Overskyet vejr kan enten give et meget atmosfærisk billede eller et kedeligt, middelmådigt billede. Hvis dine billeder falder mere ind under den anden mulighed, skal du ikke bekymre dig. Med nogle billedbehandlingsevner kan du forvandle et trist landskab til et eventyr. Det tager typisk ikke mere end 20 minutter at redigere et billede.
Behandlingen er meget enkel og ligetil, men der vil være en del trin. Når du begynder at læse denne artikel, burde du allerede være i stand til at arbejde med masker, justeringslag og kende de grundlæggende kontroller i Photoshop.
Lad os begynde at behandle
Start Adobe Photoshop og åbn det valgte billede, som skulle blive fantastisk og fortryllende.
Det første trin er at vælge alle de lyse områder. For at gøre dette skal du trykke på tastekombinationen Ctrl+Alt+2, hvis du har Photoshop-version CS4 eller ældre, eller Ctrl+Alt+~, hvis dit program er ældre. lad valget forblive. Opret et nyt tomt lag og tilføj en maske til det. Knapperne til dette er helt nederst i lagpanelet. Der vil ikke være nogen ændringer på selve billedet, men vær opmærksom på masken. Det vil være farvet sort og hvidt i henhold til omridset af udvalget.
Åbn nu farvepaletten og vælg gul. Du kan selv vælge nuancen, eller du kan bruge farven #c2be7a som i eksemplet. Aktiver derefter det nye lag. For at gøre dette skal du blot klikke på det i lagpanelet. Markeringen flyttes fra masken til laget. Fyld den med gul farve. For at gøre dette kan du bruge det passende værktøj, male med en stor pensel eller blot trykke på Alt+Tilbagetasterne. Skift lagblandingstilstand til Farve.
Tilføj et selektiv farvejusteringslag. Lad os nu begynde at justere de røde nuancer. Vælg farven med samme navn, og indstil følgende værdier:
- Blå -47
- Lilla (Magenta) +66
- Gul +19
- Sort +26
I dit tilfælde kan indstillingerne være anderledes. Gør alt med øjet.
Det næste justeringslag vil være Channel Mixer med følgende røde kanalindstillinger:
- Rød +40
- Grøn +40
- Blå +20
Skift blandingstilstanden for dette lag til Overlay. Skift til masken for dette lag ved at klikke på den med musen. I værktøjslinjen skal du vælge penslen og gøre den blød. Gør diameteren større. Skift børstens opacitet til 35-40%. Tegn alle de mørke områder på masken.
Opret nu endnu et tomt lag. Gå til menuen Billede og vælg Anvend billede. Skift blandingstilstanden til Normal, og klik på OK. På denne måde kan du få en kombineret version af alle lag. Det samme kan gøres ved at trykke på Ctrl+Alt+Shift+E.
Gå nu til sektionen Filter og vælg Gaussisk sløringsfilter i menuen Sløring. Radius kan indstilles vilkårligt. Værdien skal ikke være for stor, men heller ikke lille. Cirka 3-5 pixels. Hvis dit billede har en høj opløsning, kan du prøve at bruge højere værdier. Skift blandingstilstanden til Multiplicer. Juster opaciteten til 80 %. Tilføj nu en maske til dette lag og brug en børste til at skjule alle de mørke områder. For at blødgøre overgangene kan du sløre masken med filtre eller vælge udtynding i maskeparametrene og angive den ønskede værdi.
Dupliker det lag, vi lige har arbejdet med. Påfør en Gaussisk sløring på omkring 5-10 pixels på den. Skift blandingstilstanden til Color Dodge. Du kan slette masken og oprette en ny eller udfylde den kopierede med hvid. Brug nu en børste til at skjule alle de lyse områder. Vær opmærksom på himlen og vandet.
Nu skulle billedet se ud som om det er i en dis. Prøv at ændre lagenes opacitet for at få det bedste resultat.
Lad os nu skærpe lidt. For at gøre dette skal du kopiere det nederste lag og flytte det op. Lad os gå til menuen Filter, derefter afsnittet Andet og vælge High Pass-filteret. Radius skal vælges vilkårligt, men sådan at objekternes omrids er tydelige. Skift blandingstilstanden for dette lag til Overlay. Rediger opaciteten efter smag. Du kan reducere værdien til 50 %. I dette tilfælde vil skarpheden ikke være særlig mærkbar.
