DIY monolitisk beton septiktank. Hvordan man laver en beton septiktank i et forstadsområde Dimensioner af en septiktank lavet af monolitisk beton

Problemet med hygiejne og komfort står altid over for en person, der beslutter sig for at flytte til et permanent opholdssted i den private sektor, hvor der ofte opstår problemer med bad og toilet, der er kendt for en beboer i "betonjunglen". I sådanne tilfælde er det faktisk ofte ikke muligt at forbinde dit hjem til centraliserede kommunikationssystemer, herundert. Og det er derfor, inden de bygger selve huset, planlægger de fleste grundejere at arrangere arrangementet. Hvordan gør man det, hvad er nødvendigt for dette, og hvor svært er det?

Septiktank - hvad er det?

Tabel. De vigtigste typer af septiktanke.

Udsigt	Beskrivelse
	Denne septiktank har en bund og skal periodisk pumpes. Designet ligner en afløbsbrønd – det er med andre ord en almindelig beholder til opbevaring af spildevand. Et design, der tvinger dig til jævnligt at bruge penge på rengøring ved hjælp af støvsugere.
	Vand behandlet i sådanne enheder kræver yderligere rensning. Den mest effektive, men også den dyreste septiktank.
	Denne septiktank er udstyret med flere bundfældningskamre, hvori vandet er delvist renset og derefter kommer ind i en brønd, der filtrerer det, hvorfra det passerer, allerede renset, ud i miljøet. Trænger til rengøring ekstremt sjældent.

Afløbsbrønd eller septiktank - hvad er bedre?

I årtier og endda århundreder byggede folk almindelige afløbsbrønde nær deres hjem og på deres grunde for at arrangere et kloaksystem (hvis man kan kalde det det).

Disse gruber har følgende ulemper:

• skrøbelighed af brug;
• en almindelig afløbsbrønd er ikke i stand til at klare store mængder spildevand, som er steget markant i løbet af de sidste årtier, fordi private hjem nu har badeværelser, vaskemaskiner, opvaskemaskiner og swimmingpools;
• vanskeligheder ved vedligeholdelse - for store mængder spildevand vil kræve udpumpning af affald flere gange om ugen, hvilket kan ramme lommen hårdt;
• der er stor risiko for, at spildevand kommer ned i grundvandet og miljøforurening - afløbsbrønde har ofte slet ikke en forseglet bund og vægge:
• en ubehagelig lugt, der svæver nær pit;
• problemer med naboer og sanitære inspektionstjenester.

Alle de ovennævnte ulemper ved en cesspool er fraværende i enhver korrekt udstyret septiktank. Det er mere effektivt, holdbart, økonomisk, skal renses og behandles sjældnere, og der er en speciel til dette. Selvom det ligner meget en almindelig kloakbrønd, er dens filtreringssystem meget mere komplekst. Eller rettere sagt, i kloakbrønden kan den siges at være helt fraværende.

Konstruktionen af ​​en septiktank skal dog også udføres i overensstemmelse med visse sanitære standarder - du kan ikke udstyre den hvor som helst og under alle omstændigheder En septiktank kan nu købes i en specialbutik eller bestilles til at blive bygget af håndværkere. Men det er meget billigere at udstyre det selv. Før du begynder at bygge en septiktank, skal du oprette dens diagram, bestemme dens dimensioner og placering.

En beton septiktank er en struktur lavet af betonringe, som giver dig mulighed for rettidigt at rense vand i spildevand, i det mindste til en tilstand, hvor det sikkert kan sendes ind i jorden på stedet uden frygt for mulige toksiner og stoffer, der er skadelige for planter. Et af hovedmålene er at reducere antallet af opkald til støvsugere.

Septiktanken er en speciel fordybning, som er opdelt i 4 zoner:

• Primært spildevandssegment. Spildevand fra huset drænes ind i dette rum, og indledende adskillelse sker. Tunge elementer falder som sediment til bunden, og let skum flyder til toppen og efterlader koncentreret væske i midten.
• Anaerobt nedbrydningssegment. I denne zone er der ikke adgang til ilt, så anaerobe mikroorganismer lever og formerer sig i denne masse, som nedbryder fedt, komplekse kulhydrater og forskellige kemikalier til simple nitrater og svovlbrintegas, og resten er vand og slam.
• Aerob nedbrydningssted. Her er der tværtimod ilt til stede, og aerobe bakterier begynder at arbejde og nedbryder komplekse stoffer, der under oxidationsreaktionen sætter sig til bunds eller flyder til overfladen.
• Filtrering og dræningsområde. Efter at de tidligere zoner er passeret, er vandet allerede rent nok til, at det kan sendes i jorden uden at skade miljøet. Den indeholder kun simple stoffer, som planter kan behandle.

