DIY computermus. Er det virkelig så simpelt? Hvordan laver man en tegnepen ud af en computermus?! Hvad kan man lave af en lasermus

"Alt er midlertidigt. Kærlighed, kunst, planeten Jorden, dig, mig. Især mig." (99 franc)

Intet i denne verden varer evigt, og gadgets liv er nogle gange meget flygtigt. Men hvis du elsker retrostil og er sparsommelig og ressourcestærk af natur, så kan du give dem en ny chance ved at forvandle dem til noget nyttigt og retro-look.

5. Gør en gammel mus til en trådløs

Gamle mus er ikke så behagelige eller ergonomiske som nyere modeller, men de giver dig den behagelige følelse, som en gammel skjorte, der er så gammel, at du sniger den rundt i huset i weekenden, når ingen kigger, simpelthen fordi du har haft det i lang tid, og du kan lide det, du er vant til det :) Hvis du stadig bruger en gammel kablet mus, eller har beholdt den som en gammel kampven, så er det nu, du skal konvertere den til en trådløs Bluetooth-mus. , blot at erstatte indersiden af ​​den gamle mus med indersiden af ​​en ny.

Lad os sige med det samme, at dette er en beslutning, der udelukkende er dikteret af en følelse af nostalgi snarere end af praktiske overvejelser. Hvis din gamle mus er for akavet til at bruge på ugebasis, kan du bruge den til at lave en kameraudløser.

4. Gør et analogt tv til en informationsterminal

Højst sandsynligt har du allerede opdateret hele din flåde af fjernsyn for længe siden, og de gamle CRT-skærme samler i bedste fald støv et sted i landet. Du kan give et gammelt tv et nyt liv ved at lave det om til en YBOX (en hjemmelavet informationsskærm, der f.eks. viser vejret).

En alternativ anvendelse er en retro fotoramme, som kan placeres i stuen. For at forvandle et tv til en fotoramme skal du fjerne indersiden af ​​tv'et og erstatte dem med de gamle stik og strømledning fra lampen, skrue en laveffekt CFL-lampe i, indsætte et trykt billede på skærmen, lukke den og tænd for "TV".

Nu har du en sjov retroramme.

Hvis du ikke vil spilde elektricitet, skal du genbruge din gamle skærm i en skraldespand.

3. Lav et akvarium af et gammelt tv eller en computer

Et projekt fra serien "utroligt, men sandt" mærket "farligt". Gør det på egen risiko og risiko. Har du et gammelt tv, computer eller andet unødvendigt udstyr med meget plads indeni, kan du lave det om til et akvarium.

Hvis du vil bruge diskettedrev til deres tilsigtede formål, kan du sætte USB i dem.

1. Fremstilling af en VoIP-telefon fra en roterende telefon

Hvis du har svært ved at sige farvel til din gamle roterende telefon, kan du gøre den til et sjovt computerheadset til brug med Google Voice, Skype eller enhver anden VoIP-løsning.

Hvis du har et par uønskede trådløse telefoner (ikke rigtig gamle), så kan du lave gode walkie-talkie-radioer ud af dem.

Jeg håber, at denne samling af ideer til at transformere gamle gadgets har inspireret dig. Ved at følge linkene vil du se visuelle guider til, hvordan du gør den eller den ting, på engelsk. Alle guider har gode visualiseringer af hvert af konverteringsstadierne.

Har du nogensinde undret dig over, hvordan tingene fungerer, hvilken vej de tager fra idé til implementering, hvor simple ting er? Hvor nemt er det at lave en kam? Hvad med en computermus? Og en computermus i træ lavet af en enkelt blok mahogni med LCD-skærm, med sit eget elektroniske fyld og et kabel lavet og flettet specielt til det? Jeg tror, ​​du vil være interesseret i min rejse, som jeg gik igennem i løbet af de 2,5 år, hvor jeg skabte min mus.

Design, konstruktion, modellering

Da jeg var et komplet nul i design, greb jeg sagen an som en komplet lægmand. Jeg købte plasticine og begyndte at skulpturere min drømmemus.

Først byggede jeg en mus, der er ideel for mig at bruge på et skrivebord. Hun er stor og mørkegrå på billedet. Så har jeg lavet en mus, der ville passe mig som mobil mus (lille mørkegrå). Og så tog jeg det stykke plasticine, jeg havde stjålet fra børnene, på arbejde, og mine kolleger skulpturerede en mus, der hævdede at være "folkemusen". Det passede perfekt i hænderne på størstedelen af ​​den mandlige befolkning på vores hold (flerfarvet på billedet). Hvad så? Resultatet er banale og kedelige former, som vi rykker med hænderne på alle mulige måder dag og nat. Tilsyneladende vil enhver bruger blandt de tre standardmus finde en komfortabel en. Idealets triumf?

Som et resultat blev der modelleret en mus bag computeren, som fra mit synspunkt foregav at være elegant og smuk.

I det øjeblik kunne jeg virkelig godt lide hende. Og uden at tænke mig om to gange delte jeg computermodellen op i dele. Elementer af fastgørelse og interface med elektronisk fyldning var gennemtænkt. Det lyder enkelt, men i virkeligheden blev der brugt hundredvis af timers omhyggeligt arbejde.

Herefter blev de resulterende dele dyrket på en 3D-maskine for at teste samling.

Materiale - polyamid. Den ligger godt i hånden, som hånd i handske. Alle dele passer sammen, teknologisk montage forløb også uden problemer

Næste trin er fræsning i træ. Jeg har sikkert købt et dusin forskellige arter af mahognitræer, men jeg startede med sapele-træet, resten af ​​arterne venter i vingerne.

Jeg kunne ikke lide designet i det virkelige liv. De lodrette mellemrum mellem knapperne og sagen så dårlige og rodede ud. Teknologiske "sår" ved arbejde med træ er synlige - flisning og fjernelse af træ. Nå, og vigtigst af alt bøjede tasterne sig ikke, der var intet klik.

Jeg har tænkt over designet i lang tid. Noget var forvirrende, og der var ingen følelse af tilfredshed. Så indså jeg, at musen mangler soliditet. Jeg besluttede at vende tilbage til den originale version af musen, som jeg skulpturerede i begyndelsen, kun på et professionelt niveau og ved hjælp af skulpturel plasticine. Der er to designmuligheder i én mus. Praktisk til sammenligning og beslutningstagning.

