Optagelse i svagt lys kræver lange lukkertider
Udtrykket "eksponering" refererer til mængden af lys, der falder på et fotofølsomt fotografisk materiale over en vis tidsperiode. De tre hovedparametre, der påvirker eksponeringen, er følsomhed, lukkerhastighed og blænde. De fleste moderne kameraer, uanset om de er analoge eller digitale, styrer automatisk disse tre parametre. Nogle kompaktkameraer har manuelle kontrolfunktioner, og alle DSLR-kameraer giver fotografen fuld manuel kontrol over alle muligheder, funktioner og indstillinger.
Hvordan bestemmer kameraet lukkertid, blænde og følsomhed? Hvis svaret på dette spørgsmål ikke er så indlysende for dig, så fortvivl ikke, vi kan finde ud af det sammen. Mange nye fotografer finder eksponeringen for svær at forstå. Men når du først forstår vilkårene, bliver alt klart og enkelt. Når du forstår essensen af at bestemme de korrekte eksponeringspar, vil du være i stand til at forklare dig selv årsagerne til forekomsten af slørede, mørke eller for lyse fotografier, der er så frustrerende for begyndere. Du vil også forstå, hvad dit kamera kan i forskellige situationer.
Diafragma
Blænden bruges til at styre mængden af lys, der tillades gennem objektivet. Ved hjælp af membranen justerer du størrelsen på hullet, der skabes af dets blade i linsens mellemrum. Jo bredere blænde, jo større lysudbytte gennem objektivet, og jo bedre forberedt er kameraet til vanskelige situationer med svagt lys. Blændeværdien (f/) er altid repræsenteret som et decimaltal, som falder, når blændediameteren øges. For eksempel er blændediameteren ved f/2.0 større end ved f/2.8.
Forskellige blændediametre påvirker primært dybdeskarpheden (DOF). Ved små diametre øges dybdeskarpheden, og alle objekter, der indgår i rammen, er afbildet lige skarpt. Ved højere værdier bliver hele den omgivende verden sløret, hvilket øger vægten på hovedobjektet, der kommer i fokus.
Et kamera med en mindre blændeværdi (større relativ diameter) er at foretrække til arbejde i mørke og tusmørke, når det er umuligt eller uacceptabelt at bruge ekstra kunstig belysning. Et stativ er uden tvivl et nødvendigt værktøj til tusmørke- og natfotografering.
Lukkerhastighed (eksponeringstid)
Så vi fandt ud af, at ved at ændre blænden kan du begrænse mængden af input lysflux. Men kameraet styrer også den tidsmæssige varighed af lysfluxen for den korrekte eksponering, det vil sige, det bestemmer antallet af sekunder, der kræves ved en bestemt blændeværdi og en vis følsomhed. Med en hurtig lukkerhastighed vil lukkeren være åben for at eksponere i hundrededele af et sekund, hvilket gør det muligt for kameraet at "fryse" motivets bevægelse. Og med en varighed på et sekund vil alle bevægelige objekter efterlade et spor i rammen, som kan bruges som en teknisk teknik, der understreger dynamikken i det, der sker. Lukkerhastigheder har som regel diskrete værdier: for eksempel i området fra 15s til 1/2000s vil disse værdier være i serien: 15s - 8s - 4s - 2s - 1s - 1/2 s - 1 /4s - 1/8s - 1/16s - 1/30s - 1/45s - 1/90s - 1/160s - 1/320s - 1/500s - 1/1000s - 1/2000s. Nogle kameraer kan dog jævnt ændre lukkerhastigheder og er i stand til at indstille kameraparametre mere præcist for korrekt eksponering.
Med den samme eksponeringsværdi kan antallet af kombinationer af lukkertid og blænde være mere end et dusin. Hvis dit billede er sløret, sløret eller sløret, betyder det, at du har taget billedet med en langsom lukkerhastighed. For at slippe af med sådan sløring skal du indstille en hurtigere lukkertid eller åbne blænden.
Lysfølsomhed (ISO)
Den tredje parameter til at bestemme den korrekte eksponering er fotocellens fotofølsomhed (film eller sensor). Lysfølsomhedsværdien karakteriserer en fotocelles evne til at opfatte lysflux. Forskellige ISO-værdier foreslår: for høj følsomhed (ISO 400 enheder eller mere) - kort eksponering af fotocellen, for lav følsomhed (ISO 100 enheder eller mindre) - lange eksponeringer, med en konstant blændeværdi. I de fleste digitale kameraer er høj ISO altid forbundet med høj digital støj, svarende til filmkorn, og nogle gange et fald i nøjagtig farvegengivelse. Dette tvinger dig til at vælge den korrekte lysfølsomhed mere omhyggeligt.
Der er grundlæggende inden for fotografering, uden viden, som det er umuligt at lære at tage smukke billeder i høj kvalitet. En af disse ting er at forstå eksponeringen af et skud. I vores artikel vil vi tale om lukkertid, blænde og følsomhed. Det er disse ting, der former udstillingen, og forståelsen af, hvordan de fungerer, er nødvendig for at få gode billeder. Vi fortæller dig, hvad lukkertid, blænde og følsomhed er, og hvordan du arbejder effektivt med dem.
