DIY metal arbejdsbord. Sådan samler du et tømrerbord med dine egne hænder Tømrerbord med dine egne hænder

En garage er et multifunktionelt rum. I den kan du installere og reparere biler, designe og lave forskellige ting og mekanismer med dine egne hænder.

Hvis en person kan lide at tilbringe tid i garagen med at udføre reparationsarbejde, skal han udstyre sin arbejdsplads korrekt. Et arbejdsbord er et multifunktionelt arbejdsbord, hvorpå du kan bearbejde forskellige materialer, udføre VVS-, elektromekanisk og installationsarbejde. Også i udformningen af ​​arbejdsbordet kan du overveje hylder og skuffer til opbevaring af værktøj og andre genstande.

Typer af arbejdsborde

Arbejdsborde er lavet til bearbejdning af metal (metalarbejde) og træ (tømrerarbejde). Designene adskiller sig i materialet på bordpladerne. For modeller med metalbearbejdning skal bordpladen være af metal, da arbejde med metal involverer brug af maskinolie og andre væsker, der kan efterlade mærker på en træoverflade.

Også ved bearbejdning af metaldele kræves ofte kraft og brug af skarpe værktøjer, så det er bedst at udstyre arbejdsbordet med en metalbordplade.

Træbearbejdningsbænke er designet til at arbejde med træ, så de er ikke så holdbare eller funktionelle som bænkemodeller.

Design af arbejdsbord

Hvis designet af et arbejdsbord til en garage er lavet i hånden, skal du først og fremmest omhyggeligt gennemtænke hver detalje, finde ud af, hvor værktøjerne skal placeres, hvilket arbejde der skal udføres på arbejdsbordet. Modellen af ​​garagebordet afhænger af dette.

Standardmodeller er ofte udstyret med skuffer, som kan være lavet af træ eller metal. Borddesignet kan også suppleres med hylder, et kraftskjold til hængende værktøj, som altid vil være ved hånden. Men vigtigst af alt skal arbejdsbordet være stabilt, holdbart og pålideligt.

Værktøj

Kværn med cirkel til skæring af metal og slibeskive.

Svejsemaskine og elektroder. Overalls og værnemidler til svejsearbejde.

2. Skruetrækker.

   Stiksav til skæring af krydsfiner.

Materialer

Vinkel 50 mm gange 50 mm, tykkelse 4 mm, længde 6,4 m.

Firkantet rør 60 mm gange 40 mm, tykkelse 2 mm, længde 24 m.

Vinkel 40 mm gange 40 mm, tykkelse 4 mm, længde 6,75 m.

Stålbånd 40 mm bredt, 4 mm tykt, 8 m langt.

Stålplade til bordplade 2200 mm gange 750 mm. Tykkelse 2 mm.

Stålplade til fremstilling af skuffeholdere. Tykkelse 2 mm.

Træplader til bordpladen. Tykkelse 50 mm.

Krydsfiner til fremstilling af skuffer og til bordets side- og bagvægge. Tykkelse 15 mm

Guider til skrivebordsskuffer.

Skruer til samling af krydsfinerkasser.

Selvskærende skruer til metal.

Ankerbolte.

Maling til træ og metal.

Arbejdsbænken, som vil blive lavet af disse materialer, har ganske imponerende dimensioner: bordlængde 220 cm, bredde - 75 cm Det overordnede design og den store bordplade giver dig mulighed for at placere en skruestik og for eksempel smergel eller andre værktøjer i forskellige ender. af bordet.

Det første trin i at lave et arbejdsbord er at skære det tilgængelige materiale i elementer. Profilrøret er beregnet til fremstilling af rammen. Stålvinklen er designet til at skabe afstivninger. Den skæres i stykker, og der dannes en kraftramme af den. Der er også brug for et stålhjørne til at kante bordpladen, hvorpå brædderne skal lægges.

Stålbåndet er beregnet til fremstilling af føringer, hvorpå sidepanelerne skal fastgøres. Dette materiale vil også blive brugt til beslag til fastgørelse af kasser og krydsfiner.

Bordskuffer er lavet af krydsfiner.

Det andet trin er svejsning af arbejdsbænkens kraftramme. Bordpladeelementerne svejses først - 2 rør 2200 mm lange og 2 rør 750 mm hver. Rammen skal svejses, så der kan svejses endnu en ramme af hjørner ovenpå den, som bordpladerne lægges ind i. For at forstærke bordpladen er det nødvendigt at svejse flere stålrør efter 40 cm, som vil tjene som afstivninger.

Derefter svejses 4 sideben langs arbejdsbænkens kanter. Deres længde er 900 mm. Kraftbroer er svejset mellem benene for at styrke strukturen.

Når grundrammen er klar, kan du begynde at svejse strukturen til kasserne. For at gøre dette dannes firkantede rammer af stålrør, som er svejset til bordpladen på begge sider af bordet. Rammerne er forstærket med langsgående afstivninger.

Det tredje trin er at lave en ramme til bordpladen. To stålvinkler, 2200 mm lange, og yderligere to vinkler, 750 mm lange, er nødvendige for at lave rammen. Strukturen er svejset, så træplader passer ind i den.

Vinkelrammen lægges på en rørramme og svejses. Resultatet er en forstærket bordplade, 8 cm høj med indvendige afstivninger.

Metalrammen på arbejdsbænken er næsten klar, det eneste, der er tilbage, er at svejse panelbeklædningen til fastgørelse af værktøjet. Dette kræver et metalhjørne med en længde på 2200 mm og 4 hjørner med en længde på 950 mm. To elementer er fastgjort til siderne af strukturen og to i midten til forstærkning. Værktøjspanelet er svejset til bordpladen.

Rammen af ​​hjørner og rør er klar. Du kan begynde at styrke strukturen. På siderne af bordet svejses beslag, som skæres af en stålstrimmel. Der skal i alt 24 dele til. Der bores et hul i midten af ​​hvert beslag. Ved hjælp af disse huller vil side- og bagvæggene på krydsfinerbordet blive fastgjort til arbejdsbænkens metalramme.

Den fjerde fase er at lave skuffer til bordet. Krydsfiner skæres til emner, som skrues sammen med skruer. Antallet af skuffer afhænger af, hvad der skal opbevares i bordet. Hvis delene er små, så kan du bygge 3 skuffer, hvis delene er store, så 2. Det hele afhænger af personlig præference.

Du kan placere skuffer på begge sider af bordet, du kan montere udtræksstrukturer på den ene halvdel og almindelige åbne hylder på den anden.

Efter at skufferne er samlet, skal du svejse metalstrimler med huller mellem siderne af skufferummene. Sliderne til skuffestyrene vil blive fastgjort til disse huller på indersiden.

Den femte fase er at lægge brædderne ind i bordpladerammen. Brædder 50 mm tykke skæres i stykker af en vis længde. Hvis du har et langt bræt til rådighed, så skal du bruge tre emner med en bredde på 245 mm og en længde på 2190 mm. Hvis der ikke er lange brædder til rådighed, så kan du lægge emnerne hen over bordet. Til dette formål skæres træ 205 mm bredt i 10 stykker 740 mm lange.

