbejde. Herefter udjævnes åbningen og fyldes med isolering. Om nødvendigt forstærkes vinduesåbningen.

PVC-vinduer, som mere almindeligt omtales som termoruder, er ekstremt populære i dag. Hvilket ikke er overraskende. Sådanne designs har mange fordele i forhold til gamle standard trævinduer, som i dag for det meste ikke kun har et ret uskønt udseende, men også er ude af stand til at udføre de funktioner, der er tildelt dem. Så lejlighedsejere stræber efter at erstatte forældede strukturer for at gøre deres hjem varmt og roligt indeni og smukt og moderne udenfor.

I dag er omkostningerne til professionelle ydelser inden for byggeri og renovering ekstremt høje. Måske er det netop derfor, at mange mennesker nu forsøger at udføre sådant arbejde på egen hånd uden at henvende sig til specialister for at få hjælp. Selvfølgelig kan ikke alt gøres med dine egne hænder, især hvis du mangler de passende færdigheder. Der er dog job, der er helt inden for en hjemmehåndværkers evner, på trods af deres tilsyneladende kompleksitet. Blandt disse er installation af PVC-vinduer. Næsten alle hjemmedyrkede håndværkere kan udføre en sådan procedure uafhængigt. Det vigtigste er at følge procesteknologien kompetent og nøje overholde alle dens krav. Hvilket faktisk er ret enkelt at gøre, hvis du har vejledningen til montering af PVC-vinduer for øjnene. Kompetent og detaljeret. Og hvis der ikke er nogen, inviterer vi dig til at læse vores artikel, hvor vi vil tale i detaljer om, hvad en sådan procedure som installation af et PVC-vindue med egne hænder er.

Stadier

Installation af PVC-vinduer er et job, som mange hjemmehåndværkere er bange for at udføre på grund af den tilsyneladende ekstreme kompleksitet af processen. Det er værd at bemærke, at det er helt forgæves. Det er ikke så svært, som det ser ud til for nogle udefra. Desuden, når du installerer termoruder, behøver du ikke engang specialværktøj. Altså næsten et almindeligt sæt hjemmehåndværker, som er tilgængelig i alle hjem (vi vil diskutere det mere detaljeret nedenfor). Selve proceduren omfatter flere faser, herunder forberedende faser. For at opsummere ser det sådan ud: først skal du udføre alle målinger korrekt for at købe det "korrekte" termoruder; så skal du forberede åbningen til installation, installere vinduet og tilbehøret, der følger med det; forfin derefter pisterne. Alle disse procedurer (med undtagelse af den sidste) tager fagfolk kun to til tre timer. Hjemmehåndværkeren skal selvfølgelig arbejde længere, men om dagen kan han sagtens klare opgaven. Men PVC er stadig halvdelen af ​​kampen, for efter installationen skal du stadig pille ved skråningerne, det er bedre at regne med et par dage. Lad os sige, afsætte en weekend til denne sag.

Så lad os begynde. Ud fra målinger.

Beregninger

For at sikre, at installationen af ​​et PVC-vindue med egne hænder går glat, skal du korrekt beregne strukturens dimensioner. Faktum er, at du bliver nødt til at bestille termoruder, da det er usandsynligt, at du bare kan gå til butikken og købe dem. Du kan selvfølgelig ringe til specialister fra en virksomhed, der producerer og installerer vinduer, men for det første skal du betale for dette, og for det andet sørger sådanne virksomheder som regel for omfattende tjenester- startende fra måling og slutter med produktion og installation af hvert PVC-vindue bestilt hos dem. På grund af hård konkurrence er priserne for næsten alle i dag de samme, og de tager normalt omkring 30 % af omkostningerne til installation. Typisk er gennemsnittet omkring $50. Og hvis du beslutter dig for at spare penge, bliver du nødt til at gøre alt selv. Herunder beregning af dimensionerne på fremtidens termoruder. Og for at gøre dette korrekt, skal du først studere den gamle struktur og selve åbningen, for den kommer i to typer - med og uden den såkaldte fjerdedel. Denne specielt design, som er til stede på siderne af åbningen. For at finde ud af det, skal du først hæve kontanter fra din gamle trævindue. Og mål derefter bredden af ​​den gamle ramme, først fra siden af ​​rummet, og derefter fra siden af ​​gaden. Hvis resultatet er det samme, er der ingen kvart. Hvis der er en forskel, så er der et lignende design. Herfra danser du.

Hvis der er en fjerdedel, vil højden på det fremtidige vindue være den samme som selve åbningen. Men tre centimeter bør tilføjes til den eksisterende bredde. I dets fravær skal glasenheden være kortere med fem centimeter og smallere med tre. Denne forskel udgør det såkaldte hul. Ved installation af PVC-vinduer er det nødvendigt, da installationen af ​​sådanne strukturer udføres ved hjælp af skum, og det kræver plads mellem åbningen og selve rammen.

Nå, hvis vi taler om en ny bygning, så sørger husbygningsteknologier i øjeblikket ikke for tilstedeværelsen af ​​en sådan struktur som en fjerdedel. Det vil sige, at du vil have en ren vinduesåbning. Du er velkommen til at måle dens dimensioner lodret og vandret og tage dem med til en PVC-vinduefremstillingsvirksomhed. Der vil specialister selv udføre alle de nødvendige beregninger.