Indledning.
Før du skriver, hvad lukkertid og blænde er, en lille digression. Hver frame kræver en vis mængde lys (eksponering). Kameraet har tre muligheder for at dosere lysstrømmen: blænde, lukkertid og følsomhed. Følsomhed bruges kun i tilfælde, hvor situationen ikke tillader ændring af lukkerhastighed og blænde. Ud over at styre mængden af lys, der kommer ind i sensoren, er lukkertid og blænde effektive kunstneriske værktøjer. Først skal du forstå dem, og med tiden og erfaringen vil den nemme anvendelse komme. En erfaren fotograf bruger disse værktøjer på et underbevidst plan.
Diafragma.
(diafragma - partition, græsk), på engelsk "aperture" (blænde, engelsk)
Diafragma- et linsedesignelement, der er ansvarligt for diameteren af hullet, der transmitterer lys til den lysfølsomme overflade (film eller matrix).
For en simpel forståelse af membranen vil jeg give en analogi med et vindue. Jo bredere vinduesskodderne er åbne, jo mere lys passerer gennem vinduet.
Blænde er angivet som f/2,8 eller f:2,8, defineret som forholdet mellem objektivets indgangsdiameter og brændvidden. Meget ofte forveksles begreberne om en åben, stor blændeåbning (f/2.8) og en stor blændetal f/16. Jo mindre tal i blændebetegnelsen er, jo mere åben er den.
Hvis du ændrer F med én værdi, ændres mængden af lys, der kommer ind i kameraet, 2 gange. Dette kaldes eksponeringsstop. Eventuelle ændringer (i henhold til kameraets skalaer) af eksponeringen sker i trin på 1 trin. For nøjagtigheden er trinnet opdelt i tredjedele, hvis det er nødvendigt.
Blænden er et meget kraftfuldt visuelt værktøj. Den maksimale åbne blænde giver en meget lille dybdeskarphed (dybdeskarphed af billedrummet). En lille dybdeskarphed fremhæver visuelt et objekt mod en sløret baggrund.
For at opnå en stor dybdeskarphed anvendes en maksimalt lukket blænde. For at få større dybdeskarphed i din ramme skal du bruge et blændetal på 8 eller større. Men når du leger med blændeværdier, skal du huske, at det at nærme sig ekstreme blændeværdier har følgende farer. Når den er åben, er skarphedsmålingerne de værste, og når de er lukket, vil alt støvet på matrixen være synligt i rammen (for digitale kameraer).
En stor dybdeskarphed er mere velegnet til landskabsfotografering, når seeren vil være interesseret i at se alle detaljerne i billedet.
Uddrag.
Uddrag- det tidsinterval, hvori lukkeren åbnes for at transmittere lys til det lysfølsomme element.
Igen vil analogien af et åbent vindue hjælpe. Jo længere skodderne er åbne, jo mere lys passerer der igennem.
Lukkerhastigheden måles altid i sekunder og millisekunder. Angivet som: 1/200, viser kameraet kun nævneren: 200. Hvis lukkerhastigheden er et sekund eller længere, angives den som 2″, dvs. 2 sekunder.
Den minimale lukkerhastighed, når du optager håndholdt (for at få et skarpt billede) er ikke konstant og afhænger af brændvidden. Forholdet er omvendt, dvs. for 300 mm er det bedre at bruge lukkertider hurtigere end 1/300.
Lange lukkertider fremhæver bevægelser af objekter. For eksempel sporingsfotografering - ved langsomme lukkertider, 1/60 eller længere, følger kameraet motivet, så baggrunden er sløret, men motivet forbliver skarpt.
Flydende vand bliver til frosne figurer i en lang eksponering.
Jeg bruger meget korte lukkertider til at fryse et øjeblik, såsom sprøjtet fra en faldende dråbe eller en bil, der flyver forbi.
ISO-følsomhed.
Følsomhed- dette er et rent teknisk koncept, der angiver matrixens (eller filmens) følsomhed over for lys. Forestil dig solbadende mennesker på stranden. Dem med mere følsom hud bliver hurtigere brun, dvs. han har brug for mindre lys til dette. En anden person har tværtimod brug for mere lys for at blive brun, fordi han har lav følsomhed.
Følsomhed er direkte relateret til mængden af støj. Jo højere ISO, jo mere støj og kornstørrelse på filmen. Hvorfor? Rent teknisk er dette generelt emnet for en udvidet artikel.
Ved ISO 100 fjernes signalet fra matrixen uden forstærkning, ved 200 forstærkes det 2 gange og så videre. Ved enhver forstærkning opstår interferens og forvrængning, og jo større forstærkning, jo flere bivirkninger. De kaldes støj.
Intensiteten af støj varierer på forskellige kameraer. Ved minimum ISO er støj ikke synlig og vises også mindre, når billedet behandles. Fra ISO 600 er næsten alle kameraer ret støjende, og for at få et billede af høj kvalitet skal du bruge programmer til støjreduktion.