Før du lægger træet ind i bordrammen, skal det behandles med en antiseptisk opløsning. Dette vil beskytte materialet mod råd og beskadigelse af biller.

Så er det bydende nødvendigt at male hele metalstrukturen af ​​arbejdsbænken. Dette vil beskytte metallet mod korrosion. Det er bedst at bruge en vejrbestandig og anti-korrosionsbelægning. Svejsesømme skal males særligt omhyggeligt. Metaldråber og ujævne overflader anbefales at renses grundigt inden maling. Dette kan gøres ved hjælp af en vinkelsliber med metalslibeskive.

Efter at strukturen er tørret, kan du begynde at lægge brædderne på bordpladen. De bør ikke slås for stramt ind i rammen. Dette skyldes, at træ har en tendens til at udvide sig og tørre ud, når temperatur og luftfugtighed ændrer sig. Det er bedre at efterlade et lille mellemrum på et par millimeter mellem brædderne. Træets overflade skal slibes, det vil gøre det nemmere at lægge metalpladen oven på træet. Brædderne rundt om hele bordets omkreds skrues fast til rammen med selvskærende skruer.

Det sjette trin er fastgørelse af den øverste stålplade. Det kan svejses til bordpladen, men der er træ inde i strukturen, som kan antændes under svejseprocessen. Derfor er det bedst at fastgøre stålpladen med skjulte skruer til træplader. Metallet skal først males på begge sider med en rustkonverter. Dette dækmateriale ligner en gennemsigtig maling, er let at restaurere og beskytter pålideligt metallet mod rust. Du kan også male metalbordpladen med den samme maling, som blev brugt til at dække stellet. Det bliver smukt, men med tiden kan malingen ridse, og bordet vil ikke se særlig nyt ud.

Den sidste fase er at installere skufferne på guiderne og fastgøre krydsfiner til sidevæggene, hylder og strømafskærmning foran bordet. Dette arbejde kan kaldes færdiggørelse af arbejdsbordet. Efter at arbejdet med krydsfiner er afsluttet, skal det belægges med en sammensætning, der beskytter materialet mod miljøpåvirkninger. Glem heller ikke designet af et strømskjold til værktøjer. Du kan fastgøre specielle kroge eller skruer til den, hvorfra de nødvendige ting vil blive hængt.

For at gøre det praktisk at arbejde ved et arbejdsbord kan du fastgøre en speciel lampe med et bøjeligt stativ til strømpanelet. I dette tilfælde kan du valgfrit rette lysstrømmen til det ønskede sted.

Video - Processen med at lave et arbejdsbord

Montering af en skruestik på en bænk

En skruestik er en uundværlig egenskab ved en mekanikers arbejdsbord. Det anbefales ikke at fastgøre et spændeværktøj, der vejer flere ti kilo til selve bordpladen. Det er bedst at placere en 1 cm tyk metalpakning mellem bordets metal og værktøjet. Du skal bore huller i pakningen til ankerboltene. Derefter bores de samme steder huller af samme størrelse i bordpladen. Hele strukturen er fastgjort med ankerbolte.

Sikkerhedskrav til et hjemmelavet arbejdsborddesign

1. Hvis garageområdet ikke er for stort, kan du lave et mindre bord til VVS-arbejde med dine egne hænder. Men det er værd at vide, at hele strukturen skal være stabil, ikke svaje eller rokke med lidt indsats.
2. Arbejdspladsen skal tilrettelægges, så intet forstyrrer en person. Når du arbejder med en skruestik, skal alt unødvendigt værktøj fjernes fra bordpladen.
3. Hjørner og udragende dele af bordet må ikke være for skarpe eller have skærekanter.
4. Efter reparationsarbejde på arbejdsbordet skal du rense arbejdspladsen fra metalspåner, dråber olie og andre materialer.
5. Hvis et hjemmelavet arbejdsbord er lavet rigtigt, kan det sagtens tåle en belastning på 200 kg.

Krydsfiner til plade

Video - Gør-det-selv arbejdsbord i garagen

For en sparsommelig ejer er et skrivebord en uundværlig egenskab ved en garage, lade eller en tilbygning til huset. Du kan selvfølgelig købe et tømrerbord. Men hvis det er et produkt fra et kendt mærke, så er det ret dyrt. Derudover vides det ikke, om det fuldt ud vil opfylde alle mesterens behov. Billige borde holder ikke længe - det er helt sikkert.

Den mest rationelle løsning, hvis du virkelig vil have det mest bekvemme og alsidige tømrerbord, er at lave det selv. Efter at have behandlet de optimale størrelser, tegninger, funktioner ved valg af materialer og en række andre spørgsmål, vil det blive klart, at der ikke er noget svært ved dette for nogen mand.

Valg af et workbench-projekt

Det er her du skal starte. Ethvert skrivebord er lavet til specifikke formål og lokaler. Tømrerarbejdsbord er et almindeligt navn. Den ene er kun nødvendig til træbearbejdning på en personlig grund (for eksempel under byggeri eller større reparationer), den anden er samlet til dagligt arbejde med små dele og af forskellige materialer. Afhængigt af specifikationer for brug og installationssted bestemmes dens designfunktioner, dimensioner og tegning.

Mulighed A – bærbart (mobilt) arbejdsbord. Et sådant arbejdsbord samles oftest i hånden til små værelser (anneks, garage) med et komplekst layout, og dets hovedformål er at udføre småt arbejde med små dele. Den relativt lette vægt af strukturen gør det nemt at flytte den til et andet segment, hvis det er nødvendigt. Som regel er det maksimale, der kan udstyres med et sådant arbejdsbord, en mellemstor skruestik og elektrisk sandpapir. Dette vil tillade, at tømrerbordet delvist kan bruges til mindre VVS-arbejde.

Mulighed B – stationært arbejdsbord. Dens karakteristiske træk er dens massivitet. Sådanne tømrerborde er hovedsageligt nødvendige for dem, der ofte er involveret i savning (opløsning) af tømmer - dimensionelle brædder, tømmer eller træstammer. I praksis installerer amatørhåndværkere dem kun på stedet i perioden med opførelse af et hus eller udhus. Efter afslutningen af ​​arbejdet bruges de sjældent - til "grove" teknologiske operationer. Til et privat hjem er et sådant arbejdsbord nødvendigt, men til en garage (i betragtning af den lille størrelse af kassen) er det næppe egnet.

Mulighed B er i det væsentlige en mellemliggende (præfabrikeret) struktur (med boltede forbindelser). Dens fordel er evnen til at ændre eller forfine noget til enhver tid, afhængigt af de opgaver, der løses. Men en væsentlig ulempe er kompleksiteten af ​​montering. Og hvis vibrerende mekanismer er installeret på et sådant arbejdsbord (den samme elektriske skærper), skal den konstant sættes i orden (alle fastgørelsesanordninger skal strammes).

