Kedel til opvarmning af en garage: hvordan man vælger. Lang brændeovn - en yderst effektiv og enkel enhed

De høje omkostninger til gas og elektricitet tvinger os til at lede efter alternative opvarmningsmuligheder. Traditionelle russiske brændselsovne er ikke den bedste løsning på grund af deres frådseri. Opmærksomheden henledes på udviklinger, der kan operere på en lille mængde af det billigste brændstof med høj varmeoverførsel.

Hvorfor er langtidsbrændende komfurer så økonomiske?

Opvarmningsanordninger af denne art omfatter en komfur lang brænding. Brændstoffet i dem brænder faktisk ikke, men ulmer, når du først tilføjer en portion, kan du varme op i cirka 18 timer uden at tilføje det. Enheder automatisk fodring ikke påkrævet. Brændstof forbruges i en minimal mængde og en bred vifte af brændstoffer, herunder affaldsbrændstof såsom træflis og savsmuld. Men enhederne er også i stand til at køre på træ og kul med god varmeoverførsel og forbruge flere gange mindre.

Et fabrikskomfur, kaldet en grydeovn, forbrænder brændstof hurtigt, opvarmer rummet på kort tid, men køler også hurtigt ned. For at holde rummet varmt skal du konstant tilføje brændstof, hvilket ikke altid er praktisk og bruger meget. Der sælges produkter, hvor forbrændingsprocessen er forsinket i længere tid. Men deres omkostninger er ret betydelige, de er ikke uden ulemper: lav effektivitet, det er nødvendigt at manuelt tilføje brændstof ofte.

Årsagen til den lave effektivitet ligger i den direkte adgang til ilt og den frie frigivelse af forbrændingsprodukter. Der er andre forbrændingsproblemer:

1. 1. Forbrænding sker hurtigt, det er svært at styre processen. Der er en kraftig temperaturstigning i brændkammeret, og metallet brænder ud over tid.
2. 2. Brændstof brænder ikke helt, især husholdningsaffald, mindre affald. Rummet lugter af røg og varmt metal.
3. 3. Du skal fylde brænde på brændeovnen hver time, ellers går den ud og køles hurtigt ned.

En langbrændende komfur har ikke disse ulemper, så dens effektivitet er meget højere.

Hvordan virker langtidsbrændende komfurer?

Mange designs af langbrændende ovne er blevet udviklet, men de arbejder alle efter samme princip. Varme opnås ikke ved åben forbrænding, men som et resultat af pyrolyse. Når de udsættes for høje temperaturer, frigives brændstof, der ulmer og brændbare gasser. De antændes og brænder og frigiver meget varme. Den langsomme forbrændingsproces sker ved at regulere ilttilførslen. Når brændstoffet blusser op, skal du slukke for lufttilførslen til et minimum.

Det er umuligt at bruge en almindelig russisk komfur på denne måde et sådant forsøg vil efter al sandsynlighed føre til katastrofale konsekvenser. Der kan komme gasser ind i rummet, som truer med at forgifte mennesker. Ovne med en lang forbrændingsproces er udstyret med lukkede døre, spjæld og justeringsanordninger, som forhindrer gas i at trænge ind i rummet. Opvarmningsanordninger af denne art fortjener opmærksomhed af mange grunde:

• kan arbejde på ét bogmærke uden opsyn i 10-20 timer;
• let vægt, kan installeres uden fundament;
• enhver type brændstof er egnet, brænder fuldstændigt, effektivitet er op til 90%;
• kan bruges lejlighedsvis, hvilket er vigtigt for en sommerbolig;
• Ingen fremmede lugte og røg;
• evnen til at samle det selv fra billige materialer.

De utvivlsomme fordele inkluderer også lave omkostninger, da der kræves lidt materiale. Hvis du gør det selv , bruger metal tønde, gas cylinder, bliver det endnu billigere.

Anvendelsesområde – fra garage til bolig

Hvordan kan jeg bruge et langtidsbrændt komfur? Valg design mulighed afhænger af de påtænkte opgaver. Hvis enheden er påkrævet til et hjem eller sommerhus, er det bedre at bruge komfurer med en vandkappe. De kombinerer det sædvanlige komfur opvarmning og vand. Vand spreder sig termisk energi gennem systemet, opvarmning af rummet. Samtidig varmes ovnlegemet op, hvilket øger effektiviteten af ​​varmeoverførsel.

Kan bruges i garagen, badehuset eller hjemmet

I en langtidsbrændende kedel afkøles vandet hurtigt, når forbrændingsprocessen stopper, og batterierne bliver kolde. Men ovnen afkøles langsommere og afgiver stadig varme lidt efter lidt. Til en sommerbolig er et komfur kombineret med at foretrække. Den inkluderer en spole, hvori vandet opvarmes. Nogle gange er det installeret direkte i brændkammeret, hvilket er usikkert. Den høje temperatur, der genereres ved forbrænding af gasser, kan få vandet til at koge og ødelægge spolen.

Det er bedre at installere en vandvarmeflade i skorstenshætten. Denne løsning er velegnet til opvarmning af et sommerhus, hvilket øger varmeoverførslen. Enhedens design er valgt under hensyntagen til rummets areal. For lille badehus, garage, drivhus, du kan bruge ovnen uden vandkredsløb. En luftvarmeovn i et badehus er praktisk, fordi den giver dig mulighed for at justere forbrændingsintensiteten. Det varmer rummet godt op små størrelser, hvilket er godt til et badehus, men ikke egnet til en permanent bolig.

Lad os begynde at lave - hvad du har brug for

Til at lave hjemmelavet komfur skal vælges praktisk sted. Dette skal være et rum med tilsluttet el og tilstrækkeligt areal. Nu om materialerne. Det er nemmere at bruge en 200 liters ståltønde til et komfur med lang brændetid. Imidlertid er volumen ikke af grundlæggende betydning, enhedens varmeoverførsel vil blot afhænge af den. De bruger gasflasker og endda ildslukkere.

Men igen emnets volumen: fra en 27 liters cylinder kan du lave en komfur til opvarmning af et badehus, fra en mindre eller en ildslukker - til et lille værelse. Tykkelsen af ​​metallet har betydning: Jo tykkere det er, jo længere vil ovnen holde. Hvis der ikke er noget egnet, bruger vi et tykvægget rør og stålplader. Metallet skal være fri for skader og rust. Andre materialer du skal bruge:

• materiale til benene, hvis ovnen er rund i form (rør, vinkel, fittings);
• stålplade 5 mm tyk i størrelse endesiden produkter;
• forseglet dør eller materiale til det;
• 100 mm røret er 15 cm længere end enheden;
• 5 m 150 mm rør til røgfjernelse.

Måleinstrumenter er påkrævet: målebånd, lod, niveau, samt en hammer, hammer, murske.

Ovndesign - detaljeret analyse af funktioner

Før vi starter produktionen, bliver vi først bekendt med funktionerne i enheden og dens drift. Vi tegner ovnen ud fra de materialer, vi planlægger at bruge. Som hovedmaterialet er mest egnet stålrør med en diameter på 400 mm eller samme støbejern. Væggene skal være tykkere, gerne 5 mm, så holder brændeovnen længe, ​​især støbejern. Tyndt metal holder ikke længe, ​​væggene brænder hurtigt ud.

