Tag med tilbygning. Tag over verandaen. Træbaldakin over en kompleks type veranda

I en rigtig fuldgyldig veranda er tre hovedkomponenter vigtige for at sikre maksimal komfort - komfortable trin med gelændere, et rummeligt indgangsparti og et pålideligt tag over hovedet. De to første dele bliver som regel omhyggeligt afprøvet og tilpasset, så de passer til dem selv, når man bygger et hus. Taget bliver nogle gange lagt af indtil bedre tider eller det første alvorlige dårlige vejr.

Taget over verandaen bestemmer husets stemning og udseende

At lave et tag er ret simpelt Det er meget sværere at gøre det korrekt, så strukturen tjener dig trofast i mindst et årti. Derfor, uanset det valgte skema eller projekt, bør du ikke forsømme bygningens hovedegenskaber af hensyn til et stilfuldt design:

1. Styrken af ​​rammen og hovedstyrkeelementer. Alt, der hænger over dit hoved, uanset dit eller dine gæsters, udgør potentielt en trussel og kan, hvis det håndteres skødesløst, bringe en ubehagelig overraskelse;
2. Tag dimensioner. Det er svært at lave et tag for stort. Efter nogen tid vil selv den største baldakin over en polycarbonatveranda virke behagelig og praktisk, mens en lille baldakin altid vil skuffe i kraftig regn eller dårligt vejr;
3. Overholdelse af husets overordnede design. Hvis spørgsmålet er stillet korrekt, vil tagets udseende perfekt tilføje udtryksfuldhed til verandaen og facaden af ​​huset og vil ikke "forstyrre øjet" med dets mærkelige eller upassende design, som på billedet.

Vigtig! Designet og den korrekte udførelse af taget er lige så vigtig som taget på huset, så du bør ikke forsømme ydelser eller rådgivning fra fagfolk, der forstår meget om at bygge en stærk ramme.

Ligesom et trappe- eller verandafundament er tagkonstruktionen gennemtænkt allerede inden konstruktionen af ​​væggene begynder. Moderne designværktøjer giver dig mulighed for at skabe og se en række forskellige tagfremstillingsmuligheder på en computerskærm. Denne tilgang vil gøre konstruktionen billigere og garanteret holdbar. Du kan vælge det enkleste og mest praktiske design af en veranda lavet af metal og et blødt tag, eller du kan tage lang og smertefuld tid at vælge en kompleks "varm" veranda, der matcher alle husets proportioner og funktioner.

At vælge hvilket verandatag der skal laves

Hvis dit hus ikke ligner et af palæerne vist på billedet, vil du højst sandsynligt foretrække at lave et tag over verandaen med dine egne hænder. Ellers vil du sikkert overlade alle spørgsmål om, hvad du skal gøre, og hvad du skal nægte, til de professionelle.

Derfor bør det første kriterium ved valg af design være en simpel regel - produktionen af ​​det valgte projekt eller struktur skal være realistisk i forhold til dine evner, uanset om du prøver at gøre det selv eller med assistenter.

Stor tagmulighed

Det dyreste og mest komplekse tagprojekt forventes til permanente sommerhuse eller huse. Dens dimensioner og muligheder svarer til hovedbygningen. Trappen og indgangspartiet foran indgangen til huset er oftest mindst ti kvadratmeter, så dimensionerne af den beskyttende baldakin er også ret store. Oftest er dette en gavl eller tri-slope struktur med to eller fire understøtninger, som på billedet.

Næsten alle permanente tagkonstruktioner over verandaen har lignende funktioner:

1. De er bygget på basis af en udviklet bærende ramme og kræver derfor brug af støttesøjler eller stativer til at understøtte den betydelige vægt af strukturen;
2. På grund af det store areal af et sådant tag, oplever strukturen enorme vridnings- og væltningsbelastninger, som skal kompenseres for af et yderligere antal kraftelementer;
3. Vinklen på skråningerne og tagets designstil er næsten altid bundet til teknikken til at konstruere hovedtaget på huset. Derfor, i huse med høje skrånende tagkonstruktioner, er det ofte nødvendigt at lave en lignende version med tre hældninger til verandaen "for at matche" stilen, nøje overholdelse af hældningsvinklerne på skråningerne. Selv hvis verandaens tag er lidt større end de nødvendige dimensioner, som på billedet.

Den nemmeste måde er at bygge et tag i henhold til det sædvanlige gavlskema fra træbjælker og foring. For at gøre dette bestemmes de nødvendige dimensioner af baldakinen, og der samles en vandret ramme, hvorpå de bærende spær er installeret. Den ydre overflade er dækket af polycarbonat, det indre volumen er dækket af fyrre- eller granforing, som på billedet. Det giver et flot tag til verandaen.

I store konstruktioner skal mauerlat og tagspær forstærkes med vandrette bjælker, og den yderste del af rammen skal sænkes ned på lodrette støbte eller murstensstøtter indlejret i våbenhusets trappes fundament. Hvis der er mere end to understøtninger, kan de være lavet af to-tommer stålrør. Den bedste mulighed er at bruge fire stålstøtter med yderligere forstærkning med diagonale elementer. Mursten eller betonstativer er meget stivere end stålreoler, så for at sikre strukturens stivhed og stabilitet under vindbelastninger er to lodrette elementer tilstrækkelige.

Vigtig! Alle forbindelser af verandarammen med understøtningerne skal være fleksible og bevægelige, hvilket giver kompensation for temperaturudvidelse af de bærende elementer.

Ud over belastningerne fra vinden og vedhæftet sne og is er våbenhusets tag udsat for belastninger fra den stigende jord under våbenhuset, hvis fare tydeligt forstås fra billedet. Hvis alle forbindelser har et vist niveau af fleksibilitet, og selve tagrammen ikke er stift fastspændt til husets bærebjælke, er sådanne belastninger ikke skadelige for verandaens ramme og støttestolper.

Letvægts og praktisk design lavet af stål og plast

En meget interessant og almindelig løsning er at bruge en del af hovedtagudhængene til at beskytte verandaen, som på billedet. Dette er muligt, hvis højden af ​​væggene og mængden af ​​udhæng af spærene giver dig mulighed for at skabe en fuldgyldig veranda uden at skabe en ekstra pause i taget.

Til din information!

Det traditionelle trætagmateriale - fyrretræ eller egetræsbjælker - er næsten universelt erstattet af metalprofiler og stålarmering i verandakonstruktioner.

Ofte gør metal og polycarbonat det muligt ikke kun at lukke verandaen, men også fuldt ud at beskytte det meste af gården, mens belysningen og brugervenligheden overhovedet ikke påvirkes.

Polycarbonat tagdækning er ideel til enhver mulighed for verandatag. Det kan være så stort eller endda gigantisk, som du vil, men det har stort set ingen indflydelse på husets samlede udseende, hvis farverne på væggene, hovedtaget og selve verandaen er valgt korrekt. Den lave vægt af polycarbonatplader gør det muligt at konstruere en næsten gennembrudt struktur på en let aluminiumsramme. I dette tilfælde kan taget endda bestå af flere elementer.

Polycarbonat har høj gennemsigtighed og giver dig ofte mulighed for at opretholde god belysning af verandaen, sikre tørre trin og fravær af is på trapper og indgangsparti.