Til husholdningsformål er hjemmehåndværkeren bedst egnet til bordet ifølge mulighed A. Det kaldes mobilt rent konventionelt, kun på grund af sin relativt lave vægt. Hvis der er afsat et bestemt sted til det i en lade eller garage, forhindrer intet ejeren i at fastgøre sine ben til gulvet (fyld det med beton, "fastgør" det med store skruer og så videre). Med dine egne hænder - hvad end du vil.

Tegning af en tegning af et tømrerbord

Hvis arbejdsbordet er samlet til husholdningsbrug, så er der anbefalede lineære parametre (i cm), som du kan fokusere på. Men dette er ikke et aksiom, så mesteren er fri til at ændre hvad som helst efter eget skøn.

• Længde - mindst 180.
• Arbejdsfladebredde – 90±10.
• Arbejdsbordhøjde – 80±10 (under hensyntagen til tykkelsen af ​​bordpladen). Når du beslutter dig for denne parameter, skal du fokusere på din egen vækst. Det er usandsynligt, at arbejdet med træ vil være effektivt og give tilfredshed, hvis du konstant skal bøje dig eller tværtimod rejse dig "på tæerne".

Hvad skal du overveje:

• Antallet og typen af ​​rum i bordskabet. Det kan være åbne kasser, skuffer eller skuffer med låger eller hylder. En anden ting er, om mesteren har brug for dem?
• For at gøre det mere bekvemt at arbejde med prøver af forskellig længde, er det værd at bore flere "fatninger" i bordpladen for at installere begrænsere.
• For at fastgøre emner er det tilrådeligt at have et par spændeanordninger (klemmer eller skruestik) på arbejdsbordet. Den optimale bredde af deres "svampe" er 170±5 mm.
• Skrivebords placering. Afhængigt af belysningsniveauet bestemmes antallet af lamper monteret på arbejdsbordet (og over det). Men mindst et par stykker, på kanterne af bordpladen, er nødvendige for "spot" belysning.

Hvis ejeren er venstrehåndet, så skal dette tages i betragtning. Alle standardtegninger lagt på internettet er designet til håndværkere, hvis "arbejdende" hånd er deres ret. Derfor skal du placere ekstra udstyr på bordet i henhold til "spejl"-princippet.

Eksempel på en arbejdsbordstegning

Valg af materialer

Høvlet tømmer. Det vil gå til rammen (rammen) af arbejdsbænken. Sektionen vælges i overensstemmelse med strukturens dimensioner. For et stort bord - ikke mindre end 100 x 100. Hvis det er kompakt, til universel brug, kan du begrænse dig til emner 100 x 70 (50). De er også perfekte til forskellige jumpere. Bestyrelse. For en bordplade er dens mindste tykkelse 50. Her skal du tænke over, hvordan du bruger arbejdsbordet mere effektivt. For eksempel, for at gøre det virkelig universelt, kan en del af det tilpasses specielt til at udføre metalbearbejdning, det vil sige med metaller. I dette tilfælde er det tilrådeligt at tage et mere massivt bræt (for eksempel "tres") og dække et lille segment af bordpladen med pladejern. Dette er blot en af ​​de ideer, du kan implementere med dine egne hænder, når du bestemmer designfunktionerne på arbejdsbordet.

Der er ikke installeret et skrivebord i boligområder. Og på værkstedet vil der helt sikkert ske ændringer i både temperatur og luftfugtighed. Derfor Træ, der anbefales til fremstilling af et arbejdsbord, er avnbøg, bøg, eg. Den eneste ulempe ved denne løsning er de høje omkostninger ved materialer. Du kan vælge en billigere mulighed - ahorn, lærk. Disse sten er ret hårde. Selvom det til bordpladen på et hjemmelavet arbejdsbord, hvis det ikke er planlagt at udføre noget "påvirkning" arbejde på det, tages nogle gange pladeprøver (spånplader, OSV). I princippet kan enhver god ejer nemt afgøre, hvad der passer ham bedst.

Træ, der er for porøst, bør ikke bruges. Selv højkvalitetsbehandling med antiseptika og olier vil kun øge de vandafvisende egenskaber, men vil ikke tilføre træet styrke.

Fastgørelsesmidler

• Bolte. Der er ingen særlige vanskeligheder med dem. De skal være af en sådan længde, at du kan sætte en skive, skab og møtrik på bagsiden. Det er sværere med andre typer befæstelser.
• Negle.

1. For det første flækker et søm, især et stort, let træ, især hvis det er overtørret.
2. For det andet er det usandsynligt, at det er i stand til at køre det strengt lodret i betragtning af længden af ​​benet og styrken af ​​det træ, hvorfra arbejdsbænken er lavet.
3. For det tredje er det svært at afmontere. For eksempel hvis det er nødvendigt at reparere en desktop med udskiftning af en komponent. Det er ikke altid muligt at trække et tæt drevet "kraftigt" søm ud.

• Selvskærende skruer. Til et lille arbejdsbord - det bedste valg. De mest "problem" områder kan yderligere forstærkes med metalstrimler, hjørner og plader. Det vigtigste er at vælge længden af ​​fastgørelsesbenet korrekt. Der er en regel, ifølge hvilken den skal overstige tykkelsen af ​​den del, der skal fastgøres, med mindst 3 gange. Ellers er forbindelsens styrke i tvivl.

Vejledning til montering af et tømrerbord

I færd med at lave et skrivebord med dine egne hænder skal mesteren konstant på hvert trin kontrollere vinklerne og niveauerne. Den mindste forvrængning, selv på ét sted, og alt skal starte forfra.

Fremstilling af arbejdsborddele

• Dette er nemt at gøre ved at bruge målene vist på tegningen.
• Hver prøve er omhyggeligt poleret.
• Afhængigt af træsorten vælges en imprægneringssammensætning, og dele behandles for at beskytte dem mod ødelæggelse af råd og træborende insekter.
• Tørring. Dette er værd at understrege. Denne proces kan ikke initieres ved hjælp af kunstig opvarmning, ellers vil emnerne begynde at deformere - bøje, vride. Fugt bør kun fordampe naturligt - i et rum med stuetemperatur og god ventilation.

Samling af bærerammen (arbejdsbordsbund)

En del af fastgørelsesfunktionerne er allerede blevet sagt - selvskærende skruer + forstærkningselementer. Men stadig er hovedmetoden til fiksering en fer-og-not-forbindelse med trælim. Men fastgørelseselementerne tilføjer kun styrke til hele arbejdsbænkens struktur. Men dette praktiseres kun for massive borde, der ikke er planlagt til at blive adskilt i fremtiden (stationære muligheder).