Støbejern er at foretrække som materiale til en brændeovn, men det er sværere at arbejde med end stål. Der kræves specielle elektroder og visse svejsefærdigheder.

Figuren viser driften af ​​en langtidsforbrændingsovn.

Enheden består af tre dele. I den nederste zone er der fast brændsel, som ulmer langsomt. Ovenfor er zonen for gasforbrænding og røgfjernelse. Mellem dem er en læssezone, som gradvist aftager, efterhånden som brændstoffet brænder ud.

For enhver ordning kræves en luftregulator, som bestemmer forbrændingens varighed. Dette er en stålskive 5 mm tyk. Der er et rør svejset i midten, hvorigennem luft kommer ind i kammeret. Efterhånden som brændstoffet til den daglige stuvning brænder ud, sænkes skiven gradvist. For uhindret glidning er den lavet lidt mindre end forbrændingskammerets indvendige dimensioner. I bunden af ​​fordeleren er der et 5 cm højt pumpehjul, der fremskynder forbrændingsprocessen, hvilket er uønsket.

Et rør til tilførsel af ilt med en diameter på 100 mm for et produkt fremstillet af en tønde og 60 mm til en cylinder eller fra et rør. Hullerne i fordeleren er henholdsvis 90 eller 50 mm, ellers kommer der meget ilt ind i forbrændingskammeret, og brændstoffet brænder hurtigere. Et spjæld er monteret i toppen af ​​tilløbsrøret for at regulere træk. To versioner er mulige: en luftopvarmet ovn og en kedel, der opvarmer luft og samtidig vand for at opvarme rummet. Vandet opvarmes i spolen og strømmer til radiatorerne. Diagrammet nedenfor viser et sådant design.

Vi samler det selv - rækkefølge af handlinger

Det er mest bekvemt at bruge en tønde eller gasflaske. Vi skærer forsigtigt toppen af ​​dem af - materialet vil komme til nytte senere. Vi skruer først ventilen af ​​i cylinderen, dræner den resterende gas og lad den stå i flere dage, indtil lugten af ​​gas ophører. Vi skærer et sted ud i kroppen til fastgørelse af en forseglet dør, hvorigennem asken fjernes. Vi skærer en cirkel ud af 5 mm metal, diameteren er lidt mindre end den indre del.

Vi svejser et rør i midten til tilførsel af ilt. I den nederste position skal den rage 15 cm over overfladen af ​​varmeanordningen. Vi svejser 6 knive 5 cm høje nedefra i en bestemt vinkel. Til en model baseret på en gascylinder bruger vi den øverste del af kroppen, hvor vi skærer et sted ud til røret og bruger et låg i tønden til disse formål. Lufttilførselsrøret skal bevæge sig frit op og ned. Vi svejser ben til bunden af ​​kroppen for stabilitet. Vi skærer et rundt hul på siden af ​​den øverste del og fastgør et 150 mm rør for at fjerne røg.

Fra pladejern at lave enheden er sværere. Nøjagtighed i beregninger og mærkning af alle dele er påkrævet, skæring og svejsning. Det er næsten umuligt at lave en rundformet enhed derhjemme uden specielle ruller til bøjning af metal, selvfølgelig, medmindre der bruges tynde metalplader, hvilket er irrationelt. Hvis det ikke er muligt at krølle pladerne, ville løsningen være at lave en rektangulær ovn. Mulig mulighed vist på tegningen.

Ved udseende den minder om den velkendte, men der er lavet ændringer i designet for at øge effektiviteten. De vigtigste ændringer vedrører blæseren. Den er lavet af et 80 mm rør som bogstavet L, men for nemheds skyld kan den laves lige. På gevindrøret borer vi huller med en diameter på 6-8 mm. Vi installerer en blindprop på gevindet, drejer det langs gevindet for at regulere forbrændingen med stor præcision.

Vi bestemmer den korrekte tilførsel af ilt ved det varme punkt på skorstenen - først skal det være længere væk fra ovnen, og over tid bevæger det sig gradvist mod det.

En grydeovn bliver varm under drift, så den bruges ikke kun som opvarmningsanordning, men også som kogeovn. På ydersiderne installerer vi skærmen i en afstand på 50 mm fra væggene. Der er ingen grund til at svejse ribberne - enheden fungerer effektivt med et varmt interiør. Skærmen tjener til at beskytte rummet mod infrarøde stråler og forhindrer overophedning af rummet. Han afspejler mindst halvdelen af ​​dem og støtter optimal temperatur V varmeapparat.

Vandvarmekreds - en mulighed for opvarmning af et hus

Du kan bruge en grydeovn uden særlig indsats omdannes til en langsomt brændende kedel til vandopvarmning. I stedet for en skærm installerer vi en U-formet metalvandvarmer, som også vil reflektere IR-stråler. Vi installerer den i samme afstand som skærmen. Installationen afkøler ovnen for meget, hvilket reducerer dens effektivitet. En grydeovn, som på tegningen, yder 15 kW, så den kan opvarme 25 m2 plads. Hvis der ikke er behov for vandopvarmning, kan du bruge en vandvarmer til boligbehov.

Intention om at lave en grydeovn med lang brændetid til opvarmning større område, håbløs. En forøgelse af størrelsen vil føre til en forringelse af kvalitetsindikatorerne. I et stort brændkammer er der træg cirkulation, utilstrækkelig gasudledning, og rummet varmer ikke godt op. Fylder du brændeovnen til toppen med træ, er der simpelthen ikke plads til, at der kan dannes en konvektionshvirvel. Konklusionen er klar: Størrelsen af ​​grydeovnen bestemmer egenskaberne af pyrolysegassen.

Men alligevel er der udviklet en kraftigere langtidsbrændende kedel til vandopvarmning. Det er svært at kopiere industrielle designs, men designet vist på tegningen kan samles derhjemme.

Enhed B med en teleskopstang til at regulere iltstrømmen fortjener særlig opmærksomhed. Enheden udvikler en effekt på 35 kW ved drift på kul og piller, forbrændingen varer 12 timer. Brænde er mindre effektivt; det brænder ud på 8 timer.

Savsmuldsovn - intet kompliceret og overkommeligt

Sådan en enhed kører på det billigste brændstof, som brænder godt og producerer meget varmeenergi. Ofte smides savsmuld eller sælges til en nominel pris. Men de kan kun brænde i specielle enheder i andre typer komfurer, hvis de brænder, er det slemt. Designfunktioner muligheden for kraftig komprimering af træmassen er tilvejebragt, så der ikke forbliver luft mellem dens partikler. I denne tilstand vil de ikke brænde hurtigt, men vil ulme og afgive tilstrækkelig varme til at opvarme et eller to rum.

Installationen samles efter samme princip som andre med lodret belastning. Det er bedre at ansøge hardware cylindrisk, men hvis dette ikke er muligt, kan du lave det i en rektangulær form. I modsætning til en grydeovn, hvor brænde fyldes fra siden, sørger vi for, at savsmuld påfyldes ovenfra. Denne adskiller sig fra andre modeller ved tilstedeværelsen af ​​et konisk rør. Den sættes i midten af ​​luftregulatoren - en cirkel med et hul inde i ovnen. Designet er vist på tegningen.