Bundlinjen
Tilsammen danner lukkerhastigheden og blændeværdierne et eksponeringspar (den optimale, korrekte kombination af lukkertid og blænde for givne lysforhold). Eksponeringsværdien bestemmer eksponeringen af billedet. Tidligere blev eksponeringsmålere brugt til at bestemme lukkerhastigheden ud fra mængden af lys og blænde. Tidligere blev eksponeringsmåleren brugt som en separat enhed i dag er den indbygget i næsten alle kameraer.
Hvert DSLR-kamera har lukkerprioritet og blændeprioritet. I blændeprioriteret tilstand vælges blænden, og kameraet, analyserer lysniveauet, vælger lukkerhastigheden. Det modsatte er tilfældet i lukkerprioritetstilstand. Jeg bruger næsten altid blændeprioritet, det giver mig mulighed for at arbejde med dybdeskarphed. Hvis der er behov for at skyde bevægelse, bruger jeg lukkerprioritet.
I vores næste artikler vil vi fortsætte med at tale om det grundlæggende i fotografering. Det er jo i disse ting, forståelsen af fotokunsten ligger. Når du kender dem, kan du lave de billeder, du ønsker.
På figuren ser du betegnelsen for blændetal. Blænden ændres i trin. Ved fotografering er standard blændeværdier: 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32. Hvert stop betyder en stigning eller formindskelse af mængden af lys, der falder på matrixen, dette betyder ændring af eksponeringen med et stop. Jo bredere blændeåbningen er åben, jo mere lys kommer der ind i sensoren.
Forskellige åbningsdiametre påvirke billeddybden (DOF). For store værdier blænde (lukket blænde), dybdeskarpheden øges, og alle objekter, der indgår i rammen, er afbildet lige skarpt. Ved små værdier (åben blænde) bliver de fleste objekter slørede, hvilket øger vægten på hovedobjektet, der kommer i fokus.
Uddrag
Den anden parameter, der bestemmer eksponeringen, er lukkerhastigheden. Lukkerhastighed er den tid, hvor kameraets lukker forbliver åben, så lyset kan trænge ind i sensoren gennem objektivet.Lukkerhastigheder har som regel diskrete værdier: for eksempel i området fra 15s til 1/2000s vil disse værdier være i serien: 15s - 8s - 4s - 2s - 1s - 1/2 s - 1 /4s - 1/8s - 1/16s - 1/30s - 1/45s - 1/90s - 1/160s - 1/320s - 1/500s - 1/1000s - 1/2000s.Fordobling eller formindskelse af lukkerhastigheden svarer til at øge eller formindske eksponeringen med et stop. Det betyder, at når vi åbner blænden et stop (f.eks. i stedet for at indstille f/4 til f/2.8), så skal vi for at opretholde eksponeringen reducere lukkerhastigheden med et stop (for eksempel indstille i stedet for 1/ 60 s til 1/125).
Endnu en gang er dette illustreret ved hjælp af eksemplet med en vandhane.
Lad os sammenligne en membran med en vandhane. For at fylde et glas med vand, kan hanen åbnes på fuld kraft, og glasset fyldes hurtigt med vand. Eller du lukker for hanen, så det kun drypper – så vil det tage tilsvarende længere tid, før den samme mængde vand samler sig i glasset. Hvis blænden er helt åben, vil der i løbet af kort tid komme en vis mængde lys ind i sensoren. Med en lukket blænde vil det tage meget længere tid, før den samme mængde lys rammer sensoren som i det første tilfælde.
Dem. Mængden af lys, der er nødvendig for korrekt eksponering, afhænger af forholdet mellem blænde og lukkerhastighed. For at opnå den samme eksponering kan du bruge forskellige eksponeringspar.For samme værdi udstilling antal kombinationer lukkertid og blænde måske mere end et dusin.Men glem ikke, at afhængigt af om blænden er åben eller lukket, vil billedets slørhed afhænge, og afhængigt af om lukkertiden var kort eller lang, vil bevægelsen i rammen enten være frosset eller sløret.
Følsomhed
Den tredje parameter, der bestemmer eksponeringen, er følsomhed. Inde i et digitalkamera er der en matrix. Vi kan ændre følsomheden af matrixen i kameraindstillingerne. Følsomhed måles i ISO-enheder. Standard ISO-værdier: 100 - 200 - 400 - 800 - 1600 - 3200 - 6400 - 12000 ISO osv.
Hvert ISO-stop er dobbelt så stort som det foregående. At øge følsomheden med et stop betyder en fordobling af ISO-tallet (f.eks. fra 400 til 800). Ligesom med blænde og lukkertid kan du justere eksponeringen ved at øge eller mindske ISO. Ved at øge følsomheden med et stop kan du reducere lukkertiden til det halve eller lukke blænden med et stop. Udstillingen forbliver uændret. Men glem ikke, at når du øger matrixens følsomhed, forringer du billedkvaliteten. Der opstår lyde. I nogle kameraer kan du hæve ISO op til 4000 enheder uden mærkbar forringelse af billedkvaliteten, i andre forekommer støj allerede fra 400 enheder.
Eksponeringsmåling
Mængden af lys, der kræves for korrekt eksponering, måles i moderne kameraer af et eksponeringsmålersystem. Kameraer har sensorer, der måler mængden af lys, der passerer gennem linsen.