Her bør du tage højde for graden af ​​vedligeholdelse af arbejdsbordet. Hvis det er placeret i et rum med gode forhold, er det usandsynligt, at træet hurtigt begynder at rådne. I sådanne tilfælde er klæbefuger ret berettigede. For arbejdsborde, der er placeret i kolde skure, uopvarmede kasser, og især i det fri, er "landing" med lim uønsket. Delvis reparation vil ikke være mulig, og du bliver nødt til at samle rammen igen.

Yderligere pålidelighed af strukturen kan sikres ved at installere forskellige jumpere - diagonalt, vandret. Dette er alt sammen gennemtænkt på det stadie, hvor tegningen tegnes, selvom "omarbejde" kan udføres under installationsprocessen.

Bordplade

Dette er den mest belastede del af arbejdsbordet, og det er tilrådeligt at gøre det aftageligt. I dette tilfælde er det nemt (hvis der er væsentlige skader) at udskifte 1 - 2 brædder.

• Bredden af ​​bordpladen er valgt, så dens overflade strækker sig lidt ud over rammens omkreds. Ellers vil det være ubelejligt at arbejde på et sådant arbejdsbord. Og det vil ikke længere være muligt at sikre den aftagelige skruestik.
• Bræddernes sider slibes omhyggeligt. Hvis du ikke opnår en nøjagtig tilpasning af prøverne, kan du ikke undgå forekomsten af ​​revner.
• Emnerne lægges med forsiden nedad (på en flad base) og fastgøres med stænger. De er placeret vinkelret på bræddernes midterlinjer, og tykkelsen af ​​sidstnævnte gør det muligt at stramme dem med tykke skruer. Som en sidste udvej er det nemt at bore dybe affasninger på enkelte punkter.

• For at gøre bordpladen aftagelig fastgøres den til rammen ved hjælp af metalhjørner.
• Efter fremstillingen udføres yderligere slibning af den forreste del. For at forlænge levetiden er det tilrådeligt at behandle arbejdsfladen med imprægneringsmidler (træolie, tørreolie).

Arbejdsbord udstyr

På hvilket stadium og hvad der præcist skal gøres, besluttes afhængigt af ændringen af ​​skrivebordet og den valgte tegning. For eksempel den samme skruestik. De kan købes dem, der er nemme at fastgøre til kanten af ​​arbejdsbordet. Folk med erfaring i tømrerarbejde laver deres egne spændeanordninger.

I princippet bør en mand, der er "venlig" med det enkleste værktøj, ikke have problemer med at samle et tømrerbord. Den eneste anbefaling er, at før du begynder at tegne en tegning, bør du omhyggeligt gennemgå alle billeder af desktops, der er tilgængelige på internettet.

Selvom der ikke er størrelser på dem, er det ikke svært at bestemme dem. Men med en høj grad af sandsynlighed kan vi sige, at nye, interessante ideer vil dukke op. Arbejdsbordet kan trods alt også foldes, hvilket er meget praktisk i en lille kasse eller skur. Og efter at have gjort dig bekendt med bordets konfiguration og designfunktionerne for forskellige modeller, kan du finde på noget af dit eget, originale. Når alt kommer til alt, er skønheden ved at samle det selv i fraværet af nogen kanoner. Kun kreativitet + viden om problemstillingen.

Hvis en smeds vigtigste værktøjer er en hammer og en ambolt, så er der for en tømrer ikke noget "mere kendt" end hans arbejdsbord. For folk, der arbejder med træ, kan det på samme tid være en skæreplatform og et samlebord, et stop og stativ, en anordning til opbevaring af værktøj og endda, hvis du vil, en lille tømrermaskine, og nogle gange et middel til at tjene penge. Denne artikel fortæller dig, hvordan du laver træbearbejdningsborde med dine egne hænder. Instruktionerne, fotografierne og tegningerne præsenteret i det vil hjælpe selv en nybegynder med at installere denne struktur.

Osya medlem af FORUMHOUSE

Først og fremmest, efter at have bygget et værksted, skal du lave dig et bord. Et bord som et arbejdsbord, i det væsentlige. Dette er et bord til arbejde - montering, montering af små ting lavet af træ (skamler, hylder osv. Jeg vil kalde det et samlebord.

Faktisk er det andet navn for en arbejdsbænk "samling". Men som du allerede forstår, går dens formål langt ud over monteringsoperationer. Derfor kan designet af et multifunktionelt arbejdsbord i et tømrerværk være ret indviklet (se tegningen nedenfor), og dets udvikling (i mangel på erfaring) kan bruges lige så meget tid, som det tager at designe selve tømrerværkstedet.

Generel beskrivelse af tømrerarbejdsbordet

I hjertet af ethvert tømrerbord, uanset antallet af operationer, der skal udføres med dens hjælp, er der altid et almindeligt træbord. Det er på den, at mesteren vil tømre, bore dele, behandle overflader, samle træsmykker i en kompleks struktur og overraske andre med sine færdigheder.

Et godt solidt bord er grundlaget. Og alt andet - skruestik, klemmer, kasser med værktøj og fastgørelseselementer - alt dette er konstante egenskaber ved det mest nyttige snedkerværksted.

Workbench projekt

For at lave et tømrerbord med egne hænder skal du først forstå dets parametre, der er optimale for dig.

Den første og vigtigste ting, du skal være opmærksom på, når du udvikler et projekt til en fremtidig arbejdsbord, er dens højde. Når alt kommer til alt, skal du arbejde for ham i lang tid. Og du kan blive træt af at stå ved et arbejdsbord, der er for højt eller for lavt på ingen tid.

Arbejdsbordets dimensioner til arbejde er valgt på en sådan måde, at du kan arbejde, mens du står i fuld højde og uden at læne dig ned. For en person med gennemsnitlig højde skal bordets højde være inden for 70...90 cm Men det er bedre at fokusere på funktionerne i din egen anatomi. Det er optimalt, hvis det øverste snit på benene er i niveau med dine sænkede arme. Når der tilføjes et par centimeter til denne højde (tykkelsen af ​​arbejdsbordlåget), vil du forstå, at det er en fornøjelse at arbejde, mens du står ved et sådant bord.

Den optimale højde på et tømrerbord til stående arbejde for en person med gennemsnitlig højde er 70-90 cm.

Det er bedre at lave arbejdsborddækslet såvel som arbejdsfladen af ​​massivt træ eller krydsfiner. Der er folk, der bruger spånpladematerialer, lette spånplader osv. til disse formål. Vi anbefaler på det kraftigste, at du følger deres eksempel. Dette er et dårligt design - trods alt kan belastningerne på overfladen af ​​strukturen være ret mærkbare, og spånpladen under sådanne forhold vil hurtigt mislykkes.

Osya medlem af FORUMHOUSE

For 5 år siden fik jeg 2 plader krydsfiner i gave fra en nabo. Det blev besluttet at bruge det til konstruktionen af ​​et arbejdsbord. Størrelsen på arbejdsbænken blev bestemt med det samme - det var ærgerligt at skære et sådant ark. Erfaringsmæssigt er der ingen ekstra centimeter ved bordet. Højden blev bestemt af håndfladernes højde fra gulvet og udgjorde 850 mm.