Hæld savsmuld indeni og stamp det så tæt som muligt for at forlænge forbrændingsprocessen. Vi fjerner røret - det er nemt på grund af dets koniske form. Hullet dannet i dets sted vil tjene som en skorsten og til tilførsel af ilt til at understøtte ulmen af ​​savsmuld. Vi satte ild til savsmuldet fra siden af ​​udluftningen, og processen er begyndt. Det er vigtigt at opsætte skorstenen korrekt: for meget træk trækker varme ud i gaden, og hvis forbrændingen er svag, trænger røgen ind i rummet.

Forbrænding sker hovedsageligt i den centrale del af forbrændingskammeret, væggene opvarmes svagt. Hvis du lægger en lang række rundt i lokalet skorsten, vil enhedens effektivitet øges. Dette er en god mulighed for drivhuse.

Installation af en varmeenhed - vigtige regler

For at installationen kan fungere sikkert, skal visse regler følges:

• Det er forbudt at placere brændbare og brændbare genstande inden for opvarmningsafstanden;
• vi gør skorstenen aftagelig til rengøring;
• Før brug udfører vi en test for at vælge den optimale tilstand.

Til skorstenen bruger vi et rør med en diameter på 150 mm og en længde på 5 m. Med et mindre tværsnit vil røgen ikke blive fjernet godt med et større tværsnit, vil der opstå overskydende træk. Vi installerer et justerbart spjæld på skorstenen. Ophobet kondensat skal fjernes med jævne mellemrum. Hvis skorstenen ikke er aftagelig, laves der døre i den til rengøring. Overdreven dannelse af kondensvand kan forhindres ved at bygge en skorsten efter sandwich-princippet. Mellem to rør med forskellige diametre lægger vi et lag glasuld til isolering. Vi dækker toppen af ​​skorstensrøret med en deflektor for at forhindre regn, sne og vind i at blæse ind.

I et hus, hvor der er børn, beklæder vi ovnen med mursten. Murværket rundt spiller rollen som en beskyttende skærm, for ikke at blive brændt, hvis du ved et uheld rører ved den, og beskytter genstande og vægge mod overophedning. Den fungerer også som en god varmeakkumulator. Murstenen vil akkumulere varme og frigive den meget langsommere end jernlegemet. Vi arrangerer fundamentet, hvis gulvet under ovnen er lavet af brændbare materialer. Det er ikke nødvendigt at uddybe det ret meget, vægten varmeapparat lille.

En langvarig lodret ovn opvarmes under overholdelse af følgende regler. Fjern dækslet og tag justeringsanordningen ud - et rør med en trykcirkel. Vi læsser brændkammeret med brændstof, den maksimale højde er til bunden af ​​skorstensåbningen. Vi forsøger at pakke alt brændstof så tæt som muligt. Læg små tørre grene ovenpå i midten, derefter papir eller en klud fugtet med petroleum. Vi installerer en klemme, et låg og smider brændende papir eller en klud i røret. Det er usandsynligt, at du vil være i stand til at sætte ild til den med en tændstik – den går ud i farten. Når brændstoffet brænder godt, lukkes luftspjældet - arbejdet fortsætter i ulmende tilstand.

Hjemmelavede strukturer bruger næsten ethvert fast brændsel: træ, kul, affald, pellets. Men det er stadig nødvendigt at tage højde for funktionerne i hver model for at vælge det mest effektive brændstof. Som allerede nævnt kan lodrette ovne med et konisk rør arbejde effektivt på savsmuld. Lodret placerede enheder fungerer godt sammen med træ, kul og briketter. Langtidsbrændende produkter med vandret brændkammer er designet til brug af brænde og flis. Pellets bruges hovedsageligt til industrielt udstyr, hvor brændstof tilføres automatisk, men også kan brænde i hjemmelavede installationer.

I vandrette ovne er det muligt at øge varmeoverførslen ved at bruge en forbrændingsskotanordning. Fra en tyk metalplade skærer vi et emne ud med en bredde i henhold til de indre dimensioner og en længde - ⅔ af forbrændingskammerets længde. Vi installerer det øverst under skorstensrøret. En sådan simpel enhed sænker gasstrømmen og akkumulerer desuden varme.

En anden anordning til at udnytte den langvarige effekt fuldt ud er en injektor. Disse er et eller to rør med huller, der fører ind i brændkammeret. Vi skærer huller i varmeapparatets vægge i henhold til deres diameter og svejser injektoren. Den er placeret i højden af ​​midten af ​​skorstensrøret, men foran brændkammeret. Injektoren tjener til at fodre forbrændingsprocessen med luft, den øvre væg opvarmes bedre. Når enheden går ind i ulmeprocessen, virker den ikke.

Vi talte kun om nogle få. Vi håber, at du ved at bruge de modtagne oplysninger selvstændigt vil være i stand til at lave en enkel og pålidelig enhed, der ikke kræver konstant vedligeholdelse.

Garagen, som ethvert andet rum, skal opvarmes i den kolde årstid. En garagekedel hjælper ikke kun med at holde din bil varm, men vil også skabe behagelige forhold til at udføre reparationsarbejde. Start af en bil i den kolde årstid er direkte relateret til den omgivende temperatur. Det er meget nemmere at starte i et varmt rum. Normalt til stede i en kold garage høj luftfugtighed, som negativt påvirker tilstanden af ​​kropsdele og udstyr placeret i rummet. Kedler installeret i garager kan løse dette problem, men kun mens ejeren er i rummet. Opvarmning døgnet rundt er mulig gennem fælles brug af en varmekilde og systemelementer, der overfører den til rummet.

Hvilket varmesystem skal jeg installere i min garage? Det bør være ejerens valg. Det er nødvendigt at vælge den mest praktiske og effektive mulighed. Det er værd at overveje følgende faktorer:

• nem installation og vedligeholdelse;
• type brændstof brugt;
• udstyrsomkostninger.

Når du kun bruger en garageplads som et værksted og regelmæssigt besøger det, er det tilrådeligt at installere en varmekilde uden et varmesystem, hvis hovedopgave vil være at opvarme rummet hurtigt. I dette tilfælde er det tilrådeligt at bruge tilgængeligt billigt brændstof.

Til sæsonopvarmning af lokaler anvendes normalt følgende typer opvarmning:

• gas;
• elektriske;
• fast brændsel;
• flydende;
• kombineret.

Disse systemer kan bruges til, men omkostningerne ved drift af nogle varmekilder vil være for høje, hvilket betyder, at deres anvendelse er lav.

Gas opvarmning

I dag er det billigste brændstof naturgas. Imidlertid gas opvarmning Garagen bruges ret sjældent. Som regel skyldes dette manglen på hovedgasrørledninger i garagekooperativernes placeringer. Og hvis det er muligt at oprette forbindelse til systemet, bliver problemet at få tilladelse til installation og brug fra de relevante organisationer gasapparater. Derfor bruges sådanne kedler som varmekilder ekstremt sjældent.

