Materiale til kahytter. Sådan bygger du et træskur på en metalramme

Mange nybegyndere i sommerhuset undrer sig ofte: hvad er det bedste at gøre, købe et færdigt skiftehus eller lave det selv? Som praksis viser, færdigvarer viser sig ofte at være af lav kvalitet og kortvarig. Derfor anbefaler vi klart selvkonstruktion. Du kan lære om alle dens nuancer og finesser fra denne artikel.

Hvorfor har du brug for et skiftehus?

Før du begynder at designe og bygge et skur, skal du beslutte dig for dets formål, fordi dets dimensioner, layout og andre aspekter i høj grad afhænger af dette. Som regel udfører et skiftehus følgende funktioner:

• beboelseslokaler - bygningen kan bruges som bolig under opførelsen af ​​hovedhuset. Efterfølgende vil det ikke være svært at ombygge det til andre husholdningsbehov, desuden kan skiftehuset fungere som et ekstra sommerhus, for eksempel til møde gæster;
• husstand - du kan opbevare haveudstyr, arbejdstøj osv. på værelset;
• sanitært og hygiejnisk - skiftehuset kan for eksempel udstyres med badeværelse, her kan du optræde sommer brusebad og installer et tørt skab.

Hvis det ønskes, kan landstedet udstyres med et badehus eller andre funktioner. Det vigtigste er at tænke grundigt over alle dine behov og ønsker på forhånd, så du ikke skal håndtere ændringer senere, som det ofte er tilfældet.

Design – skabe et forandringshus på papir

Når du har besluttet dig for kravene til ændringshuset, skal du oprette en plan på papir og angive dimensionerne af strukturen. Oftest er strukturen en trailer 2-3 m gange 5-6 m Selvfølgelig er det slet ikke nødvendigt at gøre det aflangt. Det vigtigste er, at formerne og størrelserne tillader implementering af alle påtænkte funktioner.

For ikke at ryste dine hjerner over layoutet, kan du bruge færdige tegninger som grundlag. Juster om nødvendigt dimensionerne. Det eneste, vi bemærker, er, at det ikke giver mening at bygge en bygning, der er for stor, da det vil vise sig ikke at være et skiftehus, men permanent struktur med helt andre byggeomkostninger. Som regel er en bygning, der måler 6x3 m, ganske tilstrækkelig til alle husholdningsbehov.

Dernæst skal du beslutte dig for design og materialer. Siden et skifte hus er en billig og let struktur, som om nødvendigt endda kan flyttes fra et sted til et andet, anbefaler vi at lave det af træ. Dernæst vil vi overveje to byggeteknologier, der bruger dette naturlige materiale:

• ramme - dette er den billigste, hurtigste og nemmeste måde at bygge på, men husk på, at styrken og holdbarheden af ​​rammekabiner ikke er deres stærkeste side;
• fra tømmer i form af et bjælkehus - ligesom træhuse, sådanne hytter er stærke og holdbare, men dyrere end rammeanaloger.

basis rammestruktur, som du måske kan gætte, er en ramme lavet af tømmer. Den består af stativer med en afstand på 600 mm og forbundet med hinanden med nedre og øvre trim (vandret placerede brædder eller bjælker). For at forstærke stativerne bruges der desuden seler og vandrette jumpere. Rammens rum er fyldt med isolering og beklædt.

Afstanden på 600 mm mellem stativerne er angivet af en grund - det er til dette trin, de er designet termiske isoleringsplader, samt OSB. Hvis det ønskes, kan trinnet ændres, men i dette tilfælde bliver du nødt til at skære isoleringen og beklædningen.

Inden du starter byggeriet ramme kabine, udarbejde et diagram over væggene og lofterne, der angiver dimensionerne af alle dele. Dette giver dig mulighed for at beregne mængden af ​​tømmer og lave et skøn. Vi taler mere om de materialer, der vil blive brugt under konstruktionen nedenfor.

Beregning af tømmer til et tømmerskur er endnu enklere: For at finde ud af antallet af kroner skal du blot dividere højden af ​​væggen med højden af ​​bjælkeafsnittet. Længden af ​​hver krone er allerede angivet på planen. Det er derfor yderligere projekt Du behøver ikke engang at gøre det.

Fundament – ​​selv et skiftehus har brug for et godt fundament

Hvis du installerer et skiftehus i en måned eller to, så er det ikke nødvendigt at bygge et fundament til det. En tilbagefyldning af knust sten er jævnet ind vandret position. For at beskytte bunden af ​​bygningen mod fugt bør der lægges flere bjælker eller mursten/klodser på strøelsen.

Hvis skiftehuset skal bruges som permanent struktur, vil det ikke være muligt at undvære et fundament. Selvfølgelig er der i vores tilfælde ikke behov for at konstruere en massiv båndstruktur. Det er mere hensigtsmæssigt at lave en letvægtsbase i form af separate søjler forbundet med hinanden med bjælker (grillage). Vi begynder konstruktionen ved at forberede stedet: vi slipper af med plantelaget af jord, hvorefter vi markerer stedet i henhold til bygningens designdimensioner.

Derefter skal du forberede huller til stolper omkring 40 cm dybe, placeret i en afstand af halvanden meter fra hinanden langs bygningens længde og bredde. Dæk bunden af ​​hullerne med et lag sand og knust sten 150–200 mm tykt. Sørg for at komprimere sengetøjet godt og nivellere det vandret. Byg derefter stolper af blokke eller mursten 30-40 cm høje over jordoverfladen. Behandl overfladen af ​​stolperne med bitumen, og dæk derefter med flere lag tagpap.

Dernæst skal du lægge bjælker (bjælker 150x150 mm) langs omkredsen af ​​søjlefundamentet. For at fastgøre tømmeret til stolperne skal du bruge specielle fastgørelseselementer, de såkaldte nitter. Når du lægger grillen, skal du sørge for, at bjælkerne er vandrette. Hvis det er nødvendigt, kan du udjævne bjælkernes position ved at placere stænger eller brædder under dem, men generelt skal du prøve at sikre et vandret plan selv på stadiet med at rejse søjlerne.

Bjælkerne kan forbindes med hinanden "i et halvt træ" - i dette tilfælde er der ved bjælkernes samlinger lavet selv riller en halv bjælke dybe. Rillerne skal være gensidige, dvs. i den ene bjælke skæres rillen fra toppen, og i den anden følgelig fra bunden. Derudover kan samlingerne forstærkes med selvskærende skruer og stålhjørner. Gulvbjælkerne lægges på samme måde og skæres ind i yderbjælkerne.