Ekstra tilbehør

Fordi korrekt installation PVC-vinduer er umulige uden tilgængeligheden yderligere elementer, så når du bestiller et design, skal du bestemt være opmærksom på dette. Plus, ud over selve termoruden, skal du desuden være udstyret med beslag, en speciel tætning, en installationsprofil og en vindueskarm med en nuance. Hvad angår de sidste to tilføjelser, er der nogle nuancer, du skal kende.

Disse varer findes i flere standard muligheder(i bredden). Derfor er det nok at måle den eksisterende gamle struktur og derefter vælge den, der passer til dig. Hvad angår længden, er det bedre at tage elementer med en margin på mindst tyve centimeter. Du vil kunne afskære alt overskydende, når selve monteringen af ​​selve PVC-vindueskarmen udføres. Nå, lavvande, i overensstemmelse hermed.

Når designet er bestilt og deadlines er aftalt, kan forberedelsen begynde. Du kan naturligvis kun frigøre vinduesåbningen fra den gamle karm umiddelbart før montering af det nye termorude. Der er ingen grund til at forklare, at det er umuligt at sidde i en lejlighed uden vinduer i en uge. Installationstiden for et PVC-vindue, som vi allerede har nævnt, er omkring tre timer for specialister. Du kan have travlt hele dagen uden nogen erfaring, men gammel ramme skal fjernes, selvfølgelig, før du starter installationen af ​​en ny. Men du bør forberede alt nødvendigt til processen på forhånd.

Så hvad skal du bruge?

Værktøj og materialer

Når du installerer et PVC-vindue med egne hænder, skal håndværkeren have et vist og vigtigst af alt obligatorisk sæt værktøjer og materialer, uden hvilket installationsprocessen ikke vil være mulig. Derfor bør du være bekymret for at købe:

• øvelser.
• En monteringspistol, som vil være nødvendig, når du udfører proceduren for skummende sømme.
• Konstruktionsniveau.
• mejsler.
• Gummihammer.
• Hæftemaskine.
• Hacksave til metal.
• Professionelt polyurethanskum.
• Vanddampspærre tape.
• Konstruktionsskruer, hvis længde skal være mindst 12 mm.
• Lamineret folie hydro-fugt-damptæt tape.

Denne grundsæt som er påkrævet, når det udføres nem installation PVC vinduer. Hvis du planlægger at installere en struktur ved hjælp af dem, skal du naturligvis sørge for at købe dem. Det er værd at være opmærksom på deres styrke. Det er tilrådeligt at købe fastgørelseselementer lavet af tykt metal, da PVC-vinduer stadig vil blive installeret, som har tilstrækkelige tung vægt, og ikke nogle lette ophængte strukturer.

Forberedende procedurer

Så er nye termoruder blevet leveret til dig, hvilket betyder, at du kan starte forberedende arbejde. Først og fremmest skal du rydde rummet for møbler så meget som muligt. Installation af et PVC-vindue med egne hænder er en procedure, der kræver tilgængelighed stor mængde ledig plads, så vi fjerner alt muligt fra rummet. Hvorefter du kan begynde at demontere den gamle struktur. Naturligvis er det meget muligt, at PVC vil blive udført i et nybygget hus med nyt vinduesåbninger. I dette tilfælde udelader vi naturligvis denne fase. Men oftest er hjemmehåndværkere interesserede i, hvordan man installerer et PVC-vindue i stedet for et gammelt. træramme. Og for dem vil oplysningerne nedenfor være ekstremt værdifulde. Selvom der er en erklæring om, at det er meget lettere at bryde end at bygge, skal alt gøres klogt for ikke at beskadige vinduesåbningen. Forresten vil det lide ret meget selv uden dette, så prøv at udføre demonteringsproceduren så forsigtigt som muligt.

Fjernelse af det gamle vindue

Hvis træstruktur Hvis det er så forfaldent, at glasset bogstaveligt talt næsten falder ud, så skal de først fjernes. For at gøre dette er det nok først at fjerne perlerne, der holder glasset. Hvis det stadig er ret stærkt, kan du prøve at fjerne de eksisterende døre sammen med glasset fra deres hængsler. Vær dog forsigtig. Det er bedre at slippe af med glasset for ikke at beskadige dine dygtige hænder ved et uheld. Som et resultat skal vinduet have en ramme uden ramme og en vindueskarm. Bevæbn dig med en hacksav eller endnu bedre en kværn udstyret med et betonhjul, og sav den gamle ramme igennem flere steder. Brug derefter en pry bar til at fjerne den stykke for stykke. Som følge heraf forbliver en vindueskarm. Gør det samme med ham. Klip det først ud, og brække det derefter ud. Problemet kan skyldes en vindueskarm lavet ikke af træ, men af ​​beton. I dette tilfælde bliver du selvfølgelig nødt til at pille. Og den bedste måde at håndtere problemet på er en hammer. Hvis du ikke har sidstnævnte, så brug en slibemaskine og en borehammer.

Efter at det gamle vindue er fjernet, skal du omhyggeligt inspicere åbningen. Fjern alle udragende stykker af forstærkning og fragmenter af gips fra det. Sørg generelt for, at det trods dets noget grimme udseende giver et solidt grundlag for den nye struktur. Og fjern selvfølgelig alt støv og snavs.