Efter modtagelse af den endelige version blev der lavet 3D-scanning, og overfladerne blev overført til SolidWorks.

Den anden model viste sig ikke meget mere vellykket end den første. Der blev ikke trykket på knapperne, og der var ingen måde at løse dette på i den nuværende model. Modellens ægteskab blev fastlagt på DNA-niveau. Vi har brug for en mere omfattende tilgang med samtidig styring af både design og teknologi. Ellers vil intet fungere. Der vil være enten teknologisk ekspertise eller godt design, men ikke alt på én gang. Disse egenskaber sidder på hver sin side af vippen. Så jeg smider alt i skraldespanden og starter forfra. Skitse-design-skulptering-testning-voksende og så videre, men med teknologisk styring af kritiske parametre på den ene side og design på den anden. Vi leder efter en mellemvej.

Den tredje model blev lavet inden for rammerne af den klassiske produktdesigncyklus. Jeg startede med en skitse.

Der tegnes konturer.

Og endelig det godkendte design.

Plasticine model.

3D-scanner, overfladeopsamling.

Computer model.

Så begyndte processen med at færdiggøre kroppen. Kroppen blev skåret ud på en CNC-maskine, testet, modificeret og derefter skåret ud igen. Det resulterede i, at kun den tiende version af sagen viste sig at være funktionel. Det største problem var at gøre tasterne behagelige at trykke på. Som følge heraf faldt træets tykkelse nogle steder til 0,7 mm! Det tog mig et år at forfine kroppen.

Hjulet og stikket var også lavet af træ.

Jeg lasergraverede hjulet med Clickwood-mærket.

Den ellevte version af sagen kommer, som jeg vil lave mindre ændringer til. Jeg begyndte også at udvikle en trådløs version af musen. Det trådløse modul er baseret på Bluetooth-teknologi, optosensoren er laser. AAA størrelse batterier, 2 stk., udskiftelige. Ved genopladning fortsætter musen med at arbejde. Alle elementer er arrangeret meget stramt, og jeg var nødt til at tude en del, da jeg skulle samle dem. Et hulrum, der er skåret specielt ind i musens trælegeme, fungerer som en beholder til batterier.

Trædele

Arbejdet med træ begynder med valget af træ. Pladerne skal have den korrekte geometri, have et minimum af knaster og defekter samt have det nødvendige fugtindhold.

Først tørres brædderne derhjemme. Mindst seks måneder.

Herefter saves pladen til små stænger, som tørres i flere uger på stedet for deres videre forarbejdning. På alle stadier styres fugtigheden af ​​en speciel enhed. Hvis tørreprocessen forsømmes, mister træet geometrisk stabilitet, og fremstillingen og driften af ​​musen bliver umulig.

De forberedte stænger behandles på en CNC-maskine ved hjælp af et specielt oprettet program.

Fra begyndelsen af ​​at skabe en del til den endelige samling af musen er delene stift fastgjort til metaludstyr, så delen på intet tidspunkt ændrer sin form og geometriske dimensioner.

Bearbejdningen af ​​den øverste del af musen skal ske med stor præcision, da dens profil er designet til et blødt klik og nogle steder er meget tynd. Jeg styrer pressekraften med et grammeter. Hos normale mus varierer det fra 50 til 75 GS. Jeg prøver at opnå 50 GS.

Træ er den største udfordring i mit projekt. Ikke alene er dette den væsentligste del af omkostningerne, men procentdelen af ​​fejl her er meget høj. Træ er et anisotropt materiale. Det kan mislykkes, der kan være defekter, chips kan forekomme, og blot en fejl i efterbehandlingsteknologien kan føre til, at musekroppen bliver smidt i skraldespanden. Jeg indrømmer, at jeg stadig forbedrer procesteknologien, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg har fundet den rigtige. Til statistik: i det første parti på ti tilfælde nåede kun tre det færdige produkt. Derfor er den del af den teknologiske kæde, der er relateret til træ, afgørende vigtig for prisen og kvaliteten af ​​det færdige produkt. Det arbejdes der hele tiden på.

I fremtiden planlægger jeg at arbejde med knogle. Især er jeg allerede ved at skabe et hjul fra ben.

Elektronisk del

Jeg har selv udviklet det første musedesign. Sensoren var en top-end optisk sensor ADNS-3090 fra Avago, hjernerne var en Atmel-controller, og resten var komponenter fra mærkefirmaer som Murata, Yageo, Geyer, Omron og Molex.

Jeg var særlig opmærksom på musens højkvalitetsernæring, her nåede jeg efter min mening det absolutte niveau med min perfektionisme

Det første fungerende brødbræt.

I sort version, endelig.

Der blev også eksperimenteret med forskellige knapper. Jeg har altid prøvet at vælge en stille mus blandt andre. Nå, da jeg laver det selv, besluttede jeg at udføre et eksperiment og lave sådan en mus og prøve det. For at gøre dette erstattede jeg de venstre og højre "mikrikker" med de bløde og støjsvage, der bruges til den centrale knap (har du lagt mærke til, at den centrale knap altid klikker mere stille?). Der blev lavet en speciel version af brættet, hvorpå alle tre identiske "micrics" blev monteret.

Jeg valgte og købte et parti guldbelagte stik til musen. Som sædvanlig i Kina. Jeg kender ikke til "bedre kontakt", men de harmonerer perfekt med træet.

Skærm, firmware

Fascineret af ideen om at placere en skærm i en mus, begyndte jeg at søge efter den blandt hundredvis af leverandører. Kravene var enkle: strenge dimensionsbegrænsninger og muligheden for i det mindste symbolsk at vise mindst otte kendte steder. Mens jeg valgte det, lærte jeg næsten alt om skærme. De adskiller sig efter type: symbolsk og grafisk, efter teknologi: TAB, COG, TFT, OLED, LCD, E-Paper og andre. Hver type eller teknologi har en masse varianter, størrelser, farver, belysning osv. Generelt var der meget at grave i.

Efter at have surfet halvdelen af ​​internettet fandt jeg ud af, at den størrelse, jeg havde brug for, kun var lavet af ét firma i hele verden. Alle andre muligheder er bestemt større i størrelse. Og selv skærmen fandt jeg knap nok passe inde i musen. Som en mulighed blev en brugerdefineret skærm overvejet, som kunne laves til mig i henhold til mine krav, men dette er en meget dyr mulighed for mig (ca. hundrede tusinde rubler). Til den første model er et grafisk display med en opløsning på 128 gange 64 pixels ganske velegnet, hvilket jeg valgte.