Vandet gennemgår tilstrækkelig rensning, og det slam, der er udfældet i bunden, kan bruges som gødning til floraen. Vi anbefaler at fjerne det med en drænpumpe.

Baseret på designet består en monolitisk septiktank af en tank, men det er meget mere effektivt at opdele den i flere. Derfor bygger de 2-3 skakte af betonringe, som er forbundet til ét system med rør. Det første rum opsamler spildevand, og her sker primær opdeling, anaerob nedbrydning, og tredje fase sker delvist. I den anden tank akkumuleres renset vand og bundfældes, og passerer derefter gennem filterlaget ned i jorden.

Note! Hvis den anden brønd har en fast bund uden adgang til dræningssystemet, ophobes der silt i det, og vand infunderes.

Fordele ved en beton septiktank

En septiktank i beton har en stor fordel i forhold til modeller af plast og jern. Så lad os se på dem mere detaljeret:

• Mekanisk styrke. Beton septiktanke kan holde i mere end et eller to årtier. Det er ikke påvirket af korrosion eller beskadigelse.
• Tæthed. Denne type septiktank har ingen sømme, hvilket eliminerer forskellige lækager af spildevand. Denne sandsynlighed er tæt på nul.
• Bæredygtighed. De er sværere at installere end plastik, men når jorden hæver, vil den aldrig flyde op.
• Arbejdsperiode. Plastik holder meget mindre.
• Nem service. De kræver ikke særlig indsats. Typer af beton septiktankstrukturer

Valget af den nødvendige ordning afhænger af formålet med driften og mængden af ​​affaldsbehandling, der kræves. Der er disse typer:

• Enkeltkammer;
• To-kammer;
• Tre-kammer.

Lad os se nærmere på hver type.

Septiktank med ét kammer

Dette er den enkleste metode til behandling af spildevand. Kammeret fungerer som en sump. Fast affald lægger sig til bunden, hvor det udsættes for arbejdet fra anaerobe bioaktivatorer og til sidst bliver til slam. Lette elementer i afløbet, tværtimod, flyder til toppen, hvor de over tid danner en flotationsfilm.

Vandet, der har bundfældet sig i den midterste del af brønden, strømmer derefter ind i filtreringsrummene for yderligere rensning. Dette system er velegnet til en sommerbolig.

Konklusion. Den største ulempe er den mulige tilstopning af rør i filtreringsrummene. Dette kan forekomme på grund af indtrængen af ​​fast stof.

Septiktank med to kamre

Forskellen fra den foregående er tilstedeværelsen af ​​en ekstra brønd, som adskiller den indre del og derved forhindrer faste partikler i at komme ind i den. Denne monolitiske betonseptiktank øger filtrenes holdbarhed, da de er beskyttet mod suspenderet materiale.

For at forbedre kvaliteten af ​​arbejdet kan du tilføje et knust stenfilter til det andet kammersystem.

Tre-kammer septiktank

Det monolitiske septiktanksystem har grundlæggende følgende driftsskema:

• Det første rum er et bundfældningskammer, hvor anaerobe bakterier behandler fast affald;
• Det andet rum er et kammer, hvor der forekommer aerob beluftningsbehandling af affald. Der er en kompressor, der med jævne mellemrum leverer ilt.
• Den tredje sektor er det såkaldte pumpekammer. Herfra kommer væsken ind i filtreringsrummet for yderligere rensning.

Hvordan laver man en beton septiktank med egne hænder?

Mange mennesker tror, ​​at det er for dyrt at lave en konkret septiktank med egne hænder, så de vælger enklere metoder, og dette er deres fejl. For det første vil enheden hurtigt betale sig selv, og for det andet har den ikke ekstra omkostninger til el, rengøring og andet arbejde. I denne artikel vil vi tale om den korrekte installation af en monolitisk septiktank.

Hvordan vælger man det rigtige sted?