Forbereder et nyt vindue

Professionelle installerer næsten altid PVC-vinduer uden at skille dem ad. Hvilket er forståeligt, for de har allerede stor erfaring. Det er bedre for hjemmehåndværkeren at spille det sikkert og fjerne åbningsrammene fra deres hængsler og fjerne selve termoruderne fra de blinde. Mange mennesker er bange for denne procedure, men der er ikke noget kompliceret ved det. For at fjerne rammen skal du blot fjerne stiften i det øverste hængsel. For at fjerne den skal du kun have en tang (samlet den op og trukket den ud). Og fjern derefter rammen fra det nederste hængsel. Hvad angår glas, er der heller ingen vanskeligheder her. Det virker kun som et PVC-vindue ved første øjekast monolitisk design. Faktisk indeholder den præcis de samme glaslister som den af ​​træ. Dette er en plastramme placeret oven på glasset. Du skal bare tage dem op med en kniv og skubbe dem ud af rillerne. Tag derefter glasset ud.

Selvfølgelig er det ikke altid nødvendigt at installere store strukturer. I private hjem udskiftes nogle gange et lille enkeltfløjet vindue. I dette tilfælde behøver du ikke at bekymre dig og begynde at installere det uden at skille det ad.

Efter at vinduet er forberedt, skal du fjerne beskyttelsesfilmen udefra. Alle. Du kan gå direkte til installationen.

Typer af installation

Der er to af dem. Det enkleste er at fastgøre rammen direkte til åbningen ved hjælp af dyvler. Den anden er installation ved hjælp af ankerelementer, som først monteres på indenfor rammer og derefter fastgjort til åbningen. Professionelle håndværkere i nogle tilfælde kombinerer de begge præsenterede metoder, hvilket ikke er i modstrid med teknologiens krav. Vi vil prøve at tale i detaljer om begge muligheder.

Teknologi

Først lægges byggekiler ud på den nederste overflade af åbningen, det vil sige på det sted, hvor vindueskarmen vil blive placeret. Den forberedte ramme indsættes i åbningen, nivelleres ved hjælp af et bygningsniveau og markeringer er lavet. Det vil sige, at de markerer på selve væggen placeringen af ​​enten huller til dyvler eller monteringsankre. Herefter fjernes rammen. Yderligere afhænger handlingsalgoritmen af ​​den valgte installationsmetode. Hvis du planlægger at fastgøre med dyvler, skal du bore et hul med den passende diameter på mærkernes placering. I tilfælde, hvor installation ved hjælp af ankerplader er forudset, anbefaler fagfolk først at udhule fordybninger til dem og først derefter bore huller til selvskærende skruer. Hvorfor er dette nødvendigt? Ja, så de samme plader ikke rager ret meget ud over skråningernes overflade. Hvis dette sker, vil det komplicere efterbehandlingsprocessen betydeligt.

Når alt er klargjort, sættes rammen i igen. Lige før dette skal du lime det på siderne med vanddamptæt tape. Derefter sikres rammen på siderne med konstruktionskiler og nivelleres omhyggeligt. Hvorefter ankerfastgørelserne til sidst sikres (enten direkte med dyvler eller med selvskærende skruer). Desuden anbefaler eksperter ikke at overstramme disse elementer. Det er endnu bedre, hvis hovedet af ankeret eller dyvlen rager en millimeter over overfladen. Så snart det bliver klart, at strukturen er stærk og nøjagtig plan, skal du returnere den til sin plads. fjernede glas og skærve. Brug derefter polyurethanskum til at udfylde hullerne på siderne og toppen, og glem ikke at fjerne kilerne.

Hvad angår selve skummet. Den skal udfyldes omhyggeligt, så der ikke er tomrum tilbage. Det anbefales dog ikke at gøre dette i overskud. Derfor er det bedst, især i betragtning af, at dette er en hjemmemesters debut, at udføre denne procedure med korte pauser. Vi fyldte en halv meter og ventede lidt, mindst tyve minutter. Skum har en tendens til at udvide sig over tid. Og hvis du lavede en fejl første gang, så vil det næste gang være meget nemmere at regulere forsyningen.

På ydersiden, efter installationen af ​​vinduet er afsluttet, installeres en drypforing. For det samme skum. Og for større selvtillid skruer de det også med selvskærende skruer til konstruktionskilerne, som, som du husker, blev hos os i bunden af ​​strukturen. Hvad angår vindueskarmen, måles den først i længden, og det overskydende skæres af. Derefter sættes de ind under den nederste kant af rammen. Det er nok at placere vindueskarmen under vinduet kun to eller tre centimeter. Bunden af ​​vindueskarmen er opskummet.

Vigtig! Hvis der er et meget stort mellemrum mellem vindueskarmen og underkanten af ​​vinduesåbningen, så anbefales det ikke at fylde det hele med skum. Det er bedst at lægge træklodser. Eller endda mursten. Og derefter skal du sikre strukturen med skum, selvfølgelig ikke at glemme at udjævne den.

På dette tidspunkt kan installationsprocessen betragtes som afsluttet. Nu er det bedre at glemme det termoruder i en dag og ikke røre det, så du ikke krænker strukturens integritet ved at smække rammen af ​​det nye vindue uden grund. Hvorefter du kan begynde at fjerne overskydende skum og afslutte pisterne.