For at finde ud af, hvordan skærmen faktisk ser ud og passer til min mus, var jeg nødt til at bestille alle varianter af denne skærm fra producenterne. Hvad betyder disse sorter? Modelnavnet består af uudtalelige alfanumeriske kombinationer som FP12P629AU12. Alle er sammensat af forskellige blokke og er tydeligt dechifreret i specifikationen. Eksempelvis kan det givne eksempel samles fra blokke FP.12.P.629A.U12, hvor type, størrelse, spænding, controller, driftstemperaturområde og anden information om modellen er krypteret. Og den sidste blok er den sværeste. Det kan have flere dusin værdier, som hver betyder en eller anden kombination af sådanne egenskaber som tilstedeværelsen og farven af ​​baggrundsbelysningen, baggrundsfarve, symbolfarve og omfanget af grader, hvorfra information tydeligt kan læses. Det er de parametre, der var interessante for mig.

Som et resultat, "til test" bestilte jeg 18 forskellige modifikationer. Producenten var enig, men sagde, at minimumsbestillingen var 5 skærme for hver ændring. Der var ingen steder at tage hen, og jeg var nødt til at være enig, velvidende at 90% ville gå i skraldespanden. Og så, en overskyet dag, bragte ekspresleveringstjenesten mig en kæmpe kasse hjem, hvori en hjemløs person af gennemsnitlig bygning kunne bo. Kassen indeholdt 18 mindre kasser, som hver komfortabelt rummede 5 displays, sikkert fastgjort til en lang tur til det kolde Rusland. Der fulgte så meget med emballage, at det var nok til, at min svigermor kunne dække flere senge til vinteren.

Som følge heraf viste to skærme sig efter grundige test på en specialsamlet stander at være egnede til serien. De adskiller sig kun i baggrunden: grå og gulgrøn. Det er dem, jeg vil tilbyde for at fuldende musen. Som standard planlægger jeg at indstille den til gul-grøn, men to muligheder mere vil være tilgængelige: en skærm med en grå baggrund og en mus uden skærm overhovedet.

Men hovedintrigen var, hvilken information der kan vises på skærmen? Jeg blev tilbudt forskellige ideer: omgivende temperatur, indikation af ankomsten af ​​bogstaver, noget andet, der ikke var særlig originalt.

Min tankegang fulgte en anden vej. Lad os starte med det faktum, at der er to væsentlige begrænsninger for visning af driftsinformation: tilstedeværelsen foran brugeren af ​​en enorm kilde af høj kvalitet til enhver information (monitor) og behovet for at vende musen for at få information. Derudover er skærmen lille, opløsningen lav, og LED'en forstyrrer normal læsning. Derfor kom jeg kun til én konklusion: informationen skulle kun være af underholdende karakter, hvis praktiske værdi har en tendens til nul, men samtidig burde WOW-effekten være dræber.

Hvilken slags information kan have sådanne egenskaber i en enhed af middelmådig kompleksitet? Der er ikke meget af det: kilometertal, brugstid, bevægelseshastighed, antal klik og rulning af hjulet. Jeg besluttede at opgive den sidste parameter, da den virkede uinteressant for mig. Alle andre parametre er knyttet til sessionen (sidste gang musen blev brugt fra det øjeblik, der blev tilført strøm til den, dvs. forbindelse til computeren eller tænder selve computeren) og til hele musens levetid. For eksempel kan brugeren til enhver tid finde ud af, hvor mange gange han trykkede på venstre museknap, eller hvor mange meter hans mus har kørt i dag eller siden købstidspunktet. Oplysningerne er absolut ubrugelige, men det vil hjælpe dem, der er særligt nysgerrige, til at forstå, hvor meget han plager musen. Hvis andre interessante ideer dukker op, kan de implementeres med ny firmware.

Jeg tilføjede også generel information om musen (model, mus og firmwarenummer, fremstillingsmåned) og en indstillingsskærm. Du kan vælge sprog og målesystem (engelsk eller metrisk). For at gemme alle disse oplysninger var vi nødt til at tilføje permanent flashhukommelse til kredsløbet.

For at passe til denne mængde information, var jeg nødt til at opdele alt i skærme. Hvert skærmbillede viser én type information og viser sessions- og alle tiders parameterværdier. Der er i alt seks skærme, som kan ændres ved hjælp af musehjulet.

Den første mulighed blev implementeret på en rent tekstmæssig måde, hvortil der endda blev udviklet adskillige skrifttyper.

Jeg lavede en firmware til at evaluere hvordan teksten ser ud ved hjælp af den oprettede skrifttype på museskærmen. Det ser forfærdeligt ud, hvad skal jeg sige.

Nu er det blevet tydeligt, at skærmen har brug for grafik og ikke et sæt symbolsk information. Derfor tog jeg en designer med ind i arbejdet, og sammen udarbejdede vi tre grafiske muligheder, den anden mulighed blev anerkendt som den mest succesfulde.

Selvfølgelig krævede dette design højere opløsning, så det skulle tilpasses.

Men det er ikke slutningen på historien. Efter at jeg havde valgt en skærm til musen, bestilte jeg et prøveparti til brødbrætter. Som et resultat ankom der skærme, men af ​​en eller anden grund afveg antallet af stifter fra det, der var angivet i specifikationen (databladet). Som svar på anmodningen modtog producenten et svar, at alt var i orden, dette var en mindre ændring, og det ville ikke påvirke ydeevnen på nogen måde. I mellemtiden var de manglende to ledninger ansvarlige for lysstyrken af ​​den viste grafik.

Det hele var meget mistænkeligt. Og ligesom han kiggede ud i vandet. Vi lavede brættet om til en modificeret skærm, loddede det, og så viste det sig, at skærmen var helt dæmpet. Det er som om enhedens batterier er døde. Og dette blev klart efter et langt og omhyggeligt arbejde med at søge og vælge skærme, købe et prøveparti af alle modifikationer og teste dem. Tid, penge og så videre.

Men historien viste sig at have en god slutning. Efter korrespondance med kineserne viste det sig, at skærmen nu kan justere sin kontrast direkte fra firmwaren. Vi reparerede firmwaren, og alt begyndte at vise sig fint!