Vi bygger et skiftehus hurtigt og billigt - nuancerne af rammeteknologi

For at bygge et rammeskur skal du bruge følgende materialer:

• tømmer 100x100 mm;
• brædder 35x100 mm;
• mineralmåtter med en tykkelse på 100 mm og en densitet på 25-35 kg/m3;
• dampspærre;
• vind- og fugtisolering;
• efterbehandlingsmateriale - foring, blokhus mv.

Vi begynder konstruktionen af ​​vægge ved at installere hjørnestolper, som er lavet af 100x100 mm tømmer. For at fikse dem, brug hjørner og skruer, forstærk dem med seler. Efter at have sikret dig, at alle stolperne er lodrette, forbindes dem med den øverste rem, hvortil der bruges et 35x100 mm bræt.

Hvis taget på kabinen er hæld, så glem ikke at lave den ene langvæg 30-40 centimeter højere end den anden.

Så kan du installere mellemstativer lavet af brædder. De er fastgjort til den øvre og nedre trim ved hjælp af metalhjørner. For at give strukturen stivhed skal du sikre vandrette jumpere mellem dem i et skakternet mønster. Derudover skal du installere vandrette strimler fra de samme brædder over og under åbningerne.

Hvis konstruktionens tag er gavl, læg gulvbjælker på vægrammen. Da bjælkerne stort set ikke vil bære nogen belastning, kan du bruge de samme 30-100 mm brædder. Placer dem med kanten på selen og fastgør dem i denne position ved hjælp af hjørnerne. Bræddernes stigning kan laves omkring 40 cm.

Herefter kan du begynde at isolere og afdække rammen. Det er bedre at starte med taget, men vi vil overveje denne fase separat, og nu vil vi isolere gulvet og væggene. Termisk isolering af gulvet begynder med at lægge det ru gulv på gulvbjælkerne. Da den ikke vil udføre en bærende funktion, kan alle brædder bruges til disse formål. Vandtætning lægges oven på det ru gulv, og derefter monteres gulvstrøerne. Glem ikke at justere strøerne vandret.

Alle rullematerialer, dvs. dampspærre, vindbeskyttelse og vandtætning, monteres med et overlap på 15-20 centimeter. Desuden er det tilrådeligt at lime lærredernes samlinger med dobbeltsidet forseglingstape af butylgummi, som sikrer fuldstændig tæthed af samlingerne.

Dernæst skal forsinkelsesrummet udfyldes varmeisoleringsmateriale, til dette kan du bruge enten mineraluld eller enhver anden isolering. Overfladen af ​​træstammerne og termisk isolering skal beskyttes mod fugt med et andet lag vandtæt film. Så kan du lægge plankegulvet.

Loftsloftet er isoleret på nogenlunde samme måde - mellemrummet mellem gulvbjælkerne eller spærene er fyldt med isolering (hvis taget er skråtstillet). For at fastgøre pladerne kan du strække en wire eller nylonsnor i et zigzag-mønster mellem bjælkerne. Derefter hæftes en dampspærrefilm nedefra til gulvbjælkerne. Oven på dampspærren er lavet en lægte på 20x30 mm, hvortil foringen eller andet efterbehandlingsmateriale er fastgjort.

Hvis tykkelsen af ​​spærene ikke er nok til at sikre isolering mellem dem, skal du bygge dem op med tømmer eller brædder.

En af de mest vigtige punkter er vægisolering. Ikke kun komforten ved at opholde sig indendørs og bygningens energieffektivitet, men også hele strukturens holdbarhed afhænger af det. Vi starter termisk isolering med installation dampspærrefilm, som fastgøres til rammen med indenfor vægge Det er tilrådeligt først at klæbe et forseglingstape på stativerne for at forhindre efterfølgende trykaflastning af kredsløbet i de områder, hvor filmen er fastgjort til rammen. Dampspærren fastgøres ved hjælp af en hæftemaskine - hæfteklammerne hamres i intervaller på 100-150 mm.

Derefter skal rammens rum udfyldes med mineralmåtter. Under isoleringsprocessen skal du følge én hovedregel - der må ikke være revner nogen steder i væggene. Hvis der er dannet revner, skal de fyldes med rester af mineraluld, ellers dannes der kuldebroer. Efter færdiggørelse af termisk isolering af rammen sikres fugt- og vindbeskyttelsen på ydersiden. Membranen er installeret i henhold til skemaet beskrevet ovenfor.

En beklædning er fastgjort til rammen over vindfanget. Som regel er lamellerne placeret lodret. For at fastgøre beklædningen skal du bruge selvskærende skruer og skrue dem ind i intervaller på 25 mm. Derefter er væggene beklædt udvendigt med OSB. Pladerne er også fastgjort til beklædningen med selvskærende skruer. For ikke at skære beklædningen ud på forhånd, kan dør- og vinduesåbninger skæres på plads med en stiksav, dvs. efter montering af pladerne. Husk, at mellem pladerne er det nødvendigt at give ekspansionsfuger 5 mm tyk. Sørg for at fylde disse sømme med byggefugemasse el polyurethanskum.

Dernæst skal du afslutte det med klapplade, bølgepap, sidespor eller anden facadebelægning. Monter døre og vinduer med det samme. På indersiden fastgøres beklædningen til karmen på samme måde som udvendig, hvorefter væggene beklædes med klapper eller endda gipsplader.

Du kan tilføje flere efter behov rammestruktur, udvide sit område, eller endda bygge et andet skur i nærheden og forbinde det med det første. I dette tilfælde vil det virke hele huset fra hytter, der kan bruges til ethvert af dine behov.

At lave en russisk folkehytte

Hvis du ikke vil lave en midlertidig struktur, men et ændringshus "i århundreder", så er det bedre at bygge det af en bjælke eller tømmer i form af et bjælkehus. Til dette skal vi bruge følgende materialer:

• tømmer 150x100;
• trædyvler;
• indgrebsisolering.

Placer husets første krone på grillen. Sørg for at justere bjælken med grillen, og sørg også for, at vinklerne er 90 grader. Forbind tømmeret til hinanden "i et halvt træ" i henhold til skemaet beskrevet ovenfor. Læg straks den første krone af skillevægge, og skær den på samme måde ind i den første krone af ydervæggene. Fastgør derefter mellemkronens isolering til den første krone ved hjælp af en hæftemaskine.

Læg den anden krone på samme måde. For at forbinde begge kroner med grillen skal du bore lodrette huller langs dyvlernes diameter. For at gøre dette skal du bruge en elektrisk boremaskine og en speciel lang boremaskine. Hullerne skal nå midten af ​​bundbjælken og være placeret i væggene i intervaller på halvanden til to meter. Hammer forsigtigt dyvlerne ind i de resulterende huller med en hammer.