Lad os oprette endnu et niveaujusteringslag. Lad os arbejde med halvtoner. Lad os flytte den midterste knap til højre til omkring 0,78. Skift blandingstilstanden til Soft Light. Reducer opaciteten til omkring 70-80%. De mørkeste områder kan gøres lysere ved at skjule effekten af niveauer med en maske.
Der skulle nu være noget lignende dette:
Lad os arbejde på farvebalance. Tilføj et farvebalancejusteringslag. I indstillingerne skal du vælge tilstanden til at arbejde med skygger (Shadow). Rød justeres til en værdi på -57, blå til +53. Lad os nu gå videre til Highlight-indstillingerne. Skift blå til +40. Fjern indflydelsen fra dette justeringslag fra det midterste område af billedet. Lad os gøre det med en maske. Du kan male med en pensel, eller du kan bruge et gradientfyld. Prøv at bruge forskellige værktøjer. På denne måde kan du arbejde mere fleksibelt med den grafiske editor.
Nu får vi dette resultat:
Man kan se, at billedet er for fladt, på trods af så dybe skygger. Du skal tilføje lyse accenter, der vil tiltrække opmærksomhed. Opret endnu et tomt lag. Vælg en blød rød børste med stor diameter. Vi finder områder på billedet, der med fordel kan tiltrække opmærksomhed og sætter blot en plet der. Placer ikke pletter tilfældigt. Peg dem på elementer, der har en vis betydning. Brug en stor børstediameter. Farve: #fc9388. Skift blandingstilstanden til Overlay. Opaciteten (Opacitet) er reduceret til ca. 60%.
Opret endnu et tomt lag og gør det samme, men kun med gul (#ffde7a) farve. Indstil den samme blandingstilstand og rediger opaciteten inden for 40-80 %.
I finalen vil vi arbejde med kontrast. Dette kan gøres på forskellige måder. Vi vil bruge værktøjet Kurver. Sænk lidt midten af kurven og hæv højre kant lidt. Du bør få en S-formet kurve. Dette vil øge kontrasten. For at blødgøre effekten af kurven skal du reducere opaciteten til 50-60%. Hvis nogle områder er stærkt skyggefulde, ved du allerede, hvordan du arbejder med hjelme.
Du kan tilføje mystik med dis. Det er ikke svært at skabe. Mal på et nyt tomt lag med en blød hvid pensel. Slør det tegnede billede, og skift lagets opacitet.
Fortsætter med at skrive en klumme om landskabsfotografering. Denne gang var emnet for hans materiale det aktuelle spørgsmål om digital fotobehandling for bogstaveligt talt alle fotografer.
Jeg har længe fulgt og interesseret mig for et ret ømtåleligt emne – bearbejdning i fotografi. Hvor er linjen, hvor fotografiet slutter, og gengivelsen i editoren begynder? Da jeg første gang så nogle mesterklasser af vestlige fotografer, var det første, jeg tænkte: "Sikke et bedrag!" Da jeg vurderede det endelige fotografi, gik jeg fra min tilgang til behandling, så da jeg så den originale ramme, forventede jeg ikke, at behandlingen var så seriøs.
Dette overraskede mig, da jeg ikke engang havde mistanke om, at det for mange fotografer ikke er fotografier efter min forståelse, men "malebøger". Lad mig bemærke, at mange mennesker tror, at dette ikke er vigtigt, det vigtigste er, at du kan lide resultatet. Det er jeg ikke helt enig i, da landskabsgenrens renhed går tabt, et sjældent fanget øjeblik eller fænomen devalueres. Jeg bemærkede denne tendens for længe siden, da en utvetydig reaktion fra offentligheden begyndte at dukke op på et ganske enkelt godt skudt landskab: "er det her Photoshop?" Nå, virkelig, du vil ikke vise alle den originale ramme for at overbevise dem. Der er skydeteknikker: "collage", "kompositfotografering", som har deres egne teknikker. Og her er der én betegnelse for alle - både for fotografen, der venter i det fri på passende forhold, og for den, der skød rammen i løbet af dagen, som forberedelse til en fremtidig "farvning". Kald det "photoshopography", og det vil være enkelt og forståeligt for alle. Eller mærk det "Non-GMO Photoshop". Også ved at bruge eksemplerne nedenfor, kan du se, at mange imponerende naturfænomener faktisk ser sådan ud, og omvendt kan dette gøres fra et neutralt billede.