Alt vises som planlagt: kilometertal, hastighed, antal klik osv.

Efterfølgende blev firmwaren også ændret flere gange: en indstilling til at ændre sproget dukkede op. To sprog på én skærm er dårlige - læsbarheden forringes, kyrillisk abracadabra vil kun irritere en engelsktalende bruger, og understøttelse af andre sprog kan blive nødvendig i fremtiden. Vanskelighederne begyndte, da jeg prøvede at justere musens rejse. Det ser ud til, at det er kompliceret: den optiske sensor transmitterer stigningen i to koordinater, som skal konverteres til et målsystem og tilføjes modulo til den aktuelle værdi. Det er hele kilometertallet.

Men som det viste sig, er ikke alt så simpelt. To personer med mus med den samme sensor installeret kan få radikalt forskellige resultater! Sagen er, at sensorens opløsning (følsomhed) i høj grad afhænger af overfladen, som musen ruller på. De bedste resultater opnås, når musen ruller på hvidt papir. Lidt dårligere på træ og stof. Det er rigtig dårligt for laminat og film. Den erklærede følsomhed opnås kun på ideelle, set fra sensorens synspunkt, overflader.

Dette gør ingen forskel for slutbrugeren. Han forbinder musen og ved hjælp af forsøg og fejl indstiller han styresystemet til en behagelig markørhastighed. Systemet husker denne koefficient og bruger den til at øge eller formindske bevægelseskoordinatstigningsværdierne.

Men det er en helt anden sag, hvis du planlægger at læse disse parametre direkte fra musen. Musen på den ene overflade vil vise resultatet af at løbe en meter, på den anden - halvanden. Hastighed vil også ligge. Og det skal der gøres noget ved.

For at løse dette problem var vi nødt til at introducere parameteren "Sensitivitet", som giver dig mulighed for individuelt at vælge koefficienten for hver overflade. Som standard er den lig med én, hvilket svarer til overfladen på hvidt papir. Den kan øges eller formindskes i indstillingerne. Du behøver slet ikke at røre ved det, alt vil fungere fint, som det er. Men for ægte perfektionister vil folderen, der følger med musen, indeholde en tabel, hvorfra du kan vælge en koefficient for den eksisterende overflade og instruktioner om, hvordan du selvstændigt kan konfigurere musen til at vise det nøjagtige kilometertal.

Under udviklingen af ​​firmwaren blev der opdaget en anden bivirkning af sensoren. Hvis du tager musen og blot vifter med den i luften, ændres kilometertallene også. Dette skyldes, at sensoren registrerer det omgivende rum som en bestemt overflade og også forsøger at opnå museforskydningsværdier. Derfor kan du observere følgende effekt: du vender musen om, ser på kilometerparametrene og er overrasket over, at de ændrer sig opad lige foran dine øjne. Selvfølgelig kan du installere en hældningsvinkelsensor i musen, der slukker sensoren, mens den vendes, men at gøre dette kun til den beskrevne situation er urimeligt. Måske dukker det op i den næste version, men ikke nu. Når alt kommer til alt, hæves musen kun for at se på indikatorerne, og 99,9% af tiden er den på overfladen og modtager den korrekte information.

Kabel

Jeg besluttede at gøre kablet så fleksibelt som muligt, så det ikke ville forstyrre musens bevægelse og ville være "usynligt" for kinematik. Nå, jeg kan personligt ikke lide "fjeder"-kablet.

Nogle gange ser det ud til, at når du opretter et produkt, er kablet den mest ubetydelige del af produktet. Hvad der er nemmere er at købe den nødvendige mængde kabel i butikken og lodde det af. Ingen big deal. Men desværre ikke her i Rusland. Nogle gange ser det ud til, at vores industri ikke længere er i stand til at lave noget mere komplekst end støbejern. Forsøg på at finde et kabel resulterede i en tre ugers søgning og rystede op i sortimentet hos absolut alle producenter af russiske kabelprodukter. Det viste sig, at vores standarder ikke beskriver et kabel, der er egnet til moderne elektroniske enheder. For eksempel har et fireleder mikrofonkabel med en KMM 4x0,12 mm2 fletning en ydre diameter på 5 mm. Det er meget. Ældre mus og tastaturer har et tilsyneladende tykt kabel, der kun er 3,5 mm i udvendig diameter. Den nærmeste analog til salg var et kabel fra det tyske firma Lapp Kabel, men dets ydre diameter var præcis 3,5 mm. Forestil dig nu fletningen på sådan et kabel. introduceret? Jeg vil fortælle dig, at jeg så et lignende kabel på netledninger til strygejern

Så det viste sig: du kan ikke købe sådan et kabel i Rusland. Prik. Nå, vi er ikke vant til at trække os tilbage. Jeg går til produktion og prøver at bestille, heldigvis laver de stadig kabler i Rusland. Og for at gøre dette, lad os definere mine krav. Så hvad skal jeg bruge:
Kernerne er kobber, lavet af flettede ledninger (for fleksibilitet).
Antal kerner - 4.
Skærm - ja.
Fleksibilitet - maksimalt.
Den ydre diameter af kablet er strengt taget ikke mere end 3 mm.
Farve - Pantone 4625 C.
Nederste linje: Jeg forsøgte at kontakte sandsynligvis et dusin mulige producenter af kabelprodukter, ingen er interesseret i at rode med min ordre. De spurgte ikke engang, hvilken kilometer jeg havde brug for. Nederste linje: et sådant kabel kan ikke købes eller produceres i Rusland. Sørgelig. Men vi er ikke vant til at trække os tilbage.

Jeg går til Alibaba.com. Jeg finder den første kinesiske producent, jeg støder på, skriver et brev og bogstaveligt talt inden for et par timer modtager jeg et svar: vi laver ethvert kabel til dig! Jeg er chokeret. Jeg sender ham specifikationen, penge til levering, og en uge senere modtager jeg en prøve. Wow! Og jeg tabte næsten tre måneder, da jeg forsøgte at patriotisk afgive en ordre i Rusland. Det viste sig, at kineserne sagtens kunne lave mig et kabel med en ydre diameter på 2,5 mm.