Installation af PVC-vindue i et træhus

Der er nogle nuancer her, som skyldes, at træbygninger, på grund af egenskaberne ved det materiale, hvorfra de blev bygget, er i stand til at krympe. Træstammer er praktisk talt i stand til at bevæge sig, når der er temperaturforskel, hvilket bidrager til deformation af vindues- og døråbninger, vægge osv. Hvilket kan forårsage fremkomsten af ​​alle mulige fejl i termoruder. Det er af denne grund, at deres installation slet ikke udføres i det første år efter byggeriet. PVC-vinduer i et træhus er desuden ikke monteret direkte i selve vinduesåbningen, men i en speciel struktur. Det kaldes casing. Kort sagt: For det første er en speciel træramme lavet af godt tørret materiale. Den sættes derefter ind i vinduesåbningen, justeres og fastgøres. Hvorefter et PVC-vindue er installeret i det. Dette vil pålideligt beskytte glasenheden mod deformation og defekter. Hvilket, du ser, er meget vigtigt, især når du overvejer omkostningerne ved PVC-vinduer. Priserne for selv de enkleste designs, selvom de ikke er ublu, er stadig imponerende - i gennemsnit koster et lille vindue omkring to hundrede dollars. Og under en sådan beskyttelse er vinduet ikke bange for nogen krympning. Det eneste, der skal tages i betragtning, er, at eksperter anbefaler at efterlade et større mellemrum mellem vinduet og karmen - mindst 5 centimeter på hver side. I alle andre henseender er processen med at installere et termoruder den samme som beskrevet ovenfor.

Montering af PVC vinduer på altanen

Balkonruder har også nogle detaljer. Hvis en komplet struktur er indsat i vinduesåbningen, består PVC-rammen på balkonen af ​​flere dele, der skal fastgøres sammen. Dette gøres ved hjælp af ankerlameller, og nogle eksperter anbefaler desuden at smøre leddene flydende negle. Da den nederste del af vinduerne er installeret direkte på rækværket, før installation er det nødvendigt at omhyggeligt kontrollere deres integritet og styrke. Og om nødvendigt udføre det nødvendige renoveringsarbejde. Herefter opbygges en ramme af træbjælke, fast fastgør den rundt om hele balkonens omkreds. Så er visiret fastgjort til toppen udefra. Dernæst installeres PVC-vinduer, som fastgøres direkte til bjælken. Først installerer de den forreste gruppe, hvorefter de går videre til monteringen af ​​siderne. Med hensyn til fastgørelsesmetoden, brug en af ​​de to ovenfor beskrevne efter eget skøn. Det eneste, der skal tages i betragtning, er, at det er bedre at lave mindst fire fastgørelsespunkter på siderne og mindst tre ovenpå pr. vindue. Spalterne er også opskummet, hvorefter der monteres en drypforing udvendigt, og en vindueskarm monteres indvendigt. Som du kan se, er alt ret simpelt.

Konklusion

Vi forsøgte at fortælle dig så detaljeret som muligt om, hvordan man installerer et PVC-vindue i en betonåbning, i et træhus og på en balkon. Som du kan se, er der ikke noget kompliceret i proceduren. Afhængig af tilgængelighed dygtige hænder det er ret nemt at have med at gøre. Det håber vi nu, efter at have læst dig detaljerede instruktioner, vil installationsprocessen være nem og hurtig.

I øjeblikket er der flere og flere, der vælger metal-plastik vinduer. Både almindelige lejligheder og landejendomme, og luksuriøse landejendomme. Og ganske ofte installerer folk nye vinduer med egne hænder. Afhængigt af den valgte installationsmetode og installatørens færdigheder vil processen med at installere et vindue tage fra halvanden time til en halv dag. Teknologien til installation af vinduer er ekstremt enkel og ligetil. Det kræver ikke brug af komplekse værktøjer. Det vigtigste er at overholde installationsproceduren og overholde alle de krav, der er dikteret af installationsteknologien.

Nødvendige mål inden bestilling af plastvinduer

Korrekt montering af nye vinduer kræver nøjagtige mål af vinduesåbningen. Derudover er det vigtigt at kende funktionerne ved at installere vinduer i åbninger med en fjerdedel. Sådanne vinduesåbninger findes normalt i skumbetonbygninger. De er med til at reducere varmetabet betydeligt. Den væsentligste forskel er, at et vindue, der er 50 mm kortere end åbningens længde, monteres i en åbning uden en fjerdedel. Træk 30 mm fra den målte bredde. Efterlad 15 mm mellemrum langs åbningens kontur til opskumning. I overensstemmelse med gældende GOST'er skal der efterlades 20 mm rundt om omkredsen. Efterlad yderligere 35 mm under vindueskarmen.

Hvis installationen af ​​PVC-vinduer skal udføres i en vinduesåbning med en fjerdedel, måles på det smalleste sted. Ved bestilling tilføjes 30 mm til vinduesbredden. Det er ikke nødvendigt at ændre længden.

Som regel er vinduet ikke installeret i midten af ​​åbningen, men i en afstand på cirka 1/3 dyb fra det ydre plan. Hvis installationen af ​​PVC-vinduer udføres med dine egne hænder, kan ejeren flytte strukturen i enhver retning, der er praktisk for ham. Tænk på forskydningen på forhånd og tag denne parameter i betragtning, når du bestiller ebbe og vindueskarm.

Tilføj 50 mm til bredden af ​​ebbe og karm bestemt i overensstemmelse med vinduets placering. Når du beregner bredden af ​​vindueskarmen, skal du desuden tage højde for en sådan indikator som batteriets placering.