Den høje fleksibilitet og styrke af polycarbonat gør det muligt, hvis det ønskes, at bøje baldakinen i de mest usædvanlige afrundede former, hvilket er næsten umuligt at opnå ved brug af andre tagmaterialer. Derudover opvarmes polycarbonatgulve nemt selv af diffust sollys, hvilket gør, at regn, sne eller is let forsvinder fra overfladen.

Vigtig! Med alle sine positive egenskaber har polycarbonat en høj termisk udvidelseskoefficient, så for at fastgøre pladerne til rammen skal du bruge specielle kompensationsskiver og lave huller.

Konklusion

En veranda baldakin sparer husejeren for mange problemer, så sparer på sikkerheden bør kun ske, når det er absolut nødvendigt. Det er ikke altid muligt at få et succesfuldt projekt rigtigt første gang, og fortvivl ikke, hvis alt ikke går som planlagt i starten af ​​byggeriet. Derfor, før du gennemfører et projekt i metal, skal du finde et lignende "live" projekt og se, hvordan tagets udseende har ændret sig et år eller to efter konstruktionen. I dette tilfælde er det bedre at teste teoretiske skemaer med praktiske løsninger. Den bedste byggemulighed er den, du selv laver.

Udvidelser til et hus bygges som regel i tilfælde, hvor det er nødvendigt at udvide boligarealet, arrangere en veranda eller terrasse til sommerrekreation eller få ekstra plads til at rumme en garage eller eventuelle bryggers. Selvfølgelig skal en sådan udvidelse have et pålideligt tag. Og meget ofte i sådanne tilfælde rejses spørgsmål ved forbindelsen af ​​udvidelsens tag med væggene i hovedbygningen eller med dets tag. Disse områder er de mest sårbare over for sandsynligheden for lækager, hvilket desværre sker ret ofte, hvis de installeres forkert.

For at finde ud af, hvordan man laver et tag af høj kvalitet, giver det mening at analysere i detaljer nogle af nuancerne i de forskellige muligheder for dets konstruktion. Naturligvis være særlig opmærksom på implementeringen af ​​vandtætningsarbejde, når du arrangerer linjerne i samlinger og kryds.

Et par ord om den grundlæggende tagkonstruktion

For at gøre det lettere at forstå terminologien i fremtiden, så at sige, at "tale det samme sprog", giver det mening at overveje et skematisk diagram af tagkonstruktionen. Hip-versionen tages som et eksempel, simpelthen fordi den normalt indeholder næsten alle de elementer, der udgør et spærsystem af enhver type.

Så spærsystemet består af følgende dele, som hver har et specifikt formål:

• Mauerlat - dette er en kraftig bjælke, lagt og fastgjort rundt om husets omkreds på dets bærende vægge. Det er beregnet til de fleste ensartet vægtfordeling af hele tagkonstruktionen og eksterne belastninger, der falder på den. Meget ofte er det på dette konstruktionselement, at undersiden af ​​spærbenene er fastgjort.
• - disse, kan man sige, er hoveddelene af ethvert system, der danner taghældningerne og tjener som grundlag for fastgørelse af beklædningen og tagmaterialet. Spær er lavet af brædder, der har det nødvendige tværsnit for at sikre styrke.
• Diagonale (skrå) spær - disse elementer er en del af hofte-, halv-hofte- og flergavlspærsystemet. De er installeret i hjørnerne af bygningen og forbinder dem med rygdrageren (ryggen).
• Narozhniki - dette er også et spær, men har en kortere længde. De hviler deres ender på mauerlat og diagonale (hofte) spær. (med flergavlet tag - på rygdrageren og skråspær)
• Ridge run - et langsgående bræt eller bjælke, hvorpå spærene er fastgjort i deres øverste del.
• Stramning - vandretq tømmer eller bræt, ved at fastgøre modstående spærben i et par i deres nederste eller midterste del. Bundbinderne kan også samtidig fungere som loftsbjælker. Hvis de er installeret i den midterste del af spærene, kan spærsystemet desuden omfatte en bjælke, der fungerer som en gulvbjælke.
• stativer eller hovedstænger - strukturelle forstærkningselementer. De monteres på et bindebånd (eller på en bænk installeret på en indvendig hovedvæg) og understøtter rygdrageren eller direkte spærbenet, hvorved dets spændvidde mellem støttepunkterne reduceres.
• Strut - et diagonalt placeret forstærkningselement, der hviler på den ene side mod spærbenet, og på den anden side mod slipset, bænken eller stativet. Denne del af spærsystemet tjener til at give det yderligere stivhed og hjælper også med at fjerne en del af belastningen fra vægten af ​​strukturen fra bygningens vægge.
• Sprengel - element, karakteristisk for hoftespærsystemer. Dette er tømmer kontrahering i hjørnerne er der en mauerlat og tjener som grundlag for stativerne, der understøtter de diagonale spær (som normalt er de største i længden). Denne forstærkningsdetalje hjælper også med at lette belastningen fra husets vægge.
• Vindstråle - et valgfrit, men stadig ret ofte brugt element af systemforstærkning. Dette er et diagonalt placeret bræt, som er fastgjort på spærbenene fra loftssiden og gør strukturen mere stiv. Dette element er nødvendigt, hvis taghældningerne har en stejl hældning. Normalt placeret på vindsiden.
• hoppeføl - et bræt eller bjælke, som spærbenene er bygget op med i den nederste del. De er normalt designet til at danne udhængsudhænget af taghældninger.

Priser for befæstelser til spær

befæstelser til spær

Så hovedelementerne i ethvert spærsystem er de elementer, der danner taghældningerne - disse er spærene og rygbjælken. De resterende dele kan betragtes som hjælpemidler, så kun nogle af dem kan bruges i forskellige systemer.

Typer af tilbygningstage

Hvilke muligheder er i princippet mulige?

For det første er det værd at finde ud af, hvordan taget på en tilbygning til et hus kan se ud. Det er ret indlysende, at dens type vil afhænge direkte af udformningen af ​​hovedspærsystemet og hvordan udvidelsen er placeret i forhold til hovedbygningen.

Så enten udvidelsen af ​​selve boligbygningen eller tilføjelsen af ​​et ekstra rum adskilt fra det kan udføres på en, to eller endda tre sider af huset. Derfor kan taget til det have forskellige typer konstruktion.

Den mest populære mulighed for et tilbygningstag er, da det har det enkleste design og ikke er specielt svært at montere. Denne mulighed bruges normalt, når der kun laves en tilbygning på den ene side af huset, normalt langs dens langside.

Taget på tilbygningen kan dog også have gavl-, halv- eller hoftekonstruktion. Der er endnu mere komplekse konfigurationer af spærsystemer, som i kombination med hovedbygningens tag danner en flergavlstruktur. Men de er normalt planlagt under en komplet renovering af et hus, og dermed endda ændre dets arkitektoniske stil.

Oftest bekymrer ejerne af gennemsnitlige private huse sig ikke for meget og vælger et simpelt skråtag til en udvidelse placeret langs en af ​​bygningens vægge.