Ideelt set bør et hjemmelavet arbejdsbord have en speciel bakke på låget til opbevaring af værktøj og træstykker, der er involveret i arbejdet, samt specielle huller (fatninger) til kiler og kamme. Ved hjælp af kiler og (eller) kamme vil dele og emner blive fastgjort til bordoverfladen. Det er på dækslet, at hjælpeklemmer (skrukker) skal monteres for at fastgøre det forarbejdede tømmer.

Arbejdsbordets dimensioner kan variere afhængigt af størrelsen på dit værksted. Men som praksis viser, er lågets optimale dimensioner 700 mm bredt og 2000 mm langt.

Arbejdsbordets understøtninger (ben) kan være lavet af træbjælker 120*120 mm, ikke mere. Dette vil være ganske nok til at sikre, at strukturen er stabil og ikke bliver løs under påvirkning af rå fysisk kraft.

Installation af arbejdsbord

Som praksis viser, er det ikke svært at lave et arbejdsbord. Installation af et arbejdsbord er ikke anderledes end at samle et almindeligt træbord. De lodrette understøtninger er fastgjort sammen ved hjælp af lodrette brædder og selvskærende skruer. Arbejdsfladen skal også fastgøres til understøtningerne ved hjælp af selvskærende skruer.

Når du samler et arbejdsbord, bør du undgå at bruge søm til at forbinde dele. Det kan trods alt efterfølgende føre til hurtig løsning af arbejdsbordet og endda forvrængning af dens bærende ramme.

For at spare plads på snedkerværkstedet laver nogle håndværkere en hjemmelavet arbejdsbordfoldning. Den er monteret på væggen. Denne form for montering betyder, at der kun vil blive udført tømrerarbejde, når det er nødvendigt.

CartmanSr FORUMHOUSE medlem

Tidligere, under trange forhold, havde jeg en arbejdsbordplade - en lamineret MDF-plade 24 mm tyk, med dimensioner 1200x2200. Den havde mindre ændringer, såsom: huller og riller til fastgørelse af en overfræser og rundsav, en planmonteret metalramme med gevindhuller til fastgørelse af linealer, og overskægsmøtrikker i bunden, placeret på de steder, hvor hånden høvler og borer maskine fra en boremaskine med en vippe er fastgjort. Bordpladen var fastgjort til væggen på tre hængsler. I ikke-arbejdstid blev den hævet lodret og fastgjort til væggen. Under brættet, også på hængsler, er der to trekanter fra samme bræt. Hun lagde sig på dem, mens hun arbejdede.

Dette design er en glimrende vej ud af en situation, hvor værkstedets indre plads er meget begrænset. Men sådan et tømrerbord tåler ikke intense belastninger godt, og det kan kun laves selvstændigt i undtagelsestilfælde.

Efter at du har monteret rammen og arbejdsfladen på produktet, kan et simpelt tømrerbord betragtes som klar. Men for at det skal blive til et fuldgyldigt arbejdsbord og begynde tømrerarbejde, skal dets funktionalitet udvides lidt og supplere designet med specialiseret udstyr.

Under hensyntagen til de særlige forhold ved aktiviteten skal tømrerens arbejdsbord være udstyret med passende udstyr. Og hvis de nødvendige værktøjer altid er ved hånden, så er dette en fremragende indikator. Og de strukturelle elementer i selve arbejdsbænken hjælper dig med at arrangere enheder, fastgørelsesmaterialer og elværktøj korrekt.

Bag- og frontklemmer

Bag- og sideskrueklemmer (forreste) er de elementer, uden hvilke intet arbejdsbord blot kan opfylde sit hovedformål. Derfor bør denne del af strukturen bygges først.

Den bagerste klemme er designet til at holde tømmer under høvling. Som vist i diagrammet bevæger skruestikblokkene sig langs forkanten af ​​arbejdsbænken, hvilket gør det muligt at fastgøre emnet sikkert ved hjælp af blyskruer.

Sideskrueklemmen (som på grund af sin specielle placering af mange kaldes frontklemmen) har samme formål som bagklemmen. Og disse elementer adskiller sig kun fra hinanden i deres placering. Her er tegningerne af et tømrerbord til selv at lave det

Sagen er, at i designet af en arbejdsbænk er en nederste hylde absolut nødvendig (især på en mobil arbejdsbænk). Vi bruger meget værktøj og har ingen steder at stille dem udenfor, mens vi arbejder. Og det er også ubelejligt på værkstedet - at klatre frem og tilbage på skabe og hylder. Fold det samme værktøj 10 gange i timen...

Underbænken kan tilpasses til opbevaring af elværktøj. For større bekvemmelighed kan du her installere skabe og hylder til små dele, inventar og håndværktøj.

Efter at have lavet et arbejdsbord, der har alle de nævnte elementer, kan du begynde dine tømreraktiviteter. I processen med det videre arbejde kan du få brug for yderligere enheder. Men hver mester vil selv være i stand til at gætte, hvilke muligheder der skal bruges, og hvilke elementer der skal tilføjes.

Du kan lære om materialet, som du efterfølgende kan lave forskellige produkter af på dit tømrerbord fra vores tidligere artikel. Du kan stifte bekendtskab med praktiske ideer vedrørende , i den tilsvarende sektion af vores forum. Enhver FORUMHOUSE besøgende kan blive fortrolig med det ved at besøge et særligt emne, der er oprettet til diskussion.

For at gøre det lettere at forarbejde træ, sten, plastik og metal, til efterbehandling og monteringsmanipulationer, er der ofte behov for et tømrerbord. For at lave det selv behøver du ikke tegninger - de er nødvendige til desktops med komplekst design, som også er beskrevet i denne artikel.

Formål og typisk struktur for et arbejdsbord

Ethvert arbejdsbord er et massivt og nødvendigvis stabilt arbejdsbord til forarbejdning af produkter af forskellige størrelser. Jo større dens dimensioner, jo større og tungere er de dele, der kan bearbejdes på den. Desuden udføres selve arbejdet både med håndværktøj (båndsav, bøjle osv.) og med mekaniseret værktøj - for eksempel ved hjælp af en elektrisk boremaskine eller elektrisk høvl. Et tømrerbord har følgende typiske layout:

• Arbejdsfladen er lavet af massive plader med en tykkelse på mindst 60 mm. Til arbejdsborddækslet er det tilrådeligt at bruge hårdttræ - bøg, avnbøg eller eg, ellers skal det skiftes med jævne mellemrum på grund af hurtig slid. Låget kan sættes sammen af ​​separate tørre brædder og behandles med tørreolie før montering;
• En skruestik er "hængt" på den forreste (forreste) del af topdækslet til fastgørelse af emnerne. Hvis den lineære størrelse af arbejdsbænken overstiger 1 meter, kan du installere to skruestik - separat for store og små dele. Store skruestik skal være lavet af træ, små er acceptable i "stålversionen";
• Bænkstøtter er lavet af blødt træ - fyrretræ eller lind. Træarbejdsbordsstøtterne er nødvendigvis forbundet med langsgående strimler for overordnet stabilitet af strukturen;
• Udtrækkelige eller tæt fastgjorte hylder til værktøj kan placeres på understøtninger i underbordet.