Typisk bruges gasopvarmning i garager placeret på private gårde, når det er umuligt at forbinde bygningens varmesystem til huset. Brug gasfyr til opvarmning teknisk rum har en række fordele i forhold til andre systemer. Denne varmekilde er sikker at bruge, udstyret med beskyttende og automatisk kontrol, kræver ikke menneskelig kontrol under drift og er en miljøvenlig enhed. Automatiseringssystemet giver dig mulighed for at opretholde den indstillede temperatur, hvilket reducerer brændstofforbruget betydeligt og dermed driftsomkostningerne.

En gaskedel er dog den eneste varmekilde, der ikke kan installeres og tilsluttes uafhængigt. Du kan glemme alt om at ændre dets design. Alle disse spørgsmål behandles af en specialiseret organisation. Mange garageejere er ikke tilfredse med denne situation, og derfor vælger de andre typer kedler, hvor de kan implementere deres ideer og designløsninger.

Varmekilder til fast brændsel

Varmeanlæg bygget på brugen fastbrændselskedel som en kilde til termisk energi, er de meget brugt til. Det anvendte brændsel er brænde, kul, tørvebriketter, træaffald med mere. Enhedens design vælges af garageejeren og ændres under drift. Ved forsøg og fejl skabes designs, hvis effektivitet og effektivitet overstiger deres fabriksmodstykke.

Den enkleste version af kedlen er en grydeovn udstyret med en vandkappe. Selvfølgelig kan dette design kun opvarme garagen, mens ejeren er i rummet. Det er umuligt at forlade en sådan kedel natten over uden kontrol, da der er stor sandsynlighed for, at ovnen slukker og som følge heraf fryser kølevæsken. Spørgsmål brandsikkerhed Når du betjener apparater med åben ild, må du ikke ignorere dem.

Hvis opvarmning af garagen er nødvendig med jævne mellemrum, kun mens ejeren er der, er det tilrådeligt at installere en kedel i garagen med luftopvarmning af rummet. Denne enkelt design, bestående af et brændkammer, hvis sidevægge er lavet af profilrør. Samtidig fungerer de som et styreapparat for konvektionsstrømme. Forbrændingsprodukter af røgrør, svejset ind i den øverste del af brændkammeret, stiger til en slags røgsamler. Pyrolysegasser brænder ud i den takket være sekundær luft, der kommer ind gennem et hul i endevæggen. Den spiller rollen som en gasefterbrændingsregulator og er udstyret med et spjæld, der regulerer mængden af ​​tilført medium.

Om nødvendigt kan kedlen udstyres med en vandkappe og et varmesystem. For at forbedre cirkulationen er der installeret en pumpe, der driver mediet gennem batterierne. Det er tilrådeligt at bruge ikke-frysende væsker som kølevæske for at beskytte din enhed mod afrimning, når systemet ikke fungerer, og lufttemperaturen er negativ.

El-varme

På grund af den lille størrelse af garager i andelsforeninger bruger mange ejere elektriske apparater til at opvarme rummet. Denne opvarmningsmulighed er acceptabel, hvis den kun bruges til at opretholde den nødvendige temperatur ved opbevaring af bilen. En fabriksfremstillet el-kedel til en garage bliver som udgangspunkt ikke brugt på grund af dets høje elforbrug. Som regel garageandelsforeninger lider af begrænset tilsluttet kapacitet, hvilket ikke tillader fuld udnyttelse af denne type opvarmning. Imidlertid har elektriske kedler lavet til garagen med egne hænder fundet bred anvendelse.

De er lavet af gamle støbejernsbatterier. Varmelegemet er et laveffekt varmeelement installeret i den nederste manifold af strukturen. Ikke-frysende væske bruges som kølemiddel. På samme flange med varmeelementet er der et dæksel til temperaturføleren, som forhindrer overdreven opvarmning af væsken. Typisk bruges et batteri bestående af 7-10 ribber. Volumenet af vandhulrummet i sektion 1 er omkring 1,5 liter. Ved at installere 2 sådanne enheder kan du opretholde en temperatur på 8-10°C i et isoleret rum med et areal på 25-30 m², uanset hvor negativt det er udenfor. Den eneste betingelse er den konstante tilgængelighed af elektricitet.

En sådan kedel kræver ikke driftskontrol, har et minimum af automatisering, og varmeelementets effekt på 0,8 kW tillader ikke kølevæskens temperatur at koge.

Typen af ​​kedler, der bruges til opvarmning af en garage, afhænger af størrelsen af ​​det opvarmede område og arten af ​​det arbejde, der udføres. Stort udvalg varmeapparater giver dig mulighed for at arrangere økonomisk garageopvarmning, der opfylder ejerens behov og krav.

I dag er effektiv og økonomisk brug af brændstof meget vigtig. Faktisk skal du i den kolde årstid ofte selv opvarme private huse, hytter, garager, drivhuse og andre lokaler. Mange af os tænker på, hvordan man gør dette effektivt og med minimale økonomiske omkostninger. Vi vil se på en af ​​disse enkle og effektive løsninger nedenfor.

Før vi går videre til den umiddelbare overvejelse af emnet for vores artikel, er det nødvendigt at blive bekendt med udtrykket pyrolyse. Dette er en proces, hvorunder nedbrydningen af ​​ethvert kompleks kemiske forbindelser til enklere komponenter. Påkrævet stand Dette opnås ved at udsætte stoffet for høj temperatur, som præfikset "pyro", der er til stede i udtrykket, tydeligt fortæller os.

I snævrere forstand betyder pyrolyse nedbrydningen brændselsceller, såsom træ, kul, pellets (granuleret brændsel fra affaldstræ el økologisk produktion) og nogle andre. Mange vil sikkert blive overrasket, men når træ brænder, er det ikke træet, der antændes, men de gasformige produkter, der frigives under opvarmningen. Faktisk, når vi tænder en almindelig ild, støder vi stadig på pyrolyseprocessen. Men i normale forhold forbrænding sker i nærværelse af en tilstrækkelig mængde ilt, hvilket i sidste ende negativt påvirker den samlede effektivitet af vores ild eller komfur. Fuldstændig pyrolyse kræver begrænsning af tilførslen af ​​oxidationsmiddel og brændende gasser adskilt fra ulmende træ eller andet brændstof, for mere fuldstændig og økonomisk brug af brændstof.

I dag er der mange variationer og designløsninger, der giver dig mulighed for at skabe en langbrændende ovn. På trods af alle de tekniske forskelle forbliver driftsprincippet for sådanne varmeanordninger det samme. For at sikre et bedre og mere effektivt brændstofforbrug anvender en langtidsbrændende brændeovn den ovenfor omtalte pyrolyseeffekt. Således genereres hovedparten af ​​den termiske energi på grund af forbrænding af gasser, der frigives under ulmeprocessen af ​​træstammer: metan, brint og andre stoffer. Ulmning af brænde forårsages af en speciel dosering af ilttilførslen til brændeovnen ved hjælp af en regulator. Først får brændstoffet mulighed for at brænde effektivt i cirka en halv time, og derefter minimeres oxidationsmidlets adgang til brændkammeret. Ulmende brænde under sådanne forhold frigiver den maksimalt mulige mængde brændbare gasser, som, når de brændes i et separat kammer, giver opvarmning af pyrolyseovnens krop og højkvalitets opvarmning af rummet.