De fleste (99,9%) af lysmålerne indbygget i vores kameraer er kalibreret ud fra, at overfladen reflekterer 18% af lyset, dvs. de måler eksponeringen under den antagelse, at der er et mellemgrå objekt foran linsen. Grå ikke i farven, men i lysstyrken.
Eksponeringskompensation
For at forstå de grundlæggende principper for eksponeringskompensation skal du forstå Adams' teori og huske den.
Ved fotografering skal fotografen altid løse problemet med at indstille den korrekte eksponering. Dette skyldes det faktum, at fotografiske materialer kun kan transmittere et begrænset lysstyrkeområde. Brug af Adams teori forenkler i høj grad eksponeringsvalg for vanskelige lysforhold.
Ifølge denne teori kan ethvert oplyst objekt opdeles i 10 zoner eller stadier fra de lyseste til de mørkeste. Overgangen fra et trin til et andet svarer til et eksponeringstrin (dvs. at ændre det med 2 gange), og tonerne gengives proportionalt på almindelig film, dvs. hvis en af tonerne gengives korrekt, vil alle de andre blive placeret i den rigtige rækkefølge i forhold til hinanden. Disse trin er beskrevet nedenfor:
Absolut sort tone: meget dybe skygger; praktisk talt ubelyste områder; åbninger ind i mørke rum (vinduer, døre), fotograferet fra et stærkt oplyst rum. |
|
De mørkeste toner, tæt på sort: dyb skygge - uden detaljer, men ikke helt sort; Farveforvrængning i farvefotografier er acceptabel. |
|
Udseendet af de første tegn på detaljer i skyggerne: sort pels, detaljer om sort tøj, træer osv..; Farveforvrængning i farvefotografier er acceptabel. |
|
Ikke helt sort: moderat mørke toner på tøj, hår, træbark; mørk nåleskov; mørkt løv. |
|
Skygge med medium tæthed i sollys på en klar dag: normalt løv; stærkt solbrændt hud, grønt vådt græs. |
|
Standard gråtone (reflektionsevne 18%): skygge på en solskinsdag med let dis; normal solbrun eller let mørklagt hud; grønt græs i tørvejr. |
|
Let ugarvet hud; klar blå himmel; hvide murstensbygninger; avisblad med tekst. |
|
Lysegrå, sølv, lysegul, grøn, cremefarvede toner: de sidste tegn på farve ("hvidhed") på farvefilm; maskinskreven side på hvidt papir. |
|
Hvid tone med et minimum af detaljer: broderi på hvidt tøj, brudekjole mv. |
|
Ren hvid tone uden detaljer: stærke lyskilder; solbelyst hvid baggrund; solens blænding fra vand og spejlflader. |
Når du vælger en eksponering, er det vigtigste at bestemme den tone, der er vigtigst for gengivelsen, de resterende toner på begge sider af den primære vil også blive korrekt gengivet inden for lysstyrkeområdet, der transmitteres af det fotografiske materiale.
Som nævnt ovenfor er de fleste (99,9%) af lysmålerne indbygget i vores kameraer kalibreret ud fra, at overfladen reflekterer 18% lys, hvilket svarer til den femte zone. Lysmåleren er ikke i stand til at bestemme reflektiviteten af en overflade og derfor vil resultatet med denne måling være mellemgrå, både ved optagelse af hvide og sorte overflader. Et undereksponeret billede bliver mørkere, og et overeksponeret billede bliver lysere. Hvis vi optager i henhold til eksponeringsmåleren, så klassificerer vi billedet som den femte zone.
Den sædvanlige breddegrad for fotografiske materialer og matrix er 6 stop. For eksempel, når vi skyder i en skov, ønsker vi, at detaljerne i barken på et næsten ibenholt træ skal være gennemarbejdede - det svarer til zone 2. Når vi indstiller eksponeringen for disse områder, vil vi udarbejde detaljerne fra zone nul til zone fire, dvs. alle zoner over den fjerde vil fremstå hvide. Derfor er det tilrådeligt at ændre eksponeringen med to trin fra den målte ene til den fjerde zone, så vil alle detaljer fra den anden til den sjette zone blive korrekt eksponeret, dvs. selv relativt lette detaljer vil have en gengivelse af toner.
Hvis lysstyrkeområdet ikke dækker 6 trin, så er det nok at tage gennemsnitsværdien, ellers bliver du nødt til at ofre enten detaljer i skyggerne eller detaljer i højlys.
Dem. Vanskeligheder opstår, når en genstand er for mørk eller lys foran linsen. Et ark hvidt papir uden eksponeringskompensation vises gråt på billedet. Det samme vil ske, hvis du fjerner et ark sort papir.
Automatisering ved ikke, hvad der er i rammen. Men det ved fotografen, og han kan fortælle målesystemet, om rammen skal gøres mørkere eller lysere. Dette gøres ved hjælp af en funktion kaldet eksponeringskompensation.
Hvert kamera har en knap med et +/- tegn. Dette er knappen til eksponeringskompensation. Tryk på knappen og drej kontrolhjulet. I dette tilfælde vil eksponeringsværdien på eksponeringsmålerskalaen i søgeren og på kameradisplayet skifte i forhold til nul. Hvis du flytter den til højre, introducerer du positiv eksponeringskompensation. Rammen bliver lysere. For eksempel bør en sådan korrektion indføres, når du skyder i sneen, så den bliver hvid og ikke grå. Negativ eksponeringskompensation er nødvendig, når der er et mørkt objekt i billedet, som skal forblive mørkt på billedet, for eksempel når du optager om natten, optager med lav nøgle osv.