Derefter lægges yderligere to kroner og forbindes med dyvler til det nederste par kroner på samme måde. Det eneste er, at stifterne er installeret forskudt, dvs. i et skakternet mønster, som vist i diagrammet ovenfor. Ifølge dette princip skal væggene sammen med indvendige skillevægge"stige" til den beregnede højde.

Resultatet blev en kasse uden vinduer eller døre. Derfor skal du markere dør- og vinduesåbningerne på væggene og derefter skære dem ud med en motorsav. Først skal du midlertidigt fastgøre alle bjælkerne med brædder til venstre og højre for åbningen. Efter at have afsluttet åbningerne, skal du straks installere vinduesrammer lavet af brædder. De vil fastgøre de afskårne bjælker på kronerne sammen og forhindre dem i at falde fra hinanden.

Det skal siges, at der kan laves åbninger under opførelsen af ​​vægge. I dette tilfælde er bjælkerne fastgjort til venstre og højre for åbningerne med dyvler. Du kan bruge enhver mulighed, du vil.

Hvad angår gulv og loft, udføres alt arbejde på samme måde som under opførelsen af ​​en rammekabine, så vi vil ikke gentage det.

Hvis du beslutter dig for at dekorere ændringshuset, skal du huske på, at du kan begynde denne operation tidligst halvandet til to år efter færdiggørelsen af ​​byggeriet, dvs. efter at strukturen krymper. Undtagelsen er kabinerne lavet af profileret lamineret finertræ, som praktisk talt ikke krymper.

Tagmontering, eller hvor mange skråninger har du brug for for fuld lykke?

Typen af ​​tagkonstruktion afhænger af formålet med kabinen. Hvis det skal bruges i sommertid, bedre - det er nemmere at implementere og billigere. Til dens konstruktion skal du bruge følgende materialer:

• tømmer 50x150 mm;
• super-diffus fugttæt membran;
• lameller 20x30 mm;
• brædder 100x20;
• tagmateriale.

Trin-for-trin installationsvejledning skrå tag ser sådan ud:

1. 1. Spærene lægges på lange vægge, som har forskellige højder. De skal placeres lodret, dvs. til kanten. For at fastgøre spærene i mauerlat (den øverste krone på væggene eller rammen), kan du lave riller. Brug desuden hjørner og skruer. Da et skråtag vil bære en stor snebelastning, må afstanden mellem spærene ikke gøres mere end 40-50 mm.
2. 2. Fastgør en fugtisolerende membran oven på spærene, og fastgør derefter modgitteret - 20-30 mm lameller. Modgitteret skal være parallelt med spærene.
3. 3. Dernæst monteres brædder på modgitteret vinkelret på spærene. Beklædningsstigningen afhænger af typen tagmateriale, men under alle omstændigheder bør afstanden mellem brædderne ikke overstige 15-20 cm.
4. 4. Nu ligger vi tagdækning. Da taget vil være fladt, overlapper pladerne mere, for eksempel, når du installerer skifer eller fliser, bør det ikke være en bølge, men to.

Hvis du planlægger at bruge skiftehuset ikke kun til varm tidår, men også om vinteren, er det bedre at gøre det. Den er baseret på tagspær, dvs. ligebenede trekanter dannet spærben. Fra oven, dvs. I toppen af ​​trekanterne er der monteret en rygdrager - det er en bjælke, der forbinder alle tagspærene. Derudover er hver tagspær forstærk med bånd - vandrette jumpere, der forbinder to spærben.

Vandtætning og udlægning af tagmateriale udføres i henhold til instruktionerne for et skråtag. Det eneste er, at hvis skiftehuset er vinter, er det tilrådeligt at isolere ikke kun loftet, men også selve taget. Denne operation udføres efter samme princip som.

Så vi byggede forandringshuset med vores egne hænder, nu er der kun tilbage at installere kommunikation til det. Som du kan se, er der ikke noget super kompliceret i dette arbejde. Og det er ikke for ingenting, at det populære ordsprog siger: gryder er ikke lavet af helgener.

Du får helt sikkert brug for en midlertidig bolig, det vil sige et sted, hvor folk involveret i byggeriet vil bo.

Og det er ret vigtigt, at opførelsen af ​​disse midlertidige lokaler ikke tager meget tid. De anvendte forbrugsmaterialer skal være let tilgængelige og have en minimumsomkostning.

Rammeskiftehus standard type udføres uden brug indvendige skillevægge, i denne kahyt skal der være en lille mængde og.

Med denne budgetmulighed vil denne kabine koste dig omkring dobbelt så meget som en rammepanelkabine, men dens kvalitet vil være meget højere og mere pålidelig, fordi rammekabinen er meget stærkere på grund af holdbart tømmer og andet byggematerialer bruges i arbejdet.

Nødvendige byggematerialer og værktøjer til installation af en kabine

Et gør-det-selv skiftehus udføres kun ved hjælp af de byggematerialer, der er nødvendige for arbejdet, samt værktøj.

Nedenfor er en liste over nødvendige materialer:

• For at bygge et midlertidigt fundament er der brug for slaggblokke;
• Sand og geotekstiler;
• eller bitumen mastiks;
• Træ og logs;
• Kalksandsten;
• Forskellige beslag, hjørner, skruer;
• Til tagdækning;
• Mineraluld og;
• Foring, træplader, stænger i forskellige størrelser.

Du skal også forberede de værktøjer, du helt sikkert har brug for, når du bygger et skur: en skovl, en hammer, en boremaskine og andre.

Gør-det-selv rammeskift hus trin for trin instruktioner

Hvis kabinen er midlertidig, for nem demontering i fremtiden, er fundamentet lavet af cinderblokke, som let adskilles og har en lav pris.

Midlertidigt askeblokfundament

For at installere slaggblokke skal du fjerne dem fra jorden, derefter komprimere jorden og dække den med specielle geotekstiler, derefter dække alt med sand og komprimere det godt igen.

Cinder blokke lægges på den lavede base.

De skal placeres i hvert hjørne og med mellemrum på 1,5 meter.

Cinderblokke skal være vandtæt med tagpap eller mastik og sikret med specialtræ.

Tegninger, materialer

Hver ejer jordlod stræber efter at arrangere det i overensstemmelse med sine præferencer. I byggeperioden vil et skiftehus tjene som en komfortabel bolig for en familie eller et team af arbejdere. Speciel type midlertidig bolig kan være et minihus med behagelige forhold. Artiklen vil tale om, hvordan man laver et sommerhus med egne hænder.