Tage med én hældning er sjældent installeret over lavt bebyggede boliger. Sandt nok er deres uhøjtidelige form og enkelhed af linjer meget attraktive for tilhængere af den højteknologiske stil. Men mens nymodens fænomener ikke har slået for fast rod i det hjemlige landskab, opføres enkelthældede tagkonstruktioner over garager, kompakte hytter, verandaer og skiftehuse.

Ønsket om at bygge sådan et simpelt objekt på egen hånd besøger ofte dygtige ejere. For optimale resultater skal hjemmehåndværkere vide, hvordan man konstruerer et skråtag med egne hænder, hvad der skal sørges for, og hvilke stadier af arbejdet skal udføres.

Den tekniske definition af et skråtag afspejler fuldt ud essensen af ​​enheden. Den indeholder kun ét skråplan, dannet af et unikt spærsystem. Begge kanter af spærbenene har pålidelig støtte under dem, derfor hører de ubetinget til kategorien lagdelte.

Elementerne i systemet lægges separat, installeret på vægge i forskellige højder, som de er forbundet til gennem en Mauerlat. Den sidste af disse tagkomponenter er ikke som en standard træramme. Dens rolle spilles af to bjælker, der er lagt parallelt på stenvægge, på samme måde placeret bjælker af et bjælkehus eller modsatte sider af rammebygningernes indramning.

Nogle gange, for ikke at blive forvirret i terminologien, kaldes den overliggende sektion af mauerlat en rygbjælke. Den danner dog ikke et rygbrud, men fungerer som en støtte.

Funktionen af ​​understøtninger til et tag med en hældning udføres:

• Direkte med mursten, skumbeton og bærende trækonstruktioner.
• En række støttepiller, beregnet eller ikke beregnet til efterfølgende beklædning.

Strukturel enkelhed forhindrer ikke lean-to-strukturer i at inkludere et imponerende antal varianter og underkategorier. I analogi med andre hældningsbrødre kan de være isolerede og kolde. Skurtage bygges med eller uden loft.

I deres rene form er loftsmuligheder sjældne, fordi... Ifølge brandreglementet er det forbudt at bygge et loft lavere end 1,6 m. Strukturer med en hældning er generelt flade: de mest almindelige hældningsværdier varierer fra 5º til 15º, i procenter vil dette være fra 5% til 25%.

Et loft med sådanne proportioner kan kun konstrueres, hvis der er bygget et lignende rum til brugsbehov mellem tagsystemet og loftet.

Skurtage udføres:

• Over terrasser, badehuse, indgangspartier, garager osv. knyttet til hovedbygningen.
• Ovenfor fritliggende bolig- og beboelsesejendomme.

Inden for indretning af udvidelser med tage repræsenterer skurtage den mest acceptable tekniske løsning, hvilket eliminerer muligheden for sneophobning. I tilfælde af arkitektonisk nødvendighed kan de tjene som et alternativ. Disse rivaler tiltrækker med en interessant form, men skuffer med øgede omkostninger og mere kompleks byggeteknologi.

På grund af højdeforskellen på støttevæggene sker sedimentfjernelse fra skråningen spontant. Det betyder, at der ikke er behov for at organisere intern dræning. Oftest er en tagrende fastgjort til den lave side af et skråtag, som perfekt klarer opgaverne med dræning om sommeren og midtsæsonen. Om vinteren kan der samle sig sne på de blide skråninger. Sedimentaflejringer fjernes efter reglerne for rensning af flade tage.

Hældningen af ​​et skråtag kan sikres:

• Traditionelt vægge i forskellige højder eller rækker af støttesøjler.
• Halvspær, fabriksfremstillet eller hjemmelavet, monteret på vægge eller rækker af søjler af samme højde.
• Fastgjort til hovedbygningens væg med støttekonstruktioner placeret over niveauet af den modsatte væg af tilbygningen.

De tagmaterialer, der anvendes til skurtage, er hovedsageligt bølgeplader, tagplader mv. Hvis godsets arkitektoniske fremtoning kræver det, anvendes plast, skiferfliser, keramik eller cement-sandfliser.

Bemærk, at installationen af ​​et stykke tag kun udføres i den hældningsvinkel, der er tilladt af fabrikanterne af materialet. Bygninger med en let hældning og en skråning er ikke dækket af helvedesild, halm eller siv på grund af muligheden for hurtig rådnende.

Teknologi med hældning

For at blive mere fortrolig med principperne for at konstruere et skrå tag, lad os se på rigtige eksempler på at konstruere spærrammer fra tømmer. Træ er trods alt det nemmeste at arbejde med og det billigste materiale.

Lad os tage højde for, at arbejdet skal forudgås af designudvikling med beregninger fokuseret på individuelle byggeforhold. Tværsnittet af delene af spærsystemet til skure, hvor ingen vil bevæge sig, skal bestemmes under hensyntagen til vægten af ​​tagkagen og snebelastningen.

For tage på fritliggende bygninger bør der foretages beregninger under hensyntagen til alle typer statiske og dynamiske belastninger, der virker på konstruktionen i løbet af året. Bemærk, at spærbenene i lean-to-systemer beregnes som vandrette bjælker.

Finesser og nuancer af design

Lad os studere de generelle principper for at designe et sådant tag. Spærrammer over private bygninger er normalt konstrueret af træ på grund af materialets miljømæssige og økonomiske fordele. Fremtidige bygherrer bør dog ikke glemme de særlige kendetegn ved naturlige organiske stoffer.

Det skal tages i betragtning, at træ har en tendens til at ændre sine lineære dimensioner på grund af udsving i luftfugtighed og temperaturændringer. Det er kendetegnet ved faldende deformation af elementer, der er solide i længden og ikke har yderligere understøtninger under problemsegmenterne.

Materialets specifikke egenskaber forårsager kompleksiteten af ​​designet afhængigt af størrelsen af ​​det spænd, der skal dækkes:

• Med en afstand mellem understøtninger på op til 4,5 m monteres den enkleste spærramme, som ikke kræver montering af yderligere understøtninger.
• I en afstand på 4,6 til 6 m, for at give stivhed til systemet, er spærben - stivere - installeret. Skure bygges efter dette princip, uanset længden af ​​spærene.
• Når afstanden mellem støttevæggene er fra 6,1 til 9 m, er der monteret to stivere, der understøtter spærbenet fra begge kanter.
• I en afstand på 9,1 til 12 m er en cantilever-bjælkestruktur installeret i midten af ​​spændet, der betinget deler spændet i to dele. Strukturen er en kraftig træramme med en løkke øverst, som hviler på en række lodrette stolper. Stiverne, der understøtter begge halvdele af det lange spær, hviler mod konstruktionens stativer.
• I en afstand på mere end 12 m er spændvidden opdelt i flere sektorer af purlinstrukturer. Den tekniske løsning inden for segmentet svarer til en af ​​mulighederne beskrevet ovenfor.

Afstanden mellem spærbenene bestemmes af de geometriske data for den kasse, der installeres. Væggene, som tagrammen skal understøttes på, er trivielt opdelt i lige store sektioner. Layoutet udføres således, at begge kanter af strukturen er forsynet med spærben, og almindelige elementer er placeret mellem dem med lige stor afstand.