Vindueskarmen skal dække radiatoren halvt. Tilføj 20 mm for at placere produktet under bunden af ​​PVC-vinduet. Længdemarginen skal være mindst 80 mm. Men det er bedre ikke at spare for meget og tilføje 150 mm, så du i fremtiden kan skære vindueskarmen smukt ud uden problemer. Sammen med ebbe og vindueskarm vil du blive tilbudt at bestille sideplastikpropper. Der er ingen grund til at opgive dem.

Vend tilbage til indholdet

Hvilken rammemonteringsmetode skal jeg vælge?

Installationen af ​​PVC-vinduer afhænger ikke af glasenhedens kammerstørrelse eller af antallet af indvendige kamre i profilen. Rækkefølgen af ​​installationen af ​​produktet kan kun ændres under hensyntagen til væggenes materiale og vinduets størrelse. Egnet fastgørelse og metode PVC installation vinduer vælges i overensstemmelse med de anførte parametre. For at sikre vinduesstrukturen kan du bruge:

1. Dyvler eller ankre, der skærer ind i vægge gennem eksisterende eller præparerede gennemgående huller i profilen.
2. Takkede tallerkener. De trykker på profil. De er fastgjort til væggen og fastgjort med skruer.

Praksis viser, at den mest pålidelige mulighed er den første. Det bruges oftest ved montering af tunge og store vinduer. Ved gennemmontering vil vinduet normalt modstå flere stødbelastninger, der uundgåeligt opstår ved drejning og vipning af vinduesrammen. Derudover er installatøren ved hjælp af ankre i stand til nøjagtigt at justere den vandrette og lodrette justering af det produkt, der installeres.

Dem, der monterer vinduer med termoruder, dvs. uden at dreje og folde rammen, vil du være mere interesseret i installation ved hjælp af ankerplader. Disse produkter er skjult under skråninger, så de vil ikke ødelægge udseendet. Hvis husets vægge er lavet af mursten eller beton, anbefales det at forberede små fordybninger til pladerne. De vil eliminere behovet for at påføre et udjævningslag, før du installerer skråninger.

Nogle gange bruges begge metoder i kombination. Ankre er forsænket i væggene gennem den nederste profil og sidedele af rammen, og plader bruges til at fastgøre strukturen. Hvis vinduer er installeret i en trækonstruktion, er det bedre at undgå at bruge plader, fordi De bliver løse efter kort tid. I i dette tilfælde Galvaniserede selvskærende skruer er mere at foretrække.

Vend tilbage til indholdet

Hvad skal ejeren af ​​et træhus vide?

Processen med at installere et PVC-vindue er meget afhængig af det materiale, der bruges til at lave væggene. I tilfælde af strukturer lavet af mursten og skumbeton kommer forskellene kun ned til dybden af ​​ankrene. Med åbninger lavet af tømmer og træstammer er alt lidt mere kompliceret.

Hvis husets vægge er lavet af træ, skal du huske rækken vigtige regler. Først skal du begynde at installere PVC-vinduer i træhus Det anbefales tidligst et år, eller endnu bedre, 2 år efter færdiggørelsen af ​​huset. Dette krav dikteret af det faktum, at materialet i løbet af denne tid krymper. Limtømmer er kendetegnet ved den mindste svindværdi og periode. For det andet monteres vinduer ikke direkte i åbningen. Produktet kan kun installeres i trækasse. Det vil beskytte PVC-vinduet mod deformation. Blokken må ikke have fejl, tegn på skader fra insekter og råd mv. Før du begynder noget arbejde, er træet obligatorisk skal behandles med et antiseptisk middel.

Efter 1-2 år stopper krympningen ikke helt, men er ikke længere så kraftig. Efter montering af PVC vinduer og færdiggørelse afsluttende arbejder det vil også ske. Derfor skal du i toppen mellem kassen og åbningen efterlade et mellemrum på 30-70 mm. Størrelsen af ​​dette hul vælges under hensyntagen til typen og fugtigheden af ​​byggematerialer. Efter installationen er afsluttet, skal dette mellemrum fyldes med jute og dækkes med pladebånd.

Bygningsreglementet giver ingen klare anbefalinger vedrørende materialer til vindueskarme og inddækninger. Som regel anvendes standardtærskler, der leveres komplet med PVC-vindue. Vindueskarmen kan være lavet af træ eller polymer. Den nederste profil kan hvile direkte på en trævindueskarm, dvs. Hvis du ønsker det, kan du installere dette produkt, før du installerer vinduet. Eller du skal ikke af med den gamle vindueskarm, hvis den er i god stand.

Erfarne bygherrer giver meget brugbar anbefaling, som ikke er i regulatoriske dokumenter, men det vil være nyttigt for enhver person, der beslutter sig for selvstændigt at installere et PVC-vindue. Træ tillader damp at passere igennem. Hvis der ikke gøres noget ved dette, vil disse fordampninger gradvist forringe polyurethanskummets egenskaber. Og for at forhindre skummet i at blive vådt, skal polyethylenskumfolietape limes langs linjen for dets påføring.

Vend tilbage til indholdet

Forberedelse af åbning og vindue til montering

Før du starter videre arbejde, forberede værktøjer til installation af PVC-vinduer. Du skal bruge følgende:

1. Skruetrækker.
2. Skumpistol og selve skummet.
3. Niveau.
4. Stiksav.
5. Hammer.
6. Sæt med unbrakonøgler.
7. Blyant.
8. Målebånd.
9. Brevpapir kniv.

