Selvfølgelig kan arbejde selv i en lille haveplot i høj grad udmatte en person, ikke kun fysisk, men også mentalt. Det er faktisk ikke det mest interessante at svinge en skovl hver dag fra morgen til aften. Men hvad skal du gøre, hvis du om vinteren vil nyde hjemmelavede naturlige agurker og tomater på dåse eller smøre indfødt kirsebærsyltetøj på brød og langsomt nippe til varm te, mens du ser en snestorm? Det er usandsynligt, at du kan køre en traktor til din dacha, og det vil være billigere at købe delene i en butik. Walk-behind traktor? Dyr. Men hvad kan vi gøre? Der er en vej ud, og vores gartnere fandt den. Det kaldes et "motorspil". Sådan laver du det selv, læs lige nu.

Hvorfor overvejer vi ikke en måde at lave en walk-behind traktor med vores egne hænder? Ja, fordi dets design er mange gange mere komplekst end værktøjerne til et motoriseret spil. Og derfor er dette ekstra tid, kræfter og selvfølgelig økonomisk spild. Et gør-det-selv-spil laves meget hurtigt, og du behøver ikke være professionel ingeniør for at gøre det. Så hvad skal du være opmærksom på?

Motor

Denne enhed er "hjertet" af det motoriserede spil, fordi det er på dens skuldre, at alt arbejde og bevægelse af de medfølgende mekanismer falder. Selvfølgelig vil vi ikke lave det med vores egne hænder (selvom hvis du virkelig vil, er det meget muligt at lave noget lignende), så vi tager en form for enhed fra en motorcykel. De mest egnede motorer til en sådan enhed som et motoriseret spil er motorerne fra Minsk-motorcykler. Du kan tage forbrændingsmotoren fra Ural eller Druzhba motorsaven - dette er ikke vigtigt. Det eneste er, at motorerne fra Minsk er mere kraftfulde, højt drejningsmoment og starter godt til enhver tid. Når man beslutter sig for, hvordan man laver et motoriseret spil med egne hænder, skal det bemærkes, at kraftværkets minimumseffekt skal være mindst 3 hestekræfter. "Minsk" vil tjene som en visuel hjælp. Et gør-det-selv elektrisk spil er lavet på samme måde. Imidlertid vil ydeevnen af ​​dens motor være meget mindre høj end for benzinenheder.

Motoriseret spil: vi laver en tromle til kablet med vores egne hænder

Det er oftest lavet af baghjulsnavet på en motorcykel. Igen kan den samme "hviderusser" bruges som "donor". Mere kompleks, men billigere i form af økonomiske omkostninger, ville være muligheden for at lave en tromle fra et rør. Da hastigheden af ​​en plov i bevægelse ved løsning og pløjning af jorden på et fremtidigt værktøj vil være omkring 5-8 km/t, skal gearet og diameteren på denne anordning vælges på en sådan måde, at apparatet har tilstrækkelig hastighed under nominel drift i 1. gear. Når du laver et motoriseret spil med dine egne hænder, inkluderer dets design også en gastank. Nej, vi installerer det ikke fra en motorcykel, du kan blot montere beholderen fra en motorsav. Mængden af ​​brændstof, der forbruges af spilmotoren, er ikke så stor, at en 10-liters gastank kan bruges.

Motoriseret spil: vi installerer lugs med vores egne hænder

Som disse værktøjer kan du bruge almindelige klinger eller stifter svejset med en svejsemaskine til en U-formet håndtag, der tjener som platform for fødderne. Oftest er tappene fjederbelastede (rent for at lette betjeningen). Derudover kan du også installere et langt håndtag med en sadel, så du kan sidde på enheden, mens du kører, i stedet for at skulle følge den til fods. Så vi har overvejet alle hovedpunkterne på spørgsmålet om, hvordan man laver et motoriseret spil med egne hænder.

Motorspil | FORUMHUSET

Motorspil | FORUMHUSET

02.03.2018

Motorspil fra en kædesav Shtil-180 eller 250 og anmeldelser af spil

Alle har længe vidst, at man kan pløje sin egen grund med et elektrisk spil, og det koster meget mindre end en bagkørende traktor eller en bagmandstraktor. Derudover fungerer det elektriske spil meget støjsvagt, men hvad skal man gøre, hvis der ikke er strøm i det område, man vil pløje?

Der er dukket et svar på dette spørgsmål, da spiltilbehør produceres til de velkendte benzinsave Stihl MS 180 eller Stihl MS 250. Du kan selv købe eller lave sådan et simpelt tilbehør. Hvad angår fabriksmodellen, kan den købes til en lav pris - omkring 14.000 russiske rubler. Men med sådan et motoriseret spil kan du pløje marken overalt.

Der produceres også motoriserede spil med benzinmotorer, model L-70, Dacha, Burlak, som er designet til at flytte forskellige byrder, og som også har tilbehør (plov, bakke) til at dyrke jorden (pløjning, bakke) på privat og have. grunde. Dette motoriserede spil er udstyret med en totakts karburatormotor VP-50 med tvungen luftkøling, fremstillet under licens fra Simson (Tyskland) Lad os nu gå til ejernes anmeldelser.

30.07.10
På et tidspunkt var der en god artikel i magasinmodeldesigneren, hvor det blev bevist, kompetent med tal og beregninger, at spillet er en størrelsesorden mere effektivt, hurtigere, dybere og bedre til at dyrke jorden, men det var kun ca. ploven. Beregninger viste, at for at mb. pløjes normalt, bør dens masse være sammenlignelig med massen af ​​en hest. For et spil er dette ikke nødvendigt. hun klynger sig til jorden. Jeg lavede selv et let spil og mærkede forskellen. Den eneste ulempe er behovet for en partner, og da alle havde så travlt, måtte vi opgive spillet. Forresten er der ingen grund til at haste rundt og flytte spillet, du skal bare lave en ekstra afbøjningsrulle, men der er behov for en tredje assistent 31/03/10. Moskva Jeg kan godt lide Burlak-spillet, det er moderat let og kompakt. Efter min mening er der ingen bedre mulighed for at dyrke jorden med en plov eller bakke.