Valget af trin er ikke helt vilkårligt. Der er restriktioner for nedbrydning, afhængigt af det valgte materiale til fremstilling af systemdele:

• Spærben, lavet af bjælker, bjælker, plader, er installeret i trin på 1,5 - 2,0 m.
• Spær lavet af brædder monteres for hver 1,0 - 1,75 m.

Der er en begrænsning på sektionsstørrelser uafhængigt af beregninger. Selv for bygninger med en formodet minimal belastning må bjælkens Ø ikke være mindre end 12 cm, pladens tykkelse mindre end 7 cm, og brættets tykkelse mindre end 4 cm.

Uafhængige bygherrer skal tage højde for, at for at lave spærben til tage, der spænder over spændvidder på mere end 4,6 m, er det nødvendigt at forsyne sig med tømmer ud over tømmer eller brædder til fremstilling af spær. Støberne skal laves af en træstamme med en diameter på 10 cm eller mere, fra en bjælke med en side på 8 cm eller fra et parret bræt, der måler 25x150 mm.

Tømmeret til mauerlat må ikke være mindre end 100×200mm, bjælken til samme formål skal være tyndere Ø 180-200mm. Ved konstruktion af tage, der dækker spændvidder på mere end 12 m, vil det være nødvendigt at installere riller og understøtninger. Størrelsen af ​​tømmeret til deres fremstilling må ikke være mindre end 180×180 mm, bjælkens Ø må ikke være mindre end 200 mm. Stativerne i cantilever-purlin-systemet til tag med lange spænd er lavet af træ med en side på 120 mm eller mere eller af træstammer med en diameter på 130 mm eller mere.

Skurtag af rammebygning

Vi vil antage, at designet er blevet gennemført med succes. En plantegning med dimensioner og beregninger vil give effektiv assistance til en ansvarlig bygherre. Lad os nu se på et af de enkleste eksempler, som forklarer i en tilgængelig form, hvordan man korrekt laver et skråtag. Vi skal bygge et lille rammebadehus. Spærene på dets skrå tag vil hvile på den øverste ramme.

Monteringstrinnet af spærbenene skal ikke beregnes, fordi det er lig med afstanden mellem stativerne på rammevæggene. Et 50×150 mm bræt blev brugt til at lave stativerne. Lad os tage højden af ​​forvæggen til at være 2,5 m, bagvæggen bliver 2,2 m høj.

Byggeproces trin for trin:

• Vi skærer brættet i stykker på 2,65-2,70 m. Antallet af dele er lig med antallet af stativer i frontvæggen.
• Vi skærer lige mange stativer ud til bagvæggen, hver 2,35 - 2,40 m lang.
• Vi installerer de forberedte stativer og fastgør dem med metalhjørner. Vi fikserer de ydre dele midlertidigt med udligger.
• Vi kontrollerer stativernes vandrethed og vertikalitet med et bygningsniveau, og om nødvendigt nivellerer vi positionen. Vi slår ud af horisonten i en højde af 2,5 m på de forreste søjler og i en højde på 2,2 m på de bagerste søjler.
• Ved hjælp af de modtagne mærker installerer vi sidebrættet.
• Faktisk så vi de overskydende stolper af, der rejser sig over sidebrættet.
• Vi monterer sidebrædder på endevæggene. For at gøre dette vil vi først udføre en montering, placere brættet på stedet for den kommende fastgørelse og markere skærelinjerne. Vi sømmer brædderne med afsavet overskud til de ydre stolper på begge vægge.
• Sidevægsstativerne skæres til nøjagtige dimensioner og installeres i trin svarende til de forreste og bageste vægstøtter. De ydre stativer på sidevæggene er syet til de ydre elementer af rammerne på for- og bagvæggene. Døråbningen kan efterlades med det samme, eller den kan laves sammen med vinduesåbninger efter montering af spærsystemet ved at skære stativerne i den ønskede højde.
• Installer trimmen oven på enderne af stativerne, afmonter sidepladen.
• Vi installerer en anden oven på den installerede sele. Glem ikke at binde hjørnerne ved at placere en solid kant af det øverste bræt over samlingen af ​​de nederste brædder.
• Vi skærer spærene af 50x150mm brædder. Vi tager højde for, at deres længde skal omfatte to udhængsudhæng på begge sider og yderligere 10-15 cm "i reserve" til nivellering.
• Vi installerer to spærben nøjagtigt langs sidevæggene. Vi fikserer dem med hjørner til den øvre trim efter 0,7 - 1,0 m. Imellem dem lægger og fastgør vi almindelige spær, som vi fastgør to steder til selen.
• Juster kanterne, trim de overskydende spær af. Derefter installerer vi en vindplade rundt om omkredsen ved hjælp af 50x100mm materiale.
• Vi konstruerer en kontinuerlig beklædning af fugtbestandig krydsfiner, hvis plader lægges forskudt med 2-3 mm mellemrum rundt om perimeteren af ​​hvert element for at give materialet en reserve til termisk ekspansion.
• Vi fastgør et vandtætningstæppe over beklædningen.

Taget er fladt, så vi kan ikke tale om sparsom beklædning. Før du lægger belægningen, skal du skære et hul til skorstenen. Vi lægger strimler af yderligere vandtætning omkring det og langs tagudhængene.

Oven på det faste gulv lægger vi den valgte type tagdækning: bitumen-polymer tagdækning, bølgeplader eller stålplader forbundet med sømme.

Tag på et rammehus med en veranda

Der er praktisk talt ingen forskelle i teknologierne til konstruktion af skrå tage ved hjælp af rammekasser med vægge i forskellige højder. Byggetaperne udføres efter en lignende plan, standardarbejde udføres. Bygningernes størrelse, tagets stejlhed, størrelsen af ​​den samlede belastning, under hensyntagen til vejrforhold, driftens specifikationer og vægten af ​​tagkagen varierer.

Det skrå tag er den mest populære "deltager" i alle slags arkitektoniske kombinationer. I eksemplet, vi præsenterede, blev to separate skråninger rejst over dachaen. Et af de skrå tage er installeret over boligdelen af ​​rammehuset, det andet er over terrassen knyttet til huset. Boligdelen af ​​huset har et fælles fundament og en bærende væg, hvorpå begge tages spær hviler.

Konstruktionsalgoritme:

• Vi skærer spærene til, så der er plads på begge sider til tagudhæng.
• Vi lægger spærene i trin svarende til afstanden mellem rammebygningens stolper. Vi fastgør dem til selen med hjørner.
• Vi skærer to vindbrædder med en længde svarende til væggens længde plus to sideudhæng.
• Vi fastgør forlængelsen af ​​sidegesimserne til sideelementerne af trimningen.
• Vi sømmer vindbrættet til enderne af stilkene.
• Vi skærer 100x100 mm tømmer til konstruktion af verandastøtter. Deres længde er 50-70 cm mindre end højden af ​​stativerne på dachaens høje væg.
• Vi installerer verandastøttestolperne og vælger installationstrin i henhold til vores egne arkitektoniske specifikationer.
• Vi forbinder toppen af ​​stativerne med 100×100mm tømmerbånd. Vi fastgør med skruer eller søm for pålidelighed, du kan duplikere forbindelserne med hjørner.
• Vi sømmer brættet strengt vandret til kassens høje væg og trækker os tilbage 30-40 cm fra linjen, hvor væggen og taget mødes.
• Vi skærer spærene på verandaen ud, hvis længde skal omfatte et udhængsudhæng.
• Vi lægger de afskårne spær på det sømmede bræt og verandabeklædning. Vi fastgør med søm eller hjørner.
• Vi nivellerer kanten af ​​verandaskråningen og sømmer et vindbræt til enderne af spærene.
• På toppen af ​​skråningerne vil vi installere en kontinuerlig beklædning - et gulv lavet af fugtbestandig krydsfiner. Derefter lægger vi polyethylen eller polymer vandtætning og lægger tagdækningen valgt til efterbehandling.