Som et resultat: Jeg bestilte 4 forskellige prøver fra Kina. Først var jeg ikke tilfreds med ridsbarheden og sløvheden af ​​den ydre skal, så var jeg ikke tilfreds med kablets fleksibilitet, så igen var jeg ikke tilfreds med fleksibiliteten, og til sidst besluttede jeg mig for den sidste prøve, der blev sendt, som jeg var klar til at bestille. De kunne ikke være mere fleksible. Kablet har hukommelse. Som et resultat modtog jeg ved et uheld et kabel med hukommelse, selvom jeg ville have et, der var så fleksibelt som et reb

Jeg bestilte en kilometer, to uger senere havde jeg kablet. Samlet tid brugt: seks måneder.

Flettet min kilometer kabel. Der var to muligheder.

Cirka 10 % af kablet blev afvist. Dette er begyndelsen på båsene, hvor fletningen er ved at trævle ud, og maskinen endnu ikke er gået i driftstilstand. Og nogle steder, hvor der af en eller anden grund blev dannet løkker og knuder af flettede tråde.

Hvis enden af ​​kablet ikke er forseglet med varmekrympe, fnuller det op med det samme, trådene er syntetiske! Derfor er installationen af ​​kabelsamlingen kompliceret af den forebyggende fastgørelse af varmekrympe.

Den ydre diameter på det flettede kabel var 3,2 mm, dvs. Fletningen tilføjede 0,7 mm til kabeldiameteren. Det virker ikke af meget, men en almindelig mus har normalt et kabel med en diameter på 3,5 mm, og i de trådløse muses tid virker den tyk og tung. For nylig er ikke-budgetmus begyndt at blive udstyret med kabler med en diameter på 3 mm, og de forstyrrer ikke længere så meget under arbejdet, at de næsten er usynlige. Men tastaturkablet kan have en ydre diameter på 4 mm. Og endnu mere. Men dette betyder ikke noget for tastaturet.

Plast dele

Uanset hvor meget jeg gerne vil lave musens kropsdele udelukkende af træ, kan jeg ikke undvære plastik. Du skal bruge ben, en aksel til hjulet, en støtte til akslen og et stykke glas til displayet.

Derfor måtte jeg bestille en form hos kineserne.

Efter hver testcasting sendte kineserne mig et dusin prøver, som jeg testede på min mus.

Som et resultat ændrede jeg formen tre gange, indtil kvaliteten begyndte at tilfredsstille mig. Problemerne var anderledes. For eksempel fik jeg efter montering et problem med støv, der dannede sig mellem skærmen og beskyttelsesglasset. Det ser rodet ud. Desuden vil musen ridse på overfladen, og støv vil gradvist samle sig der. Jeg skulle lave glasset om til en beholder med sider, hvor displayet skulle placeres, hvorefter konturen skulle forsegles.

Resultatet er noget som dette.

At finpudse en form er slet ikke nogen nem opgave, og der kan kun laves ændringer i retning af at gøre delen større. Derfor kan enhver unøjagtighed eller fejl ødelægge hele arbejdet. Til reference: hver revision betyder halvanden måneds ventetid på nye prøver. Og selve ændringen kunne være mikroskopisk, men nødvendig.

Jeg vil ikke dvæle ved plastikdele, denne teknologi er nu førende, og jeg kan ikke fortælle dig noget nyt eller interessant her. Jeg vil bare sige om benene, for hvilke jeg brugte lang tid på at vælge et materiale med reduceret friktion, hvorefter jeg udførte test og "racer" af mus for at afgøre vinderen med minimal friktion.

Forarbejdning og belægning

Først udføres omhyggeligt arbejde med fjernelse af fnug, slibning og polering af overfladen.

Jeg havde en svær opgave foran mig. Det var nødvendigt at stabilisere træet, så musens geometri ikke ændrede sig afhængigt af luftfugtighed, og at beskytte træet mod at arbejde i et aggressivt miljø (sved og fedt fra hånden).

Helt fra begyndelsen afviste jeg lak. Lak er en overfladefilm, der til sidst revner og nedbrydes og efterlader træet bart. Sved og fedt trænger ind i porerne, træet bliver mørkere, og den irreversible proces med dets nedbrydning begynder. Derfor blev det besluttet at bruge olie som imprægnering og beskyttelse, og voks for at give et kommercielt look.

For at gøre det klart: Træet er fuldstændig mættet med porer, som indeholder enten luft eller selve træets olie (hvis træet er et gummitræ). Vores opgave er at fylde porerne så meget som muligt med vores olie, som så skal polymerisere og beskytte træet.

For ikke at forlænge historien, vil jeg sige, at jeg prøvede en masse olier: linfrø, teak, tung, vaseline, dansk. Hver olie har sin egen karakter. For eksempel er voks meget svært at påføre teakolie, mens linolie er meget lang tid om at polymerisere. Derfor er det nødvendigt at indføre en katalysator i den - en tørretumbler.

Jeg endte med at udvikle to teknologier. Den første er teknologien til vakuumimprægnering af træ. Det fungerer sådan her: Jeg skaber et vakuum i et miljø med olie og træ. Luft begynder at slippe ud af porerne. Efter fjernelse af vakuum fyldes porerne med olie. Som et plus er træet godt stabiliseret. Ulempen er, at det bliver meget mørkt. Ser godt ud, men ikke for alle.

Den anden teknologi er overfladebelægning med olie. Olien påføres 1-2 eller flere gange med en non-woven klud.

Påfør carnaubavoks.

Og gnid med en muslin cirkel.

Derefter "opløser" jeg ved hjælp af en hårtørrer de tørre voksrester på snævre og vanskelige steder. I tilfælde af "uopløseligt" snavs, tager jeg en tandbørste med stive børster op, fjerner snavs og gentager derefter voksproceduren lokalt igen.

Hvis vi vurderer arbejdsomkostningerne ved forarbejdning, viser manuelt arbejde for en mus sig at være omkring fire timer.

Forsamling

Dernæst kommer installationsoperationen, men før den skal du stadig fjerne spor af forarbejdning fra de teknologiske huller. Derefter justerer og limer jeg benene ved hjælp af en speciel 3M-tape (kroppen kan bevæge sig med en brøkdel af en millimeter, og det vil straks kunne mærkes: det vil slingre som en halt afføring). Derefter lægger jeg kablet, monterer brættet, støtter, installerer hjulet og justerer også om nødvendigt knapperne (der skal ikke være snak) og trykkraft. Denne operation kan også tage op til fire timer.