Måletilstande
du finder i hver manual til et semi-professionelt eller professionelt kamera. Meget kort om hver af dem.
Estimeret måling
Dette er en måde at måle eksponering på tværs af hele billedet. Der anvendes et stort antal sensorer placeret i hele rammen. Måleresultaterne analyseres af kameraets automatisering, og det indstiller den ønskede eksponeringsværdi. Velegnet til næsten ethvert motiv.
Spotmåling
Den enkleste og mest nøjagtige måde at måle eksponering på. Designet til at måle eksponering for en bestemt del af et objekt eller en scene. Den bruger kun én sensor, placeret nøjagtigt i midten af rammen. Der tages kun hensyn til belysning i ét punkt. I dette tilfælde kan der opstå problemer, når du optager en scene med forskellig belysning i forskellige dele af billedet. Målingen vil blive udført over et lille mørkt område af rammen, og en stor lys del af rammen vil være overeksponeret. Denne målemetode er velegnet til tilfælde, hvor der er et plot-vigtigt element i rammen, som du skal måle eksponeringen for, og forsømme andre dele. Velegnet til at tage portrætter.
Delvis frysning.
Ganske lidt anderledes end stedet. Måling udføres også over en lille del af midten af rammen. Den eneste forskel med spotmåling er størrelsen af denne spot. Delvis måling dækker omkring 9 % af området i midten af søgeren.
Centervægtet gennemsnitsmåling
Eksponeringsmåling vejer værdier i forhold til midten af søgeren og beregner dem derefter i gennemsnit over hele scenen. Velegnet til scener med små forskelle i lysstyrke.
Glem ikke at indstille din foretrukne optagetilstand i kameramenuen.
Hvornår skal man indføre eksponeringskompensation, hvilken eksponeringsmålingstilstand man skal vælge, og hvordan man vælger det rigtige eksponeringspar - det er spørgsmål, der umiddelbart ikke vil virke enkle. Hovednøglen til at forstå lysforholdene er din oplevelse.
Efter at have læst vores guide, har du en bedre forståelse af, hvordan du tager et godt billede og bliver en bedre fotograf. Zoneteorien gjorde det muligt at opnå forudsigelige resultater under alle skydeforhold. Den er baseret på observationer fra fotografer fra æraen med sort/hvid film. I de dage var der ingen automatisk eksponeringsdetektion, og en optagelsesfejl var dyr.
Hvorfor studere zoneteori, når alle moderne kameraer ikke kræver dyre forbrugsvarer, har et sæt sceneprogrammer og god automatisk eksponeringsmåling? Digitale kameraer er ikke perfekte. De er designet på en sådan måde, at de kun fotograferer godt under "gennemsnitlige" forhold.
Når vi først begynder at tage billeder, tager vi blot kameraet frem, peg og klik. Og denne tilgang garanterer næppe fremragende skud, som du selv kunne se. Så snart kameraet befinder sig i andre forhold end "gennemsnitlige" (f.eks. baggrundsbelysning eller høj kontrast), fungerer automatikken ikke.
For at glæde os med et smukt fotografi skal enheden kende lysstyrken af den scene, der fotograferes, og derefter vælge den korrekte ISO, lukkerhastighed og blændeværdi. Lysstyrkevurderingen tildeles eksponeringsmåleren eller målesensoren.
Der findes to typer lysmålere - til måling af indfaldende og reflekteret lys. Indfaldslysmålere er små enheder, der måler belysning gennem en kugle lavet af mælkeagtig plast.
For at finde de korrekte indstillinger skal eksponeringsmåleren bringes tæt på motivet. Dette er ikke svært, når du fotograferer modeller i et studie, men er umuligt under andre forhold.
Reflekterede lysmålere måler lysstyrken ud fra det lys, der reflekteres ind i kameralinsen fra genstande i rammen. Denne type måling kræver ingen yderligere bevægelse og - overraskelse - er allerede indbygget i dit kamera.
Men det er heller ikke perfekt. Den indbyggede eksponeringsmåler anser absolut alle objekter i rammen for at være grå overflader med en gennemsnitlig reflektans.
Et digitalkamera betragter ethvert objekt i rammen for at være mellemgrå eller neutral grå. På hvert billede. Måske har vi endelig fundet noget positivt ved det overskyede vejr i Hviderusland.
Den indbyggede eksponeringsmåler vil forsøge at gøre den sorte kat lysere (det vil sige grå). Og når man ser sne, vil elektronikken tænke: "Rædsel, hvor lyst"- og vil også gøre den grå.
Sne og en sort kat til kameraet ser ud til at være lavet af det samme materiale. Men det er indlysende, at det ikke er tilfældet: sne reflekterer meget lys, og en sort kat - meget lidt. I det virkelige liv reflekterer absolut alle materialer omkring os lyset forskelligt.
Hvad er neutral grå?