Det er meget vigtigt at beslutte korrekt, hvor man skal installere en betonseptiktank og ikke afvige fra sanitetsstandarder og tage hensyn til stedets geologiske egenskaber. Så vi skal:

1. Det bør ikke være tættere end 5 m fra fundamentet;
2. Det er meget irrationelt at placere en septiktank langt fra huset, da der vil opstå vanskeligheder med installationen af ​​rørledningen. Den optimale afstand er 15-20 m.

Råd! Hvis septiktanken er placeret mere end 20 m fra huset, anbefales det at installere reservebrønde på hver 15. m af rørledningen og ved hver drejning.

Forberedende fase

Grundlæggende regler og handlinger i den indledende installationsfase:

• Det første vi gør er at grave en brønd, 4 m lang. I dette tilfælde skal vi bruge 5 armerede betonringe med en diameter på 0,7 m. Armeret beton har fordelene ved at være let og let at installere.

Råd! Før du køber ringe, skal du bygge en brønd og tage mål, ellers kan de ikke passe og forstyrre systemet.

• Den anden ting, vi gør, er at udføre beregninger. Vi er opmærksomme på drikkebrønden, hvis der er en på stedet, fordi septiktanken skal installeres i stor afstand fra den.
• Dernæst skal du tænke på filtrering, for det er meget vigtigt, at vandet i septiktanken er tilstrækkeligt rent. De billigste muligheder er knust sten eller grus. Der findes også specielle filtreringssystemer, der kan rumme bakterier og alger.

Tip: Afløbet fra vasken er forskelligt fra afløbet fra toilettet, så vi anbefaler at installere to slanger.

Installation af beton septiktank

Kredsløbet er enkelt, så det bør ikke give problemer med installationen.

Vi udfører denne rækkefølge af handlinger:

1. Først graver vi en grube;
2. Hvis denne septiktank giver filtrering, så betoner vi bunden;

Råd: I dag kan du købe en ring med bund, så er der ingen grund til at betone den.

1. Vi installerer gradvist ringene. Den første ring er tæt forseglet i sømmene med cementmørtel. Vi fylder cirklen med grus.
2. Klargøring af huller til afløb. Du kan lave den selv eller købe færdige ringe. Det er også værd at tænke på rørene, de skal laves i en vinkel på 2 cm, og hovedrøret fra huset skal ikke lægges højere end 0,5 m.
3. Et særligt dæksel er også tilvejebragt oven på brønden en plade kan bruges. Det afhænger af din økonomi.

• Det er nødvendigt at bruge beton B15 og højere til byggeri. Et acceptabelt forhold mellem alle anvendte komponenter pr. 1 kubikmeter opløsning: 600 kg sand, 400 kg cement, 200 liter vand, 5 liter superblødgører C3 og også 1200 kg knust sten.
• Før du begynder at støbe bunden, skal du lave en sandpude i bunden af ​​brønden. Sandlaget skal være 20 cm. Bunden af ​​brønden er forstærket med et net, som har en stangdiameter på 10 mm og en cellestørrelse på 20 x 20 cm.
• Den laveste tykkelse af betonlaget, som kan være 3 cm Efter fyldning af bunden, kan vægge først bygges efter 2 uger.
• Minimumsbredden af ​​vægge er 20 cm, og skillevægge i flerkammer septiktanke er fra 15 cm;
• Væggene i en rektangulær septiktank skal også forstærkes, ligesom bunden. Dette øger i høj grad stabilitet og styrke.
• For større betondensitet anbefales det at bruge håndholdte vibratorer;
• Saml forskalling fra kantede brædder;
• Det er tilrådeligt at fylde væggene på én gang.

Den sidste fase er at hælde beton på låget

• Vi venter to uger efter væggene er støbt og fjerner forskallingen for at efterse for fejl. Når de er identificeret, retter vi dem.
• Vi forstærker loftet på samme måde som bunden. Kun i dette tilfælde bruger vi forstærkning med en stangdiameter på 12 mm. Betonlaget skal være 3 cm.
• Lad det hele tørre i 2 uger, før du lægger låg på. For at sikre at betonen tørrer lige meget alle steder, dækker vi alt med film.

Konklusion: som vi ser, er det ikke så svært at bygge en septiktank, hvis du bruger jordflytning og andet udstyr, bliver arbejdet endnu lettere. Dette er dog en lang proces, og du skal have tålmodighed.