Formål med landhytter

En enkel struktur med stor funktionalitet. Dets tilstedeværelse på webstedet bestemmes af mange faktorer:

• isoleret skiftehus er perfekt som hovedbolig i sommerhus. Hvis det er udstyret med kommunikation, så er det sagtens muligt at bo hele året rundt;

Skiftehus, sommerhusvest

• mens byggeriet er i gang, kan skiftehuset indrettes til korttidsophold;
• det bruges ofte som bryggers, opbevaring af haveredskaber, minilager til meget "nødvendige" ting;
• bygningen kan indrettes til sommer køkken, en stald til avl af fjerkræ, et værksted eller et badehus.

Skift huse landejendomme

• Der er et kæmpe udvalg af færdiglavede hytter på markedet. Producenter tilbyder yderligere at udstyre dem til at opfylde kundens nuværende og fremtidige behov. De kan leveres til stedet enten samlet eller adskilt.
• Standardbredden på sommerhuse i træ er 2,3 m, højde - 2,5 m, hvad angår længden, kan den være 5, 6, 7 m. Maksimale dimensioner ikke-permanente bygninger er lig med 3x12 m.
• Styrken af ​​metalbygninger såvel som træets miljøvenlighed efterlader ingen tvivl, så materialevalget forbliver kun hos forbrugeren. Til fordelene ved metal skal tilføjes muligheden for at fremstille 2- og endda 3-etagers bygninger.
• Ved individuelle ordrer Landhuse er produceret med verandaer, udstyret med et varmesystem, aircondition eller andet udstyr. Det foreslås at installere relaterede elementer: stikkontakter, VVS-armaturer med mulighed for at oprette forbindelse til forskellige kommunikationer. Det indvendige rum er planlagt med skillevægge, der er placeret i standardversion eller efter kundens ønske. Du kan ofte finde to-etagers landejendomme på udsalg.

Byg en hytte med dine egne hænder

Opførelse af ikke-permanente boliger er ganske muligt på egen hånd. Arbejdet kan tage fra en uge til en måned, denne tidsperiode afhænger af det anvendte materiale, projektets kompleksitet og selvfølgelig dygtighed.

• Hvis du planlægger at betjene kabinen på kort sigt, så vil denne kendsgerning give dig mulighed for at spare betydeligt på indretning lokaliteter. Du kan opgive indvendige skillevægge, installere et minimum af stikkontakter, bruge billigere materialer til beklædning osv. Hvis bygningen planlægges brugt i lang tid, så anbefales det at vælge et projekt dacha hytter med bad og toilet.

Landhus layout foto

• Før byggeriet bør du tænke mange vigtige punkter igennem, selv med betingelsen om midlertidigt ophold.
• Et fundament er under alle omstændigheder nødvendigt. Typisk anvendes en bund af søjler, som placeres i bygningens hjørner og langsider. Afstanden mellem dem bør ikke overstige 2,5 m.
• Grusbedet, der er arrangeret før lægningen af ​​søjlerne, vil tjene som en hindring for fremkommende træer og planter.
• Byggeriet er valgt på en bakke, som forhindrer oversvømmelse med smelte- og regnvand. Hvis denne betingelse Det er altså ikke muligt af flere årsager obligatorisk stormafløb er ved at blive installeret.
• Vindues- og døråbninger placeres i den ene side eller på tilstødende vægge med adgang mod syd eller øst.
• Hvis du installerer et skiftehus i nærheden af ​​en elledning, kan du reducere omkostningerne ved at lægge overliggende elektriske ledninger betydeligt.

Materiale til fremstilling af sommerhus

Materialer til en mobil struktur vælges afhængigt af strukturens anvendelsesområde og økonomiske muligheder.

• Fundament. Under konstruktionen foretrækkes søjleformet eller pælefundament. Jo længere søjlerne (pælene) er fra hinanden, jo mere pålidelig skal grillen være. Det giver ingen mening at udføre arbejdskrævende og dyrt arbejde med at skaffe en kapitalfond.
• Ramme. Grundlaget for enhver struktur er en ramme lavet af metal eller træ. Fra kanaler og metalhjørner produceres hytter, der er helt klar til brug. En træramme indebærer både præfabrikerede og stationære strukturer.
• Udvendig efterbehandling. Beklædning udføres vha profilark, sidespor, foring, blokhus mv.
• Isolering. Der gives termisk isolering særlig opmærksomhed. For at isolere et landsted bruges skumplast og glasuld, og sømmene er forseglet med skum. Gulve er også lagt med termiske og vandtætningsmaterialer.
• Indretning. Rummet er beklædt med hardboard, clapboard, MDF eller PVC paneler. Ved midlertidig brug er væggene beklædt med kantbrædder.

• Døre. Jern og plast monteres på døråbninger træprodukter. Når man arrangerer åbninger, er der særlig opmærksomhed på at styrke dem. På grund af jordbevægelser og minihusets manglende soliditet kan vandrette og lodrette bjælker blive skæve og vanskeliggøre åbning/lukning af dørbladet.
• Windows. Der er kun to materialer til fremstilling af rammer - træ og plast. For at beskytte vinduer mod ubudne gæster og vandaler kan du installere metalskodder. For nylig er rulleskodder blevet populære blandt udviklere.
• Tag. Ofte har taget til en given bygning en hældning, mindre ofte er det udstyret sadeltag. Hældningen bør ikke være mindre end 20°, dette vil forhindre sne og regnvand i at samle sig på overfladen. Som belægning vælges en profilplade eller skifer.
• Layout. Et landsted kan være to-værelses eller ikke indeholde nogen skillevægge. Skift huse følger med vedhæftet veranda, bruser, toilet osv. Layoutet og tilgængeligheden af ​​forskellige faciliteter afhænger af bygherrens ønske og økonomiske muligheder.

Stadier af at bygge et landhus med egne hænder

På baggrund af generelle oplysninger vedrørende materialevalg udarbejdes et omtrentligt omkostningsoverslag. En mere nøjagtig beregning udføres ved hjælp af en plantegning af det fremtidige byggeri.

Rammebund

• Området under fundamentet ryddes for affald, planterødder osv. Jorden udgraves i en dybde på 15-20 cm, lidt større end bygningens omkreds. Sand hældes i bunden i et lag på 10 cm, fugtes og komprimeres grundigt.
• Murstenssøjler cementmørtel lagt ud 20-30 cm høj Perfekt til disse formål betonklodser. De er placeret i kabinens hjørner, der er installeret i midten af ​​bygningens lange side, vil hjælpe med at styrke basen yderligere.