Når du har fjernet det gamle vindue, skal du grundigt rense åbningen for maling og snavs. Hvis væggene i dit hus er lavet af træ, skal du desuden planlægge øverste lag, hvis et nyt vindue er installeret i en boks, der allerede har tjent i nogen tid. En sådan forbehandling sikrer en stærkere vedhæftning af skummet til det øverste lag.

Bygherrer anbefaler kun at bruge skum til at udfylde hullet, hvis afstanden mellem åbningen og rammen ikke overstiger 40 mm i størrelse. Hvis revnerne har større størrelse, det er bedre at delvist fylde dem med skumplast, gipsvæg og andre tilgængelige materialer. For eksempel, i et hus lavet af tømmer, kan du bruge sektioner af det samme tømmer.

Først skal du fjerne rammen fra rammen. For at gøre dette skal du trække stiften ud af det øverste hængsel. Du kan forsigtigt lirke den af ​​med en skruetrækker eller en tang. Fjern derefter rammen fra det nederste hængsel. Hvis vinduet er solidt, skal du fjerne glasenheden fra det. Først tages de langsgående glaslister ud, efterfulgt af de tværgående. Glasperler kan nemt fjernes med en spatel eller en bred kniv. Bare indsæt hjælpeværktøj ind i mellemrummet og begynder gradvist at flytte det. Vær forsigtig og gør alt for ikke at beskadige glasset.

Hvis vinduet lille størrelse, kan du indsætte den ved hjælp af monteringsplader uden først at skulle fjerne glasenhederne eller rammen. Hvis det er muligt ikke at krænke fabriksstrukturens integritet, er det bedre ikke at gøre dette. Tag rammen eller termoruden og læn produktet mod væggen under lille vinkel, placere den på et niveau vandret overflade, tidligere dækket med tykt pap eller noget blødt materiale.

Placer under ingen omstændigheder termoruder og karme fladt. Det er også forbudt at stille dem skævt. Selv den mindste småsten under bunden kan forårsage en revne i produktet. Fjern beskyttelsesfilmen fra ydersiden af ​​rammen. Det er bedre at gøre dette med det samme, fordi... I fremtiden vil denne proces kræve meget mere indsats.

Marker placeringerne for montering af fastgørelseselementer. Bygherrer anbefaler at installere fastgørelseselementer i intervaller på 40 cm. I overensstemmelse med de nuværende GOST'er bør stigningen ikke overstige 70 cm. Standardafstanden fra imposteren og hjørnerne er 15 cm på forhånd. Til dette bruges selvskærende skruer. Forbered huller til lange skruer eller ankerbolte. Brug et metalbor til dette. Bor fra ydersiden af ​​rammen.

De fleste instruktioner indikerer, at før installationen skal du rette den ved hjælp af PSUL-beskyttelsestape. Praksis viser dog, at det er ret ubelejligt at lime det før installation. Derfor kan du gøre dette efter installationen er afsluttet, intet dårligt vil ske på grund af dette.

Opførelsen af ​​et etagers boligbyggeri i dag er den vigtigste mulighed for at løse boligproblemet for mange udviklere. Fordelen ved teknologien er, at ikke én, men flere familier flytter ind i et hus, selvom byggeriet bliver udført på en lille grund. Flere typer konstruktion er populære: panel, mursten, monolitisk, monolitisk mursten. Valget af udviklingstype udføres i overensstemmelse med jordaflæsninger, seismologiske forhold, klimatiske træk, tilgængelighed af materialer, faciliteter og kapaciteter. Landudvikling bygninger i flere etager– ansvarligt arbejde, der ikke tillader uvidenhed eller fejltagelser og kræver nøje overholdelse af alle nuancer.

Panelkonstruktion

Teknologien udviklede sig hurtigt i slutningen af ​​forrige århundrede på grund af effektiviteten af ​​alle faser af arbejdet. Tilstedeværelsen af ​​færdige elementer giver dig mulighed for at installere huse uden forsinkelser, processen minder om at samle et byggesæt.

Betingelserne for brug af panelkonstruktion har deres egne karakteristika:

1. Kravet om at udføre masseudvikling på et begrænset område;
2. Salg af færdig bolig til en pris, der dækker udgifterne til arbejdet;
3. Tilgængeligheden af ​​en kraftfuld base af brugte ressourcer og udstyr.

Råd! Opførelsen af ​​et panel højhus er umuligt uden brug af løftemekanismer og tilvejebringelse af energiressourcer.

Teknologiens anvendelsesområde rækker ud over konstruktionen bygninger i flere etager almene boliger, men også til privat boligbyggeri, hvor det er påkrævet at opføre en bygning i 2-4 etager. Teknologien involverer brugen af ​​to typer beboelsesbygninger: indrammet, rammeløs.

Rammebygninger har også to konstruktionsmuligheder: fuldramme eller intern. De første er en rumlig ramme, hvis dannelse involverer udvendige understøtninger og ribbede paneler, og rammen er dannet af tværgående og langsgående elementer. Den anden mulighed er et design uden understøttende søjlepaneler. De indvendige søjler fungerer som bærende søjler, der påtager sig hele lasten. Det optimale spænd i dette tilfælde er 500-600 cm. Den langsgående del af rammen er repræsenteret af søjler, hvis stigning ikke er mere end 300 cm. Den tilladte gulvhøjde er 280 cm, tværstangen og søjleelementerne er kombineret forbundet med svejsninger. Søjlen er beklædt med I-stål konsoller. Højde rammebygninger beregnes afhængig af bygningens formål.