I løbet af driftsåret er der ikke konstateret mangler. Det eneste, du med jævne mellemrum skal kontrollere, er tilspændingen af ​​bolte og møtrikker. Jeg vil gerne bemærke koblingens design: skive, friktion. Der er ingen klager over ploven, den er næsten den samme som M/B kun bredere. Men "to-i-en"-enheder er ikke altid levedygtige i praksis.

23.10.11 Syktyvkar
En walk-behind traktor er heller ikke dårlig, hvis den selvfølgelig vejer mindst 200 kg, 4 gear. frem og 4 baglæns, som 'Zirka'en', men det er nærmest en traktor. Og gå-bag-traktoren af ​​’Neva’-typen er god på ideel, velplejet jord. Den er let og ret svag, tager ikke ler og begraver sig dumt i sort jord. Jeg taler ikke engang om, hvis stedet er lidt forsømt, eller der er langvarig regn, men du skal pløje.

Min nabo til venstre har jorden som plasticine, området er lavt, fugtigt, han arbejder med et spil, ikke noget problem.
Naboens grund til højre er hævet, næsten ikke andet end sand, men den er forsømt og har ikke været pløjet i et halvt år. I foråret prøvede jeg det med en gå-bag-traktor, men det virkede ikke, jeg kan ikke tage det, græsset, selvom det ikke er stort, giver ikke. Selv med jernhjul virker det ikke. Spillet klarer disse problemer meget bedre, heller ikke uden problemer, men bestemt, i det mindste er pløjning med spil utvivlsomt bedre. Så hvad nu hvis det er sjovere sammen.

21.11.11 Pavlograd
Alexander, jeg har nok fantasi, men jeg har endnu ikke et behov for en sådan mekanisme. Hvor bruges et motoriseret spil? Pløjning med plov til vinteren, tidlig forårsharvning med tandharve (men trættende), gravning af kartofler. Det vil sige, hvor du har brug for styrke på krogen og lav vægt til transport. Resten af ​​tiden står den stille for mig.
Dyrkning med dens hjælp slog ikke rod, det er for besværligt, og det er lettere at rive træer op med et håndspil. Det virker selvfølgelig fristende at bruge denne motor (jeg har en Tula) på en bagkørende traktor/motorkultivator sammen med et motorspil. Men jeg afviser systematisk fræsning, en bil er bedre til transport (mindre bøvl med trafikinspektøren), der er ingen grund til at pumpe vand/klippe græs. Det vil sige, at der ikke er nogen opgaver for en sådan mekanisme. Og forårsbearbejdning/løsning af pløjearealet i mine områder viste sig at være nemmere at lave med en håndlavet hjemmelavet river. Om lidt over en time, et halvt hundrede uden at anstrenge sig, og den unge mand er hurtigere. Nå, i de snævre områder går traditionelle redskaber til at dyrke jorden i kamp.>
Oleg, jeg har et kabel med en diameter på omkring 4-5 mm, det var stærkt nok, selvom Tula-motoren er for stærk til sådan arbejde. Sandt nok, i første omgang, af uerfarenhed og i øjeblikkets hede, skar jeg kablet på flangen på spiltromlen et par gange. Jeg knyttede snittene med en Josephine-knude. Kablet har virket i fem år nu. Selvfølgelig er det nødvendigt med jævne mellemrum at inspicere kablet, så det ikke "flyver", som Alexander sagde det. Tromlen er i øvrigt installeret, så den altid er i syne under drift. Ingen bremser eller kabelføringer var nødvendige."
Dette er anmeldelserne om at arbejde med et motoriseret spil.RVT

Andre artikler om dette emne:

Hele encyklopædi

blogkommentarer drevet af

Det hjemmelavede motoriserede spil til pløjning, lavet af min onkel, viste sig så godt i drift, at det blev besluttet at lave det samme til mig selv. For at lave en walk-behind traktor med mine egne hænder, skulle jeg først lave tegninger af hovedkomponenterne i walk-behind traktoren i Solid Works-programmet.

Af hensyn til de fleste besøgende kan alle tegninger af en hjemmelavet gå-bag-traktor downloades i PDF-format.

Hovedkravet til et hjemmelavet design er brugen af ​​enkle, tilgængelige materialer og dele og fraværet af dyre, sparsomme reservedele.

Hvis nogen beslutter sig for at lave en gå-bag-traktor eller et landbrugsspil til pløjning med egne hænder, vil tegningerne af de færdige blokke være nyttige i designet og kan tages som grundlag.

Det motoriserede spil består af følgende hovedelementer:

- ramme

- motor

- nederste aksel

- øverste skaft

Rammen giver brugervenlighed, den skal være stiv, holdbar og samtidig let. Ved pløjning er føreren i en behagelig arbejdsstilling og bliver ikke træt.

Den øverste aksel tjener til at overføre motorkraft til tromlen, der vikler kablet. På akslen er der monteret en omdrejningsenhed, som også sørger for afkobling af ploven og motoren.

Den nederste aksel er kombineret med en tromle, der vikler kablet. Skal være holdbart. Sammen med kædetrækket påvirker det spillets gearforhold. Jo større diameter tromlen er, desto bedre er det for kablet, men spillets tryk aftager.

Motoren til walk-behind traktoren bruges fra Ural eller Druzhba motorsaven. Blandt de yderligere udviklede tegninger kan vi fremhæve tandhjulet på motoren og tandhjulet på koblingen. Tegninger af disse elementer af et hjemmelavet spil til pløjning kan også downloades på de tilsvarende sider på webstedet.

Spil til pløjning af jord med en plov

Til personlige grunde er det blevet populært at bruge et hjemmelavet spil, når man pløjer. Gør-det-selv hjemmelavede produkter er at foretrække. Lad os overveje et spil til pløjning som donor, som var Minsk-motorcyklen. Motoren med et slagvolumen på 125 cm3 er ikke for tung, og kraften er ganske nok. Enhver, der har brugt en Minsk motorcykel, ved, at motoren starter meget nemt og uden fejl. Pålidelig i drift, reparationer er ikke dyre. Reservedele er tilgængelige og der er ingen problemer med dem.

Beskrivelse

Spillet viste sig at være kompakt og let at bruge. Brændstofforbrug på små 2-3 liter er nok til en ret stor grund. Brændstoftanken er lånt fra en motorsav. Chassiset er lavet af et drivhjul (monteret på motoren), en kæde og et drevet tandhjul (monteret på tromlen) alt fra en motorcykel.