En række huller er boret foran på topdækslet for at installere klemmer, kiler og andre dele til fastgørelse af store dele. Der er en udsparing bag på arbejdsfladen - den er beregnet til små dele og beslag. Du kan erstatte den svære at lave fordybning med en omkreds lavet af trælameller.

Et hjemmelavet arbejdsbord kan have tre typer design:

• Mobil. Et lille bord, der måler cirka 70 gange 80 cm i længden og bredden, med en skruestik og en vægt på op til 30 kg. De nederste dele af støtterne er lavet af metal for yderligere stabilitet. Designet til mindre reparationer og arbejde med lette træprodukter;
• Et stationært arbejdsbord med enkelt design - let at fremstille, men fast "bundet" til ét sted. Anvendes til bearbejdning af tunge brædder og massive træstykker;
• Komposit med bolteforbindelser. Det er praktisk på grund af dets "adskillelse" og lette at udskifte individuelle dele, men det er sværere at fremstille end andre.

Fotogalleri: tegninger med mål og betegnelser

Lad os se nærmere på metoden til selvfremstilling af stationære og justerbare arbejdsborde. Den stationære graves ned i jorden på din egen plads, på landet eller i gården. Hvis det monteres inde i en garage eller et andet arbejdsrum, anbefales det at fastgøre det godt til gulvet, så arbejdsbordet ikke gynger under drift.

Installationssekvensen er som følger:

1. Basen er en ramme lavet af træbjælker, som er fastgjort, så den resulterende struktur er så pålidelig som muligt. For at gøre dette skal du placere en jumper mellem benene og installere en skuffe i midten. De placeres bedst i en afstand på omkring 40 cm fra gulvniveau. Forresten er de også nyttige til at skabe yderligere hylder. Bjælkerne kombineres ved hjælp af konstruktionslim. Hvor det er umuligt at udføre sådant arbejde, skal du bruge selvskærende skruer. Hvis du skal lave et demonteringsværktøj, er det bedst at forbinde støtterne med metalhjørner. Under alle omstændigheder er først alle rillerne forberedt, derefter samles strukturen, leddene behandles med lim, og vi fastgør dem med klemmer. Den bedste mulighed ved opsætning af et stationært arbejdsbord er evnen til at fastgøre en del af værktøjet til væggen for pålidelighed.

   Basen er en ramme lavet af bjælker

2. Konstruerer du en bordplade af flere brædder, så er det vigtigt at vælte dem så effektivt som muligt, så snavs og savsmuld ikke kommer ind i mellemrummene. Dimensionerne skal overstige bredden og længden af ​​basen med 3-5 cm - dette giver dig mulighed for at rengøre instrumentet med al bekvemmelighed.
3. Bordpladen skrues og sømmes til flere brædder, som er placeret på den anden side af arbejdsfladen, og der skal sættes riller i foden til montering af stængerne.

   Brædderne er fastgjort til en stabil ramme

4. Arbejdsbordet skal ryddes op med en slibemaskine, dækket med tørrende olie for at mindske risikoen for skader fra splinter, og metalhjørner er boltet til bunden.
5. Vi fastgør en skruestik til den allerede fremstillede arbejdsflade, hvorunder vi skal skabe fordybninger i arbejdsfladen, dette vil gøre det muligt at placere den lodrette plade i samme plan som bordpladen. Vi installerer en krydsfinerafstandsholder på undersiden, det er vigtigt at sikre, at skruestikkens læber flugter med overfladen. Ved hjælp af en skruestik markerer vi det område, hvor hullerne skal bores, og fastgør dem med møtrikker. Vi fræser hullerne på forhånd, så boltene "synker" ind i dem. Det er bedst at installere skruestik ikke i hjørnerne, hvilket vil gøre dem pålidelige selv under tunge belastninger.

   Du kan fastgøre en skruestik eller sav til overfladen af ​​arbejdsbordet

6. Ud over skruestikket bør du også gøre stop. Selvfølgelig kan du lave dem selv, men det er bedre at købe færdige. Men hvis du beslutter dig for at lave dem selv, skal du forberede rektangulære stop, der kan justeres i højden. Bolte bør ikke anvendes, da de kan beskadige emnet under drift. Vi laver huller på arbejdsfladen til stopperne, og placerer dem fortrinsvis i en afstand på op til 50% af skruestikslaget - dette giver dig mulighed for sikkert at fastgøre eventuelle emner.

Video: arbejdsbord med skruestik

Video: arbejdsbord med sav

Sådan laver du et simpelt tømrerbord med dine egne hænder

1. Topdækslet er banket sammen af ​​tykke brædder, som skal danne et massivt skjold med en bredde på 70 cm og en længde på op til 2 meter. Til fastgørelse bruges lange søm, slået ind i brædderne fra "forsiden" og forsigtigt bukket ind på bagsiden af ​​træoverliggerne. Arbejdsbordets arbejdsflade skal være lavet af massivt træ, spånplader og andre materialer fremstillet af pressede spåner er absolut ikke egnede til det.
2. En god designløsning ville være at dække låget langs den nederste omkreds med en 5 gange 5 cm bjælke - efterfølgende er det praktisk at fastgøre lodrette understøtninger til det. Den øgede tyngde af låget vil kun tilføje yderligere stabilitet til hele strukturen.
3. Placeringen af ​​de lodrette understøtninger afhænger af størrelsen på topdækslet på vores arbejdsbord. Det er tilrådeligt at lave dem af rektangulært træ, der måler 120 x 120 mm. Du kan også bruge rundtømmer som understøtninger, men dets fastgørelse er ikke så pålidelig som den af ​​firkantede (rektangulære) stænger. Højden af ​​arbejdsfladen er af stor betydning, bekvemmeligheden ved tømrermanipulationer afhænger af det.
4. Det er optimalt at installere det øverste snit af støtterne på niveau med hånden sænket ned - på grund af monteringen af ​​dækslet vil den samlede højde af arbejdsbordet "vokse" med 7-10 cm, og det bliver ret behageligt at arbejde på det. På jorden markerer vi huller til lodrette understøtninger og graver dem til en dybde på 25-30 cm. Derfor er den samlede længde af de gravede stænger 1,2-1,3 meter.
5. Lodrette stænger er installeret i de gravede huller nøjagtigt, strengt i henhold til bygningsniveauet. De installerede understøtninger forbindes parvis ved hjælp af brede brædder i en højde på 20-40 cm. De tværgående brædder er fastgjort til de lodrette stænger ved hjælp af lange selvskærende skruer. Hvorefter arbejdsfladen monteres på understøtningernes ender. Til installationen bruges selvskærende skruer, da hammerslag på søm kan flytte rammen af ​​vores struktur.
6. Når topdækslet er forsvarligt fastgjort, kan skruestik, klemmer og andre enheder "hænges" på det af hensyn til tømrerarbejdet.