Hovedstadier af byggeriet

Stadier af panelkonstruktion:

1. Grundlæggende arbejde. Valget af fundament afhænger af antallet af etager i bygningen, typen af ​​jord og andre nuancer. Ved arbejde med letvægtspaneler (SIP) er letvægtsfundamenter at foretrække, når der arbejdes med tunge armerede betonplader, vælges et kraftigt og forsænket fundament.
2. Vandtætning af fundamentet, behandling af træ med beskyttelsesmidler, metaldele, montering af bundbjælken.
3. Arrangement af kælderen, lægning af gulvet på første sal.
4. Arrangement af rammen eller installation af første sal ved at rejse panelelementer, fastgøre delene ved svejsning.
5. Installation mellemgulvslofter langs gulvets omkreds.
6. Isolering, vandtætning af bygningen.

Vigtig! Konstruktionen af ​​alle efterfølgende etager udføres på samme måde som installationen af ​​den første. Hvis der skal være store rum, er strukturen forstærket med højstyrketømmer.

1. Tagdækning. Arbejdet udføres under hensyntagen til vægtbelastningen på panelet.
2. Montering af vinduer, døre, tagdækning.
3. Afsluttende arbejde.

Denne teknologi har sine fordele og ulemper, fordelene ved en panelbygning i flere etager er som følger:

• Øget hastighed af bygningsmontage;
• Evnen til at reducere byggepladsens størrelse ved at arbejde "fra hjul", det vil sige, at materialet leveres fra producenten og installeres straks på stedet uden at rode på byggepladsen;
• Minimum sæt af instrumenter og udstyr til installation af præfabrikerede strukturer.

Ulemper ved panelhuskonstruktion:

• Lav termisk ydeevne sammenlignet med andre materialer;
• Utilstrækkelig lydisolering;
• De mindste afvigelser i teknologien til at forbinde samlinger vil føre til dannelse af revner;
• Reduceret seismisk modstand af panel-type højhuse;
• Afhængighed af layoutet af de producerede panelelementer (dette gælder kun huse med store paneler).

Opførelse af murstenshuse

Teknologien til murstenskonstruktion blev kendt for meget længe siden, selv før vores æra, byggede folk huse af bagte lerstykker, hvilket gav dem næsten korrekt størrelse. Teknologien er enkel, pålidelig og kræver ikke andet specialudstyr end lifte, men den er svær at implementere og ret arbejdskrævende. Samtidig er murstenskonstruktion umulig uden erfaring, viden og brug af højt kvalificerede arbejdere. Minimale murværksfejl vil føre til uopretteligt tab af udseende, så murstenskonstruktionen af ​​en bygning i flere etager skal enten udføres under konstant overvågning eller kun af fagfolks hænder.

I dag er der brugt 2 typer mursten:

1. Det keramiske stykke produkt har styrke, varmebestandighed, seismisk modstand og fugtbestandighed. Samtidig er mursten let at fremstille
2. Silikat er lavet af en blanding af kalk og sand, har mere billig pris og dets egenskaber er mere beskedne: det tolererer ikke fugt, høje temperaturforhold.

Råd! Producenter tilbyder et godt alternativ: hul (spaltet, porøs) mursten. På grund af hulrummene i massen har produktet en større varmekapacitet og giver bedre varmeisolering.

Stadier af at bygge et murstenshus:

1. Fundament. Et kraftigt, holdbart og godt nedgravet fundament er påkrævet, da murværk har massivitet.
2. Foundation vandtætning.
3. Den første række af murværk er på en "tør" base, derefter laves de næste rækker af murværk, og valget af installationsmulighed for mursten er lavet afhængigt af projektets funktioner, husets højde og kundens præferencer;
4. Forstærkende elementer af murværket eller "bundtet" skal være til stede i hver 2-4 række;
5. Lægning af mellemgulvslofter udføres ved hjælp af plademetoden;
6. Hvert efterfølgende gulv er lagt ud, ligesom det første, vi bør ikke glemme at binde og styrke vægpanelerne.
7. Isolering og vandtætning af bygningen;
8. Taget er installeret groft, for det meste fladt. Den endelige tagdækning lægges først, efter at strukturen har sat sig.
9. Montering af vinduer og døre.
10. Afsluttende efterarbejde.

Murstenskonstruktionen af ​​en etagebygning har mange nuancer: fra valget af murværkstype til bindingens variabilitet. Men på trods af vanskelighederne opvejer de mange fordele ved det endelige resultat alle de teknologiske ulemper:

1. De højeste termiske egenskaber;
2. Den bedste lydisoleringsevne;
3. Opretholdelse af et behageligt mikroklima inde i huset;
4. Variabilitet af bygningsformater;
5. Ukrævende facadeafslutning på grund af frilagt murstens gode æstetiske udseende.

Der er flere ulemper:

1. Obligatorisk brug af kvalificeret arbejdskraft;
2. Højt prisniveau for byggearbejde;
3. Langsom konstruktion af huset;
4. Krav om tid til svind;
5. Begrænset antal etager i bygninger;
6. Det er lovpligtigt at have et stort lager til materiale på byggepladsen.