Du bør ikke forsøge at øge effektiviteten af ​​en konventionel brændeovn ved at tvinge den til at skifte til ulmende tilstand. Pyrolyseovnen skal være fuldstændig forseglet! Den sædvanlige i ulmende tilstand vil simpelthen frigive brændbare gasser gennem skorstenen uden nytte. Og der er en værre mulighed: kulilte og andre ulmende produkter kommer ind i huset gennem utætte komfurdøre, hvilket skaber en alvorlig trussel mod dit liv.

Ofte inkluderer designet af en pyrolyseovn et vandkølekredsløb, der gør det til en fuldgyldig kedel til varmesystem. Du kan se et eksempel på et diagram over en sådan kedel i figuren nedenfor.

Fordele og ulemper ved langbrændende komfurer

Lad os faktisk starte med fordelene ved pyrolyseovne, da der er masser af dem i dette design:

• Næsten fuldstændig forbrænding af brændstof. Som et resultat har langbrændende kedler fremragende effektivitetsindikatorer, der når et niveau på 85%

• Rengøring og vedligeholdelse af langtidsbrændende komfurer er ret simpelt, da der praktisk talt ikke er nogen aske tilbage efter brændstoffet er brændt ud.
• Miljøvenlighed. Med fuldstændig forbrænding af organiske forbindelser er de eneste oxidationsprodukter vanddamp og kuldioxid. Ubehagelig lugt, frigivet under forbrænding af organisk affald, er en konsekvens af ufuldstændig forbrænding af brændstof, når giftige underoxiderede forbindelser forbliver som følge heraf. I en pyrolyseovn nedbrydes brændbare materialer fuldstændigt, så forskelligt industrielt affald kan sikkert bruges som energibærer, hvis forbrænding under normale forhold kun er tilladt i en betydelig afstand fra boligområder i særlige lossepladser.
• Indlæsning af et nyt parti brænde eller andet brændsel skal ske meget sjældnere, cirka en gang hver 10.-15. time, hvilket er dobbelt så højt som konventionelle brændeovne og brændeovne. Nogle industrielle modeller pyrolyse kedler kan arbejde på en portion brændstof endnu længere.
• Høj opvarmningshastighed af kølevæsken i nærvær af et varmevekslerkredsløb til opvarmning af huset.
• Mulighed for høj kvalitet og præcis justering af kedeleffekten. Under normale forhold er det ret vanskeligt at styre driften af ​​varmeinstallationer ved hjælp af fast brændsel, i modsætning til analoger, der bruger flydende eller gasformigt brændstof. Men siden i en pyrolyseovn frigav gassen fast brændsel, er brændt ud i et separat rum, er dette problem også løst ret effektivt.

Ulemperne ved pyrolyseanlæg omfatter:

• De høje omkostninger ved færdige pyrolysekedler. Selvproduktion giver dig mulighed for at kompensere for denne ulempe.
• Mere strenge krav til brændstoffugtighed. Hvis du bruger undertørret brænde og forsøger at sætte enheden i drift, før den er tør, kan ilden gå ud, og fuld pyrolyse starter ikke.
• Ganske imponerende dimensioner. Derudover skal du sørge for ekstra seng til opbevaring af brænde eller andet brændsel.
• Manglende evne til at fungere helt selvstændigt. Brændstof skal fyldes i ovnen med hånden.
• Industrielle modeller af pyrolysekedler bruger ofte ekstra forbrændingskammerforbrænding og pumper til pumpning af kølevæske i varmekredsløbet. Installationen vil således skulle sikre en uafbrudt forsyning af el.
• Der er risiko for at slukke pyrolysekammeret under påvirkning af kølemiddel fra varmekredsen, der er kølet for meget ned. Denne situation kaldes "omvendt". For at forhindre en sådan forekomst er der desuden installeret et bypassrør i designet, hvorigennem allerede opvarmet vand tilsættes til det afkølede vand. Som et resultat bliver kedeldesignet mere kompliceret, og omkostningerne stiger. En hjemmelavet pyrolyseovn uden tilsluttet varmesystem har dog ikke denne ulempe.

Hvordan laver man selv en lang brændende komfur?

Selvfølgelig er den nemmeste måde at købe en færdiglavet komfur, da udvalget af tilgængelige modeller er meget bredt. Men hvis du vil spare penge og er interesseret i at lave en pyrolysekedel med dine egne hænder, skal du bestemt fortsætte med at læse denne artikel. Du kan lave en langtidsbrændende komfur af en gammel gasflaske, metaltønde, stålplade eller andre egnede materialer ved hånden. Og nu vil vi finde ud af, hvordan man gør dette.

Video: pyrolysekedel fra en gammel gasflaske

Klargøring af materialer og værktøj

Så fra de materialer, vi har brug for:

Grundmaterialer
	Stor metaltønde. Dens anslåede kapacitet bør være omkring to hundrede liter. Dens vægge skal være stærke, lavet af stål eller støbejern, uden rust eller andre synlige skader.
	Gammel storvolumen ildslukker
	Stykke bred metalrør med tykke vægge;
	Brugt gasflaske
	Stålplader
Yderligere materialer
For en kedel med en rund base vil støtteben være nødvendige. De kan laves af:
	Forstærkningssektioner;
	Stykker af tynde rør;
	Metalprofil (kanal);
Derudover skal du bruge: En stålplade, fem millimeter tyk, hvorfra vi skærer cirkler med en diameter svarende til diameteren af ​​selve tønden; Metal profil; Dør til komfuret (købt eller lavet uafhængigt); Et metalrør med en diameter på 10 centimeter og en længde, der overstiger tøndens dimensioner med 150 mm; Et skorstensrør med en diameter på 15 centimeter og en længde på cirka fem meter;

Hvad angår værktøjerne, er deres liste ret lille. Vi skal bruge følgende i vores arbejde:

• Økse med hammer;
• Elektrisk svejsning bærbar (eller stationær) installation;
• Kværn eller dens erstatning i form af et autogen;
• Et standardsæt af markerings- og måleværktøjer i form af niveau, lod og målebånd;

Valget af rum, hvor installationsarbejdet skal udføres, er også vigtigt. Du skal have konstant adgang til elektrisk strøm, god belysning og ventilation. Du bør vælge rummelige værelser med lydisolering af høj kvalitet, som vil være beskyttet mod virkningerne af nedbør, og hvor det vil være muligt at opbevare alle fremstillede elementer i pyrolyseovnen sikkert.