Som et eksempel på min tanke vil jeg give et nyligt sjældent fænomen for Moskva. Polarlys i Moskva. Efter min mening er det én ting virkelig at filme et så sjældent fænomen i vores land, og en helt anden ting blot at trække lysene over Kreml. Værdien af billedet vil være helt anderledes. Og du kan ikke vise den rå fil til alle (selvom du gør det, er det ligesom i joken - "der er en rest tilbage." Og det rigtige billede, det eneste blandt hundredvis af malede, vil blive devalueret.
Men her vil jeg også bemærke en pointe: der er intet fotografi overhovedet uden behandling. Selvom du ikke laver noget med rammen, når du optager i en jeep, betyder det, at kameraet udfører behandlingen for dig. Ofte mere rå og af mindre kvalitet. Selv for film (både under fremkaldelse og trykning) er der behandlingsmuligheder, i øvrigt kun ved brug af analoge metoder.
Emnet åbner op for flere spørgsmål for mig end svar. Alle øjeblikke er for mangefacetterede, for tvetydige, og det er meget svært at identificere grænser. Variationen kommer fra det færdige fotografi, som er en smule tilpasset det ideelle og til det punkt, at fotografiet kun er grundlaget. Og alt dette er fotografering. Et eller andet sted tilføjer de lidt farve til belysningen, hvilket skaber effekten af en tidlig morgen, et sted fra et dagfotografi danner de grundlaget for en fortryllende solnedgang, tegner alle skyggerne eller indsætter endda himlen fra et andet fotografi. Faktisk, hvorfor ikke, hvis det er lavet med høj kvalitet og ser godt ud. Jeg gentager, jeg bryder mig ikke rigtig om, at alt dette kaldes det samme udtryk - fotografering.
Til din reference vil jeg præsentere nogle eksempler nedenfor. Jeg kan godt lide mange af dem i deres tilgang og resultat, nogle gør jeg ikke, men det er interessant at se på for generel information. Nå, jeg vil selvfølgelig vise dig et par af mine eksempler.
Jeg er selv tilhænger af kosmetisk indgreb i billedet og justerer næsten alle parametre ved udvikling af en RAW-fil. Jeg ser bearbejdning som en mulighed for at kompensere for de tekniske mangler ved kameraet, når der optages. Kontrast, farvekorrektion, balance mellem lys og skygger. Nogle gange bruger jeg en samling af flere rammer, når det dynamiske område af matrixen ikke er nok eller for at udvide dybdeskarpheden. Fjern støv, retouchere affald, der ikke kan fjernes manuelt (men jeg prøver at gøre alt på optagelsesstadiet). Jeg bruger filtre, når jeg optager for at få en kunstnerisk effekt. Og generelt indrømmer jeg, at jeg ikke kender redaktøren på et sådant niveau, at jeg ville lave "photoshopography".
Her er for eksempel en ramme, der slet ikke blev bearbejdet selv under udviklingen. Ved optagelse blev der brugt en omvendt neutral gradient og et neutralt tæthedsfilter. Så blev støvet renset og horisonten rettet op.
Her blev der brugt et gradientfilter og et neutralt tæthedsfilter med høj effekt. Jeg var nødt til at korrigere hvidbalancen, da filteret giver en blå farvetone (forresten, som nogle gange ser meget godt ud, og jeg retter det ikke helt).
Alexander Petrosyan:
Fantastisk bybillede af Alexander Petrosyan. Det er svært at tro, men dette er ikke en collage, men én ramme. Faktisk. Optagelsespunktet og brændvidden var valgt så godt, at alle planer supplerer hinanden perfekt. Og et godt øjeblik, selvfølgelig.
Alexander Kitsenko
Landskab fra Alexander Kitsenko, med forfatterens bearbejdning. Alexander fortæller meget interessant ikke kun, hvordan han gør det, men også hvorfor. Jeg lyttede til flere af hans mesterklasser, det var interessant. Mange forfattere leverede før og efter versioner af deres billeder, og nogle skrev ned de teknikker, de brugte. Det var meget interessant at stifte bekendtskab med arbejdet med rammen. Indstillingen "før" vil altid blive vist først.