Uanset hvor stort dit kameras dynamiske rækkevidde er, kræver skærme og papir, at hele lysstyrkeområdet er indeholdt i 5-6 eksponeringstrin (EV, eksponeringsværdi) eller stop. Neutral grå svarer til midten af det sorte og hvide område.
Moderne digitale kameraer har flere eksponeringsmålingstilstande. De fungerer alle på samme måde - de behandler deres skopområde som en mellemgrå reflekterende overflade. Det er bare, at formen og området af "synet" kan være anderledes.
Måletilstande
Centervægtet
Denne målemetode kommer fra DSLR-kameraer fra det sidste århundrede. Kameraet beregner eksponeringen i en cirkel i den centrale del af rammen, information om lysstyrken udenfor tages kun i betragtning med en fjerdedel.
Delvis
Delvis måling fungerer med en cirkel i cirka 10-30 % af rammeområdet og tager ikke hensyn til information uden for den.
Sted
Spotmåling tager information om rammens lysstyrke fra en lille cirkel i 1-5 % af området. Oplysninger uden for den tages ikke i betragtning.
Matrix
Matrix (evaluerende) måling har sine egne karakteristika for alle producenter. Den tager højde for eksponering separat for alle fragmenter, som rammen er opdelt i. Fragmenterne kan være af forskellig størrelse og yde forskellige bidrag til eksponeringsmålingen. Oftest bliver en database med flere tusinde typiske fotografier med den korrekte eksponering blot indtastet i kameraets hukommelse.
I spejlreflekskameraer med et stort antal fokuspunkter er måling koblet med udløste autofokussensorer.
Matrixmåling har en tendens til at give de bedste naturlige resultater med automatisk eksponering, men det er stadig ikke perfekt, og sorte katte kan stadig blive mørkegrå, hvis ikke grå.
Alle måletilstande er nyttige på deres egen måde, det vigtigste er at bruge dem under hensyntagen til situationen. Eksempelvis er spot god at bruge i modlys, matrix - i kontrastscener og så videre. Måling varierer i kameraer fra forskellige producenter, så det er tilrådeligt at læse om sådanne funktioner på dit kamera i brugervejledningen.
Neutral grå svarer til en værdi på "0" på eksponeringsskalaen. Ved at måle eksponeringen til en neutral tone giver vi det korrekte referencepunkt.
Fotograf Ansel Adams inddelte alle toner fra helt sort til helt hvid i 10 zoner:
I digital fotografering bruges der kun et område på 5 zoner i Adams' teori, de svarer til zone III til VII. Vi er ikke interesserede i alt, hvad der er uden for disse zoner – det er sort eller hvidt uden detaljer eller tekstur.
Og hvis du ikke har et neutralt gråt kort med dig, er det ikke noget problem. Mellemtoner er næsten altid til stede i rammen, og at skelne dem i farvepaletten er et spørgsmål om lidt øvelse. Hvilke farver svarer til den gennemsnitlige gråtone i hverdagen?
Mellemtoner (0 EV), V-zoneifølge Adams
Farven på løvet og græsset er en perfekt mellemtone. Rød murstensvæg. Rustent metal. Blå jeans. Den klare blå himmel over husene er også en perfekt grå tone.
Hvis der er mellemtoner i scenen (f.eks. græs i sollys og græs i skygge), bør du måle eksponeringen for det område, der er oplyst.
Mellemtoner bliver til pasteller, når eksponeringen øges med et stop.
Pastelfarver (+1 EV), zone VIifølge Adams
Pink, gul, lys rød, grøn, blå og lys lilla. Blå himmel, lyse områder med solnedgange og solopgange. Kaukasisk hud. Du kan bruge din håndflade til at måle korrekt: den bliver ikke brun i solen og svarer næsten altid til +1 EV.
Mellemtoner bliver til mørke toner, efterhånden som eksponeringen falder et stop.
Mørke toner (–1 EV), zone IVifølge Adams
Dyb blå, mørkegrøn og brun. juletræs nåle. Træbark. Asfalt. De ser dybere ud. Hvis du mærker farvedybden, så er du sikkert stødt på en mørk farve.
Ekstreme forhold (+/– 2 EV), Adams zone III og VII
Dette svarer til sne, sod og andre meget sorte eller meget hvide områder. Det er ikke svært at genkende dem.
Hvordan får man den korrekte eksponering til et billede?
For at gøre dette skal vi fratage kameraautomatiseringen retten til selvstændigt at vælge mellemtonen. Så det pludselig viser sig at være sne eller en sort kat. Find selv mellemtonen i rammen og "fød" den til eksponeringsmåleren.
Hvorfor måle? Enhver del af rammen, der er praktisk for dig.
Lad os se på et eksempel på at skyde en solnedgang. Vi måler eksponeringen i det lyse område (Adams zone VII):
Kameraet ved ikke, hvad vi ved om solen. For hende er det en neutral tone. Og hvis den neutrale tone er så blændende lys, tager kameraet højde for dette. Nå, vi får et mørkt skud.
Vi måler eksponeringen på båden (III zone ifølge Adams):
Båden er baggrundsbelyst, det vil sige, at den del af den, der vender mod os, er i skyggen. Det ved kameraet ikke og mener med rette, at rammen er meget mørk. Og vi ender med et foto, der er for lyst og som følge heraf en falmet himmel.