Brændeovn samlevejledning

Installationsalgoritmen for en langbrændende pyrolyseovn består af følgende trin:

	Fjern låget fra tønden. Hvis en ildslukker eller en cylinder bruges som base, skal dens top forsigtigt skæres af med en kværn (eller autogen). Cylinderen skal skæres ved først at åbne ventilen og hælde vand ind. Husk, at den øverste del vil være nyttig for os senere, skynd dig ikke at smide den væk.
	Når du laver en ovn af stålplade, skal du huske på, at en firkantet i stedet for en rund krop vil være mere stabil.
	Vi svejser støtteben lavet af rør, fittings eller kanal på den runde bund af bunden af ​​vores ovn.
	Vi laver en trykcirkel. Det er skåret fra stålplade på en sådan måde, at den frit kan passere inde i løbet.
	Forbind cirklen med røret. For at gøre dette skal du skære et hul med en diameter på 10 cm i midten af ​​trykcirklen og svejse det til cirklen, så når du placerer den resulterende del inde i tønden, rager røret ud over sit niveau med 15 cm.
	På bagsiden Vi svejser kanaler på tværs rundt om cirklen, hvilket vil bidrage til bedre presning af ulmende brænde.
	Vi laver et låg til vores ovn. Det kan enten være den øverste del afskåret i første fase eller den anden stålcirkel. Vi gør det også i låget rundt hul på en sådan måde, at inderrør med en trykcirkel bevægede den sig frit under sin egen vægt og passede samtidig tæt til sine kanter.
	Vi monterer døren. I den nederste del af bunden af ​​vores pyrolyseovn skærer vi et hul til døren og sikrer den, så asken let kan fjernes efter at træet er brændt ud.
	Vi ordner skorstenen. Vi skærer en cirkel med en diameter på 15 centimeter i den øverste del af ovnlegemet og fastgør skorstensrøret ved hjælp af svejsning. Husk at minimumslængden af ​​røret skal være større end tværsnittet af tønden eller anden understøtning.
Det er tilrådeligt at sørge for et spjæld til skorstenen, som tillader yderligere regulering af trækniveauet. For at gøre det muligt at rengøre, gør mange mennesker dette element i ovndesignet aftageligt eller installerer en speciel dør til rengøring. Kondens akkumuleres mere aktivt i skorstenen i pyrolyseovne, så det er tilrådeligt at isolere det. For eksempel kan du dække et rør med varmeisolerende materiale og lægge et andet med større diameter ovenpå. Derudover bør der også tilvejebringes termisk isolering på de steder, hvor skorstenen passerer gennem husets vægge, loft og tag. Enden af ​​røret skal yderligere beskyttes med en reflektor for at forhindre nedbør i at komme ind.

Efter montering af pyrolyseovnen er det tilrådeligt at omgive den med mursten, som vil akkumulere varme og hjælpe med at beskytte omgivende indvendige genstande mod overskydende varme.

Funktioner ved drift og vedligeholdelse

En langtidsbrændende brændeovn har på grund af dens strukturelle forskelle en række individuelle egenskaber relateret til drift og vedligeholdelse af det færdige produkt. Lad os se nærmere på dem.

At tænde op i en langtidsbrændt komfur

Pyrolyseovnen skal opvarmes som følger:

• Vi fjerner låget og tager pressecirklen ud med det svejsede rør inde fra tønden.
• Indlæsning af brænde (eller alternativt brændstof). Det maksimale niveau for træbelastning vil være ved den nederste kant af skorstensrøret. Kævlerne skal lægges så tæt som muligt på hinanden med minimale mellemrum. Oven på laget af brænde smider vi et par små tørre grene, som vi dækker med klude vædet i petroleum (eller anden brændende væske). Hvis du ikke har en klud ved hånden, kan almindeligt papir erstatte det.

• Installer trykcirklen og luk tønden med et låg. Herefter sætter vi ild til et stykke klud eller papir og smider det inde i røret med en trykcirkel.
• Tændstikker er ikke egnede til at antænde en langtidsbrændende pyrolyseovn, da ilden i deres ende slukker, mens de flyver inde i røret.

• Efter cirka en halv time, efter at brændet er brændt godt, begrænser vi adgangen af ​​luft ind i brændeovnen ved hjælp af et spjæld og nyder varmen og komforten i mange timer.

Nuancer ved drift af en pyrolyseovn

Når du installerer en brændeovn i et rum, følg følgende regler:

• Da den langtidsbrændende ovn bliver meget varm, bør alle smeltelige og brændbare materialer placeres væk fra den.
• Der skal være masser af ledig plads omkring pyrolyseovnen. Placer den væk fra vægge og møbler for at undgå skader på grund af overskydende varme. Men som allerede skrevet ovenfor, løses dette og det tidligere problem delvist ved at installere murværk rundt om ovnens omkreds.
• Efterlad altid et lille lag aske efter rengøring af brændeovnen. Dette vil beskytte vores enhed mod for tidlig udbrænding af bunden og fejl i kedlen.

Alternativt brændsel til langtidsbrændende ovn

Selvfølgelig er det bedste brændstof til en pyrolysekedel tørre træstammer. Men da et af hovedmålene med at installere en komfur er at spare på opvarmningen af ​​rummet, er nogle andre brændbare materialer, der konstant er til rådighed, også ret velegnede.

Billige piller (brændstofpiller) lavet af komprimeret træ og landbrugsaffald, såsom kogler, savsmuld, flis, frø- eller løgskaller og andre kan erstatte brænde. miljøvenlige materialer. Kul vil også virke, men vær opmærksom på det denne type Brændstoffet afgiver meget kraftig varme. Den kan fyldes i ovne med en tyk stålkrop, ellers bliver pyrolyseovnen hurtigt ubrugelig.

Video: Pyrolyseovn fra en tønde

Video: Hjemmelavet pyrolyseovn

Video: Langt brændende komfur fra en cylinder

Når du vælger en brændekedel til en garage, skal du være opmærksom på graden af ​​sikkerhed, brugervenlighed og hastigheden af ​​opvarmning af rummet. Derudover tages der hensyn til de tekniske parametre for den opvarmede bygning og udstyrets driftstid fra én belastning.

Typer af trækedler til opvarmning af en garage

Flere dusin indenlandske og udenlandske producenter tilbyder at købe en brændefyr til en garage eller bilservice. For at gøre valget lettere, alt varmeudstyr klassificeret efter det anvendte forbrændingsprincip og metoden til opvarmning af rummet. Med hensyn til brændefyring er der to typer kedler:


Både konvektion og klassiske enheder opvarmer bygningen på to måder: ved konvektion og ved tilslutning til et vandkredsløb.

Vandkedler til opvarmning af garager med træ

Brændefyrede garagekedler tilsluttet radiator system opvarmning har følgende fordele:

1. Det opvarmede område er praktisk talt ubegrænset.
2. Effektiviteten påvirkes ikke af antallet af rum, placering af skillevægge mv.

Vandopvarmning er velegnet til konstant opvarmede rum. En kedel med et indbygget vandkredsløb skal opvarmes konstant. Efter at træet er brændt ud, afkøles kølevæsken gradvist. Frosset væske kan sprænge vandkredsløbet inde i kedellegemet. Problemet løses på to måder:

1. Brug af ikke-frysende væske, frostvæske, som kølemiddel.
2. Installation af brændefyr med indbygget el-varmelegeme, der fortsætter med at opvarme vandet efter brændet er brændt.

For at øge driftstiden fra et bogmærke er det bedre at installere en pyrolyse trækedel i garagen. Med forbehold for visse forhold operation, skal du tilføje en ny portion brænde tidligst efter 6-8 timer.