• Området omkring søjlerne er dækket af groft knust sten. Tilføjelse af kalk til gruset vil hjælpe med at beskytte undergulvsrummet mod indlejring af gnavere eller andre levende væsner.
• Hvis stedet, hvor byggeriet finder sted, har en hældning, skal højden af ​​søjlerne varieres, det vil sige installeret i forskellige højder.

Bundsele

• Kanalen fungerer som en grillage. Dens fiksering kan udføres ved hjælp af ankerbolte på forhånd borede huller i metal og understøtninger.
• Hvis de er lagt på søjler (pæle) træbjælker, hvis tykkelse skal være mindst 100x50 mm, så er hovederne dækket med 2 lag tagpap eller belagt bitumen mastiks. Træet er behandlet med imprægneringer, der beskytter mod råd og skader fra insekter.

Rammesamling

• Ved hjørnerne er placeret lodrette stænger tværsnit 40x40 mm eller 50x50 mm. Bjælkerne, der danner væggen med indgangsdøren, skal være 15-20 cm højere end de bagerste, afhængig af den planlagte taghældning.

• Den øverste trim er lavet ovenfra. Fastgørelsesmidler trædele udføres med søm, selvskærende skruer eller ved hjælp af metalhjørner.
• Afstanden mellem vertikalerne er som regel 60 cm. Optællingen skal være fra hjørnet af bygningen til vinduerne, fra vinduerne til døråbninger. Vandrette overligger monteres straks, som vil tjene som understøtninger til termoruderne og dørkarmen.
• Tværgående stænger, som tjener til at styrke rammen, placeres midt på væggens længde. Hvis du planlægger at installere gipsplader, er tværstængerne installeret, så de passer til pladens dimensioner.

• Langs den korte væg anbringes træstammer på bundbeklædningen her kan du bruge tømmer med et tværsnit på 100x50 mm. For at gøre dette skæres riller i de nederste bjælker langs bjælkernes bredde med en dybde på 25 mm, og riller vælges fra enderne af understøtningerne på samme måde.
• Logs kan også installeres i form af afstandsstykker mellem bjælkerne i den nederste ramme. I dette tilfælde udføres fiksering med metalhjørner og selvskærende skruer. Ovenpå dem er de naglet tæt til hinanden kantede brædder, du kan også lægge plademateriale - spånplader eller fiberplader.
• Derefter monteres træstammer igen, som kan placeres både langs og på tværs af væggene. Trinnet mellem gulvstøtterne vælges i henhold til gulvbelægningen, men det bør ikke være mindre end 50 cm Der lægges et lag mellem dem vandtæt materiale og et lag isolering.
• Dernæst er det lagt gulvbelægning. Hvis der bruges linoleum, er det fastgjort til træstammerne træplade eller gipsplader.

Tag, loft

• Sæt op på den øverste sele spær system, hvis stigning er 600-800 mm. Tværstænger monteres i en afstand på 500 mm. Dette beklædningsdesign er velegnet til belægninger lavet af profilplader og skifer.

• På indersiden placeres vandtætning og isolering i de resulterende celler. Tærten er dækket med plader af krydsfiner, fiberplader, spånplader, du kan også bruge gipsplader.

Vægge

• Udvendigt er overfladerne beklædt med klapper, beklædning, bølgeplader og glas-magnesiumplader.
• Beklædning kan udføres med vandrette brædder. Deres installation begynder fra det laveste punkt, den næste række er placeret med en lille forskydning på det forrige bræt. Denne metode vil øge forbruget af tømmer, men samtidig give beskyttelse mod indtrængen af ​​vind og regndråber.
• Det ville være nyttigt at huske, at alle trækomponenter i strukturen er forbehandlet med imprægneringsmidler. Præparaterne vil beskytte overflader mod eksponering aggressive miljøer, hvilket vil forlænge deres levetid betydeligt.

• Indersiden af ​​væggene kan beklædes med de samme materialer, som blev brugt til udvendigt arbejde. Mellem ekstern og indvendige vægge om nødvendigt lægges isoleringsplader.
• Hvis landstedet er udstyret med et toilet eller bruser, er det tilrådeligt at dække væggene med plastikpaneler.

• Ledningsføring udføres i metal- eller plastikhylstre;
• placeringen af ​​elektriske apparater (lamper, stikkontakter, afbrydere, aircondition osv.), samt brusere og andre VVS-armaturer, er beregnet på forhånd;
• på steder, hvor tunge genstande er fastgjort til væggen, er det nødvendigt at installere en ekstra tværstang, hvorpå de i princippet vil blive fastgjort;
• Til indretning af badeværelsesområdet bruges kun fugtbestandige materialer. Fantastisk mulighed Bærbare tørre toiletter vil tjene;
• Du kan installere en tank på taget, hvorfra vandet vil strømme til bruser, vandhaner osv. For at betjene kabinen i vinterperiode kedel er installeret;
• bruges som isolering: bulk materialer, mineraluld, udvidede polystyrenplader, glasuld.
• Til opvarmning af rummet bruges komfurer og varmeovne, der kører på fast og flydende brændsel, gas, samt elektriske apparater. Det skal huskes, at varmeeffektivitet opnås i forbindelse med kompetent og effektivt isoleret strukturelle elementer(gulv, vægge, tag).

Landhytter med øget komfort

• Hytterne, der har 2 etager, er præget af øget bokomfort. Det skyldes selvfølgelig det øgede areal. Pladsen giver mulighed for at placere et badeværelse og bruser, køkkenafdeling, tildele et sted at hvile.
• Adgang til 2. sal udføres vha stige, på grund af strukturens mobilitet er arrangementet af trapper inde i skiftehuset ikke tilvejebragt.
• Når du vælger en sådan struktur, vælges et stærkere fundament. Her dannes en stribe type foundation også perfekt.

Under alle omstændigheder, vil du købe et færdiglavet landsted eller bygge et? med mine egne hænder Det vigtigste er at vælge det rigtige materiale og lave et layout afhængigt af dets formål.

Et brugsskur er en helt universel struktur. Det kan bruges ikke kun til midlertidig ophold af bygherrer under opførelsen af ​​bygninger, men også bruges efter afslutning af arbejdet som et sted at opbevare forskelligt udstyr. Dette design vil være meget nyttigt i et dacha og tilstødende område - det er nemt at bygge, og fordelene ved det er indlysende. Nu vil vi fortælle dig, hvordan du laver et ændringshus med dine egne hænder til dit hjem eller sommerhus.

Der er flere muligheder for at lave husholdningsskure og hver har både fordele og ulemper. Samtidig falder hovedparten af ​​kritikken netop på forholdet pris/kvalitet, men hvis vi sætter os selv til opgave at udføre arbejdet, så afslår vi straks færdige strukturer, som for det meste præsenteres på markedet i form af beholdere.