De, der ønsker at isolere taget på et landsted, skal lægge termisk isolering i mellemrummet mellem spærene, før beklædningen installeres. I sådanne tilfælde er et dampspærremateriale installeret på siden af ​​dacha-lokalerne. Det vil beskytte isoleringen mod fugt med efterfølgende råd og tab af isoleringsegenskaber. Dampspærren fastgøres til spærene med en hæftemaskine, hvorefter den indvendige overflade beklædes med gipsfiberplader, krydsfiner og klapplade.

Arbejde med at forbedre de termiske egenskaber af et skråtag kan udføres efter montering af tagbeklædningen. Derefter lægges termisk isolering fra indersiden af ​​bygningen, yderligere handlinger udføres i en lignende rækkefølge.

Anvendelse af tagspær

Ifølge de tekniske egenskaber ved et skrå tag lægges enkelte spær på vægge i forskellige højder. Hvad skal man gøre, hvis begge vægge af den fod, der monteres, bringes til samme niveau?

For eksempel, når man samler rammen af ​​et lille bjælkehus, er det urimeligt og urentabelt at placere en af ​​væggene højere end den anden, selvom der er teknologiske midler til at implementere sådanne planer. Forbruget af tid og materiale bliver for stort. Men slutresultatet er en almindelig rampe, som kan opstilles meget billigere og hurtigere.

Løsningen er uanstændigt enkel: For hurtigt at bygge et skråtag langs en kasse med vægge af samme højde, skal du bare bruge tagspær. Du kan lave dem selv ved hjælp af en skabelon eller købe dem færdige. Fabriksprodukter kan være lavet af træ eller metal. Den første mulighed er at foretrække til at arrangere boliger og ofte besøgte bygninger, den anden til garager, bryggers og verandaer.

Lad os se på et eksempel på at konstruere et skråtag med spær til et sommerhus tilknyttet veranda eller veranda. For at lave bindingsværkerne lager vi 25×45 mm brædder til stativerne, vi køber et 120×45 mm bræt eller tykkere, hvis der forventes en betydelig snebelastning på taget.

Til at dække loft, gavle og installere afløbsbrædder køber vi en 70x22mm plade. For at konstruere en kontinuerlig beklædning køber vi en uhøvlet fjer-og-not-plade 95×22×16 mm.

Arbejdsrækkefølge:

• Vi skærer detaljerne i spærene ud under hensyntagen til, at den rektangulære trekant, vi har lavet med et kort ben, vil blive fastgjort til husets væg, og dens hypotenus skal give et gesimsudhæng af den nødvendige størrelse. Vi skærer det lange ben og hypotenusen fra et 25x45 mm bræt, det korte ben fra et 120x45 mm bræt.
• Vi fikserer truss-delene med metalperforerede plader og ankre.
• Vi installerer bindingsværkerne, fastgør det korte ben til husets væg med skruer og dyvler. Vi sømmer det lange ben til verandabeklædningen.
• Vi beklæder gavlene med et bræt installeret lodret.
• Vi sømmer drænbrædder til enderne.
• Vi installerer en gennemgående beklædning af vandret lagt brædder langs spærene. Glem ikke at efterlade 2-3 mm mellemrum mellem alle beklædningsdele.
• Vi installerer en hjørnebeklædning langs krydset mellem det skrå tag til væggen.
• Vi beklæder loftet uden at fylde en del af tagudhænget med brædder for at sikre ventilation. Vi dækker det resterende rum med et net, der beskytter mod indtrængning af insekter.
• Vi lægger den valgte tagbeklædning. Vi installerer metalprofilerede strimler langs omkredsen og fastgør dem til vindbrættet.

Det er tilrådeligt at fastgøre en tagrende til forenden af ​​det skrå tag, vi byggede, og flytte dets afløbssegment ud over taget. Beslagene til dets installation fastgøres til spærene, før beklædningen monteres.

Træningsvideoer vil demonstrere, hvordan man korrekt bygger et stærkt skråtag med egne hænder: videoerne skildrer processen i detaljer.

Konstruktion af et skråtag over en skumbetonkasse:

Tagbeklædning med én hældning:

Vandtætning af et skrå tag:

Eksempelmulighederne for at bygge et skråtag vil hjælpe dig med at forstå byggeprocessen og med succes implementere planer for udvikling af en landejendom.

På byggeområdet er der et stort antal forskellige projekter, der er rettet mod at skabe baldakiner til huset med dine egne hænder. Lad os se på nogle af de mulige muligheder for at konstruere denne type udvidelse over verandaen og fortælle dig alle nuancerne i arbejdsprocessen.

Mange erfarne håndværkere og begyndere i denne sag taler om, hvordan man fastgør en baldakin til et hus med egne hænder, fordi på grund af de mange forskellige byggematerialer på det moderne marked kan disse strukturer have en bred vifte af konfigurationer.

Polycarbonat har vundet et højt niveau af popularitet blandt forbrugere, som beskytter godt mod pludselige regnskyl og modstår også fast snedække om vinteren. Afhængigt af den anvendte base skelnes følgende typer visirer.

Typer og former af gør-det-selv baldakiner til dit hjem

• sten;
• smedet;
• metal;
• træ;
• kombineret.

Tagmaterialer som skifer, bølgepap osv. kan bruges som en kombination. Ud over sådanne funktioner som skygge og beskyttelse mod nedbør, skal en god baldakin passe så harmonisk som muligt ind i det overordnede landskabsdesign af det omkringliggende område.

Derfor praktiseres produktionen af ​​strukturer på flere niveauer ofte, og hængende strukturer bruges som en budgetmulighed. En af de mest almindelige klassifikationer af baldakiner er opdelingen efter formål. Læs mere om dette i tabellen.