Vyacheslav Luzanov:
Efter min mening en meget høj kvalitetsbehandling, der ikke modsiger virkeligheden. Et kort med en blid vintergry blev lavet ud fra et foto med praktisk dagslys, plus panoramafotografering blev brugt til at øge opløsningen og betragtningsvinklen.
Alexander Ermolitsky:
En af de russiske fotografer, hvis arbejde er virkelig interessant for mig, men hvis tilgang til fotografering er interessant og tæt på. I dag delte Alexander nogle behandlingsteknikker.
Dette er det originale billede uden nogen form for behandling, bare indstil hvidbalancen i Lightroom.
Minimal behandling i Lightroom (Shadows +100, Highlights -40):
Ilya Genkin:
“Bearbejdningen er baseret på de generelle principper for farvekorrektion, arbejde med masker og lag samt metoden med lysstyrkemasker. Der anvendes også metoder til at udvide det dynamiske område af billeder. Bearbejdningen af hvert fotografi er et forsøg på at finde en rimelig tilstrækkelig bearbejdning, når fotografiet ser ud, som det var tiltænkt, for at understrege skønheden i den omgivende verden og formidle de følelser, der blev følt under optagelsen.”
Al behandling blev udført i Lab-farverummet. Den overordnede farvemætning og den separate farvemætning af himlen blev forbedret. Hvidbalancen er blevet flyttet mod varme toner. Himlen er formørket, og dens kontrast øges. Kontrasten af sten og deres lethed er blevet øget.
Ignacio Palacios:
En detaljeret beskrivelse af behandlingsteknikkerne for denne ramme kan læses .
Du kan også se en video af behandlingsprocessen ved at bruge et andet eksempel
Tredobbelt eksponeringsbehandling. To eksponeringer overlejres manuelt oven på hinanden i Photoshop. Perspektiv korrigeret i CameraRAW. Farvejustering - ved hjælp af Nik Color Efex Pro og VSCO. En anden himmel er overlejret på det resulterende billede.
Peter Stewarts landskabsfotografier udgives over hele verden. I en kort artikel beskriver han kort processen med at bearbejde sine fotografier.
Her er Stewarts fotografier i deres originale form, efterhånden som de blev fanget på kamera, derefter i forskellige stadier af behandling og til sidst versioner klar til offentliggørelse.
Billedtekst:
Billedtekst: Arbejder med én ramme. I Adobe CameraRaw var himlen fyldt med en orange gradient, og farven blev forbedret. Solstråler lavet i Photoshop. Små ændringer i farve og eksponering ved brug af Nik Color Efex Pro.
"Jeg laver det meste af behandlingen i Photoshop efter at have arbejdet med billedet i Adobe CameraRAW," siger fotografen. "Jeg tager hver af rammerne med parenteser og foretager indledende justeringer, såsom farvetemperatur, mætning, detaljer, perspektivkorrektion."
Tredobbelt eksponeringsbehandling. To eksponeringer overlejres manuelt oven på hinanden i Photoshop. Perspektiv korrigeret i CameraRAW. Farvejustering - ved hjælp af Nik Color Efex Pro og VSCO. En anden himmel er overlejret på det resulterende billede.
Arbejder med én ramme. Efter justering af eksponeringen i CameraRAW, dukkede detaljer op i det overeksponerede billede. Nik Color Efex Pro blev brugt til at forbedre farve og kontrast.
"Jeg kan godt lide at bringe en vis følelse af det fantastiske, det surrealistiske, til min fotografering," siger Stewart. "Mange fotografier, der skildrer arkitektur og bylandskaber, blev taget med eksponeringsbracketing. Dette giver mig mulighed for at bevare lysstyrken på vinduer, neonskilte, når jeg optager om natten, eller skygger i områder, hvor jeg gerne vil tiltrække opmærksomhed."
Billedtekst: Tredobbelt eksponeringsbehandling. For HDR lægges rammer med eksponeringsbracketing manuelt oven på hinanden i Photoshop. Nik Color Efex Pro blev brugt til at forbedre farve og korrekt eksponering.
Billedtekst: Arbejder med én ramme. Himlen blev behandlet i Photoshop; Dodge&Burn-teknikken (lysende og mørkere) blev også brugt der. Nik Color Efex Pro blev brugt til at forbedre farven.