En beton septiktank bruges til at organisere et vandbortskaffelse, kloakering og dræningssystem. Det er en forseglet beholder designet til at indsamle affald. Lignende designs adskiller sig i struktur, størrelse og funktioner. De enkleste muligheder bruges som affaldsopbevaring; komplekse analoger bidrager til spildevandsrensning. Ved valg tages der hensyn til typen af ​​drænsystem og intensiteten af ​​dets drift, hvilket gør det muligt at bestemme, hvilket design der vil være mest at foretrække under sådanne forhold.

Septiktank i armeret beton består af flere forseglede kamre. De er forbundet ved hjælp af kommunikation, takket være hvilken spildevand strømmer mellem containerne. Designs bestående af 2 eller flere kamre hjælper med at rense spildevand. Adskillelsen af ​​væske fra faste fraktioner sker på grund af følgende faktorer:

• bundfældning af spildevand i en lang periode;
• adskillelse af sediment, der ikke opløses i vand: hvis det kommer ind beton septiktank væsken er forurenet med faste fraktioner, disse indeslutninger bundfældes gradvist, hvilket gør det muligt at opnå renere spildevand;
• tilstedeværelsen af ​​naturlig mikroflora i septiktanken fremmer behandlingen af ​​faste fraktioner.

Derudover er der udstyret et filtreringssystem. En separat brønd eller rende bruges til dette formål. En septiktank er et element i kompleks spildevandsbehandling, der fungerer autonomt. Dens formål er at akkumulere, bundfælde og rense forurenede væsker.

Enkeltkammerdesign er mindre funktionelle. De bidrager i højere grad til ophobning af spildevand. Aflejring, ligesom rengøring, udføres kun delvist, da en septiktank af denne type hurtigt fyldes op, hvilket fører til mere intens dannelse af slam. Som et resultat er det nødvendigt at fjerne affald fra kammeret oftere. I modsætning til lignende design implementerer to- og trekammeranaloger alle funktionerne: de akkumulerer spildevand, bundfælder og renser det. Som et resultat sker forurening og fyldning af kamrene meget langsommere.

Fordele og ulemper ved en beton septiktank

Når du vælger en mulighed for lignende strukturer, der adskiller sig i materiale (plastik, metal), skal du tage højde for de positive og negative kvaliteter. Beton monolitisk septiktank har følgende fordele:

• relativt lav pris, og muligheden lavet af betonringe anses for at være mere overkommelig, men den er ikke monolitisk og kræver arbejde for at sikre strukturens tæthed;
• sådanne produkter giver ikke mulighed for at forbinde til elektrisk udstyr (automatiske filtreringssystemer, pumpestationer, kompressor), hvilket gør det muligt at bruge dem under alle forhold;
• du kan bygge en septiktank med dine egne hænder: når du bygger et monolitisk kammer, er en betonløsning forberedt, du behøver ikke at bruge specialudstyr til at udføre arbejdet;
• langsigtet drift;
• modstand mod de negative virkninger af eksterne faktorer: mekanisk stress, kemikalier;
• på grund af fraværet af sømme elimineres muligheden for, at spildevand trænger ind i jorden;
• en monolitisk betonseptiktank er kendetegnet ved betydelig vægt, den er meget tungere end beton- og metalstrukturer, hvilket giver dig mulighed for at springe over styrkelsesstadiet i jorden; til sammenligning er plastanaloger kendetegnet ved meget lettere vægt og, når jorden hæver sig, har de en tendens til at stige over jordoverfladen.

Der er få ulemper ved sådanne designs. Således bemærker de arbejdets kompleksitet. Monolitisk septiktank Det er bygget med egne hænder af beton over en lang periode, da det bruger teknologien til at hælde cementmørtel, hvilket kræver behovet for at tørre væggene og gulvet i gruben i 1 måned.

Typer af beton septiktanke

Design til opbevaring af spildevand adskiller sig i antallet af kamre. Når du vælger, skal du tage højde for dimensionerne af de beholdere, som spildevand strømmer ind i. Driftsintensiteten af ​​drænsystemer bør tages i betragtning. Takket være dette bliver det muligt korrekt at beregne rumfanget af kamrene.