Hvis designet er mere komplekst

Når du laver et sammensat tømrerbord med dine egne hænder, har du helt sikkert brug for tegninger, selvom selve fremstillingsproceduren på mange måder ligner den, der er beskrevet ovenfor. De væsentligste forskelle er relateret til brugen af ​​bolteforbindelser i stedet for selvskærende skruer og installation af værktøjskasser i underbordsrummet.

Når installationen af ​​lodrette understøtninger er afsluttet, er de forbundet med hinanden med vandrette jumpere. Først i hver jumper, ved hjælp af en mejsel og en hammer, udhules riller til en møtrik med en skive (du kan bruge specielle møbelbolte med C-formede møtrikker). Efter at have indstillet jumperbjælken til den nødvendige højde, bores et gennemgående hul i den lodrette støtte og vandrette bjælke, hvori en lang bolt indsættes. Fra siden af ​​den forberedte rille er en møtrik og skive "fastgjort" til bolten og forsigtigt strammet langs gevindet.

Du skal bruge to vandrette jumpere til rammen af ​​et sammenklappeligt arbejdsbord på alle fire sider. Derudover er det nødvendigt at installere 1-2 jumpere i midten af ​​bordpladen, direkte under den. Vandrette lameller er fastgjort til disse ekstra jumpere ved hjælp af små selvskærende skruer, langs hvilke skufferne til værktøj vil glide. Selve kasserne er lavet "på stedet", det vil sige afhængigt af størrelsen på monteringsafstanden mellem jumperne.

Arbejdsdækslet på det sammenklappelige arbejdsbord er også boltet. Ved hjælp af en mejsel udhules en monteringsudsparing i den øverste del af de lodrette understøtninger, og der bores huller til bolte i dækslet. Fordi en flad arbejdsflade er påkrævet, at bolthovederne "forsænkes" i dækslet ved at bore deres sæder ud med bor med passende diameter.

Video: hvordan man laver dit eget fræsebord

Den ubestridelige fordel ved et sammenklappeligt arbejdsbord ligger ikke kun i den nemme udskiftning af dele og selve bordpladen. Som du ved, bliver det mest holdbare arbejdsbord løs under belastningen fra høvling, boring og anden mekanisk bearbejdning. Det er meget sikrere og nemmere at efterspænde monteringsboltene end at slå nye søm eller skruer ind i træet – så sammenklappelige modeller holder meget længere end deres sammenslåede modstykker.

Video: sammenfoldelig arbejdsbord

Designet af din træbearbejdningsbænk vil afhænge af dine behov. For at lave det selv er minimal viden og færdigheder nok.

Det er ikke svært at samle et tømrerbord med egne hænder.

Et godt arbejdsbord bør være i husstanden hos alle, der arbejder med træ eller udfører tømrerarbejde.

Før vi ser på tegningerne og begynder at samle arbejdsbænken, lad os blive bekendt med dens struktur og fremstillingsnuancer.

Arbejdsbordet består af en arbejdsbordplade og en base (underbench).

Brættet har en skruestik - en eller to, hvor mesteren klemmer delene med skruer.

Du kan lægge vægten direkte på arbejdsbordets arbejdsbræt ved hjælp af kiler, der sættes ind i huller i selve pladen, hvorved du kan justere længden af ​​betoningen i overensstemmelse med arbejdsemnets længde.

Bænkpladen er lavet af tørt træ eller krydsfiner op til 8 cm tyk Bænkpladen er lavet af stænger med en tykkelse på 6 cm.

Underbænken er understøttet af 2 stativer, som på tværs er fastgjort sammen af ​​bjælker med skruer/kiler.

Dette er nødvendigt, for at arbejdsbordet ikke "bevæger sig" fra side til side ved høvling og savning.

Workbench struktur i detaljer:

• Bordpladen er lavet af massivt træ/krydsfiner med en tykkelse på 6 til 8 cm;
• Skruestik på forsiden af ​​bordpladen;
• Arbejdsbordstøtter er lavet af massivt træ/krydsfiner, forbundet med tværstænger for stabilisering;
• Du kan installere hylder og en værktøjskasse på understøtningerne;
• Der bores huller til kiler i bordpladen for at understøtte emnerne;
• Du kan lave en fordybning på siden eller bagsiden af ​​arbejdsbrættet til opbevaring af værktøj.

Den komplette struktur af arbejdsbordet er vist på billedet nedenfor.

1 - dæksel; 2 - undergrunden; 3 - bakke; 4 - frontklemme; 5 - bageste klemme; 6 - stikkontakter; 7 - justerbare kiler (kamme)

Arbejdsbords dimensioner

Her møder vi den første vigtige nuance, der ikke kan ignoreres, når du laver en arbejdsbænk med egne hænder - dens højde og længde.

Den mindste tilladte højde på arbejdsbordet er 130 cm, længden er ikke mere end 260 cm.

Arbejdsbordets højde justeres til højden på den person, der arbejder på det:

• for højt vil ikke tillade dig at skubbe hårdt, hvilket er vigtigt, når du høvler;
• et lavt arbejdsbord vil tvinge dig til konstant at bøje dig, hvilket vil have en dårlig effekt på dit rygsundhed efter blot et par måneder;
• højden vil være normal, hvis du står lige, har rank ryg og kan placere hænderne på brættet uden at bøje albuerne.

Fremstillingsnuancer

At lave en arbejdsbænk har sine egne nuancer, hvis overholdelse garanterer produktionen af ​​en arbejdsbænk, der vil udføre sine funktioner fejlfrit.

Der er mange nuancer, så vi strukturerer dem i forhold til hvert trin i den fremtidige montageproces:

1. Indledende fase af arbejdet. Du skal starte med en arbejdsbræt. Nogen vil skynde sig at lede efter et dyrt massivt stykke træ, og ikke bare en hvilken som helst slags, men ifølge videnskaben - eg, bøg eller ask. Eksperter vil råde dig til at tage en færdiglavet træbordplade, som vil koste en størrelsesorden mindre;
2. Arbejde med arbejdsbordets fremtidige arbejdsflade. Overfladen skal gøres glat, derfor skal alt træ, der er forberedt til rollen som et arbejdsbord, slibes korrekt. At lakere eller ej er op til dig;
3. En vigtig pointe er, at et arbejdsbord er en type bord. Din opgave er i bund og grund at lave et bord, hvorpå de ikke skærer pølse, men træ. Derfor, efter at have samlet arbejdsbænken, skal du fastgøre den grundigt på fire ben og derefter forbinde dem med tværgående lameller til hinanden for stabilitet;
4. Skuffer er et vigtigt element af komfort. Tag skuffen ud af sengebordet, og vær opmærksom på, hvordan den er installeret: Der er et par guider i form af bogstavet "P", langs hvilke sidelamellerne på skuffen glider. Søm to styreskinner i en afstand fra hinanden svarende til skuffens bredde, og du er færdig;
5. Du skal bruge et savebord, hvis du skal save. Bordet placeres 20-30 cm ud over selve brættet. Det er et lille bræt, der er fastgjort til skrivebordet med skruer (se foto);
6. Bænkbrættet skal være lige. Høvling, savning, brænding, udskæring og andre manipulationer kan udføres strengt på en flad overflade og intet andet;
7. Glem ikke kilerne! Kiler er nødvendige for at give vægt ved høvling af emnet. I tabellen skal du på et bestemt trin (10-15 cm) bore en række huller (flere rækker i træk), hvori du derefter indsætter afrundede kiler. Hvis det er muligt, skal du bruge en dyse til at bore firkantede huller - firkantede kiler holder stoppet bedre på grund af deres form end runde, som har en tendens til at afvige vektoren for den påførte belastning - emnet vil flyve ud af stoppet i ny og næ.