“Jeg plejer at bruge Nik Color Efex til efterbehandling. Dette plugin til Lightroom og Photoshop, nu gratis, har en masse gode værktøjer. De giver dig mulighed for at lege med en bestemt farve, forbedre skarpheden eller omvendt blødgøre visse detaljer. De kan bruges så meget, du har brug for."
Billedtekst: Tredobbelt eksponeringsbehandling. For HDR lægges rammer med eksponeringsbracketing manuelt oven på hinanden i Photoshop. Nik Color Efex Pro blev brugt til at forbedre farven.
Billedtekst: Tredobbelt eksponeringsbehandling. For HDR kombineres rammer med eksponeringsbracketing i Photoshop ved hjælp af kommandoen Flet til HDR. Nik Color Efex Pro blev brugt til at forbedre farven. Mount Fuji tilføjet fra en anden ramme med bedre eksponering.
Billedtekst: Overlejring af flere billeder med forskellige lukkertider.
"Jeg forstår, at ikke alle fotografer accepterer min stil med at fotografere og redigere. Det er nemt at gå overbord med HDR, og jeg indrømmer, at jeg også har gjort det mere end én gang. Men disse før-og-efter-eksempler er kun beregnet til at vise, hvad Photoshop kan, så jeg valgte med vilje de mest oplagte og slående eksempler,” forklarer Stewart.
Billedtekst: Tredobbelt eksponering. For HDR lægges rammer med eksponeringsbracketing manuelt oven på hinanden i Photoshop. Nik Color Efex Pro blev brugt til at forbedre farven.
Forbedring af dine billeder under efterbehandling er et vigtigt sidste trin i enhver fotografs arbejdsgang. Nogle begrænser sig til lysjusteringer af eksponering og kontrast, mens andre tyer til omfattende justeringer ved hjælp af eksponeringspensler og kurver, selektive mætningsjusteringer og endda sammensætning i Photoshop. Uanset hvad du foretrækker, er der nogle få fejl (eller fejltrin), som jeg ofte bemærker, når jeg ser på sim-kortene fra mange landskabsfotografer.
I denne artikel vil vi diskutere almindelige fejl, og hvordan man løser dem. Jeg bliver selv fanget fra tid til anden og har gentagne gange bemærket de beskrevne fejl i mit arbejde, nogle gange endda flere år efter, at jeg hængte det trykte fotografi på væggen. Men hvis jeg kan hjælpe dig med at fange eventuelle fejl tidligt i behandlingsfasen, kan du undgå, at de fastholdes på papiret.
Støjende himmel
Dette element rangerer højt på min liste over de mest almindeligt oversete fejl. Når du foretager justeringer af himlen (ofte gøres dette ved at sætte skyderen for højlys til -100 og derefter bruge eksponeringspenslen), reducerer det pixeltætheden. Som et resultat bliver himlen og skyerne for skarpe og støjende, selvom du ikke har rørt ved skyderen for skarphed. Det forekommer mig, at grunden til, at de færreste lægger mærke til dette, er, at vi sjældent arbejder med fotografier i en skala 1:1. Alt ser godt ud, når du ser på hele billedet, fordi det bliver mere kompakt, og synlige fejl minimeres.
Jeg har selv først bemærket dette problem, da jeg zoomede ind på billedet for at fjerne sensorpletterne. Så blev det klart, at det samme problem var til stede i næsten alle andre billeder. Hvis du ikke er opmærksom, kan dette forekomme ved udskrivning og vil især være mærkbart i store formater (12x18 eller større).
Du kan se, hvor hård og snavset himlen ser ud, efter at du har korrigeret højdepunkterne ved hjælp af pensel- og eksponeringsskyderne.
Støjende himmel er nemme at reparere. Bare påfør en maske for at adskille den, og brug derefter skærpningsreduktion (skyder til venstre) og/eller støjreduktion (skyder til højre).
En hurtig justering af skarphed og støj fik himlen til at se normal ud igen.
Pletter og distraktioner
Sensorpletter er et andet problem, som ofte overses. De vises på grund af støv eller snavs på et af linseelementerne eller sensoren. Uanset hvor ren min sensor ser ud, bemærker jeg stadig pletter. De ligner små ringe med en fremtrædende eksponering – enten for lyse eller mørke. Oftest vil du bemærke dem på himlen, men faktisk dukker de op absolut overalt.