Panelkabiner, det vil sige dem, der er lavet af solide paneler, er ofte ikke meget høj kvalitet, som regel er kortlivede, hvis ikke engangs. Denne mulighed holder ikke godt atmosfæriske påvirkninger, især kraftige vindstød. Vi vil fokusere på en enkel, overkommelig og vigtigst af alt holdbar version af skiftehuset - vi bygger det af træbjælker.

Forberedelse

Hvis du planlægger at bygge en sådan struktur med dine egne hænder på din dacha eller lokalområde, skal du starte med at markere territoriet. Bemærk venligst, at hvis du planlægger at bygge et ændringshus ikke i en vis periode, men i lang tid, skal du omhyggeligt vælge et sted til det under hensyntagen til bekvemmelighed og tilstedeværelsen af ​​andre bygninger. Vi vil bygge en struktur med et fundament, så vælg og udpeg omhyggeligt det sted, hvor det skal placeres.

Ryd området grundigt for affald og sten. Hvis du bygger et hus eller sommerhus, og skiftehuset er midlertidigt nødvendigt for arbejdere til at bo og opbevare ting, skal du vælge et sted ikke ved siden af ​​hovedbyggepladsen, men væk fra den. Det anbefales at placere bygningen i den yderste ende af gården, nær hegnet. Dette vil ikke forstyrre webstedets visuelle skønhed og vil ikke være mærkbart for gæster.

Fundament

Tjek størrelserne fremtidigt design. Hvis du har brug for en slags "pantry" til opbevaring af værktøj, er det én ting, men hvis du planlægger at bygge et skur af god kvalitet med vinduer og udsigt til for eksempel at lave det om til et sommerkøkken, er disse flere alvorlige dimensioner. Vi vil fokusere på de betingede gennemsnitlige dimensioner på 3x4 meter, hvilket i de fleste tilfælde er ganske nok. Du kan beregne dimensionerne efter eget skøn.

Så i det markerede område river vi et lag af jord omkring 20 cm dybt Vi slipper af med stenene og udjævner den resulterende fordybning. Vi dækker jordens overflade med fugtbestandigt materiale, hvilket anbefales at bruge geotekstiler. Hæld et lag sand ovenpå (ca. 10 cm) og komprimer det grundigt.

Dernæst tager vi cinderblokke og installerer dem i en symmetrisk rækkefølge rundt om hele omkredsen sandbund. Juster antallet af askeblokke under hensyntagen til arealet af skiftehuset, men tag højde for et trin på cirka 80-100 cm mellem understøtningerne (mindre er muligt). Efter installation af blokkene skal du fylde fundamentet med sand til jordniveau på stedet, nivellere blokkene med et niveau og komprimere sandet. Hvis du skal bygge en veranda til et omklædningsrum, skal du installere yderligere askeblokke ved hjælp af en lignende teknologi. Som regel kan du klare dig med to eller tre under hensyntagen til verandaens vægt på det fælles fundament.

Vigtig: Planlæg dit arbejde på en sådan måde, at efter montering af askeblokkene er deres øverste niveau ca. 15-20 cm over jordoverfladen. Den nederste overflade af skiftehuset kommer ikke i kontakt med jorden, hvilket vil spare dig for problemer med rådnende gulve.

Som du kan se, kræver et gør-det-selv skiftehus ikke komplekse manipulationer med betonmørtel at lægge fundamentet. Denne mulighed er fantastisk selv for tunge strukturer, og du kan flytte den, hvis behovet opstår. Selvom du selvfølgelig bliver nødt til at prøve dette.

Ramme

Før vi installerer rammen til byggeri, behandler vi slaggblokkene med bitumenmastik og vikler dem med tagpap. Dette er nødvendigt for at sikre vandtætning. Dernæst tager vi det forberedte træbjælker og læg dem oven på askeblokkens bund. Bjælkerne skal fastgøres med ankerbolte. Vælg materialets tværsnit for at matche vægten af ​​den fremtidige struktur, men ikke mindre end 100 mm.

Sørg for, at den vandrette ramme er korrekt vedligeholdt. For at gøre dette skal du bruge et bygningsniveau. Efter at have lagt bjælkerne rundt om omkredsen, glem ikke at lægge dem i midten. Bjælker kan forbindes på den måde, der er vist på figuren.

Det andet lag bjælker med de obligatoriske tværstrøer lægges oven på det første. Tilslutninger er forsynet med vinkler og selvskærende skruer. Glem ikke at fastgøre alle delene sikkert og kontrollere styrken, da den overordnede stabilitet af kabinestrukturen afhænger af dette.

Når du er overbevist om strukturens pålidelighed, kan du fortsætte med at sikre de lodrette stolper. Vi tager bjælkerne og fastgør dem i hjørnerne af vores fremtidige skur ved hjælp af metal hjørner. For yderligere at skabe styrke er de lodrette stolper sikret med plader, der fastgør de to dele af strukturen. Rejs sådanne stativer i hvert hjørne af skuret, og fortsæt derefter med at installere mellemliggende. Vælg højden på stativerne efter din smag, men det anbefales ikke at lave dem højere end 2,5 meter for at undgå unødig belastning af bygningens komponenter.

Vigtig: Taget på kabinen skal være skråt for at undgå ophobning af nedbør på det. Derfor skal du sørge for forskellige højder til stativerne på de forreste og bageste dele af kabinen. Sigt efter cirka 20-30 cm forskel.

Du skal have en stærk struktur med en stiverstigning på cirka 1 meter. For driftssikkerheden kan stativerne midlertidigt sikres med lyslister, som senere nemt kan afmonteres. Dette vil spare dig for utilsigtede nedbrud. Vi gør opmærksom på behovet for at kontrollere lodrette og vandrette med et bygningsniveau efter hver installation af bjælker.

Glem ikke at give døråbning ved montering af lodrette stativer på forsiden af ​​kabinen. Det kan gøres enten i midten eller tættere på kanterne. Også, hvis du har inkluderet en veranda i projektet, glem ikke at installere strøer til dette formål.

Når installationen af ​​de lodrette stolper er afsluttet, fastgør vi dem ovenpå med bjælker, som vil spille rollen som bunden af ​​det fremtidige tag på vores skiftehus.

Tag

Som allerede nævnt skal kabinens tag være skrånende, så nedbør ikke dvæler på det. For at gøre dette lavede vi facadestativerne højere end stativerne bagvæg designs. Vi sørger for, at hældningsvinklen er den samme langs hele strukturens omkreds.