Vi måler eksponeringen ved mellemtone (V-zone ifølge Adams):
Og vi får et godt resultat. Sådan så scenen ud ved solnedgang.
At få en ramme med den korrekte eksponering, når du optager om vinteren, er næsten umuligt for dit kamera...
Og det er meget enkelt for dig. Du måler sneeksponeringen og indstiller kompensationen til +2 EV:
Med dette synes vi at sige til kameraet: »Her er meget lyst. For at få et naturligt billede skal du tilføje mere lys til matrixen!"
Det er meget muligt, at når du optager landskaber med scener med meget høj kontrast, vil du ikke være i stand til at passe alt ind i ét billede. I sådanne tilfælde er det bedre at bruge eksponeringsbracketing. Store områder af ren sort eller hvid bør ikke tillades.
Små hvide pletter fra solen kan ignoreres. Når du tager portrætter, kan du også ignorere små dyk i mørket. Ved fotografering af objekter kan en hvid baggrund heller ikke betragtes som en defekt. Det hele afhænger af hovedmotivet i rammen. Det er dette, der skal eksponeres korrekt, og resten af sortimentet falder af sig selv.
Histogram til hjælp
Den mest vidunderlige funktion ved digitale kameraer er evnen til at evaluere et billede på skærmen. LCD-skærme er dog kun designet til at give et godt billede, når de bruges indendørs, det er ikke tilrådeligt at stole på dem udendørs. Vi råder dig til kun at vurdere rammens sammensætning og dens skarphed baseret på displayet.
Derfor skal du holde øje med histogrammet. Hvis du f.eks. optager et månelandskab, er det fint at koncentrere histogrammet til venstre. Hvis du fotograferer mennesker i solen, bør toppen af histogrammet være til højre. Men den modsatte situation antyder tydeligt, at der er noget galt med dig.
At ignorere histogrammet reducerer vores chancer for efterbehandling af høj kvalitet, da mørke områder er smertefulde for det, de er dårlige på information (grimme gradienter og støj vil fremkomme). Hvis du vil printe sådan et foto, vil du straks mærke forskellen.
Konklusion
Denne eksponeringsteknik kræver noget tid før optagelse og under behandlingsfasen. Stop ikke ved himlen og det grønne løv, mål din eksponering med din rygsæk og yndlingsjeans, beige fliser og Nationalbiblioteket. Med tiden vil du opnå maksimal billedkvalitet under alle forhold og vil kunne få en mere nuanceret fornemmelse for fotografering.
Fordelene ved denne tilgang til eksponering er fænomenale: Selv med øjet kan du få kontrastfulde og smukke billeder, der overgår den mest moderne automatisering i billedkvalitet.
Lige så ofte som du fotograferer med et DSLR-kamera, har du været nødt til at blive skuffet over dine billeder på grund af, at rammerne viste sig enten at være "overeksponerede", for mørke eller endda helt slørede. Problemet er, at du ikke ved, hvordan du indstiller eksponeringen korrekt. Du kan ikke forstå, hvordan og i hvilken tilstand du skal fotografere denne eller den scene, og hvordan du anvender de rigtige indstillinger.
Udstilling og fotografi | Indledning
Forestil dig, at du skal fotografere en blomst, eller... Hvilken tilstand vil du indstille? Måske vil du for eksempel indstille en tilstand som "Portræt", "Landskab" eller "Blomster"? Hvis ja, så kan vi med tillid sige, at dine billeder bliver mildt sagt kedelige. Kameraproducenter forsøger at gøre hele fotograferingsprocessen fuldautomatisk. Som de siger, skal du bare indstille den ønskede tilstand og kun koncentrere dig om motivet, mens kameraet selv vælger de nødvendige indstillinger for den korrekte eksponering. Men desværre overgår resultatet ikke dine forventninger. Så hvad er problemet, og hvilken tilstand skal du bruge til at skabe imponerende billeder. Hvordan vælger man den rigtige eksponering? Svaret er enkelt - det er en fuld manuel "M"-tilstand. Det er i denne tilstand, at du selv kan justere den korrekte eksponering og derfor opnå fantastiske fotografier fra et teknisk synspunkt. Men før vi fortsætter, lad os først forstå, hvad eksponering er.
Hvad er eksponering
Diafragma
For at sige det kort og tydeligt er blænden et hul i objektivet, der giver dig mulighed for at styre mængden af lys, der kommer ind i matrixen eller filmen. Membranen kan bestå af fra 3 til 20 blade (oftest seks blade). Det er disse kronblade, der danner størrelsen til at transmittere lys.
Du kan styre blændestørrelsen enten ved hjælp af ringen på objektivet eller ved hjælp af drejeknappen på selve kameraet. Ved at øge eller formindske blænden bestemmer du, hvor meget mere eller hvor meget mindre lys du skal slippe igennem til matrixen eller filmen.