For at slippe af med sensorpletter skal du bruge det relevante Lightroom-værktøj (en cirkel med en pil, der kommer ud af den) og markere afkrydsningsfeltet ud for Vise pletter(Visualiser pletter) i nederste venstre side af skærmen direkte under billedet. Dette vil aktivere højkontrast sort/hvid-tilstand, som giver dig mulighed for at se ufuldkommenheder mere tydeligt. De vil ligne små halvmåner eller ringe. Vælg den passende børstestørrelse og klik på hvert sted. Jeg plejer at indstille fjerringen til omkring 35% og tilstanden Behandling(helbred) i stedet for Kloning(Klon). Det forekommer mig, at i dette tilfælde opnås det bedste resultat.
Du kan ofte se andre distraherende elementer på billederne, herunder dyr, mennesker, affald, vejskilte, værktøj spredt i nærheden af byggepladsen, lysmaster, telefonlinjer osv. Selvom en unødvendig genstand er direkte i rammen (f.eks. telefonlinjer), kan jeg ikke se behovet for at gøre det til en del af billedet. Folk elsker den fordybende effekt af landskabsfotografering, men menneskeskabte ting kommer i vejen. Til meget simple genstande kan du bruge værktøjet Fjernelse pletter(Fjernelse af plet), men i andre tilfælde bliver du nødt til at indlæse billedet i Photoshop og omhyggeligt fjerne hvert distraherende element med et stempel.
I den endelige version af billedet fjernede jeg disse elledninger, da de ikke tillod mig at opnå den ønskede effekt.
Udblæste højlys og skygger
Nogle gange bliver vi for revet med og går over stregen. Udblæste højlys og skygger er en meget almindelig og subtil fejl, der opstår under efterbehandling.
Bare ved at trykke på en tast J i Lightroom aktiverer du Hvid/Sort klippemasken. Dette vil vise højlys (i rødt) og skygger (i blåt). Du kan justere dem selektivt ved hjælp af eksponeringspenslen eller foretage globale justeringer ved hjælp af skyderne. Personligt kan jeg godt lide, at et billede har højlys og skygger, der skiller sig ud, så jeg nøjes ofte med lokale justeringer. Afhængigt af den ønskede effekt kan et lille stykke lys desuden være ønskeligt. Gå ikke ud fra, at et billede er ødelagt, bare fordi der er røde og blå områder synlige på klippemasken.
Ujævn horisont
En anden populær fejl er en skrå horisont. Det optræder oftest, når du optager med et vidvinkelobjektiv. På grund af forvrængning fremstår nogle objekter helt lige, mens horisonten hælder til venstre eller højre. Nogle gange er det svært overhovedet at bemærke, fordi enten er der ingen klar afgrænsning, eller også er der for mange andre mere iøjnefaldende ledende linjer i rammen.
En skæv horisont kan normalt let korrigeres ved at dreje billedet lidt. Hvis dit objektiv har betydelig forvrængning, kan du importere billedet til Photoshop og bruge Deformation(Warp Transform) for lokalt at justere nogle områder, for eksempel ved kun at hæve højre side. Dette hjælper i tilfælde, hvor rotation negativt påvirker den overordnede opfattelse af rammen.
Overmætning
Mens det mest er et begynderproblem, er spørgsmålet om mætning mere et spørgsmål om personlig præference. Du kan ofte bemærke, at de billeder, som amatørfotografer poster på internettet, har for mættede farver eller for høj klarhed. Jeg tror på, at årsagen til dette er vores moderne verden, hvor hvis du ønsker at få 10 sekunders berømmelse på 500px eller Instagram, skal du være visuelt fantastisk. Overmættede billeder er mere tilbøjelige til at tiltrække folks opmærksomhed, som kun bruger et par sekunder på hvert indlæg i deres feed – nok tid til at kunne lide det. Fotografiamatører tyer ofte til denne teknik i håbet om at kompensere for manglende færdigheder på andre områder (for eksempel komposition, farveteori eller formidling af følelser).