Motoren er monteret på rammen i én position og bevæger sig ikke langs rammen. Tromlen monteres på rammen ved hjælp af fire bolte og møtrikker. Der skæres specielle langsgående huller til, så tromlen bevæger sig langs rammen og hermed justeres kædespændingen. For at skabe et hjemmelavet spil til pløjning blev der ikke kun brugt dele fra forskellige motorcykler, men også dele lavet i hånden.

Betjening af pløjespillet er meget simpelt, enhver, der kører en motorcykel, vil finde ud af det meget hurtigt. Kontroller som dem på en motorcykel. I venstre side er koblingshåndtaget, til højre er gashåndtaget og tændingskontakten. Hastigheden kan slås til enten med foden eller med hånden. Det er endnu mere praktisk at bruge din hånd. Det er tilrådeligt at pløje ved første hastighed. Den hjemmelavede pløjemaskine starter op som en motorcykel.

Pløjespilsdele

Vigtigste detaljer om det hjemmelavede produkt:

1 — Brændstoftank fra en Ural-kædesav før installationen savede vi håndtagene af og fastgjorde dem til rammen.
2 - Tændspole.
3 - Elektronisk kontakt
4 - Hjemmelavet ensretterenhed til tilslutning af en elektrisk motor. Til afkøling.
5 - Rammen på et hjemmelavet spil til pløjning består af vinkler, profilrør og blot rør.

6 — For at rense luften brugte vi et luftfilter fra IZH Planet-Sport motorcyklen.
7 - Hjemmelavet spiltromle.
8 - Hjemmelavet lyddæmper, lavet af en 1 mm tyk jernplade, bøjet til et rør og svejset.

9 - Kroge på jorden for at holde på ét sted.

10 — Elektrisk motor til tvungen køling af motoren.

Pløjespiltromle

Tromlen er hoveddelen. Et kabel er viklet rundt om det, og hvordan dette sker afhænger af arbejdet med det hjemmelavede produkt. Første gang lavede vi guider til oprulning. Efter kort tids drift afviste de, da kablet kom i kontakt med føringerne, blev det hurtigt slidt og knækket. Du skal blot installere spillet under drift direkte i retning af det afviklede kabel. Kablet begyndte at blive viklet præcis ring til ring og holdt mange gange længere. Dimensionerne på røret, hvorpå kablet er viklet, er 108 mm i diameter. Rørbredde 100 mm. Røret drives af et boltet tandhjul.

De dele, hvorfra spiltromlen til pløjning er samlet:
1. Basen er svejset af rør og to flanger;
2. flange til montering af tandhjul;
3. drevet tandhjul fra Voskhod motorcyklen;
4. bolte med møtrikker og gravører til fastgørelse af kædehjulet;
5. skive til fastgørelse af kablet;
6. bolt til fastgørelse af kablet;
7. lejer 204;

8. afstandsstykke mellem lejer;
9. en akse, der holder alle delene sammen;
10. aksegravør;
11. akselmøtrik;
12. fastgørelsesmidler til fastgørelse til rammen;
13. afstandsstykker mellem lejet og stiveren, svejset til stiveren;
14. stativer, hvorpå viklingsrøret holdes og fastgøres.

15. lejesæder.

Montering af kablet

Et forbrugsmateriale, når man pløjer jorden, er naturligvis et kabel. Hele hovedbyrden falder på ham.

Ved det første brud i kabelgevindene skal du tænke på at udskifte det.

Derfor er der lavet to huller på den ene flange på tromlebunden:

1 - hul med 10 mm gevind til bolt.
2 - hul til gennemføring af kablet.

Vi tager enden af ​​kablet, fører det gennem det borede hul, drej det rundt om bolten, under spændeskiven og tryk det fast til tromlen.

Installation af drevhjul

Der er flere muligheder for at fastgøre stjernen på flangen. Den første og hurtigste udføres naturligvis ved svejsning. Men ikke den mest praktiske. Efter svejsning kan metallet blive blødere. Ja, og du skal arbejde med jorden, som ender på kæden og tandhjulene. Som følge heraf opstår slid og ælde intensivt. Udskiftning af en svejset stjerne er ret vanskelig.

Du skal vælge en metode, hvor udskiftningen skal være praktisk. Til dette formål er en tredje flange installeret (svejset) på tromlens bund. På flangen bores huller med en diameter på 8 mm, hvorpå kædehjulet er fastgjort. Kørslen udføres af en motorcykelkæde.

Spil "BURLAK" er designet til at flytte byrder langs et vandret eller skrånende plan, og kan i kombination med landbrugsredskaber (plov, bakke, kartoffelgraver) bruges til at dyrke jord i personlige og havelodder. Spillet er ikke beregnet til løfteoperationer!

Tekniske egenskaber for Burlak motorspil

— Spilvægt, kg (afhængig af motor)	50…54
— Samlede mål i driftstilstand, ikke mere, mm: - længde -bredde -højde	1000 430 940
— Samlede mål i transporttilstand, ikke mere, mm: -længde -bredde -længde	670 430 640
— Profilbælte "A", længde, mm	800
— Tromlediameter, mm	133
— Kabeldiameter, mm	4
— Kabellængde, m	49-50
— Motor – firetakts, karburator med tvungen luftkøling og manuel start med kraft	4…7 hk
— Kabelbevægelseshastighed, km/t:	2,7…5,4
— Hovedgrej	Kilerem, gearkasse - kæde, to-trins
— Bremse	tromle med foddrev
— Drevstyringstype	kabel, ved hjælp af koblingsgreb, gasspjæld - håndtag på motoren*
Maksimal trækkraft, kg	250

*For flere detaljer, se "Brugervejledningen" til Lifan LF160F, LF168F, LF168F-2, LF173F motoren.

Indhold: Leveringssæt: i “BURLAK” pakken skal svare til denne liste: — “BURLAK” spil 1 stk. — Betjeningsvejledning til “BURLAK” spil 1 stk. — Brugervejledning til motoren 1 stk. — Plovramme (sæt)* 1 stk.

— Plov* 1 stk. — Hiller* 1 stk.