Klassificering af baldakiner knyttet til et hus efter formål

Til verandaen	Denne type beskyttelseselementer placeres som regel enten på bagsiden af ​​huset, ud mod haven, eller er opført fra bygningens facade. Hvis området på territoriet tillader en sådan baldakin at blive større, kan selve verandaen bruges som et rekreativt område.
Til terrassen	DIY baldakin over huset for terrassen kan laves i flere udgaver. En enkel måde at konstruere et hængslet element på er at konstruere en enkelt-skråningsstruktur, for eksempel lavet af polycarbonat. Selv en uerfaren håndværker kan gøre dette, og i byggebutikker kan du købe en færdigbygget struktur, der blot skal samles. Gavlbygninger betragtes som en mere kompleks mulighed, de har oftest et tag, der ligner et hus. Baseret på indretningen af ​​selve terrassen, og oftest er de hjørne eller på tværs af hele bygningen, kan baldakinen kun dække en del af rummet.
Til biler	Polycarbonat carporte er populære blandt bilejere. De er fastgjort til huset for at beskytte biler mod solens stråler eller beskytte dem mod regn i passiv tilstand. Mange fabrikker tilbyder ret enkle, men holdbare designs til en rimelig pris. Når du vælger denne type produkt, er det lige så vigtigt at være opmærksom på udvidelsens stilistiske parametre.
Markiser	Markiser er en slags husmarkiser, som er opdelt i optrækbare, med stolper og kurv. Den første type fungerer på grund af et indbygget elektrisk drev, og i fravær af ejerne, hvis det ikke er nødvendigt, opbevares samlet i et særligt tilfælde. Den anden har et hjælpestøttepunkt, på grund af hvilket de er kendetegnet ved udholdenhed og er i stand til at modstå tunge belastninger. Den tredje type er en ramme dækket med stof. Formen på kurvbaldakiner kan være halvcirkelformet eller rektangulær, suppleret med afstivningsribber.

Således er en gør-det-selv baldakin til et hus en struktur, der er rig på sin mangfoldighed, men før du vælger en eller anden form for konstruktion, er det værd at tage hensyn til dets formål, samt klart forstå formålet med bygning, og beregner dens funktionalitet på forhånd.

Sådan laver du en baldakin til dit hus med dine egne hænder fra polycarbonat

En polymer som polycarbonat er perfekt selv for begyndere inden for konstruktionsområdet desuden har den gode ydeevneegenskaber og har en ret overkommelig pris. Det er nemt at skære og bearbejde med værktøjer, og de mange forskellige typer materiale giver dig mulighed for at tilpasse strukturer lavet af det til enhver situation i et forstads- eller privatområde. For dem, der skal lave en baldakin derhjemme for første gang, anbefaler eksperter at tage en lean-to-version af strukturen som grundlag og derefter beslutte sig for selve typen af ​​basismateriale. For at vælge en baldakin til dit hus med dine egne hænder, anbefaler fotoprojekter at bruge en række forskellige byggeportaler, hvor du kan få en online konsultation om ethvert spørgsmål af interesse.

Polycarbonat er opdelt i cellulær (cellulær), monolitisk og profileret. Den første betragtes som den mest almindelige inden for privat og kommerciel konstruktion og er kendetegnet ved sin lave vægt og lave omkostninger.

På grund af dets plasticitet er polymeren egnet til fremstilling af strukturer i forskellige former og er tilgængelig til arbejdet med selv en håndværker. Hvad angår monolitisk polycarbonat, er det kendetegnet ved sin styrke og ligner glas, både gennemsigtigt og farvet, i udseende, men anses for at være mere modstandsdygtigt over for stress. Profileret polymer bruges som tagmateriale på tage, og dens egenskaber er ikke værre end dens monolitiske form.

Du kan lave en baldakin til dit hus med dine egne hænder i henhold til tegningerne, der er præsenteret på internettet, men det er vigtigt at være opmærksom ikke kun på typen af ​​polycarbonat, men til dens nødvendige tykkelse, tage højde for bøjningsradius , samt tekniske indikatorer.

Hvis en person har særlige færdigheder, kan arbejdsprojektet individualiseres ved at specificere placeringer og antallet af støttestillinger osv. Også en korrekt udviklet tegning i den indledende fase af konstruktionen giver dig mulighed for korrekt at beregne de materialer, der skal købes, så der ikke er ekstra omkostninger, eller du ikke behøver at foretage et nyt køb.

Liste over nødvendige materialer og værktøjer til at skabe en polycarbonat baldakin med dine egne hænder

For at en billig gør-det-selv baldakin skal have god styrke, anbefaler fagfolk at konstruere den ved hjælp af en metalramme og købe polycarbonat med en styrke på mere end 6 mm. Så listen over nødvendige materialer og værktøjer til at skabe en baldakin med egne hænder er som følger:

• polycarbonat;
• skovl til klargøring af huller til betonstativ;
• svejsemaskine og elektroder;
• kværn og hjul til det;
• termiske skiver til fastgørelse af polymeren;
• målebånd og bygningsniveau;
• sand, cement, grus;
• profilrør med et tværsnit på 80*80.

For at opnå et solidt fundament, når man bygger en baldakin, bruges stativer, de er også pant eller understøtninger, de er fyldt med cementmørtel, så det er desuden nødvendigt at forberede en beholder til dens klargøring, samt købe maling og en børste til maling af metalkonstruktionselementer, og dermed beskytte dem mod beskadigelse af korrosion.

Stadier af arbejdet med at bygge en baldakin med dine egne hænder

For at bygge en baldakin i gården til et privat hus med egne hænder og se resultatet af dit arbejde om et par arbejdsdage, skal ejeren fuldføre følgende faser af byggeprocessen:

2. Installer stativerne.

3. Saml rammestrukturen.

4. Fastgør polycarbonatpladen.

Etape 1.

Ifølge en tidligere forberedt eller valgt tegning skal mesteren markere arbejdsområdet ved hjælp af reb og pløkke. Nogle arbejdere markerer fundamentområderne ved at hælde kridt, andre hamrer desuden armeringen ind og kontrollerer regelmæssigt mærkerne diagonalt med et niveau for at undgå forvrængning af strukturen.

Området skal ryddes for eventuelt affald på forhånd for at klargøre en sandpude på det. For at gøre dette skal du fjerne det øverste lag af jord og fylde det med grus og komprimere stenene tæt.

Etape 2.

På steder med fremtidige understøtninger graves huller af passende dybde (1 - 1,2 m). Typisk bruges enten en skovl eller en håndsnegl i denne proces. Det er med installationen af ​​det grundlæggende, at installationen af ​​den fremtidige polycarbonat baldakin begynder. Før du indsætter støtten i hullet og betoner den, skal du lave en gruspude i jorden og derefter fylde stativet med mørtel.

Laget af sten skal være omkring 20 cm For at forberede blandingen til hældning skal du bruge et procentforhold på 4:1 (sand: cement).

For at hulrummene mellem stenene kan fyldes tæt, skal den forberedte opløsning være flydende i konsistens, ikke tyk. Fyld det til niveauet for jorddækket. For at fortsætte installationsprocessen skal du vente, indtil betonen tørrer.

Etape 3.

Dernæst oprettes en polycarbonat baldakin til huset med dine egne hænder ved at samle rammen. For at gøre dette er langsgående tværstænger fastgjort til de installerede understøtninger, de kaldes normalt Mauerlats. Hvis ejerens budget tillader det, kan han købe sådanne strukturer færdiglavede. De købte elementer er fastgjort med specielle bolte, og strukturen samlet derhjemme kræver en svejsemaskine, som delene er forbundet med. Alle samlinger affedtes, hvorefter metaloverfladen males.

Etape 4.

På dette stadium arbejder mesteren med polymeren, skærer den i de nødvendige stykker, lægger den på overfladen, laver fastgørelser, installerer endestrimler osv. Plader op til 8 mm tykkelse kan skæres med en almindelig byggekniv, og mere holdbart materiale kan bearbejdes med en elektrisk sav. Fastgørelseselementerne er placeret på profilarket i trin på ca. 40 cm. Som polykarbonatforbindelser anvendes specielle metalstrimler.