Monolitisk konstruktion

En af de nyeste teknologier er monolitisk konstruktion af en boligbygning. Udviklingstypen er baseret på bygningens opfyldning betonblanding direkte til byggeplads. Omkostningerne ved arbejdet er høje, arbejdsomkostningerne er også høje, så der anvendes oftest monolitisk panelkonstruktion, hvor konstruktionen udføres ved hjælp af færdige monolitiske armerede betonplader fremstillet på en fabrik. I betragtning af monolitisk teknologi, er det værd at præcisere, at alle processer kun udføres i sæsoner med varm temperatur, i tilfælde af nedbør stopper arbejdet. Stærkt tiltrængt detaljeret plan arbejde, der udføres, da enhver afvigelse fra processen, forsinkelse eller forkert valg af cementmærke truer med en krænkelse af teknologien, som et resultat af hvilket udvikleren vil modtage et skrøbeligt hus, der kræver konstante ændringer.

Byggestadier:

1. Forberedelse af stedet, arrangement af et nedgravet fundament;
2. Installation af forstærkningsramme;
3. Installation af forskalling;
4. Hældning af betonblanding;
5. Opvarmning af betonen for bedre afbinding, når den omgivende temperatur falder;
6. Demontering af forskalling;
7. Arrangement af lofter mellem gulve;
8. Tag installation;
9. Udvendig efterbehandling.

Vigtig! Konkrete kompositioner er kendetegnet ved høj isolering og energiintensitet, så strukturen vil ikke kræve ekstra arbejde til lægning af hydro-, varme-, lydisolering. Der kræves ingen yderligere justering vægpaneler, det vil sige, at alt arbejde kommer ned til færdiggørelse.

Fordele ved monolitisk konstruktion:

• Åben plan;
• Individualitet af bygningskonfiguration;
• Glathed af alle væg- og loftpaneler, på grund af hvilken efterbehandlingsstadiet reduceres til et minimum;
• Øget seismisk modstand af bygninger.

Ulemper ved monolitisk konstruktion:

• Brug af højt kvalificeret arbejdskraft;
• Høje omkostninger ved bygningskonstruktion;
• Lav brug af teknologi.

Vigtig! Det er værd at bemærke, at monolitisk byggeteknologi er lidt efterspurgt på dagens marked, men adskillige fordele gør det muligt at bruge denne type huskonstruktion på en bred vifte af jordbund. Og hvis du bruger panel-monolitisk mulighed, opfylder bygningerne de højeste krav og krav fra ejerne, kendetegnet ved holdbarhed, praktisk, lang levetid og fremragende varme- og kraftydelse.

Monolitisk murstenskonstruktion

Rammemonolitisk konstruktionsteknologi er blevet udbredt. Som den mest moderne mulighed er konstruktionstypen pålidelig og giver dig mulighed for at kombinere alle indikatorer for varme, lydisolering i en bygning murstensvæg med variationen af ​​planlægningsløsninger for en bygning ved hjælp af monolitiske armerede betongulve. Prisniveauet på bygninger ligger mellem billig storpanelteknologi og dyre murstenshuse.

Byggestadierne ligner andre teknologier:

1. Arrangement af et stærkt fundament;
2. Installation af husrammen med betonstøbning, hvorefter forskallingen fjernes, og processen gentages, indtil bygningen når den nødvendige højde;
3. Installation af lofter mellem gulve;
4. Opførelse af de næste etager;
5. Arrangement af et ru-type tag, og efter krympning af strukturen, installation af et efterbehandlingstag;
6. Afsluttende arbejde.

Fordele ved monolitisk murstenskonstruktion:

• De fleste moderne teknologi, som giver dig mulighed for hurtigt at opføre bygninger i forskellige antal etager, former og formater;
• Åben plan;
• Høj termisk kapacitet og lydisolering: sådan et højhus kombinerer alt unikke kvaliteter mursten og beton;
• Minimumskrav til opretning af vægge og lofter, hvilket betyder lettere efterbehandling.

En monolitisk murstensbygning vil have en ulempe - obligatorisk overholdelse af udviklingsteknologi og følgelig brugen af ​​højt kvalificerede arbejdere.

Monolitiske ventilerede facader

Strengt taget er der ikke tale om en byggeteknologi, men derimod en form for efterbehandling. Systemerne er karakteriseret ved følgende indikatorer:

1. Tilstedeværelsen af ​​et luftgab mellem vægoverfladen og finishen;
2. Mulighed for at bruge forskellige typer beklædningspaneler;
3. Tilføjelse af æstetik til facaden og minimering af truslen om kondens i huset;
4. Væsentlig reduktion i varmeomkostninger på grund af øget varmekapacitet i hele bygningen.

Denne teknologi bruges til mange etagebygninger til forskellige formål. Samtidig er de materialer, der bruges til installation af ventilationsfacader, produceret i et stort udvalg: aluminium, vinyl paneler eller panelelementer fra kompositmaterialer er kendetegnet ved holdbarhed og styrke.

Når du vælger en passende teknologi til opførelse af bygninger i flere etager, er det nødvendigt at tage hensyn til ikke kun alle økonomiske aspekter, men også tilgængeligheden af ​​en kraftfuld base af specialudstyr, ressourcer og professionelle bygherrer. Det er svært at klare et hus selv på 2-3 etager alene, det er bedre at overlade denne opgave til specialister.