Enkelt kammer

Denne designmulighed kaldes en drængrav. Dette er den enkleste septiktank, den er kendetegnet ved sin lille størrelse. Hovedfunktionen er at opbevare spildevand. Afløbsbrønden renses jævnligt. Designet er enkelt: der er en luge på toppen til servicering af systemet, og i sidevæggen er der et hul til at forbinde et rør, hvorigennem afløbene kommer ind i brønden.

I de fleste tilfælde benyttes denne mulighed, hvis der bor 2 personer på ejendommen. Det er nok at bygge en lille betonseptiktank med egne hænder: 1,5 m er væggens bredde, 2 m er dybden.

Dobbelt kammer

Mellem de to tanke er der et rør, hvorigennem renset affald strømmer. Det første af kamrene bruges som bundfældningstank, hvor faste fraktioner adskilles naturligt (de bundfældes til bunden). Spildevand med en mindre mængde forurenende stoffer kommer ind i den anden beholder gennem røret. Sådant spildevand får lov til at blive udledt i jorden.

Det første kammer er større end det andet i volumen. Derudover skal overløbet ved konstruktionens udløb placeres lavere end ved indløbet. Takket være dette elimineres muligheden for, at renset spildevand kommer tilbage i det første kammer. Sådanne designs giver mulighed for at meddele, at beholderen er overfyldt, hvortil der anvendes en kritisk væskeniveaualarm, og samtidig en svømmerafbryder.

Tre-kammer

Disse er mere komplekse septiktanke. De er udstyret med et tvungen beluftningssystem. Som et resultat fremskyndes processen med rengøring og bortskaffelse af affald. Det er svært at udstyre en septiktank af denne type på egen hånd, fordi mængden af ​​installationsarbejde stiger, og omkostningerne til udstyr stiger. Hovedknudepunkter:

• kompressor;
• belufter;
• dykpumpe til udpumpning af renset spildevand.

To- og trekammers septiktanke er udstyret med et ventilationssystem samt inspektionsluger. I det første kammer udføres rengøring med deltagelse af anaerobe mikroorganismer, i det andet - gennem beluftning og aerobe mikrober. Pumpen er placeret i det tredje rum.

Fabriks septiktanke

Sådanne strukturer holder længere, fordi de er bedre beskyttet mod de negative virkninger af aggressive miljøer. Septiktank fabriksfremstillet kan købes som et tre-kammer væskerensningssystem. Det fungerer i henhold til skemaet beskrevet ovenfor. Men omkostningerne ved sådanne strukturer er høje: gennemsnitsprisen er 60.000 rubler. Fordelen ved septiktanke er, at der ikke er behov for installation, da de indvendige overflader allerede er beskyttet mod kemikalier, er alt udstyr inkluderet i sættet.

Sådan gør du monolitisk septiktank med dine egne hænder?

For at arbejde skal du bruge:

• sand;
• grus;
• cement;
• blødgøringsmiddel;
• smeltet bitumen;
• metalforstærkningselementer: plader, hjørner;
• polyethylen film;
• rør;
• mursten;
• brædder, stænger;
• fastgørelseselementer til træmetalprodukter;
• armeringstråd og stænger;
• slibemaskine.

Hvordan beregner man volumen?

Først skal du beslutte dig for dimensionerne af hvert kammer. Du skal kende dybden og bredden af ​​væggene. Beregningsprincippet er det samme for rektangulære og kvadratiske septiktanke. Det er nødvendigt at multiplicere 3 værdier: dybden og bredden af ​​2 vægge. Ifølge denne ordning beregnes hvert kamera.

Hvordan vælger man det rigtige sted?

I dette tilfælde tages der hensyn til placeringen af ​​omgivende objekter:

• afstanden mellem septiktanken og en boligbygning bør ikke være mindre end 5 m;
• hvis der er en brønd eller et borehul på stedet, så er dræningsgraven bygget meget længere (20 m mellem genstande);
• forlad 4 m til grænsen af ​​stedet;
• septiktanken er bygget i en afstand af 5 m fra siden af ​​vejen;
• til grønne områder - 3 m;
• til et strømmende reservoir - 5 m, og til et reservoir med stående vand - 30 m;
• hvis der er en gasledning i nærheden, skal du trække dig 5 m tilbage.