Du bruger konstant en computermus (eller for at sige det "prætentiøst", en mekanisk manipulator, der konverterer bevægelse til et styresignal), men har du nogensinde tænkt over, hvad du kan gøre med en computermus? Det viser sig ikke så lidt. Vælg et objekt eller kopier det, flyt eller slet, åbn eller luk en fil eller mappe, alt og meget mere kan gøres med computermusen. Det er det, vi vil tale om.
I denne lektion vil vi stifte bekendtskab med computermusen, lære nogle af dens hemmeligheder og også lære, hvad du kan gøre med musen i browseren. Du kan ved hjælp af musen vælge en mappe, fil eller et program og udføre nogle handlinger, flytte i skrivebordsområdet, åbne en mappe eller køre et program. Du kan kopiere eller slette et ord eller hele teksten.
Computermus kommer i bold-, laser-, kablede og ikke-kablede typer. Men princippet om drift er det samme for alle. Når du bevæger musen hen over overfladen af ​​dit bord, flytter markøren sig på skærmen og duplikerer dine handlinger. Der er kun tre hovedknapper nødvendige for at arbejde med en computermus. Disse er venstre og højre tast og rullehjulet (scroll). Ved hjælp af en computermus og ekstra tastaturknapper kan du væsentligt forenkle og lette mange operationer på skrivebordet, når du arbejder i programmer og i browsere. Lad os stifte bekendtskab med nogle tricks til at arbejde med musen.

Den enkleste handling, som du sikkert allerede har skullet udføre, er at vælge noget tekst. For at gøre dette skal du blot tilføje en lodret skråstreg i begyndelsen af ​​teksten. Det hedder også på engelsk - rør(på russisk kan du roligt udtale "rør") For at gøre dette skal du bruge venstre museknap til at klikke i begyndelsen af ​​teksten og holde venstre museknap nede og trække (uden at slippe knappen) til det sted, hvor den ønskede tekst slutter. Hvad skal man gøre, hvis tekstens længde overstiger sidestørrelsen? Følgende kombination vil hjælpe dig her. Placer markøren i begyndelsen af ​​teksten, hold en tast nede på tastaturet, Flytte og klik på venstre museknap uden at slippe tasten på tastaturet, gå til slutningen af ​​den ønskede tekst og tryk på venstre tast igen. Al tekst er valgt, du kan udføre yderligere handlinger med den.

Kopier og indsæt teksten.

Du skal overføre en del af eller hele teksten til en anden placering eller mappe. Vi ved allerede, hvordan man fremhæver tekst. Højreklik nu på den valgte tekst, og find "kopi" i den kontekstuelle (rullemenu) og klik på dette punkt. Alle nødvendige oplysninger gemmes i dit udklipsholder (udklipsholderen, hvis du ikke går i detaljer, er midlertidig opbevaring, hvor de filer, mapper og tekst, du kopierede, er gemt). Find nu det sted, hvor du skal indsætte det, du kopierede, højreklik på det og vælg "indsæt" fra rullemenuen. Disse operationer kan udføres på en anden måde. Vælg det du har brug for, og hold derefter tastaturtasterne CTRL+C nede. Alt er blevet kopieret. Vælg det sted, hvor du vil indsætte det, du kopierede, sæt en skråstreg (et klik med venstre museknap) på det ønskede sted og tryk på CTRL + C. Det er det - teksten er indsat.

Lad os ændre skalaen.

Nogle gange, når du åbner et websted eller en side, kan du se, at skrifttypen er meget lille. Ikke alle, især ældre mennesker, har et godt syn, og det er svært for dem at læse sådan en skrifttype. Det viser sig, at dette kan ordnes ganske enkelt. For at gøre dette skal du holde CTRL-tasten nede og rulle musehjulet frem eller tilbage. Skriftstørrelsen øges eller formindskes tilsvarende.

Åbn link i ny fane.

Du har allerede været nødt til at arbejde på en side og flytte til en anden side eller fane uden at lukke den første. Samtidig udførte du følgende handling: "Højreklik på linket og vælg - Åbn side i et nyt vindue i den menu, der åbnes." Men hele denne proces kan forenkles. Hold CTRL-tasten nede og klik på linket. Det er det, linket åbner i et nyt vindue.

Flyt med højre museknap.

Du ved allerede, hvordan du flytter en mappe eller genvej på skrivebordet. Hvis du ikke ved det, skal jeg fortælle dig det. Hold det valgte objekt nede med venstre museknap, og flyt det til det valgte sted uden at slippe det. Men det viser sig, at denne operation kan udføres ved hjælp af den højre knap. Princippet er det samme. Højreklik og træk til den ønskede placering. Når du slipper tasten, åbnes en menu, hvor du bliver spurgt om dine næste handlinger. Vælg, hvad du har brug for.

Vælg et ord eller en tekst.

Hvis du skal fremhæve et ord, skal du blot flytte musemarkøren over det ønskede ord og dobbeltklikke på venstre tast. Er det muligt at vælge det ønskede afsnit på denne måde? Sikkert. Placer markøren i begyndelsen af ​​teksten igen, og venstreklik tre gange. Det påkrævede afsnit er fremhævet, du kan udføre yderligere handlinger med det.

Tredje knap.

De fleste brugere bruger ikke den tredje museknap. Få mennesker kender til dens muligheder. Men ikke desto mindre kan hun noget. For eksempel, når du åbner en browserside og klikker på hjulet, vil markøren ændre sit udseende til at være rund. Nu kan du, ved at flytte markøren i forskellige retninger, bevægelsen af ​​siden på skærmen også rulle i alle retninger, og jo længere rullemarkøren bevæger sig, jo hurtigere ruller siden. Nogle gange meget praktisk, når du ruller sider med stor tekst.

Dette er de små tricks af en computermus. Vi stopper der. Naturligvis er emnet meget bredere end angivet, men gennem alle efterfølgende lektioner vil vi vende tilbage til dette problem.

I den næste lektion vil vi introducere begrebet tastaturgenveje. Det er kombinationer af to eller flere taster, der kan trykkes på for at udføre opgaver, der typisk kræver brug af en mus eller andet pegeredskab. Tastaturgenveje gør det nemmere at bruge din computer, hvilket sparer dig tid og kræfter, når du arbejder med Windows og andre programmer...