Men hvorfor ændre mængden af lys, der passerer igennem? Forestil dig en situation, hvor du skal tage et portræt af en person i klart solskinsvejr, men i skyggen af et træ. Hvis du indstiller den automatiske tilstand, bliver personens ansigt mørkt, og baggrunden vil blive overeksponeret. I sådanne tilfælde kan du reducere blændestørrelsen eller ændre eksponeringstiden, hvilket er at foretrække. Forestil dig nu, at du enten er i et svagt oplyst rum. Prøv at tage et billede med den størst mulige blændeåbning, og du vil bemærke, hvor mørkt det resulterende billede bliver. I dette tilfælde skal blænden åbnes maksimalt, så der kan komme så meget lys som muligt ind.
På billedet nedenfor kan du se et simpelt eksempel på ændring af blændeværdien. Billederne blev taget i svagt lys, med lukket og åben blænde. Som du kan se, er parametre som ISO og lukkertid indstillet ens, men i det første tilfælde var blænden maksimalt lukket (f), og i det andet var den maksimalt åben:
Mens en forøgelse af blændestørrelsen giver dig mulighed for at kontrollere eksponeringen, er det egentlig ikke det, den bruges til – den bruges til at ændre skarpheden. Jo større blænde, jo mere sløret bliver baggrunden. Det kan du læse om. De vigtigste parametre for indstilling af eksponering er lukkertid og lysfølsomhed.
Uddrag
Ligesom blænde spiller lukkerhastighed en lige så vigtig rolle for at få den korrekte eksponering. En situation opstår ofte, når du skal fotografere et portræt af en person på en solskinsdag med blænden helt åben, og sørg for, at baggrunden er sløret, og ansigtet er klart og ikke "overeksponeret".
Lukkerhastigheden giver dig mulighed for at styre den tid, lukkeren åbner og lukker, gennem hvilken lys kommer ind i kameraets matrix eller film. Ændring af lukkertiden bruges i to tilfælde: når du skal fotografere et motiv i bevægelse, og når du optager i svagt lys.
I de fleste moderne kameraer måles eksponeringstiden i brøkdele af et sekund. Så f.eks. betyder en værdi på 1/100, at lukkeren vil være åben i 0,01 sekund. Den tid, lukkeren åbnes i 1 eller flere sekunder, vises med "'"-symbolet på kameraets display. For eksempel, når du tager et billede med en værdi på 20', vil lukkeren være åben i 20 sekunder. Jo længere lukkerhastighedsnævneren er, jo hurtigere åbner og lukker lukkeren, og derfor kommer der mindre lys ind. Billedet nedenfor viser et simpelt eksempel på brug af lukkertid:
Billedet er taget i svagt lys med et stativ. Når du optager om natten med lange eksponeringer, bør du bestemt bruge et stativ eller en form for støtte for at undgå sløring, for uanset hvor meget du prøver at holde kameraet i hænderne, vil du stadig ikke kunne tage et klart billede .
I dagtimerne eller i stærkt lys skal du tværtimod reducere eksponeringstiden for at undgå "overeksponering" i rammen. Med en hurtig lukkerhastighed kan du "fryse" et objekt i bevægelse i billedet. For eksempel en kørende bil, en kørende person, en fugl osv.
ISO
ISO, eller på anden måde lysfølsomhed, giver dig mulighed for at øge eller mindske matrixens følsomhed over for lys. Jo højere ISO-værdien er, jo mere følsom bliver matrixen, hvilket giver dig mulighed for at tage lyse billeder selv i meget dårlig belysning. Denne parameter er angivet med tal, for eksempel 100, 200, 400, 800, 1600... og afhængigt af kameraet kan den maksimale værdi variere.
Lysfølsomheden øges, når lukkertiden øges og blændestørrelsen ændres, hvilket ikke gør det muligt at opnå den ønskede lysstyrke i billedet. Men du skal forstå, at øget ISO fører til såkaldt støj. Se på eksemplet nedenfor:
Billedet er taget i et mørkt rum uden nogen lyskilde. I det første og det andet tilfælde er blænde- og lukkerhastighedsparametrene de samme. På det andet billede blev ISO-følsomheden øget til 3200, hvilket gjorde billedet lysere, men samtidig skabte støj.
Hvis det er muligt, så prøv ikke at bruge høje ISO-værdier, men øg hellere lukkertiden eller åbn blænden så meget som muligt. Se på to eksempler:
På billedet ovenfor blev lukkertiden øget til 4 sekunder, og ISO blev reduceret til 100. I det andet tilfælde blev lukkertiden reduceret til 1/13, men ISO blev øget til en høj værdi på 6400, hvilket er grunden til, at der opstod støj. Begge billeder blev taget i et mørkt rum ved hjælp af et stativ.
Konklusion
Husk, at der ikke er nogen universel indstilling for at få den korrekte eksponering i fotografering. For hvert enkelt billede skal du vælge forskellige indstillinger for blænde, lukkertid og ISO, og du skal også lære at kombinere dem for at få det bedste resultat. Det skal siges, at korrekt eksponering ikke betyder, at du får et godt billede. Nogle gange kan du ved at øge ISO'en få et smukt foto med lidt støj, som kan give det lidt atmosfære, eller ved at øge lukkertiden kan du opnå effekten af bevægelse mv. Det eneste råd, du bør lære, er at øve dig mere og ikke give op, hvis det ikke lykkes. Mestring kommer med erfaring.