Praktiske instruktioner til oprettelse af et arbejdsbord

Så det er tid til at lave dit eget tømrerbord. Hvert monteringstrin ledsages af en beskrivelse og foto af processen.

I slutningen af ​​de praktiske instruktioner kan du se en video, der opsummerer monteringsprocessen trin for trin. Vi leverer ikke tegninger af foldeversionen, da den er meget sværere at fremstille.

Lad os se på monteringen trin for trin.

Trin 1 – tag mål

Er din ryg meget spændt eller ej? Hvis alt passer dig, mål afstanden fra din håndflade til gulvet - dette vil være den samlede højde på arbejdsbordet.

Trin 2 - at lave benene

Tag færdige stænger i den nødvendige højde, eller køb krydsfiner og skær pladerne i strimler med den nødvendige bredde.

Nu skal de limes sammen: tag trælim eller kraftig epoxy, læg flere lag oven på hinanden og lim dem sammen.

Du skal muligvis bruge 10 af disse strimler af krydsfiner til hvert ben. Det er bedre at lime 10 plader krydsfiner sammen på én gang og efter tørring skære dem i 4 dele.

Trin 3 - fremstilling af rammen af ​​arbejdsbænken

Vi tager et færdiglavet bræt, 4 cm tykt - 4 stykker, som vil være siderne af rammekassen og samle kassen ved at placere siderne på skruerne.

I et andet tilfælde kan du også tage flere plader af krydsfiner, lime dem sammen og derefter save dem jævnt.

Men for at forbinde dem korrekt senere, er det bedre at bruge en router og lameller.

Efter at have boret de nødvendige huller samler vi trækassen: vi placerer den på PVA-lim ved hjælp af brættets dyvler og klemmer den med klemmer. Efter tørring fastgør vi benene til kassen med selvskærende skruer.

Trin 3 – montering af værktøjshylden

Fra limet krydsfiner (5-6 ark) skærer vi en hylde ud, der er placeret i rillerne.

Hylden skal sikres med bekræftelser: brug en speciel boremaskine (se billede), som samtidig affaser og borer.

Bekræftelsen skal være forsænket, da denne del af hylden skal bruges som guide til skuffen. Nu er bunden af ​​bordet klar.

Trin 4 – lav en skuffe til bordpladen

Vi tager et ark til bunden og igen 4 strimler af krydsfiner fra flere limede lag. Vi laver riller på indersiden af ​​de to sidevægge til bunden af ​​kassen.

Og på ydersiden af ​​disse vægge laver vi riller ved fræsning, så kassen kan bevæge sig frit på hylderne. Vi vælger skærene som følger: den mindre er tykkelsen af ​​bunden, den større er tykkelsen af ​​sidestrimlerne + 1-2 mm.

For at sikre sidevæggen installerer vi dyvler: bor huller til dyvlerne i enderne af væggene, marker et punkt til boring på den tilstødende væg med en blyant og bor til en lille dybde.

Derefter placerer vi dyvlerne i begge huller ved hjælp af PVA-lim. Til den endelige samling af kassen er det værd at bruge forsænkede skruer, som ikke vil forstyrre åbningen og lukning af kassen.

Trin 5 - fremstilling af selve bordpladen

Igen skærer vi strimler af krydsfiner limet sammen i flere lag til bunden af ​​bordpladen. Vi forbinder strimlerne i en kasse ved hjælp af dyvler og PVA.

Hvis du bruger runde dyvler, skal du tage mindst 4 af dem for hver forbindelse.

Mens bordpladen tørrer, samler vi dens arbejdsbræt: vi tager brede plader af krydsfiner og limer dem sammen i flere lag.

Du kan også hente en bordplade fra et gammelt skrivebord og så blot tilpasse den til størrelsen. Vi limer bordpladen på en kasse forstærket med dyvler.

Trin 6 - installer skruen

Så snart limen har sat sig, og bordpladen er klar, borer vi huller i den til kiler til stop og til fastgørelse af en skruestik.

Typisk er skruestikket placeret på 3 huller: to til fastgørelse med bolte, et til skruen, der giver tryk, når håndtaget roterer.

Skruestikket kan tages fra et gammelt arbejdsbord eller købes færdigt og derefter blot justeres til bordpladen ved at bore huller med den ønskede stigning.

En bænk skruestik er en metalskrue med guider og en træklemme.

Du kan tage flere lag krydsfiner ca. 5-7 cm tyk og blot bore huller i det og sætte det på en skrue - du får et stop, og sæt derefter snapbeslag, så skruestiklen ikke falder ud og du er færdig.

Du kan bore huller i stoppet for at matche dimensionerne af en dyvel med stor diameter, og derefter fastgøre den med en skrue til en firkant af krydsfiner, efter at have boret en fordybning i firkanten.

Lav 4 sådanne stop og placer dem over hele bordpladen for at fastgøre emnerne med stoppet i en skruestik.

Vores arbejdsbord er klar!

(Alle ovenstående trin er vist separat i videoen af ​​monteringsprocessen)

Regler for pleje og brug

Der er en række regler, der skal følges nøje, for at arbejdsbordet holder så længe som muligt:

• Rengør overfladen for støv og lim efter hver brug;
• Tør overfladen en gang om måneden med varm tørrende olie;
• Oversvømme ikke arbejdsbordet med vand eller anbring noget klæbende på det, inklusive dele, der skal limes.
• Hakkeborden bruges under ingen omstændigheder;
• Læg et bræt eller krydsfiner under emnet, hvis du vil bruge et skæreværktøj.
• Spænd ikke skruestikskruerne for meget;
• Når skruerne er spændt, må du ikke ramme skruestikket;
• Arbejdsbænken er fastgjort til sin permanente placering ved hjælp af strimler med skruer eller søm;
• Bænkbrættet må ikke bevæge sig. Ellers skal du styrke alle dets forbindelsespunkter;
• Tør træskruer af med tør sæbe, paraffin eller grafit, og metalskruer kun med maskinolie.