Installation af beton septiktank

Instruktioner til udførelse af installationsarbejde:

1. Forbered pit. Dens vægge skal være glatte. Under graveprocessen anvendes et bygningsniveau.
2. Dæk gruben med plastfilm over alle overflader.
3. Den indvendige omkreds bliver forstærket.
4. Forskallingen er ved at blive monteret.
5. Huller er lavet i træstrukturen til at forbinde kommunikation.
6. Bland opløsningen med Portland cement, grus, sand og blødgører.
7. Efter 28 dage fortsætter arbejdet.
8. Rammen monteres ved hjælp af metalhjørner, som fastgøres til betonen med ankre.
9. Rammen er beklædt med flad skifer og forseglet med bitumen.
10. Derefter monteres forskallingen for at fylde gulvet med beton. Sørg for et hul til ventilationsrøret.

Brønddæksler kan være af metal eller træ. I begge tilfælde installeres først en ramme af hjørner. Lemmen monteres ved hjælp af hængsler. For at septiktankstrukturen skal fungere i lang tid, hældes beton på 1 dag. Dette eliminerer muligheden for delaminering. Separat graves en grube til en filterbrønd. Installationsprincippet er det samme som for en drængrav, men bunden er ikke betonet. I stedet monteres en sand- og gruspude.

En beton septiktank er et praktisk og pålideligt rensningsanlæg til kloakudstyr. Det kan laves monolitisk, eller det kan samles af betonringe. Begge muligheder er gode på hver deres måde. Lad os se på, hvordan man laver en beton septiktank med egne hænder.

Muligheder for betonkonstruktioner

Da vi skal bygge en septiktank, er det planen at arrangere jordbehandling. Det vil sige, at spildevandet vil løbe ind i en betontank, renses i et vist omfang og sendes til jordbehandling (brønd, filtreringsfelt osv.).

Selve betontanken kan være et-kammer, to-kammer eller tre-kammer (det er ikke praktisk at lave flere sektioner). Lad os se på funktionerne i hver mulighed.

1. Enkeltkammer beton septiktanke.

Tunge suspensioner sætter sig i bunden af ​​strukturen. Gradvist nedbrydes organisk stof af anaerobe bakterier, der er placeret inde i septiktanken. Lette stoffer og gasser danner en flotationskage på overfladen af ​​spildevandet.

Vigtige punkter:

• aktiviteten af ​​anaerobe bakterier ledsages af frigivelse af hydrogensulfid og metan, derfor er det nødvendigt at tilvejebringe et ventilationsrør, når man bygger en enkeltkammer septiktank;
• så forsynings- og afgangsrørene ikke bliver tilstoppet med flotationsskorpe, er det tilrådeligt at installere tees på dem;
• længden af ​​den konkrete septiktank er lig med to eller tre bredder;
• En flyder eller elektrisk indikator vil give dig mulighed for i tide at bemærke det kritiske niveau af væske i septiktanken.

Enkeltkammer septiktanke er enkle og bekvemme. Men jordrensningsanordningen bliver hurtigere tilstoppet, da faste partikler kan komme ind i luftningsfeltrørene.

2. To-kammer beton septiktanke.

Sådanne designs gør det muligt for dræningsanordninger at holde længere. Hvert septiktankkammer skal have en inspektionsluge. Den anden beholder, hvor den biologiske rensning af organisk stof sker, skal have et ventilationsrør.

Nogle gange hældes knust sten i det andet kammer. Et sådant filter renser desuden spildevand og forhindrer faste fraktioner i at trænge ind i filtreringsfeltet.

3. Tre-kammer septiktanke.

I første afsnit sker der foreløbig spildevandsrensning. Faste stoffer sætter sig til bunden. Anaerobe bakterier nedbryder organisk stof. Produktet af deres aktivitet - silt - sætter sig også.

I det andet kammer sker biologisk spildevandsrensning. Hvis du installerer en kompressor her, der pumper luft under tryk, så vil organiske sedimenter hele tiden blandes med kolonier af bakterier. Organisk stof vil blive behandlet hurtigere og mere grundigt.

I det sidste kammer bliver spildevandet yderligere beluftet. Når de er renset, sendes de med tyngdekraften eller ved hjælp af en pumpe til jordbehandling.

Byg en septiktank med dine egne hænder

Her vil vi beskrive konstruktionen af ​​beton septiktanke, monolitiske og fra ringe.

Monolitiske septiktanke er pålidelige, holdbare, med absolut vandtætning. De vil ikke koste ejeren ret meget. Men deres konstruktion vil tage lang tid.