Luftvarme med brændefyr

, kedel " " osv. – konvektionsudstyr er meget populært. Designfunktioner er:

• Konvektionsrør løber inde i kroppen, ⅔ nedsænket i forbrændingskammeret.
• Konvektionsudtag varmes hurtigt op og begynder at tilføre varm luft ind i rummet. Varmen kommer 2-3 minutter efter, at branden er startet.
• Brændefyr til konvektionsopvarmning af en garage, designet til uopvarmede bygninger. Det vil tage omkring 30 minutter at varme garagen op til den ønskede temperatur.

Moderne modeller af konvektionskedler bruger princippet om gasgenerering eller pyrolyse. Som følge af dette designløsning, blev enhedens driftstid fra en stak logs øget. Kedlen er hurtigt installeret, bare tilslut.

Luft-type træfyret garagekedel, optimal løsning For uopvarmede lokaler og bilkasser, der ikke er adskilt af skillevægge.

Hvordan man vælger en kedel til opvarmning af en garage med træ

At vælge den rigtige kedelmodel, der matcher tekniske parametre og bygningens egenskaber, skal du overveje flere punkter:

• Produktivitet - beregnet ved formlen, 1 kW = 10 m². En vis reserve, ca. 10-15 %, er tilbage til eventuelt varmetab. Derudover tages der hensyn til tilstedeværelsen af ​​et andet varmtvandskredsløb. For at opvarme vand har du brug for en kraftreserve på yderligere 15%.
• Antal kredsløb - en enkeltkredsenhed vil effektivt opvarme bygningen, men for at opvarme varmt vand skal du vælge en dobbeltkredsløbsanalog. Problemet med varmtvandsforsyningen kan også løses ved tilslutning indirekte opvarmning, til brændefyr med vandvarme til garagen.
• Type varmeveksler - en støbejernskedel er følsom over for mekaniske skader, er dyr og kræver visse driftsbetingelser. I de fleste tilfælde er udstyr med stålvarmeveksler installeret i bilkasser.
• Producent - konvektionskedler af Buleryan / type, produceret af flere udenlandske og indenlandske producenter. Fastbrændsel pyrolyse forbrændingsenheder tilbydes af europæiske koncerner Buderus, Viessmann, Froling og russiske virksomheder, Zota, Teplodar osv.

Grundlæggende regler for installation af en trækedel i en garage

Garagen er et sted med øget brandfare. På grund af opbevaring og tilstedeværelse af brændbare og eksplosive væsker i kassen, er brug af åben ild forbudt. PPB foreskriver at være særlig forsigtig ved installation og tilslutning af kedler, der brænder træ eller andet fast brændsel.

Installationen af ​​en trævarmekedel i en garage udføres i nøje overensstemmelse med brandsikkerhedsstandarder. Følgende PPB-regler gælder:

Hvis der anvendes brændefyr i kassen, er opbevaring af klude og brandfarlige stoffer forbudt. Der er et separat rum til opbevaring.

Hvad er bedre at opvarme en garage - en trækedel eller IR-varmere?

En sammenligning af en brændefyret garagevarmekedel og en infrarød varmeovn viser, at hver af de nævnte typer udstyr har sine egne fordele. Valget afhænger i høj grad af tekniske egenskaber selve bygningen, intensiteten af ​​opvarmning af lokalerne og andre faktorer:

• Varmeapparatet er flygtigt. Opvarmning udføres kun, når der er elektricitet i netværket. Efter slukning afkøles det opvarmede rum øjeblikkeligt. Ideel til uopvarmede garager og kasser, der kræver lokal opvarmning af et bestemt område.
  Fordelene inkluderer øjeblikkelig opvarmning af arbejdspladsen og fraværet af negative effekter af infrarøde stråler på mennesker samt absolut driftsikkerhed.
• Konvektion el vandopvarmning garage med brændefyr - giver dig mulighed for effektivt at opvarme kasser af enhver størrelse. Udgifterne til brænde er mindre end omkostningerne til elektricitet med IR-emittere.
  Ulemperne omfatter behovet for konstant vedligeholdelse. Kedlerne er velegnede til brug i bygninger, der planlægges konstant opvarmet.

Fastbrændselsenheder med vandkredsløb er velegnede til konstant opvarmede lokaler og værksteder med behov for varmt vand. For uopvarmede bygninger vil konvektionskedler og infrarøde varmeapparater være den bedste løsning problem med opvarmning.

En hjemmelavet brændefyr er perfekt til opvarmning af garage, drivhus, badehus og selvfølgelig boliger. For større bekvemmelighed bør kedeldesignet være udstyret med en tank til opvarmning af vand. Der er ikke noget alt for kompliceret ved selv at samle den pågældende enhed. Entreprenøren skal dog mindst have minimale svejsefærdigheder.

Beslut dig for den passende type kedel, lav eller find i en open source en tegning af en passende enhed, køb det nødvendige tilbehør og kom i gang.

Start med at planlægge din kedel. Den bedste mulighed er en to-kammer enhed, der samtidig kan opvarme rummet, der serveres, og opvarme vand til ejerens behov. Brænde placeres i det ene kammer i en sådan kedel, og vand opvarmes i det andet. Vandkammeret er normalt placeret ovenpå. Opvarmning af væsken er i de fleste tilfælde tilvejebragt af varmen fra skorstenen, der passerer gennem tanken.

En mere avanceret og omkostningseffektiv mulighed for en brændekedel er en enhed, der fungerer ved at bruge principperne for pyrolysebrændstofforbrænding. Der skabes et kunstigt luftunderskud i en sådan kedel. Som et resultat brænder brændstoffet ikke, men ulmer langsomt med frigivelse af pyrolysegasser. Sidstnævnte giver yderligere opvarmning og bidrager til en betydelig forøgelse af varmeenhedens effektivitet.

Den præsenterede manual vil give instruktioner til montering af både en konventionel og en pyrolysekedel. Alt du skal gøre er at vælge passende mulighed og samle enheden.

Før monteringen påbegyndes, skal du udføre en række enkle beregninger vedrørende kedlens optimale dimensioner og effekt, størrelsen af ​​varmeveksleren, volumen af ​​tanken til opvarmning af vand og andre væsentlige parametre.

Generelt er forsamlingen af ​​de fleste eksisterende sorter trævarmeenheder udføres i samme rækkefølge. For at øge kedlens effektivitet kan du ændre dens hovedegenskaber efter eget skøn. For eksempel vil en forøgelse af volumen af ​​varmevekslerkappen øge udstyrets termiske effektivitet en smule.

Vælg den bedste designmulighed, tegn (bestil, find) tegninger og gå i gang. Start med at klargøre alt det nødvendige udstyr.

Sæt til arbejde

1. Metalplade. For at samle kedlens krop og indre elementer skal du bruge metal med en tykkelse på 4-5 mm. I stedet for metalplade du kan bruge en 200 liters tønde eller endda kroppen af ​​en gammel brændeovn af passende dimensioner. Det er mest bekvemt at arbejde med en tønde.

   

   





2. Varme radiatorer.
3. Fastgørelseselementer.
4. Døre. Det er bedre, hvis dørene er udstyret med låse.
5. Spjæld.

   

6. Metalstang med en diameter på 2 cm.

For at samle kedlen bør du kun bruge råvarer af høj kvalitet uden spor af korrosion eller andre skader. Den anbefalede metaltykkelse bestemmes af kravene til materialets modstandsdygtighed over for høje temperaturer.