I mellemtiden siger jeg farvel til dig. Som altid har du spørgsmål, anmeldelser og selvfølgelig kommentarer. Hvis du endnu ikke har abonneret på mine nyheder, så velkommen!

Denne meget enkle robot kan laves af billige materialer, der kan købes i en almindelig butik. Grundlaget for denne enhed er en gammel computermus.
Mousebot er en simpel bot, der bruger to "øjne", som den ser lys med og vender sig mod den. Én stor "antenne" er monteret på forsiden af ​​en computermus for at registrere kollisioner. Når den rammer en væg, bevæger musen sig baglæns og drejer i den anden retning.

Dette projekt er ret billigt, hvis du har en gammel mus liggende, vil resten af ​​delene koste dig mindre end ti dollars.

Trin 1: Dele og værktøjer:

Materialer:

• 1 kugle mus
• 2 små DC-motorer
• 1 vippekontakt
• 1 DPDT 5v relæ (Aromat DS2YE-S-DC5V er også velegnet)
• 1 LM386 chip
• 1 2N3904 eller PN2222 NPN transistor
• 1 LED (enhver farve)
• 1 1 KOhm modstand
• 1 10 kOhm modstand
• 1 100mF kondensator
• 1 kassette til båndoptagere (var almindelige i 80-90'erne)
• 1 cd eller diskette
• 1 9V batteriudstyr
• 1 9V batteri
• 2 eller 3 brede gummilister
• 22 eller 24 ledninger.

Værktøjer:

• Multimeter
• Stjerneskruetrækker
• Dremel
• Lille tang
• Trådskærere
• Skarp kniv
• Loddekolbe
• Ethvert demonteringsværktøj
• Super lim eller epoxyharpiks
• Varm lim og en pistol til det
• Hacksav.

Trin 2. Træk nogle dele ud af musen:

Mousebot kræver en krop med nogle dele fra en computermus, samt yderligere øjne og knurhår.

Åbn musen og find de komponenter, du skal tage, nemlig kontakten og den infrarøde emitter.

Fjern switch-printkortet og løslod det som IR-sendere.

1 - IR-sender; 2 - IR-sender; 3 - øjeblikkelig kontakt;

1 - en stjerneskruetrækker vil gøre denne opgave lettere

Trin 3. Forbered kroppen:

Dernæst skal du sørge for, at der er masser af plads inde i etuiet, så brug en Dremel til at fjerne alle de indvendige plastikstrukturer fra toppen og bunden af ​​musen. Hvis din mus er lille, skal du muligvis fjerne forbindelsesskruerne, der holder de to dele af musen sammen.

Brug nu din Dremel til at skære hullerne ned til kontakten på forsiden af ​​musen og motorerne på siderne.

Det er bedre at bruge en kort cylindrisk type Dremel, den skærer effektivt i rette vinkler, mens den er i lodret position.

1 - hvis denne forbindelsesskrue er i vejen, skal du fjerne den

Trin 4. Lav hjulene:

Akslerne på disse motorer er meget små, og hvis vi vil have Mousebot til at bevæge sig konsekvent ved høj hastighed, skal vi sætte nogle hjul på den. Tapekassetter har perfekt størrelse hjul i højre og venstre hjørne. Du skal muligvis igennem en masse kassetter for at finde de rigtige hjul til dine aksler. Lim dem til akslerne med superlim.

Klip elastikken og lim den til kanterne ved at vikle den rundt om hjulet tre gange, og tilsæt superlim hver halve omgang for at holde strukturen sammen. Skær det resterende gummi af.

Lim nu endnu et gummibånd til det, du lige har afsluttet. Gør det samme og skær det overskydende af. Sørg for, at der er nok lim til at holde elastikken sikkert. Gentag denne proces for det andet hjul.

1 - tilføj endnu et lag for at blødgøre berøringen af ​​hjulene;

1 - elastik er fastgjort

Trin 5. Lav et layout og installer relæet:

Der er en del gode mousebot-layouts. Det er bedst at bruge standardlayoutet. Musekredsløbet vil ikke være kompliceret, da printkortet ikke kræver meget plads.
Installer relæet og lod ledningerne ved at krydse dem med forbindelsesben 8 til 11 og 6 til 9.

Forbind derefter ben 1 og 8 med ledning langs kroppen, og tilføj snoet ledning til ben 8 og 9.

Lod transistorens kollektor (højre terminal, set fra den flade side) til ben 16 og fastgør den korte ende. Tilslut derefter ledningerne, der er loddet til ben 9 (venstre ben, set fra den flade side), efterlader lidt plads.

Lim nu relæet til kroppen. Her kan du bruge de afskårne ledninger som positive og negative spændingspoler, som hjælper dig med at slippe af med problemer med motoren. Brug en skarp kniv til at fjerne beskyttelsen fra kontaktledningen, der forbinder ben 9 til emitteren, og lod den til strømledningerne. Tilslut derefter ben 8 til den positive spændingspol.

1 - Denne mus har ikke plads nok bagpå, så installer motoren foran for mere fri drift;

ben 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16;

1 - emitter; 2 - samler; 3 - base

1 - vær ikke opmærksom på denne blå ledning, du får ikke brug for den; 2- Det virker som en klodset forbindelse, men det frigør dig fra ekstra ledninger;

Trin 6: Indstil alternativknappen:

Tilføj nu Mousebot-antennen. Gør dette ved at lodde den positive ledning af kondensatoren og en 10K modstand til enden, som normalt er åben. Du kan kontrollere, hvilken side der er den åbne del af trykknapkontakten ved hjælp af kontinuitetstestfunktionen på dit multimeter. Der bør ikke være forbindelse mellem den midterste og normalt åbne kontakt, mens knappen trykkes ned. Herefter skal du tilføje en snoet ledning for at jorde kondensatoren og kontaktens midterkontakt.

Tilslut modstanden på kontakten til transistorens base (midterstift) og ledninger fra ydersiden af ​​kondensatoren. Tilslut derefter den midterste stift til den positive spændingspol. For at gøre dine forbindelser mere sikre, bør du bruge varmekrympeslange til at isolere forbindelserne og bøje kondensatoren til siden for at skabe lidt plads.

1 – modstand 10 KOhm; 2 - normalt åben kontakt; 3 - normalt lukket kontakt;

1- denne forbinder til styreenden

Trin 7: Byg Mousebot's Brain:

Hjernen for Mousebots er LM386-chippen. Vend den med stifterne opad, og bøj stift 1 og 8, så de rører ved og lodder.