Således vil en baldakin knyttet til et hus med dine egne hænder kun være perfekt, hvis ejeren udfører arbejdet trin for trin ved ikke kun at bruge teoretiske materialer, men også se en video med praktiske anbefalinger om installationsprocessen.

Anbefalinger til at lave en træbaldakin til dit hjem med dine egne hænder

En gør-det-selv træbaldakin til huset giver beskyttelse til det tilstødende område af bygningen og beskytter også mod eksponering for sollys. Men uanset hvad, så skal dette hængende element være stabilt, holdbart og pålideligt, så det er ofte lavet af et materiale som træ med en kombination af tagdækning lavet af bølgeplader, bløde tegl osv.

Det er værd at overveje, at baldakinen skal laves på en skråning, så nedbør ikke dvæler på den.

Enkelthøjde vægmonterede træbaldakiner betragtes som populære blandt forbrugere, som regel er de fastgjort til bygningens facade. Men der er tilfælde, hvor strukturen er monteret på lodrette understøtninger placeret på siderne af huset.

For at skabe en træbaldakin skal du bruge både en vægmonteret støttebjælke og stænger til stativerne. Brædder til spær og tagbund købes separat. Installation af træstøtter udføres i henhold til lignende instruktioner beskrevet i versionen med polycarbonat. Spærsystemet og beklædningen samles ved hjælp af "rille-til-rille"-metoden.

Den samlede træramme er beregnet til fastgørelse af tagmaterialet. I dette tilfælde er det bølgeplader.

Når du køber det i en byggemarked, skal du afklare tykkelsen og mærket, valget af farve afhænger udelukkende af ejerens smag. Når du lægger det på brædder, skal du være forsigtig med at fastgøre og fastgøre bølgepladen så tæt som muligt med selvskærende skruer.

Tagbeklædningen skal tåle fastgørelseslinjen og have et godt æstetisk udseende.

Vær opmærksom på skruerne, deres længde skal svare til det valgte mærke af tagdækning og tværsnittet af træet, der bruges til at fremstille beklædningen.

Det er værd at bemærke, at en sådan ramme også kræver yderligere forarbejdning til dette formål, der bruges forskellige lakker osv. midler til at forhindre, at træ rådner.

Når du vælger en baldakin til huset med dine egne hænder, projekter, som mange tilbyder, skal mesteren tage hensyn til sine evner, og hvis han er usikker på sine egne evner, skal du hyre et professionelt team. offentliggjort

Hvis du har spørgsmål om dette emne, så stil dem til eksperterne og læsere af vores projekt.

P.S. Og husk, bare ved at ændre dit forbrug, ændrer vi verden sammen! © econet

Ifølge statistikker byggede hver anden husejer sit eget hjem. Ifølge deres anmeldelser er det at bygge et tag selv et af de sværeste stadier for ikke-professionelle bygherrer. Derfor er det meget vigtigt at nærme sig denne fase med en fuldstændig forståelse af alle nuancerne i processen. For at forstå, hvordan man laver et tag med egne hænder, skal du studere enheden, installationsteknologi, arbejdsordre og funktioner til fastgørelse af alle komponenter i strukturen.

Typer af tage

Først skal du beslutte dig for formularen. I dag er de mest populære typer:

Funktioner af formularer

At dække taget med en enkelt hældning vil spare nerver og materialer, da dette strukturelt er den enkleste mulighed. Hvis du selv laver en sådan ramme, vil arbejdsintensiteten af ​​arbejdet være minimal, og installationshastigheden vil være høj. Men denne form har en ulempe - der er ingen mulighed for at arrangere et fuldt udbygget loft eller loft, da undertagets plads er for lav.

Et sadeltag monteres meget oftere. Den er lidt sværere at fremstille, men giver dig mulighed for at få mere plads. Sammenlignet med den hoftede har den mindre kompleksitet og masse, men det vil være nødvendigt at lave trekantede pedimenter i enderne af bygningen.

Gavl - den mest populære form

Før du begynder at konstruere et tag med fire skråninger selvstændigt, skal du seriøst forberede dig. Dette system har flere elementer sammenlignet med de to foregående. Derudover er det ikke muligt at lave fuldgyldige vinduer på loftet, da tagkonstruktionen ikke har gavle, og installationen er vanskelig eller ikke kan undgås.

Valmtaget er komplekst i designet, men der opnås besparelser på grund af fraværet af gavle

For et loft vil en fremragende mulighed være et kombineret design med. I dette tilfælde har taget i den nederste del en større hældning end i den øvre del. Denne samling giver dig mulighed for at hæve loftet i rummet og gøre det konstruerede hus mere behageligt.

Brudt linje - ikke den mest "arkitektoniske", men meget effektiv med hensyn til brugt plads

Beregning

Før du starter arbejdet, skal du lave en designberegning. Det giver ingen mening at beregne tværsnittene af alle elementer. I de fleste tilfælde kan de accepteres konstruktivt:

• Mauerlat - 150x150 mm;
• stativer - 100x150 eller 100x100 mm afhængigt af spærrenes tværsnit;
• stivere - 100x150 eller 50x150 mm, under hensyntagen til den nemme forbindelse med spærene;
• puffs - 50x150 mm på begge sider;
• purlins - 100x150 eller 150x50 mm;
• overlæg med tykkelse fra 32 til 50 mm.

Beregningen udføres normalt kun for spær og skråningsben. Det er nødvendigt at vælge sektionens højde og bredde. Parametrene afhænger af:

• tagmateriale;
• sne område;
• spærnes stigning (valgt, så det er bekvemt at lægge isoleringen; for mineraluld skal der være 58 cm mellemrum mellem elementerne);
• span.

Du kan vælge tværsnittet af spærene ved hjælp af generelle anbefalinger. Men i dette tilfælde anbefales det at lave en lille reserve.

Beregningen udføres normalt for spærben

Hvis du ikke ønsker at dykke ned i forviklingerne ved beregninger, kan du bruge specielle.

Hvis du planlægger at lave et varmt tag, vælges højden af ​​tværsnittet af benene under hensyntagen til tykkelsen af ​​isoleringen. Den skal monteres, så den ikke rager op over bærebjælkerne. Du skal også tage højde for, at der for mineraluld er lavet et ventilationsgab på 2-4 cm mellem det og belægningen. Hvis spærhøjden ikke er nok til dette, er der sørget for montering af modgitter (modlægter).

Trin-for-trin instruktioner til udførelse af arbejdet

Sekvensen af ​​faser af tagkonstruktion er som følger:

1. tage mål af byggekassen (dimensionerne kan afvige lidt fra designerne);
2. forberedelse af materialer og værktøjer, behandling af træ med antiseptisk middel;
3. fastgørelse af Mauerlat til væggen;
4. installation af en ryg-tværstang, hvis det er nødvendigt (til lagdelte spær);
5. montering af ramme;
6. forstærkning af taget ved hjælp af stativer, stivere og fastspændinger;
7. vandtætning;
8. beklædning;
9. tilvejebringelse af ventilation;
10. installation af dryp;
11. montering af belægning.