Men overmættede billeder er som alt for sød kage. Du kan virkelig godt lide de første par bid. Men meget snart bliver denne smag klumpet. Det samme gælder for fotografier. Når du første gang ser et billede som dette, virker det vidunderligt: "Wow, se bare på dette billede!" Men du vil meget hurtigt bemærke, hvor unaturligt det ser ud, og du vil aldrig gerne hænge det på din væg. Hvis man ser på erfarne landskabsfotografers arbejde, bliver det tydeligt, at farverne ikke er så sakkarine. Sammenlignet med de fleste 500px-billeder kan du endda kalde dem falmede. Men det er billederne fra folk med ti års erfaring, som de køber og hænger i deres stuer. De er behagelige at se på selv efter mange år.
For meget børstearbejde
En anden almindelig fejl blandt begyndere. Eksponeringsbørsten i Lightroom er et utroligt værktøj, der både kan være en forhammer og en skalpel, alt efter hvordan du bruger den. Som oftest, på grund af det rigelige maleri af himlen, er toppen af træer, bakker, bygninger og bjerge modtagelige for klipning. Derudover kan eksponeringsbørsten give de elementer, du ønsker at gøre opmærksom på, en uønsket glød, som vi skal snakke om senere.
Hvis du vil lære at arbejde mere præcist med en pensel, kan du læse. Den forklarer, hvordan dette værktøj fungerer, og hvordan det kan anvendes i forskellige situationer.
Ghosting/kromatisk aberration
En almindelig bivirkning, der opstår på grund af manglende evne til at arbejde med eksponeringsbørsten, er en glorie omkring det behandlede objekt. Dette sker normalt, når man forsøger at lysne et objekt, der er på et mørkt sted eller mod baggrunden af noget kontrasterende (f.eks. himlen). Ghosting er et ofte overset problem, men nu hvor jeg har fortalt dig om det, vil du bemærke det næsten overalt. Ved at dobbelttjekke dine justeringer og sigte efter den korrekte eksponering først, kan du undgå spøgelser senere.
Læg mærke til, hvor meget lysere himlen omkring denne bakke ser ud sammenlignet med resten af himlen? Dette er en glorie.
Et andet eksempel på en glorie omkring en bakke forårsaget af uduelig børstearbejde.
Ghosting er let at slippe af med, hvis du bruger børsten forsigtigt. I det foregående afsnit er der et link til en artikel, hvor dette emne er dækket tilstrækkeligt detaljeret.
Det er også nemt at korrigere kromatiske aberrationer. Du kan ofte finde en lille lilla eller grøn kant omkring grene, sten eller andre genstande, der står i kontrast til himlen. Bare tjek boksen Fjern kromatiske aberrationer(Fjern kromatisk aberration) i Lightroom. Den er placeret på redigeringspanelet i afsnittet Linsekorrektioner(Linsekorrektioner). I 90% af tilfældene vil dette være nok. Hvis det er nødvendigt, kan du overføre billedet til Photoshop og bruge et stempel til at lave mere præcise redigeringer.
Som konklusion
At forbedre dine billedredigeringsevner er en opdagelsesrejse. Du vil lære mere om, hvad du laver, hvilke fejl du laver, finde måder at rette dem på og undgå dem i fremtiden. Jeg har altid en liste over punkter i mit hoved, som jeg er opmærksom på, når jeg behandler. Dette inkluderer kontrol for sensorudtværinger, visning af eksponeringspenslen i masketilstand, fjernelse af distraherende elementer, som jeg ikke lagde mærke til under optagelsen, og fjernelse af støj fra himlen. Jeg håber, at disse tips vil hjælpe dig med at opnå bedre resultater, når du redigerer dine billeder. Fortæl os, er der andre fejl, du bemærker i dine egne og andres billeder?
Hej. I denne tutorial viser jeg dig, hvordan du dramatisk kan forbedre din fotografering i 9 trin. Det er bedre at bearbejde landskaber eller bybilleder på denne måde.
For eksempel tog jeg dette billede:
Det første billede ser kedeligt og ubestemmeligt ud. I livet så dette landskab helt anderledes ud.
Så lad os begynde at behandle.