Placer nu 386'eren i kabinettet og forbind ben 4 og ben 6 til +-enden og tilføj strenget ledning til ben 2, 3 og 5.

Vi er næsten klar til at tilslutte motorerne. Det er tilbage at lodde nogle strandede ledninger til ben 4 og 13 på relæet. På dette tidspunkt skulle din Mousebot se ud som det tredje billede i dette trin.

1 - ben1; 2 - ben 8

Trin 8: Byg den øverste halvdel af Mousebot:

Først bor du små huller foran på musen, to til øjnene og et til lysdioden (LED). Derefter bor du et stort vippehul på bagsiden af ​​musen og installerer en kontakt til at betjene tænd/sluk-funktionen i robottens hale.

For at skabe robottens øjestilke skal du sno to stykker ledning sammen og lodde en IR-emitter i den ene ende. Placer LED'en i midten af ​​hullet og tilslut den positive ende til en 1K modstand.

1 – modstand 1 KOhm; 2 - GND-enden af ​​LED'en;

Trin 9. Lim bundelementerne:

Brug varm lim eller epoxy til sikkert at fastgøre kontakten og motorerne til musens chassis. Sørg for, at vinklen på motoren er omtrent lige, og løft derefter forsiden af ​​musen lidt fra jorden.

Trin 10. Kom tættere på målstregen:

Tilslut relæben 13 til venstre motor og relæben 4 til højre motor. Tilslut nu ben 5 på IC til bundforbindelsen og motorerne. Hvis du ikke er sikker på, hvilken side der er + og hvilken der er –, så tilslut motoren til batteriet og hold øje med rotationsretningen. Den højre motor skal dreje med uret, når man ser på hjulet, og den venstre motor skal dreje mod uret.

Find ledningen, der kommer fra pind 2 (grøn) + til enden af ​​venstre øjestilk og fra pind 3 (blå) + til enden af ​​højre øjestilk. Tilslut derefter en 1K modstand til + spændingsretningen.

Tilslut batteriet, lod den sorte ledning til batteridækslet til den negative spændingspol. Tilslut den røde ledning fra batteridækslet til kontakten, og tilslut derefter kontakten til + spænding.

Luk låget på musen og skær derefter en tynd strimmel gummimateriale ved hjælp af en hacksav. Lim strimlen på den ene side, så du presser på, når du trykker på knapperne. Hvis du har en streg, der "klapper sig selv på skulderen", så har du gjort det.

Drej nu kontakten og nyd!

I dag kan du selv fra en computermus lave originale ting. Mange fans af forfalskninger har længe fundet ud af, hvordan man bruger en ikke-fungerende mus.

Skal du smide din gamle computermus ud?

Nogle gange bliver en computermus ubrugelig, nogle gange er du nødt til at erstatte en forældet model med en mere moderne på grund af bekvemmelighed. Ofte i dette tilfælde forbliver udseendet og indholdet i god stand. Hvis du ikke vil smide dine gamle computerdele væk, kan du give dem et nyt liv ved at bruge dem til at skabe interessante ting.

Hvad kan laves fra en computermus: ideer

Eksterne og interne dele fra den gamle enhed vil være nyttige til at skabe følgende originale ting.

Robot

En unødvendig kuglemus bliver en lysfølsom robot. For at gøre dette adskilles delene, og kontakterne og den infrarøde emitter efterlades til drift. Kroppen skal frigøres for unødvendige dele og fremspring, og hjul skal fastgøres, pakket ind i tre lag gummitape. Dernæst skal du bruge et relæ, som skal installeres inde i sagen, tilslutte de nødvendige kontakter og lodde ledningerne. For at fungere skal robotten også have et lille mikrokredsløb, den skal placeres inde i kabinettet. Det er tilbage at lave to huller til øjnene og et til LED-lampen foran og et hul til vippekontakten bagpå. Kontakter er fastgjort til højre og venstre motor, øjne og batteri er forbundet. Robotten tændes ved hjælp af en vippekontakt.

Lommelygte

Ved at indsætte en LED inde i huset kan du få en lille lommelygte. Ved hjælp af samme metode kan du lave et lille bordstativ eller en lampe. Et stativ er fastgjort til det sted, hvor ledningen er forbundet, og en belysningslampe kan installeres i stedet for bolden.

Vigtig! Brug ikke glødelamper som belysning. Når de varmes op, kan de beskadige plastikken, som musekroppen er lavet af.

Omdrejningstæller

Ved hjælp af et bræt fra en gammel mus kan du oprette en omdrejningstæller. Transistorer og et LED-kortelement vil være nyttige. En modstand er loddet ind i det frie hul på controlleren, og en kontakt fra fototransistoren er forbundet til kortstikket. Tilbage er blot at tilslutte omdrejningstælleren gennem stikket til computeren. Den resulterende enhed tæller rotationsimpulser per sekund og viser dataene på monitoren.

Winder

Der bores et hul i den øverste del af kroppen, hvori en adapter med en praktisk fastgørelse er placeret. En sådan opruller vil være mekanisk og vil rotere på grund af adapterens bevægelse.

Hvad kan laves af mange computermus

Hvis du har mange computermus, kan du bruge dem ved at lave:

Kolonner

Ved at skille plastkassen ad og placere en lille højttaler der, kan du få lydhøjttalere. For at gøre dette skal du skrue skruen af ​​med en skruetrækker og dele enheden i to dele. Placer en højttaler i specialstørrelse indeni. Ledningerne skal rengøres, kontakterne og deres kompatibilitet med ledningens farve skal kontrolleres med en tester. Brug derefter varm lim til at fastgøre højttalerskiven inde og forbinde begge dele af huset. Denne bærbare højttaler er velegnet til en telefon, tablet, afspiller og endda en computer.

Råd! Hvis du laver et hul foran på musekroppen, bliver lyden kraftigere.

Robot RoboCop

Denne idé vil fungere, hvis du har mange ødelagte computermus derhjemme. Fra dem kan du samle kroppen og lemmerne af en kompleks robot. Rollen af ​​et sådant håndværk kan kun være dekorativt, men hvis du udstyrer robotten med en elektrisk mekanisme, kan du få et interessant legetøj, der kan bevæge sig og udsende lys.