Konstruktion og drift af Burlak-spillet

Spillet består af følgende hovedkomponenter (se billede; sikkerhedsdækslet er fjernet): ramme 7, motor 2 med kileremstræk 9, kædegear 8, tromle med kabel 1, skivekoblingsmekanisme 10, rat 4, fodstøtte med ører 6, kobling 5, kabelrulle 11. Rammen på spillet er af svejset konstruktion og består af rørformede dele, som alle andre spilkomponenter er fastgjort til.

Motoren er monteret på en plade, der er svejset til rammen, den kan flyttes for at stramme kileremmen. Motoren har en benzintank, en manuel startmekanisme, gas- og chokerhåndtag og en motorkontakt.

Kæde gearkassen er et sæt af fire tandhjul forbundet med hinanden med to kæder. En tør enkeltpladekobling er installeret på gearkassens indgangsaksel, styret af et håndtag via et kabel. Tromlekroppen er lavet af et stålrør med en diameter på 133 mm med plader svejset i enderne for at begrænse lægningen af ​​kablet, hvori der er monteret rullende kuglelejer.

Tromlen er svejset til det drevne kædehjul og monteret på en trindelt aksel monteret på plader. Kablet føres gennem et hul på venstre side af tromlen og fastgøres indefra. Der er en rulle foran til jævn lægning af kablet. Rattet tjener til at støtte operatøren og er en T-formet rørformet del med gummihåndtag, fastgjort til rammen ved hjælp af en bøsning, der giver dig mulighed for at ændre højden på rattet og fjerne det til transport.

Stativet med ører tjener til at fastgøre spillet på jorden under drift og er en U-formet rørramme med en tværvanger og ører ("anker"). Til transport kan ankeret omarrangeres med tappene indad. Tromlebremsepedalen er placeret i den nederste højre del af rammen.

Betjening af Burlak motorspil

Ved arbejde med at flytte læs, pløjning, bakke og andet landbrugsarbejde skal spillet betjenes af to personer: spiloperatøren og en assistent. Føreren styrer og flytter spillet, mens assistenten arbejder med lasten eller landbrugsredskabet, der flyttes.

Operationer til flytning af last eller under landbrugsarbejde skal udføres i overensstemmelse med reglerne i følgende rækkefølge: - vikle kablet ud til genstanden, der flyttes eller rammen med en plov (hiller), efter at have fastgjort det til kablet ved hjælp af en karabinhage , og det er nødvendigt at mindst tre omdrejninger af kablet, ellers kan kablet blive revet ud af fastgørelsen; — installer spillet, så dets længdeakse falder sammen med det afviklede kabels akse, ellers kan kablet blive viklet ujævnt på den ene side af tromlen; — begrav trinnets ører ned i jorden i fuld dybde, operatøren står med begge fødder på trinnet og holder i rattet; — start motoren (se afsnit 3.2); — kobler jævnt ind i koblingen, kablet begynder at sno sig rundt om tromlen, mens assistenten skal overvåge plovens (hiller) bevægelse i lige linje; — frakobl koblingen i en afstand på mindst 1,5 m; — assistenten flytter rammen med ploven (hilleren) til startpunktet for den forrige fure, mens operatøren ved afviklingen skal bremse tromlen ved at trykke på bremsepedalen med højre fod, så kablet på spillet tromlen slapper ikke af spontant ved inerti; — operatøren stiger af trinnet, fjern tappene fra jorden, flyt spillet til den nødvendige afstand, installer, dyb tappene igen, stå på trinnet, så gentages cyklussen; — Når arbejdet er afsluttet, hægtes plovrammen af ​​kablet, sikre kablet for at forhindre spontan afvikling, sluk for motoren, 10 11 sluk for brændstoftilførslen med gashanen; — fjern tappene fra jorden, skru møtrikkerne af ankerboltene af, fjern trappetrinet og anbring det i transportposition, udskift boltene og spænd møtrikkerne. Sænk rattet. Spillet er klar til transport.

Mulige funktionsfejl i Burlak-motorspillet og metoder til at fjerne dem.

Symptomer på et problem	Mulig årsag	Bestemmelsesmetode	Fejlfindingsmetode
Langsom tromlerotation	Kileremmen er løs Kileremmen er slidt Koblingsskiven glider	Kontroller remspændingen. 5.4 Visuelt Kontroller opvarmningsgraden af ​​den drevne remskive	Spænd kileremmen (se afsnit 5.4) Udskift remmen. Juster koblingsstangen ved at skrue kablets justeringsmuffe af
Drejning af kæden på tandhjulet	Kædeslid Slid på tandhjul	Kontroller kædespændingen visuelt	Udskift kæde* Kontakt din forhandler**
Tromlen bremser ikke, når du trykker på bremsepedalen	Slid på tromlebremsebelægning	Efterse tromlebremsebelægningen	Juster bremsetrækket Udskift belægningen
Motorfejl og metoder til at fjerne dem	—	—	Se "Brugermanualen" for motoren
Ujævn opvikling af kablet på tromlen	Rullefejl	Tjek funktionen af ​​rullelejerne	Hvis det er nødvendigt, vask og smør lejet, hvis det er slidt, udskift det

*Kæden er en halv kæde til IZH-motorcykler, så for at udskifte kæderne (det er kun nødvendigt at skifte dem på samme tid), skal du købe en kæde og en ekstra lås til den, opdele kæden i to dele og brug låsene til at samle to identiske kæder. **Tandhjulsblokkene er svejsede i ét stykke, så de kan kun udskiftes som en samling.

Enhver bilentusiast bør vide, hvordan man laver et spil med egne hænder. Det er at foretrække at bruge en starter som grundlag, teknologien til at udføre dette arbejde vil blive beskrevet nedenfor.

Typer af spil

Spillet fungerer som den mest populære løftemekanisme. Dens opgave er at flytte alle former for last ved hjælp af et træk i et vandret plan. Det kan ikke kun bruges til at trække en bil ud af mudder og sand, fordi der ikke kun er bilspil, men denne artikel vil tale om dem.