Septiktanke lavet af betonringe kan prale af de samme egenskaber. Du skal bare sørge for at imprægnere strukturen ved at forsegle sømmene mellem ringene. Og levering af armerede betonringe og deres bevægelse uden specialudstyr er umuligt. Men du kan bygge sådan en septiktank hurtigere.

Gør-det-selv monolitisk septiktank lavet af beton

1. Grubeudstyr.

Vi graver et stort rektangulært hul. Dens volumen beregnes på forskellige måder. Ifølge den almindeligt accepterede metode er vandforbruget pr. familiemedlem pr. dag to hundrede liter. I gennemsnit bruger en familie omkring tusind til halvanden liter om dagen. En septiktank med et volumen på omkring otte kubikmeter vil være tilstrækkelig til det. Du kan bruge en terning til "uforudsete" udgifter.

Gruben skal se sådan ud:

Hvis vi bygger en septiktank med et volumen på otte kubikmeter, vil vi lave længden, bredden og højden af ​​gruben - to meter. Væggene og bunden af ​​brønden skal være nogenlunde plant. Dette vil efterfølgende eliminere behovet for at udjævne opløsningen og skabe ensartet styrke.

2. Dæk fundamentgraven med film.

Denne manipulation øger vandtætningen og sparer dig for at falde fra jorden, når du udfører følgende arbejde.

3. Vi forstærker væggene og bunden af ​​pit.

Vi bruger færdige stænger, valsetråd og strikketråd. Alt hvad der er på lager eller kan købes for skillinger.

Da vi skal lave en fuldstændig forseglet septiktank, vil vi også forstærke bunden. For at gøre bunden af ​​septiktanken stærkere hæver vi beslagene seks til syv centimeter fra jordens overflade. Når du hælder, vil risten være i midten af ​​monolitten.

Vi forbereder en opløsning fra en del M-400 cement, fire dele sand og fire dele metallurgisk slagge (fraktion - en til tre centimeter). Vi laver en betonbund med et lag på femten centimeter.

Efter to dage, når bunden er helt tør, begynder vi at lave forskallingen. For at spare materiale skal du komprimere betonen jævnt, reducere trykket på forskallingens vægge og få den til at glide. Først - til en tredjedel af højden af ​​pit. Efterhånden som betonen tørrer, hæver vi forskallingen.

Afstanden fra grubens vægge til forskallingens vægge er femten centimeter. Bredden af ​​skillevæggen inde i septiktanken er den samme.

Vi laver huller i forskallingen til indløbs-, overløbs- og udløbsrør. Nogle af indløbs- og udløbsrørene er i jorden, så beton vil ikke slå dem ud. Men overløbsrørene (de skal være en halv meter lavere end indløbsrørene) skal omhyggeligt forstærkes. For eksempel klude.

6. Udfyld opløsningen.

For nemheds skyld kan du lave en jernrende, hvorigennem løsningen vil gå ned. Vi komprimerer omhyggeligt hvert lag beton, så der ikke er hulrum.

Når betonen i det første lag hærder, demonterer vi forskallingen og hæver den højere. Og så videre til toppen.

7. Vi laver overlapningen.

Vi dækker kun septiktanken, når betonen er hærdet. Du skal vente omkring to uger. Hvis der opstår små revner i væggene, reparerer vi dem med almindelig betonblanding.

Vi lægger kanaler rundt om omkredsen.

Vi installerer brædder lavet af brædder med lave sidekanter på dem. Kan dækkes med flad skifer. Sørg for at fjerne ventilationsrørene.

Vi forstærker den vandrette forskalling og fylder den med mørtel. Vi efterlader to luger for adgang til septiktankkamrene.

Den monolitiske betonseptiktank er klar.

Hjemmelavet septiktank lavet af betonringe

1. Grave en grube.

Vi laver hullet med en reserve, så det er praktisk at vandtætte strukturen.

2. Vi laver en sandpude tredive centimeter tyk og sænker en armeret betonring med en bund på den.

Disse ringe er tungere, men nemmere at bruge. Der er ingen grund til at fylde bunden af ​​brønden med beton og derefter forbinde ringen til bunden.

3. Installer det nødvendige antal ringe.

Vi sænker hver af dem ved hjælp af specialudstyr. Det ville være godt, hvis den sidste ring havde et solidt låg og et hul til lugen.

4. Vi bearbejder fugerne.

Vi strammer ringene inde med hæfteklammer og dækker sømmene med cement.