Trin 1. Lad os først justere horisontlinjen. For at gøre dette skal du duplikere fotolaget (Ctrl+J) og anvende det på det Rediger - Transformer - Roter(Rediger - Transformer - Roter) og drej billedet i den ønskede retning, hold hjørnet af rammen, der vises, og tryk derefter på tasten på tastaturet Indtast. Hvis der er en vandmasse i rammen, for eksempel havet, så er det bedre at justere horisontlinjen langs kanten af vandet. Du kan også justere horisontlinjen med træer og i et bylandskab med søjler og vægge af huse.
Trin 2. Beskær billedet med værktøjet Afgrøde(Ramme). Se nøje på dit foto. Måske er der for meget himmel på den, eller der er kommet noget ekstra ind i rammen fra kanten. Eller du vil bare henlede opmærksomheden på et bestemt objekt på billedet.
Hvis der efter din mening ikke er noget overflødigt på billedet, er det nok bare at trimme kanterne af de resterende striber af efter at have roteret billedet:
Trin 3. Lad os nu gøre billedet mere kontrast, lysere eller mørkere, alt efter hvad dit billede har brug for. Kommandoen til dette er passende Niveauer. Lad os gå til menuen Billede - Justeringer - Niveauer(Billede - Korrektion - Niveauer). Flyt skyderne, indtil vi opnår det bedste resultat. I mit tilfælde, for at øge kontrasten, flyttede jeg de ekstreme sort-hvide skydere tættere på midten:
I stedet for niveauer kan du også bruge kommandoen Kurver(Billede - Justeringer - Kurver (Billede - Korrektion - Kurver)). Kurven for mit billede i dette tilfælde ville se sådan ud:
Trin 4. Udvid det dynamiske område. Kort sagt vil vi gøre skyggerne lysere og mørkere de lyse områder af billedet. Lad os gå til menuen Billede - Justeringer - Skygge/højlys(Billede - Korrektion - Højlys/Skygger). Indstillingerne er forskellige for hvert billede. Mens du ser på dit billede, skal du flytte skyderne, indtil du er tilfreds med resultatet, og indtil billedet ser bedre ud. Jeg formørkede himlen og lysnede de grønne i skyggerne. Mine indstillinger ser sådan ud:
Resultat:
Trin 5. Lad os nu lave hvidbalance. Du kan flytte skyderne og indstille dem "efter øjet" vha Billede - Justeringer - Farvebalance(Billede - Justeringer - Farvebalance), men jeg foretrækker metoden fra vejledningen Sådan finder du en neutral farve.
Her er resultatet:
Trin 6. Lad os øge fotomætningen. Dette kan gøres på en enkel måde, via Billede - Justeringer - Hue/Saturation(Billede - Korrektion - Hue/Saturation). Mine indstillinger er sådan her:
Og resultatet:
Trin 7 Mindre retouchering. Se nærmere på dit billede, er der noget overflødigt, der ødelægger billedets skønhed? For eksempel affald, der ligger på græsset eller kanten af en forbipasserendes ærme, der ved et uheld er fanget i rammen. Brug af værktøjer Helbredende børsteværktøj(helbredende børste), Patch værktøj(Patch) eller Klon stempel værktøj(Stempel) vi fjerner unødvendige detaljer fra billedet. På mit fotografi dækkede jeg over de overeksponerede områder på himlen - "hvide huller". Jeg har gjort det til et værktøj Klon stempel værktøj(Patch) i Darken-tilstand
Resultat:
Trin 8Øg skarpheden. Dette kan gøres vha Filter - Sharpen - Usharp Mask(Filter - Skarphed - Uskarp maske) eller Filter - Sharpen - Smart Sharpen(Filter - Skarphed - Smart Sharpening). Jeg brugte filteret Uskarp maske, her er mine indstillinger:
Trin 9 Vi fjerner støj. Ofte efter en sådan behandling vises støj, især på himlen. Dupliker fotolaget, og anvend kommandoen på det Filter - Støj - Reducer støj(Filter - Støj - Reducer støj). Hvis du vil fjerne støj, for eksempel kun på himlen, kan du tilføje en sort maske til dette lag. For at gøre dette skal du klikke på ikonet på lagpaletten, mens du holder tasten nede Alt på tastaturet. Og mal så med en hvid pensel hen over himlen på billedet. Der er flere meget gode dedikerede plugins til at fjerne støj fra fotos.
Så er vi nået til det endelige resultat. Tak for din opmærksomhed. Jeg håber, at min lektion er nyttig for dig!