Fastgørelse af Mauerlat

For at taget kan fastgøres sikkert, skal du sikre dig, at det er forsvarligt forbundet med bygningens væg. Hvis der bygges et træhus, er en mauerlat ikke påkrævet - den øverste krone lavet af tømmer eller logs tjener som dette element. I dette tilfælde udføres fastgørelse til væggen ved hjælp af specielle "flydende" fastgørelseselementer. De sælges færdiglavede, oftest kaldet slæder. Denne type tagarrangement gør det muligt for hele strukturen at bevæge sig lidt, da væggene krymper uden ødelæggelse eller deformation.

"Glidende" fastgørelse i et træhus

En lignende situation opstår med et rammehus. I dette tilfælde vil Mauerlat være den øverste ramme af væggene. Den er fastgjort til rammestolperne med en flænge ved hjælp af vinkler, hæfteklammer eller søm.

Metoder til fastgørelse af spær til rammen i et rammehus

Tagkonstruktionen lavet af mursten, betonblokke eller beton involverer fastgørelse gennem en Mauerlat. I dette tilfælde er der flere måder.

Der er fire måder at placere Mauerlat på væggen:

• på hæfteklammer;
• på stilethæle;
• på ankerbolte.

Mauerlat kan fastgøres til beslag. I dette tilfælde placeres træblokke i murværket indefra. De skal placeres i en afstand af 4 rækker fra kanten. Den ene side af beslaget er fastgjort til mauerlat, og den anden til samme blok i murværket. Metoden kan også betragtes som simpel. Det anbefales ikke til store bygninger med høj belastning.

Fastgørelse af Mauerlat til beslag. Antiseptiske træblokke er forsynet i murværket på væggen med en hældning på 1-1,5 m

Når du selv monterer taget, kan fastgørelsen ske gennem studs eller ankerbolte med en diameter på 10-12 mm. Befæstelserne lægges i murværket. Mauerlat placeres midlertidigt på den afsavede kant og slås let med en hammer. Herefter forbliver fordybninger på bjælken ved fastgørelsespunkterne. Du skal lave huller til tappene langs dem. Herefter sættes bjælken på fastgørelseselementerne og møtrikkerne spændes. Metoden er ideel til vægge lavet af letbeton med et monolitisk armeret bælte.

Fastgørelse af spærene til mauerlat

I huse lavet af mursten eller sten er det mere rimeligt at udføre det ved hjælp af stiv fastgørelse af spærene til mauerlat. I dette tilfælde kan du bruge både et lagdelt og hængende system. Designet involverer to metoder:

• med hak;
• uden at skære.

I det første tilfælde skæres spærene med en hældning, så de støder tæt op til mauerlaten. For at fjerne gesimsen leveres følhopper. De er fastgjort til benet med en overlapning på mindst 1 m. Stiv fiksering af samlingen skal udføres ved hjælp af selvdrejende skruer, søm eller hæfteklammer. Men den samlede ramme vil være mere pålidelig, hvis metalhjørner med huller til selvskærende skruer bruges til fiksering.

Metoden uden skæring involverer ofte ikke brug af hoppeføl. I dette tilfælde giver bjælkerne selv rammeforlængelsen. Denne mulighed er enklere end den forrige, da den ikke kræver høj præcision. Den er velegnet til begyndere. I dette tilfælde bruges stopstænger eller brædder for at sikre en tæt pasform til Mauerlat. Stiv fiksering, som i det foregående tilfælde, udføres med metalhjørner på begge sider.

Fastgørelse af spær til væg

Den færdige ramme skal fastgøres til bygningens ramme - det forhindrer et kraftigt vindstød i at rive taget af. For at gøre dette er reglen at bruge en snoning af to ledninger med en diameter på 4 mm. De vikles rundt om benet, hvor det hviler på mauerlaten, og derefter fastgøres wiren til væggen med et anker eller ruff ca. 4-5 rækker før snittet. Elementet skal lægges i murværket på forhånd.

Vindbeskyttelse

For et træhus kan du forenkle opgaven. Du kan samle rammen ved hjælp af hæfteklammer. Denne mulighed vil fremskynde processen. Men det er vigtigt at huske, at denne metode kun er egnet, hvis væggene er lavet af træ.

Styrkelse af systemet

Hvordan styrker man rammen til spændvidder på mere end 6 meter? Det er nødvendigt at reducere spærrenes frie spændvidde. Til dette formål anvendes stivere og stativer. Forstærkning skal ske under hensyntagen til layoutet, det er vigtigt, at disse elementer ikke forstyrrer folks ophold og passer harmonisk ind i interiøret.

Stiverne placeres normalt i en vinkel på 45 eller 60 grader i forhold til det vandrette plan. Stativerne kan ikke understøttes på gulvspændet. De kan monteres på underliggende vægge eller bjælker og spær kastet mellem vægge.

Stramning er nødvendig for at reducere trykkraften. På grund af det kan spærene simpelthen flytte fra hinanden. Dette gælder især for systemer med hængende bjælker. For at samle rammen skal du bruge to bånd, som er fastgjort på begge sider af spærene. Fiksering udføres ved hjælp af skruer, søm eller stifter.

På toppunktet hviler spærene på en mellem- eller rygdrager. Afhængig af det valgte system, placering og spændvidde er det lavet af træ med et tværsnit fra 50x100 til 100x200 mm. Fastgørelse udføres på forbindende metalplader, bolte eller søm.

Drejebænk

Før arbejdet påbegyndes på dette stadium, er det nødvendigt at lægge vandtætningsmateriale. Bygherrer anbefaler at bruge en dampdiffusion fugttæt membran. Det koster mere end plastfilm, men giver mere pålidelig beskyttelse. At eje sin egen bolig er ikke en grund til at spare penge.

Taget kræver fastgørelse af beklædningen. Typen afhænger af det valgte tagmateriale. For metal vil en sparsom beklædning af brædder 32-40 mm tykke være tilstrækkelig. Under bitumen helvedesild har du brug for en gennemgående beklædning lavet af 25-32 mm plader eller fugtbestandig krydsfiner.

Ventilation af undertaget rum

Før du fortsætter med tagdækningsfasen, er det værd at overveje ventilationen af ​​undertagets rum. Dette vil beskytte strukturer mod skimmelsvamp, meldug og ødelæggelse.

Korrekt ventilation under taget vil beskytte strukturen mod udseendet af svamp

Til ventilation er det nødvendigt at sørge for:

• luftstrøm gennem gesimsen (gesimsen er omsluttet med et sparsomt bræt eller specielle perforerede soffits);
• luftbevægelse under belægningen (der skal være et mellemrum på 2-3 cm mellem isoleringen og taget);
• luftudtag i området af højderyggen (til dette er en ryg og/eller punktlufter installeret på taget).

Tagdækning

Tagtypen vælges af æstetiske og økonomiske årsager. Det er også værd at studere fabrikanternes forslag og finde ud af den tilladte hældning. For eksempel anbefales det ikke at lægge bitumen helvedesild på en hældning på mere end 45°.

Faldtag er en let, brandsikker og holdbar belægning

Gulvmaterialet skal give pålidelig vandtætning. Dens installation udføres i nøje overensstemmelse med producentens instruktioner. Der er fem mest almindelige dækningstyper: tagisolering.