Pumpen vil give en hurtigere og mere stabil tilførsel af opvarmet vand til varmebatterierne, hvilket vil bidrage til at forbedre systemets effektivitet. Ud over pumpen skal du købe en simpel automatisk styreenhed.

Kedel monteringsvejledning

Som nævnt giver manualen instruktioner til montering af en almindelig brændekedel og en pyrolysevarmeenhed. Med hensyn til fremstillingskompleksitet er der praktisk talt ingen forskelle mellem de to nævnte designs. Men pyrolysekedlen er meget mere effektiv sammenlignet med dens standardmodstykke. For resten, bliv styret af dine egne ønsker og behov.

Første skridt

Forbered materialet til fremstilling af kedlen. Mest praktisk mulighed- en to hundrede liters tønde med tykke vægge. I stedet for en tønde kan du bruge stålplade. Også et stykke tykvægget metalrør med en diameter på omkring 800 mm og en længde på omkring 1 m er perfekt til fremstilling af et hus.

Det anbefales kraftigt ikke at lave kedelkroppen af ​​rustfrit stål. Sammenlignet med almindeligt stål har rustfrit stål en meget lavere varmeledningsevne. Som følge heraf vil der blive brugt mere brændstof til at opvarme rummet.

Andet trin

Forbered et emne til fremstilling af bunden af ​​kedlen. Bunden vil være stål. Anbefalet tykkelse – fra 5 cm.

Tredje trin

Forbered understøtninger til kedlen. De kan fremstilles af armeringsstænger med en diameter på 1,4 cm. Den optimale længde på hver støtte er 30 mm.

Fjerde trin

Forbered materialet til fremstilling af risten. Den kan laves af en tyk (mindst 5 cm) metalcirkel. Lav langsgående slidser i cirklen. Gennem disse huller vil der blive tilført luft til det brændstof, der er fyldt i kedlen. Ask vil også undslippe gennem disse slots.

Femte trin

Forbered endnu et rundt stykke metal.

Forberede metalplade til samling af en kasse med en indvendig skillevæg. Forbered desuden en metalplade til at lave en vandtank. Du kan også købe klar tank for vand. I dette øjeblik skal du gøre det, der er mest bekvemt for dig.

Når alle stykkerne er klar, fortsæt direkte til at samle kedlen.

Sjette trin

Svejs flere identiske længder af armeringsstænger inde i huset. Disse elementer vil tjene som understøtninger. Fastgør beslagene vandret position på tre parallelle niveauer.

På det nederste niveau vil du placere bunden af ​​brændefyret. Det andet niveau skal placeres over blæserdøren. Placer det tredje niveau ca. 20-22 cm under overkanten af ​​varmeenhedens hus.

Syvende trin

Lav en kasse. Du placerer den inde i etuiet. Opdel sagen i to vandrette rum. Det øverste rum er det sted, hvor du skal fylde brændet til brændkammeret. Aske vil samle sig i det nederste rum.

Indsæt kassen gennem et tidligere skabt hul i sidevæggen af ​​sagen og fikser den ved svejsning. Denne boks er praktisk, fordi du kan opvarme enheden fra et andet rum. Denne løsning er især relevant for bade og andre lignende lokaler.

Ottende trin

Lav en askegrav. Der er to muligheder: du kan skære et hul og installere en dør på det. Blæseren kan også laves i form af en skuffe, dette vil eliminere behovet for at installere en dør.

Med en kasse vil det være meget mere praktisk at rense kedlen fra aske.

Niende trin

Svejs bunden tættere på bunden af ​​enhedskroppen, og svejs risten over den. Fastgør risten, så dens installationsniveau falder sammen med placeringen intern skillevæg i en kasse.

Tiende trin

Skær et hul i kedellåget til montering af et skorstensrør. Svejs derefter låget og monter skorstenen.

Elvte trin

Fastgør en vandvarmetank over kedlen. Fastgør beholderen til vægoverfladen ca. 25-35 cm over selve kedlen. Placer tanken, så røgudstødningsrøret passerer gennem den. Dens varme vil sikre opvarmning af væsken.

Video - Sådan laver du en langbrændende kedel med dine egne hænder

Langt brændende brændefyr

Disse instruktioner giver dig mulighed for selvstændigt at samle en langbrændende brændekedel. Hovedmålet er at samle installationen, så brændstoffet i den ulmer og ikke hurtigt brænder.

Første skridt

Forbered kroppen. Det er mest bekvemt at bruge en metaltønde. Skær toppen af ​​tønden af. I fremtiden vil du placere et låg med et rør med en diameter på 100 mm ovenpå. Luft vil strømme ind i kedlen gennem røret. Installer en ventil på røret.

Andet trin

Fastgør et skrå aftræksrør til kedelhuset. Den optimale diameter er 150 mm, længden er fra 400 cm, monteringsstedet er på siden af ​​kroppen, tættere på toppen af ​​enheden.

En kedel med dobbeltvægge, mellem hvilke kølevæsken vil cirkulere

Tredje trin

Skær et hul i bunden af ​​kroppen for at rense kedlen for træforbrændingsprodukter.

Fjerde trin

Forbered speciel last. Det vil sikre en mere effektiv og længere forbrænding af brændstof. Denne belastning er lavet i form af en metalskive og er udstyret med knive. Skær et hul med en diameter på 20 mm i lasten for at tillade luft at komme ind.

På dette tidspunkt er kedlen klar. At bruge det er ekstremt simpelt: du læsser brænde, placerer en metalvægt (skive) ovenpå, installerer et låg med et blæserrør og tænder brændstoffet.

For større stabilitet skal du udstyre kedlen med metalben lavet af rester af fittings.

Installation og tilslutning af kedlen

Fortsæt med at installere brændefyret og tilslutte det. Arbejdet udføres i to faser:

• du skærer varmesystemets rør (tilførsel og retur) direkte ind i kedelkroppen ved at bruge specielle rør til dette;
• du skærer røgrøret ind i vandtanken.

For at øge sikkerheden ved kedeldrift skal du bygge en murstensskærm omkring den. Væggen vil beskytte mod utilsigtet kontakt med varmt metal og vil desuden øge varmeeffektiviteten - mursten er en god varmeakkumulator.

En væg omkring 1 m høj vil være nok Du kan lægge murstenene på kanten. Vælg hegnets dimensioner i overensstemmelse med kedlens dimensioner. Efterlad et mellemrum på 20-30 cm mellem varmeenheden og beskyttelsesskærmen.

Tjek kedlen. Sørg for kvaliteten af ​​samlingen, og at der ikke er funktionsfejl i udstyret. Brændstoffet begynder at brænde ret hurtigt. Typisk bliver de første resultater mærkbare inden for 20-40 minutter. For at regulere træk- og forbrændingsintensiteten af ​​lasten, skal du bruge lågen (spjældet) til blæseren.

Nu kan du løse dine boligopvarmningsproblemer på egen hånd. Følg instruktionerne, og alt vil helt sikkert fungere.

Held og lykke!

Video - Gør-det-selv brændefyr