Vi coater ydersiden af ​​ringene med enhver vandtætningsmasse.

6. Genfyldning af septiktanken.

Drys ringene med jord. For yderligere isolering og forstærkning kan du drysse det med en sandcementsammensætning.

Dæk septiktanken med en luge.

Vi laver indløbs-, overløbs- og udløbsrør efterhånden som septiktankkamrene opføres.

Det er tilrådeligt at isolere overfladen omkring renseanlægget.

At lave en septiktank med dine egne hænder ved hjælp af ringe er hurtigere end at lave en monolitisk. Men du skal bruge specialudstyr.

Til den nederste række brugte jeg forstærkning Ø 10 mm, cellestørrelse ≈ 30*38 cm (se. Foto nr. 7).

Til den øverste række brugte jeg Ø 8 mm forstærkning. Afstanden mellem rækkerne er 10 cm. Denne afstand blev etableret ved hjælp af "frøer" lavet af forstærkning med samme diameter.

Og så er bunden af ​​hullet til at hælde beton klar! Jeg glæder mig til weekenden. Men som du ved, er det ikke alt Maslenitsa - regnen kom ... og på et tidspunkt steg grundvandet og oversvømmede bunden af ​​hullet med omkring 15 cm (se billede). Foto nr. 8, på billedet pumpes noget af vandet ud af en drænpumpe).

Det eneste, der er tilbage at gøre, er at udbryde: "Nå, du er en skide babe!" . At pumpe vand ud med en drænnæse hjalp ikke meget, at hullet stadig blev fyldt med vand til de samme 15 cm efter at have ventet i to uger (hvad nu hvis vandstanden falder) og indset, at det ikke ville ændre noget. , besluttede jeg at hælde beton i vandet.
Forberedt (se Foto nr. 9) og frem med sangen!

Jeg tog ikke et billede af processen med at støbe i vand, det var der ikke tid til. Jeg vil prøve at forklare med ord: Til betoning pumpede jeg først vandet ud med en drænpumpe, og derefter, startende fra den korte væg af gruben, der er placeret nær betonblanderen, hældte jeg flere partier beton. Mens jeg lagde og vibrerede betonen, blev resten af ​​bunden af ​​hullet gradvist fyldt med vand. Han pumpede vandet ud igen med en pumpe, lavede flere partier af beton og hældte det ud på kanten af ​​den udlagte beton og trak det gradvist til bunden af ​​hullet. Dermed nåede jeg næsten til enden af ​​brønden, hvor det ikke længere var muligt at installere en pumpe. For at øse det opstigende vand ud, lagde jeg et bræt på den betonede del (så den udlagte beton ikke skulle hænge) og brugte et krus til at øse det resterende vand ud. Området frigjort for vand blev straks fyldt med beton. Som et resultat fungerede alt, og det er ikke engang dårligt (se. Foto nr. 10)! Efter udstøbning holdt vandet op med at oversvømme hullet!

Ved klargøring af beton brugte jeg superplastificeringsmiddel C-3 samt Cemmix-additiver som CemFix og CemAqua, som accelererer hærdningen af ​​beton og øger dens vandmodstand (se. Foto nr. 11), CemAqua er ikke på billedet, beholderen var tom og blev bragt til skraldespanden.

Desværre slettede jeg ved et uheld mappen med fotografier af produktionen af ​​forskalling og armeringsrammen på væggene, så jeg vil fortælle dig alt med ord: armeringsnettet af septiktankens vægge blev lavet af Ø 8 mm forstærkning - den udvendige ramme , fra Ø 6 mm forstærkning - den indvendige ramme. Cellestørrelsen er ≈ 30*38 cm Til forskallingen brugte jeg 9 mm tyk krydsfiner, forstærket med 25*100 mm brædder og afstandsstykker fra samme brædder.

Efter at have betonet væggene i septiktanken, begyndte jeg at bygge skillevæggen. Jeg besluttede at fylde skillevæggen separat fra septiktankens vægge, fordi det fra mit synspunkt er lettere, og der vil være behov for mindre materialer til forskallingen. For at styrke skillevæggen placerede jeg på forhånd stænger inde i vægforskallingen for at danne riller. Stængerne blev derefter let slået ud af væggene ved hjælp af en hammer og lirkestang (se billede). Foto nr. 12).