Nu går vi videre til montering af spær. Til spærene vælger vi de mest holdbare og lige brædder under hensyntagen til, at tagets kanter skal rage ud over facaden og bagsiden af ​​bygningen med omkring 30-40 cm, hvilket giver beskyttelse mod regn og sne. Vi overvåger pålideligheden af ​​fastgørelsen af ​​spærene - til dette bruger vi metalhjørner med skruer og søm. Hældningen for at lægge spærene skal være omkring 50 cm.

Nu installerer vi beklædningen - et sæt brædder lagt oven på spærene i tværgående retning. Som belægning til taget kan vi anbefale et materiale som ondulin (bitumenskifer) - det er ret let, så der er ingen grund til at bruge for tykke brædder til beklædning.

Efter at have monteret beklædningen, lægger vi ondulin, starter fra bunden og arbejder overlappende. Taget bliver ret stærkt, men samtidig ret let.

Etage

Til gulvet vil vi bruge en base af logs lagt på tværs af strukturen, to eller tre vil være nok, hvorefter vi kan fortsætte med at dække gulvet med brædder. Vi fastgør alle elementer sikkert med søm.

Sørg for at behandle gulvbrædderne med et særligt antiseptisk middel, som hjælper med at forhindre udviklingen af ​​skadelige mikroorganismer. Fastgør filmen over brædderne, læg et lag mineraluld til termisk isolering og dæk igen med film. Nu er det den anden huds tur, som i virkeligheden kommer til at spille rollen som gulvet i skiftehuset.

Vægge

Vægge er meget nemme at bygge: du kan fastgøre dem til lodrette stolper vandrette brædder, eller brug færdige træpaneler. Brædder eller paneler fastgøres med almindelige søm. Glem ikke at overvåge pålideligheden af ​​fastgørelsen og den samlede jævnhed af fastgørelseselementerne. Tjek vandrette og lodrette linjer med et bygningsniveau. Det er der ingen grundlæggende fordel af, men skiftehuset kommer ikke til at se "skævt ud".

Vinduer og døre

Dør og vinduesåbninger, som skal samles af træ af passende størrelse. Strukturen er fastgjort til væggene med hjørner, og revnerne er fyldt med skum. Hvilket vindue eller dør du skal vælge er op til dig.

Afsluttende arbejde

Glem ikke at sikre termisk isolering af tag og vægge - brug mineraluld og film. Kabinens indvendige beklædning kan laves af billig spånplade/fiberplade. Åbn træet med en lakblanding, der passer til din træsort, og lad det tørre grundigt. Bygningens ydervægge kan males i den ønskede farve.

Skiftehuset er klar. Hvis det er nødvendigt, kan det flyttes til et andet sted ved hjælp af en lastbilkran og efter forudgående forberedelse nyt fundament i henhold til de angivne instruktioner. Godt byggeri!

Når grunden allerede er købt, og sommerhuset endnu skal bygges, har dets fremtidige ejere simpelthen brug for bryggers. Et gør-det-selv skiftehus købes eller bygges som midlertidig bolig eller endda som budget mulighed landsted. Efterfølgende kan den bruges til opbevaring af haveredskaber, grill og møbler fra lysthuset. Her kan du også placere tøj og sko til arbejdet i haven, eller endda en cykel, legetøj og andre ting, der bruges, mens du er udendørs. Afhængigt af hvilken kommunikation der skal bruges i kabinen, kan den tjene som badeværelse, bruser, badehus eller brugsenhed.

Panelkabinen har en ret præsentabel udseende, det er ærgerligt, at det ikke holder længe: På grund af manglen på stivnede ribben kan det blive deformeret

Rammestrukturer

Disse strukturer er mere rentable end panelbygninger med hensyn til kvalitet, men er betydeligt dyrere. Den billigste løsning er et skiftehus med et minimum antal vinduer og ingen skillevægge. Tømmeret, der bruges som ramme for strukturen, har en størrelse på cirka 10x10 cm, så det er ikke udsat for deformation. For indvendig foring klapper bruges. Krydsfiner og fiberplader er på grund af deres egen hygroskopicitet ikke den bedste mulighed. Tilstedeværelsen af ​​en dampspærre (f.eks. glasin) og mineraluld som isolering gør det indvendigt af huset tørt. Imitation af træ som beklædning giver bygningen en visuel appel. Gulv og loft er lavet dobbelt. Ulempen er det indvendig plads en rammekabine vil være mindre end en panelkabine.

En rammekabine er meget stærkere end en panelkabine, fordi der under dens konstruktion blev brugt et mere holdbart tømmer, den anvendte dampspærre og mineraluld gør strukturen tør

Træ og bjælkehytter

Blandt andre tilbud på markedet adskiller disse kahytter sig relativt til en høj pris. Hvis ændringshuset helt sikkert forbliver på dachaen og bliver et badehus, så produkter lavet af tømmerstokke eller tømmer - god mulighed. Du skal bare straks købe et badehus med alle de nødvendige skillevægge og købe komponenterne (vandvarmer, komfur osv.) senere. Til konstruktion af en bjælkehytte anbefales det, at tømmerets tværsnit er mindst 100x150 mm (diameteren af ​​bjælken anbefales derfor i samme område). Bygningen skal være grundigt spartlet. Som beklædningsmateriale klappeplade bruges ofte til døre og skillevægge, men laver du en bjælkekonstruktion, kan du klare dig.

Et skiftehus lavet af tømmer eller træstammer er meget dyrere end andre, men det er varmere, mere pålideligt og holdbart, selvom det kun giver mening at bygge en sådan struktur, når det med sikkerhed vides, at det fortsat vil blive brugt i fremtid

Udelukkende med henblik på midlertidig drift bruges en beholder - et skiftehus med en ramme lavet af en metalkanal, hvis vægge er lavet af sandwichpaneler. Denne pålidelige, holdbare og varmt design meget vanskeligt at integrere i stedets landskab.

En anden mulighed for at købe en hytte er at købe en brugt bygning. Før du beslutter dig for det, skal du omhyggeligt inspicere strukturen: graden af ​​slid har betydning. Få mere at vide om aktuelle priser for nye hytter af samme type, priser for leje af kran til transport af en konstruktion. Når alt kommer til alt, skal transportomkostninger også lægges til prisen på selve huset. Vurder muligheden for adgang til placeringen af ​​strukturen, find ud af, om der er nogen begrænsninger for adgangen af ​​byggeudstyr til landsbyen. Og tænk på, om det er nemmere at lave et skiftehus med dine egne hænder.