Hvis du laver et spil med dine egne hænder, skal du vide, at disse enheder adskiller sig fra hinanden i dimensioner, tekniske egenskaber og designfunktioner. Afhængigt af dette kan der skelnes mellem flere typer spil. De kan være manuelle, repræsentere et ret simpelt design både under oprettelse og under installation, de involverer ingen særlige økonomiske omkostninger og er små i størrelse. Denne type er den mest arbejdskrævende blandt de andre. Som navnet antyder, kræver et sådant spil anvendelse af betydelig fysisk kraft. Denne mekanisme er i stand til at arbejde med en belastning, hvis masse ikke overstiger 1 ton, men nogle gange er der undtagelser, du kan selv installere spillet. Denne sort fungerer som den mest ideelle, hvis vi taler om forskellige tilfælde, der kan opstå undervejs. Men du bør ikke sætte store forhåbninger til et sådant design, da det ikke vil vise sig positivt i særligt vanskelige tilfælde.

Mekaniske spil

Der er mekaniske spil, der fungerer ved hjælp af kraften fra en motor. Denne mulighed er den mest pålidelige, men bilister, der aktivt engagerer sig i off-road rekreation, anser det for kontroversielt. Denne type spil har høj effekt, men fylder mere. Hvis bilen havde denne type spil ved køb, vil føreren føle sig beskyttet under vanskelige forhold. Det er dog ret sjældent, at sådanne strukturer er installeret på en bil, der ikke oprindeligt har dem. Men du kan ty til denne løsning med dine egne hænder, hvis tegninger skal overvejes, kan laves.

Elektriske spil

Vi kan fremhæve elektriske spil, som er de mest populære blandt bilentusiaster. Rotationen af ​​tromlen i en sådan enhed opstår på grund af virkningen af ​​en elektrisk motor, som drives af maskinens batteri. I dette tilfælde er det vigtigste ikke at overdrive det og ikke spilde motorenergi, så du kan komme hjem. Disse enheder er de mest praktiske, og med deres hjælp kan du løfte en belastning, hvis vægt overstiger 4 tons. Du kan lave et spil til en UAZ med dine egne hænder, det vil blive en fremragende assistent i vanskelige situationer.

Hydrauliske spil

Hydrauliske spil kan skelnes, som betragtes som de mest komplekse enheder. Sådanne enheder har en pumpe, en tank og en drivpumpe.

Lav dit eget spil fra en starter

Et gør-det-selv spil kan laves ganske enkelt. Som nævnt ovenfor er elektriske spil de mest almindelige i dag. Af denne grund er det værd at overveje, hvordan man selv laver en sådan enhed ved hjælp af de enkleste materialer. Designet vil være baseret på en bilstarter. Det anbefales at bruge en starter, der har en planetgearkasse.

Funktioner ved arbejdet

Et gør-det-selv spil kan lade sig gøre, hvis håndværkeren først klargør noget værktøj og materialer. Blandt dem er et kabel, en svejsemaskine, en vinkelsliber, en stålplade, elektriske ledninger, en gearkasse og en starter.

Arbejdsproces

Det er nødvendigt at lave en tromle, som kan være baseret på rør. Kinderne skal styrkes til sidstnævnte. Deres tykkelse bør variere inden for 5 mm. Det er nødvendigt at skabe en platform, baseret på hvilken det er at foretrække at bruge stålplade, det er på den, at alle elementer vil blive installeret. På dette websted er det nødvendigt at styrke skiver, bolte, møtrikker samt sæder til tromlen. Der skal bruges en svejsemaskine. På det næste trin skal du forbinde gearkassen med tromlen, gearkassens primære aksel skal rettes opad. Det er værd at bemærke, at en plov til et spil kan bruges i arbejdet, et sådant design kan laves med dine egne hænder.

Du skal parre starteren med gearkassen ved hjælp af en bestemt teknologi. I første omgang skal du montere adapteren, som er nødvendig for at installere starteren i den øverste del af gearkassen, derefter skal indgangsakslen suppleres med et gear, der har en tand af passende dimensioner. Hvis disse manipulationer blev udført korrekt, skal akslen og gearet forbindes til gearkassen, når starteren er tændt. Når du laver et spil fra en starter med dine egne hænder, skal du i det næste trin sætte på et gear, som kan være svinghjulskronen, du skal sætte det på gearkassens indgangsaksel.

Afsluttende arbejder

På det næste trin skal du reparere alle de strukturelle komponenter. Elektriske ledninger er forbundet til starteren, og kontrolpanelet er fastgjort. Glem ikke, at mekanismen skal renses for støv, snavs, oliepletter samt stoffer, der kan forstyrre konstruktionens funktion. Nu kan du grunde enheden og derefter dække den med maling i ét lag. Du kan udføre dette arbejde efter eget ønske.

Funktioner af forsamlingen

Et spil fra en starter er lavet med dine egne hænder ved hjælp af en tromle med et kabel, som er strukturens hovedarbejdsenhed. Arbejdet kan afsluttes på kortere tid, hvis en tilsvarende enhed er tilgængelig. Men tromlen, som det blev sagt, kan fremstilles uafhængigt, det vigtigste er at bruge det tykkeste stål til dette. På en af ​​kinderne, som er svejset til røret, skal du fastgøre gearet, sidstnævnte vil overføre kræfter fra gearkassen gennem transmissionskæden.

Før du laver et spil med dine egne hænder, skal du overveje, at tromlen kan være lavet af to nav, som kan lånes fra gamle Zhiguli-biler. For at gøre dette vil det være nok at koge dem på den tynde side. Sådant arbejde skal udføres på en dorn dette er den eneste måde at forbinde elementernes akser på. Når du vælger en gearkasse, bør du være styret af den opfattelse, at et selvfremstillet spil kan fungere uden stop. I dette tilfælde anbefaler eksperter at bruge en gearkasse, som bruges til at betjene trolleybusdøre. Det er godt, hvis det lykkes dig at finde sådan et element. Hvis dette ikke er muligt, kan du samle strukturen, som nævnt ovenfor, fra en starter. Hvis du bruger en planetgearkasse, vil det være praktisk, fordi det er let i vægt og ikke fylder meget. Det er disse parametre, der tages i betragtning, når håndværkere designer et produkt.

Som konklusion

Efter at det er lykkedes dig at lave et spil med dine egne hænder, kan du i sidste fase installere strukturen på den øverste del af kofangeren, da dette særlige område af bilen har høj pålidelighed og styrke. Ellers holder strukturen muligvis ikke. Ikke alle biler har en stærk kofanger i dette tilfælde, eksperter anbefaler at bruge et tilbehør til at sikre spillet. Hvis du har brug for et spil til en UAZ, kan du lave det selv ved hjælp af skemaet beskrevet ovenfor.

I dag er problemet med at behandle individuelle jordlodder ekstremt akut. En hest og plov i marken! Men hvor er de, disse heste? Udskifte med en walk-behind traktor? Nå, hvis du tror på reklamebrochurerne, så synes denne løsning på problemet at være ganske acceptabel. Men i virkeligheden viser det sig desværre, at den berygtede MB ikke kan alt. For ikke at være ubegrundet vil jeg henvise til resultaterne af test af MTZ-0.5 udført af naboer på pløjning. Altså: vores jord er tung (for det meste muldjord). På dem tager denne annoncerede walk-behind traktor... 5-7 cm i dybden. Og det er med monterede læs og specielle pløjehjul. Som de siger, vil du aldrig se en høst efter en sådan "dyrkning" af jorden.

Ideen om at bruge et "forankret" spil som en "trækkraft" til en plov ser meget attraktiv ud. Men dette har også sine ulemper. Ploven skal jo flyttes manuelt (og det er ikke en fjer) til begyndelsen af ​​furen. Dette kræver mindst to voksne. Det er endnu bedre at arbejde her med tre personer: to returnerer ploven, og den tredje betjener spillet. Men for individuelle steder ser en sådan organisering af arbejdskraft spild ud. Men burde vi ikke gøre det modsatte: så spillet, der er installeret på ploven, trækker sig selv og pløjeredskabet til et stationært anker nedgravet i jorden? Når alt kommer til alt, kan selv et førsteklasses skolebarn bære sidstnævnte med en masse på 3 kg til en ny begyndelse af furen og sikkert installere den der.

Så tog jeg en motor fra en Druzhba-4 motorsav, en to-trins gearkasse fra en M-11 motorboremaskine med gearforhold і=1:10, і=1:20 og "neutral". Jeg fastgjorde en tromle fra et stykke vand-gasrør af stål og 2 mm stålbøsninger til udgangsakslen. Jeg viklede et 3,5 mm stålkabel rundt om de sidste 70 meter og installerede den resulterende enhed lodret på en almindelig hestetrukket enkeltbladet plov. Desuden indsatte han den nederste del af tromleakslen i lejet på kardantransmissionens tværstykke, der vendte op under hans hænder. Derefter monterede jeg dette leje på et beslag af vinkelstål over plovstøbebrættet.

For efterfølgende at beskytte kablet mod at blive slynget af tromlen, når belastningen fjernes, blev der også leveret en speciel fjederbelastet tryktromle (se illustration). Det var også muligt at lave det af en sektion af vand- og gasrør af stål, med stikknaster i begge ender.

Den næsten monterede kraftenhed blev fastgjort i sin øverste del på beslag-stag lavet af 10 mm stålstang og spændt med møtrikker på plovens håndtag (hætter). Der er således en reel mulighed for at justere enhedens position "frem og tilbage". Og dette er virkelig nødvendigt, når du afslutter selvlægningen af ​​kablet på tromlen.

En speciel stang fikserer enheden i en lodret position, hvilket forhindrer enden af ​​tromleakslen i at forlade lejet. Den er placeret direkte bag tromlen.

1 - basisplov (enkelthest med bjælke), 2 - tryktromle, 3 - lejesamling med beslag, 4 - trækkabeltromle, 5 - to-trins gearkasse med "neutral" (fra en M-1 motorboremaskine), 6 - udliggerbeslag (2 stk.), 7 - gashåndtag, 8 - tændingsknap, 9 - motor (fra Druzhba-4 kædesaven, moderniseret), 10 - brændstoftank, 11 - felthjul, 12 - kabelføring rulle i vandret plan (2 stk.), 13 - kabel, 14 - styrerulle i lodret plan (2 stk.), 15 - rillehjul.

1 - motor, 2 - gearkasse, 3 - trækkabeltromle, 4 - lejesamling (fra kardanleddet på GAZ-53A-bilen), 5 - felthjul, 6 - furehjul, 7 - anker, 8 - enkeltskrog hestetrukken plov med bjælke .

1 - svejset rillehjul (lavet af 5 mm St3, fælgdiameter 280 mm), 2 - kabelføringsrulle i et lodret plan (i et bur, 2 stk.), 3 - kabel (3,5 mm ståltov 70 m langt ), 4 - svejset felthjul (lavet af 2 mm St3, fælgdiameter 150 mm), 5 - bjælke (fra et stykke 40×4 sømløst stålrør), 6 - felt loddet bord (6 mm St5), 7 - hæl - skyder (Stål IIIX15), 8 - klinge (cylindrisk overflade, 3 mm St3), 9 - plovskær (7 mm Stål ШХ15), 10 - kabelføringsrulle i vandret plan (i et bur, 2 stk.), 11 - frontbeslag , 12 - svejset kile (5 mm StZ), 13 - stativ (fra et stykke 40×4 sømløst stålrør).

1 - kind (2 mm St3, 2 stk.), 2 - tromlebund (156 mm sektion af 114×4 stål vand- og gasrør).

1 - knast (fra 25 mm egetræsplade, 2 stk.), 2 - tromlebund (160 mm sektion af 60 × 3,5 stål vand- og gasrør).

Anker (svejset struktur, baseret på et afskåret vand- og gasrør af stål 33,5×4):

1 - håndtag, 2 - tværstang, 3 - støtte-base, 4 - bajonet (lavet af 2 mm St5).

Tabel over layout af markbræt, klinge og plovskær (ifølge V. Yakovlev, nr. 5’91).

Den forreste del af bjælken hviler på en tohjulet enhed, som giver "standard" justeringer i højden (og i tværretningen). De forblev fra den tidligere "grundlæggende" model af en hestetrukken plov. Takket være en speciel justeringsanordning havde venstre (mark)hjul mulighed for at skifte spor. Men det viste sig senere at være unødvendigt.