Containerskiftehuset har et stort antal fordele. Det er tilrådeligt at købe en sådan bygning for at bo i den under opførelsen af ​​hovedhuset og derefter sælge den. I overordnet design dachas, hvor alt normalt er lavet af træ, vil en sådan struktur ikke passe

Selvfremstillede hytter

På trods af den tilstrækkelige enkelhed af strukturen, der bygges, er en tegning af kabinen stadig nødvendig. Det vil hjælpe med at omhyggeligt "passe" ændringshuset ind i det eksisterende rum på stedet og vil orientere bygherren til området. Forsigtighed vil ikke være unødvendig. Dette er især vigtigt, hvis skiftehuset i fremtiden skal bruges som badehus el gæstehus. Tegningen giver dig mulighed for at visualisere, hvordan du bygger et skur med dine egne hænder: det vil hjælpe dig med at foretage den korrekte beregning af behovet for materiale og værktøjer.

Valg af den optimale placering

Skurets placering på grunden fastlægges afhængig af, hvordan ejeren ønsker at disponere over det efterfølgende. Det er nødvendigt med det samme at beslutte, om skiftehuset skal forblive på stedet eller skal sælges, så snart behovet for det passerer. Hvis ejerne af stedet ikke har brug for et redskabsskur, et badehus eller et gæstehus, kan skuret sendes til en anden facilitet eller blot sælges. Så skal strukturen placeres, så det bliver nemmere at hægte den fra kørebanen med en kran.

Ellers vil det være nødvendigt at demontere bygningen, hvilket altid er uønsket. Hvis skiftehuset skal bruges som brugsenhed, så anbefales det at placere det i den midterste del af grundens langside. Omdannet til et badehus skal kabinen placeres i den fjerne ende af stedet, da brandsikkerhedsstandarder skal overholdes for en sådan bygning.

Konstruktion af fundamentet for strukturen

Gør-det-selv konstruktion af en hytte begynder med konstruktionen af ​​et fundament. Et skiftehus betragtes ikke som en tung struktur, så de bruger normalt søjleformet fundament. Hvis skiftehuset bliver revet ned i fremtiden, bliver det ikke svært at afmontere et sådant fundament. For en midlertidig struktur er det bedre at vælge cinderblokke - de er billigere, og hvis der sker noget, er de nemme at lave selv.

Så først og fremmest skal du fjerne det frugtbare lag fra jordens overflade, hvor slaggblokkene er placeret, komprimere jorden grundigt og dække den med geotekstiler, derefter dække den med sand og komprimere den igen. Vi installerer slaggblokke på den forberedte base og placerer dem i hjørnerne og hver 1,5 meter. Cinderblokke skal vandtættes med tagmateriale eller bitumenmastik, hvorefter de fastgøres ved hjælp af ankermetoden træramme bygninger.

Fundamentet for en midlertidig struktur er gjort enklere end for en permanent: det kan nemt skilles ad, hvis skiftehuset skal demonteres

Når man planlægger at lave et permanent ændringshus, skal mesteren være opmærksom på fundamentet mere opmærksomhed. I dette tilfælde fjernes det frugtbare lag fra hele overfladen, dækket af geotekstiler og 5 cm sand, som omhyggeligt komprimeres. Under fundamentspillerne skal du grave huller 50 cm dybe i hjørnerne og hver 1,5 m af omkredsen. Søjler kan dog placeres oftere. Vi skal dække hullerne med geotekstiler og fylde dem med 40 cm godt komprimeret sand.

Det er bedre at lave fundamentet af mursten, og det skal være 30 cm højt (10 cm til jordoverfladen og 20 cm over). En armering på mindst en meter høj vil blive slået ind i den centrale del af fundamentet. Det er nødvendigt for at rette forsinkelsen. Derfor efterlader vi et tomt område i midten, som efter at have placeret stængerne er fyldt med beton. Glem ikke om vandtætning af søjlerne med bitumenmastik eller tagpap. Vi kontrollerer den ensartede højde af søjlerne efter niveau.

Vi skaber rammen af ​​lokalerne og taget

Når spørgsmålet om at bygge fundamentet ikke længere er et problem, går vi videre til konstruktionen af ​​selve strukturen. Vi danner grundlaget for bygningen: vi placerer stokkene rundt om omkredsen og fikser dem omhyggeligt. Herefter lægger vi de tværgående og til sidst langsgående stammer. Til rammen af ​​skiftehuset bruger vi 150x100 mm tømmer, hvorfra vi monterer gulv og støttestolper i hjørnerne. Pålidelig forbindelse sørge for udskæringer i træstammerne, hvor bjælkerne sættes ind i hinanden og fastgøres med selvskærende skruer. Kævlerne er spændt på forstærkningskonturer. Vinkler og selvskærende skruer bruges til at fastgøre de lodrette strøer og bjælkerne fastgjort til dem.

Strukturens ramme skal bygges så omhyggeligt som muligt, fordi kvaliteten af ​​strukturen som helhed og dens holdbarhed afhænger af den

Rammen til lokalerne er klar, nu kan du lave tagrammen. Til et skråtag skal du bruge 50x100 mm stænger. Spær vil blive indsat i de bærende bjælkers snit. Fiksering sker ved hjælp af selvskærende skruer. Spærene skal strække sig 30 cm ud over omkredsen af ​​selve kabinen. Vi vælger ondulin som belægning, da det ikke kræver særlige konstruktionsevner. Generelt design Taget skal indeholde vand- og dampspærre og isolering.

En beklædning af brædder eller træblokke lægges på spærene, da ondulin er et letvægtsmateriale. Vi monterer ondulinpladerne overlappende fra bund til top vha specielle fastgørelser, som er inkluderet i sættet. Nu kan du montere døre og vinduer.

Afsluttende arbejde

Nå, grundlaget for forandringshuset er allerede skabt og skræmmende spørgsmål Hvordan man selv laver et ændringshus, viste sig ikke at være så skræmmende. Arbejdet er dog ikke afsluttet endnu. Vi lægger undergulvet ud og glemmer ikke at behandle brædderne med et antiseptisk middel. Mellem to lag vandtætning lægger vi et lag mineraluld. Det er vigtigt ikke at forvirre, hvilken side af vandtætningen skal vende opad. Lad os nu lægge det færdige gulv.

Sådan et vidunderligt skur kan bygges med dine egne hænder på bare en uge, hvis du virkelig ønsker det og prøver hårdt

For indvendig foring bygninger bruger vi OSB, hvis strukturen er midlertidig eller klapper, hvis den skal stå på stedet i længere tid. For at fikse begge materialer er det at foretrække at bruge selvskærende skruer frem for søm. Glem ikke dampspærre og isolering. Skiftehusets yderside dækker vi fx med et blokhus. Alt, der er tilbage, er at lave en komfortabel veranda, og opførelsen af ​​landstedet kan betragtes som komplet.