Det højre (fure) hjul er monteret på yderarmen med den flade side indad. Nå, det er forståeligt: ​​Når alt kommer til alt, skal han konstant gnide mod furens væg, når han pløjer, så hele ploven i sidste ende "holder godt om furen".

En modtageanordning er også placeret i den forreste del af strålen. Som det er let at se (se illustration), tjener det til at lede kablet til midten af ​​tromlen for eventuelle afvigelser af ploven fra ankerkursen. Består af 4 ruller. Desuden er de bagerste placeret over hinanden med et minimum mellemrum mellem flangerne, så det udgående kabel er strengt rettet mod midten af ​​tromlen. Derudover vinkelret på sidstnævntes akse, for bedre selvlægning af svingene. Alt reguleres af de øverste beslag-jibs, strammet med møtrikker i hullerne på plovens håndtag (ichigs).

Lodrette cylindriske ruller er lavet af 100 mm afskæringer af et tomme vandrør; de har indvendige sæder til kuglelejer med filttætninger (evt. lejer af beskyttelsestype). Disse ruller tager den vandrette (laterale) belastning fra kablet. Takket være denne tekniske løsning opfører ploven sig meget stabilt i furen. Styrbarhed kan være skadelig, selv når håndtagene er overladt til skæbnens nåde. Du skal bare huske på gashåndtaget. Det er til højre, under pegefingeren.

For at lette kontrollerbarheden er det yderst ønskeligt, at ploven er forbundet til "fronten" ikke stift, men leddelt. Du kan endda begrænse dig til... den allestedsnærværende modreaktion. Det vigtigste er trods alt, at ploven kan afvige 15 grader i den ene eller anden retning.

En tændingsknap er installeret på plovens venstre håndtag (svarende til placeringen af ​​operatørens tommelfinger under drift). Det er nødvendigt at deaktivere motoren, hvis den for eksempel pludselig begyndte at øge hastigheden ukontrolleret, når blandingen blev mager (tanken blev tom). I dette tilfælde rører ledningen gennem en punktering i gummihætten på kondensatoren kontakten af ​​sidstnævnte, og gennem en knap er forbundet til jorden.

Det skal siges, at mulighederne for et hjemmeværksted, hvor alle varianter af denne MLP blev samlet, er små. Og den ligger knap 200 km fra marken, der skulle pløjes. For bedre at kunne garantere pålidelig drift var vi derfor nødt til at give en del justeringspunkter i starten. Men så viste det sig, at efter debugging af MLP i marken, er ikke alle dem nødvendige for yderligere drift af strukturen.

Især kan du opgive standard (og tung) stråle og erstatte den med en hjemmelavet. Desuden bærer han ikke

særlig lodret belastning. Den specielle justering af venstre (felt) hjul i bredden viste sig at være overflødig - den kan placeres tæt på strålen. Praktisk set er der ingen grund til at installere "frontenden" i højden og horisonten. Det er nok at debugge eksperimentelt én gang og rette sidstnævnte med optimale parametre.

Men det er bedre at modernisere motoren lidt ved at installere en karburator fra en knallert i stedet for standarden. Når alt kommer til alt er "tomgangsgas" -justeringen placeret direkte på karburatoren, hvilket er meget vigtigt for en motor med automatisk kobling.

Nu et par bemærkninger om ankeret. Det er mere hensigtsmæssigt at lave det i form af en skovl, med et T-formet håndtag lavet af rør, med en bajonet 260 mm bred og 200 mm høj lavet af 2 mm stålplade, bøjet i en \/-form (f. stivhed). Foran er en støttebase, som et kabel klæber sig til, der forhindrer ankeret i at vælte. De står på det under pløjning og presser ankeret til jorden (det er ikke nødvendigt at holde det T-formede håndtag).

Det er bedre at arbejde på lange folde - du bliver mindre træt. Når alt kommer til alt, opstår hovedbelastningen, som ved pløjning med en hestetrukket plov, når enheden flyttes fra en fure til en anden. Kablet bør kun vikles ud, når gearet er slukket.

V. IGNATOVICH,

Pskov-egnen

Har du bemærket en fejl? Vælg det og klik Ctrl+Enter at lade os vide.

Rammen skal være stiv, så den holder længe, ​​og er bygget af rør med en diameter på Ф26,8 mm. Belastningen på den er ret stor, så det er uønsket at reducere diameteren af ​​rørene for at reducere vægten.

Rammen kan foldes sammen for nem transport af spillet i bagagerummet på en bil. Den nederste ramme (ikke vist på billedet) er svejset af 45 mm vinkeljern. Ørne er lavet af samme vinkel i hjørnerne, de forhindrer selve spillet i at bevæge sig, når der pløjes.

For at flytte enheden rundt på stedet er der to monterede hjul, dette giver en person mulighed for frit at flytte spillet rundt i haven.

Når du afvikler kablet og flytter ploven til begyndelsen af ​​furen, er det muligt, at tromlen begynder at vikles af ved inerti, og kablet bliver viklet ind. For at eliminere denne situation er der tilvejebragt en bremseanordning. Fjederen presser kobber (messing) indsatsen mod tromlen, og kablet bliver ikke viklet sammen. Enheden er obligatorisk, da den i høj grad letter arbejdet med et motoriseret spil.

Det er tilrådeligt at fastgøre de øvre og nedre aksler som vist på figuren (fra forsiden og fra bagsiden af ​​rammen), dette har en gavnlig effekt på stivheden af ​​hele strukturen, da gensidig afbalancering af multidirektionelle kræfter virker på rammen opstår pløjespil.

Sådan ser bundrammen på pløjespillet ud

Sådan ser bremsesystemet ud

Og det er hjul til transport rundt på stedet

Stjerne på kobling

Billedet viser koblingen til spillet samlet med en stjerne. Jeg bruger et tandhjul fra en Minsk motorcykel med antallet af tænder 13, kun 12 var ikke tilgængelige til salg, den indvendige diameter er boret ud til 25 mm, derefter svejset. Jeg tror det er muligt at lave koblingen i ét stykke, men det ville være nemmere at bruge svejsning. Vi sliber tanden som i en bevægelig kobling ved hjælp af en slibemaskine, hvis du kender en fræsemaskine, bliver det ikke værre.

Kobling til landbrugsspil

Den takkede affasning blev lavet ved hjælp af en kværn. For at undgå fejl er det bedre at udføre denne operation efter foreløbig montering af begge koblinger på akslen. Kæbekoblinger er ifølge opslagsbogen udført i stål 20X - kæbehårdhed HRC 58...62, fra stål 45 - kæbehårdhed HRC 48..52. Men dette er ifølge opslagsbogen i virkeligheden rå 45 stål.

Moderniseret version

Fremkomsten af ​​denne mulighed var forårsaget af periodisk slid på hastighedshåndtagets gaffel og gradvist slid på koblingen under påvirkning af friktionskræfter. Brugen af ​​et sådant design, hvor friktionskraften erstattes af en rullekraft og selv da en periodisk, gjorde enheden ekstremt pålidelig.

Stjerne på motoren

Tandhjulene blev tidligere brugt fra en VAZ 2101-bil. Der er en dobbeltkæde, og derfor så det ud til, at det var nødvendigt, så det ville være mere pålideligt, men dette skyldes vores overdrevne sikkerhedsmargin fra. sovjetiske tider. Alt skal gå ud fra princippet om nødvendig og tilstrækkelig styrke.

Nu bruger jeg kæder og tandhjul fra Minsk motorcyklen. Hvis der er et lige antal led, skal der vælges et ulige antal tænder. Tandhjulene er lavet af stålkvaliteter 40, 45. Hårdheden af ​​fælgenes overfladelag er inden for HRC 40...50 til en dybde på 1,5 mm. Det er tilladt at fremstille stjerner af stål 15 eller 20, dybden af ​​cementeringslaget på fælgene er 1-1,5 mm, hårdhed HRC52..60. I praksis skal du gå ud fra det, du har. Når du køber kæder, er det bedre at tage den med det maksimale antal led (efter min mening fra Ant walk-behind traktoren) - prisen er den samme, men antallet af led er anderledes.

Tegningen viser designet af et hjemmelavet tandhjul, der passer direkte på skaftet af en "Ural" eller "Druzhba" motorsav, akslerne i dem er identiske i siddepladser. For at fremstille det var vi faktisk nødt til at bruge nogle af mulighederne i værktøjsbutikken. Der er meget enklere muligheder - en bøsning fra en sav, et tandhjul fra en Minsk-motorcykel. Det er nødvendigt at ændre stjernens indre diameter og derefter svejse den.

Dette design skyldes fraværet på markedet af motorcykelkædehjul med antallet af tænder mindre end 13, og i hjemmelavede - 10. Teknologien til at lave tænder derhjemme er i øvrigt som følger: 1-Tegn på en computer og udskriv en stjerne(); 2-Lim skabelonen på emnet 3-marker midten af ​​hullerne; 4 - bor huller: 5 - tag en kværn og slib tænderne efter skabelonen.

Resultatet er ikke ringere end industrielt design - metoden er testet og testet i praksis. Det store tandhjul fra Minsk motorcyklen har 43 tænder, og de små jeg har nu er den ene 10, den anden 14 (standard). Dette forhold resulterer i et meget godt gearforhold, hvilket sikrer god plovhastighed og høj trækkraft.

Nedre skaft

Billedet viser det nederste skaft hjemmelavet motorspil samlet, men uden tandhjul (der anvendes et tandhjul fra en Minsk motorcykel med et antal tænder på 43).

Spolerne er forbundet med et stykke rør, i mit tilfælde med en indvendig diameter på 50 mm. Ved at ændre den ydre diameter på røret, den nederste aksel, kan du ændre gearforholdet motoriserede spil til pløjning. For et kabel gælder det, at jo større tromlediameteren er, desto bedre er holdbarheden, men gearforholdet falder.

Vi skærer røret i halve og svejser huset til lejerne til det. Glem ikke at bore huller i huset, så du kan fjerne lejet fra huset, når du udskifter det. På den første version af spil 203 holdt lejerne 10 år. Da de fejlede, var der ingen grænse for at overraske, da de var åbne. Jeg anser brugen af ​​203 lejer for optimal. Disse er landingsdiametrene for akslerne 17 mm. Den næste standardstørrelse er 204 - akselmonteringsdiameteren er 20 mm, men dette fører til en stigning i vægten af ​​det motoriserede spil, hvilket ikke nytter noget. Der er to muligheder for at fastgøre den nederste aksel: 1- foran rammen, 2- bag rammen. Efter min mening er det at foretrække at placere den nederste aksel bag rammen og den øverste foran rammen, da påvirkningen af ​​rammen reduceres ved at kompensere for kræfterne fra de øvre og nedre aksler.

Brugen af ​​en kabelføring har fungeret godt. Tidligere var den der ikke, og vi skulle sikre os, at kablet ikke snoede sig forbi tromlen. Billedet viser et primitivt system til føring af kablet til et landbrugsspil, men den ensartede lægning af kablet er umiddelbart mærkbar, hvilket har en positiv effekt på levetiden.

Øvre skaft

Sådan ser det hjemmelavede øvre skaft ud pløjespil samlet, men uden et stort kædehjul (et kædehjul fra en Minsk-motorcykel med 43 tænder er brugt Den enkleste mulighed er at lave den af ​​enhver stålkvalitet uden hærdning).

Det er godt, hvis du har mulighed for at lave det ved hjælp af varmebehandlingsteknologi. Aksler kan laves af Stål 3 med kassehærdning, så bliver den ydre del af skaftet hård og den indvendige del blød, og skaftet vil ikke blive udsat for brud. Kan drejes af 45 stål og hærdes efterfulgt af rundslibning. Dette er allerede en industriel version. Personligt bestilte jeg, at den skulle drejes af 45 stål og monterede den rå, motoriseret spil fungerer fantastisk.

Spil - walk-behind traktor tegninger

Det hjemmelavede motoriserede spil til pløjning, lavet af min onkel, viste sig så godt i drift, at det blev besluttet at lave det samme til mig selv. For at lave en walk-behind traktor med mine egne hænder, skulle jeg først lave tegninger af hovedkomponenterne i walk-behind traktoren i Solid Works-programmet. Af hensyn til de fleste besøgende kan alle tegninger af en hjemmelavet gå-bag-traktor downloades i PDF-format.