Mange ejere af private husholdninger ved, at det er ret nemt at installere et kloaksystem i et privat hus med egne hænder, hvis du har en vis viden og færdigheder. Installation af systemet involverer installation af passende VVS-udstyr, lægning af en speciel rørledning og indretning af en beholder til opsamling af spildevand Forresten er installationen af ​​et kloaksystem et af de vigtigste problemer i ethvert hjem. Derfor skal du på forhånd tænke på, hvordan du installerer denne struktur, og selvfølgelig, hvordan du sparer dine penge på den. Og du kan spare penge. Det er nok at forstå princippet om at konstruere et kloaksystem og lære at udføre installationsarbejde med egne hænder.

Nogle eksperter hævder, at uden at have en vis viden inden for installation og konstruktionsarbejde, vil det ønskede resultat ikke blive opnået. Men jeg vil gerne tilbagevise denne opfattelse. Det er nok at vælge det rigtige layout af selve kloaksystemet. For at gøre dette tages der hensyn til layoutet af et bestemt hus.

For eksempel skal du på forhånd beregne, hvor i huset badeværelset skal ligge, hvor toilettet skal være, og hvordan køkkenet kommer til at ligge i forhold til badeværelset. Det er nødvendigt at tage højde for, at det vil være bedst, hvis alle de ovennævnte lokaler er placeret i nærheden af ​​et rør - den såkaldte samler. Det er gennem dette rør, at vandet strømmer ind i afløbsbrønden.

Her er det også vigtigt at overveje, at når huset er stort, skal du lave flere afløbsbrønde på forskellige sider af huset. Dette er forståeligt: ​​Hvis det er planlagt at placere badeværelser i forskellige dele af huset, skal afløbene være på samme side. Selvom du har et stort hus, skal du bekymre dig om at installere stigrør. Især hvis huset har to eller flere etager.

Som bekendt kan evt byggeriet begynder først efter udarbejdelse af en foreløbig plan. For at denne tegning kan tegnes rigtigt, kan du søge hjælp hos en professionel blikkenslager. Hvis ejeren af ​​lokalerne har en sådan viden, kan han gøre det selv.

Hvis vi taler om, hvad det betyder at installere et kloaksystem i et privat hus med egne hænder, så er alt ret simpelt. Der er interne og eksterne kloaksystemer, mesterens opgave er at installere dem korrekt, efter alle diagrammer og regler, samt vælge en højkvalitetsbeholder til opsamling af spildevand eller grave en passende afløbsbrønd. For eksempel omfatter arbejdet med at installere et internt kloaksystem:

• installation af et afløbsrør;
• installation af et stigrør;
• rørfordeling til køkken, bad og toilet, samt øvrige rum, hvor der skal være afløb.

Men ekstern kloakering vil omfatte følgende arbejde:

• installation af et rørsystem på gaden;
• tilslutning til et centraliseret spildevandsudledningssystem eller gravning af et kloakhul;
• arrangement af en kloakbrønd (hvis nødvendigt).

Selvfølgelig, hvis du ikke behøver at grave en kloakbrønd, vil dette forenkle opgaven. Så er det nok at tilslutte til et centraliseret spildevandssystem. Men hvis der er brug for en pit, skal du tage højde for strukturens kapacitet og også vide, hvad du præcis skal fore den med indefra. Du bør også overveje, hvilken type rør, der installeres. Du skal forstå de materialer, de er lavet af, og hvilke der vil være de bedste. Men først ting først. Lad os først finde ud af, hvordan man laver et internt kloaksystem i et privat hus med egne hænder.

Hvad består det interne kloaksystem af?

Det er nødvendigt at præcisere, at det første skridt er at installere det interne spildevandssystem. Desuden skal dette gøres på tidspunktet for design af huset. Du bør tænke over præcis, hvordan rummene skal placeres. Det er selvfølgelig bedre, hvis alle ovennævnte lokaler er placeret i nærheden. Herefter skal du sørge for at købe de passende rør. For eksempel til et toiletkloaksystem vælges rør med en diameter på 100 eller 110 mm. Men til køkkenet eller badeværelset kan du tage PP- eller PVC-rør, som har en indvendig diameter på 50 mm. Drejninger i disse strukturer er lavet ved hjælp af specielle albuer. Disse elementer er lavet af plast og med en vis bøjningsvinkel. De mest almindelige bøjningsvinkler er 45 og 90 grader. Brugen af ​​specielle albuer giver dig mulighed for at undgå blokeringer under systemdrift.

Hvis vi taler om, hvilke rør der er bedst at bruge, så skal du selvfølgelig foretrække produkter, der er lavet af PVC eller PP. Sådanne rør er kendetegnet ved god styrke, og følgelig er deres levetid meget længere. Men ud over de ovennævnte kvaliteter bemærker vi, at sådanne rør er ret nemme at installere.

Efter at problemet med rørene er løst, bør du overveje, hvor præcist samlerøret eller afløbet skal installeres. Og fra dette sted skal du lave resten af ​​ledningerne.

Et andet tip fra eksperter: du kan se en video på forhånd om, hvordan du installerer et kloaksystem med dine egne hænder i et privat hus. Lignende videoer er tilgængelige på internettet.

Hvordan ordningen er udformet

Et korrekt designet kloaksystem i et privat hus vil spare en masse tid og penge på den videre proces med at installere disse strukturer. Men dette vil kun være muligt, hvis selve ordningen er udarbejdet korrekt. Det skal indeholde flere blokke, nemlig:

• Det første skridt er at lave en plan for selve bygningen, hvor installationen skal foregå. Det er vigtigt at tage højde for hele husets areal. Hvis det ikke er kendt, skal du måle hele strukturen med et målebånd.
• Den næste fase er at planlægge det sted, hvor stigrøret skal placeres, og markere det på planen.
• Derefter skal du på planen markere rørene, der går fra stigrøret til VVS, og også markere alle de elementer, der forbinder strukturerne med hinanden.
• Hvis huset har flere etager, så skal dette gøres for hver etage.
• Det er vigtigt at beslutte, hvilken størrelse afløbsrør og stigrør skal have.

• Det er nødvendigt at bestemme dimensionerne af ventilatorrøret og stigrøret;
• Den sidste fase er at opsummere længden af ​​alle rør til intern kloakering.

Hvad angår det eksterne system, skal der udarbejdes et separat diagram. Det vil præcist angive, hvor rørene er lagt på pladsen, hvor rensestationen eller kloakgraven er placeret.

Alle disse regler er meget vigtige, fordi de gør det klart, hvordan man korrekt installerer et kloaksystem til et privat hjem.

Alle fordele og ulemper ved en afløbsbrønd

Det skal bemærkes, at afløbsbrønde er meget udbredt til opsamling af spildevand. Normalt er en cesspool lavet uden bund, og væggene er lavet af beton eller mursten. Der siver således relativt rent vand ned i jorden, og der opsamles fast afføring. De pumpes derefter ud ved hjælp af specialudstyr. For bare 10 år siden var væggene i en lignende grube lavet af jord, og da den var helt fyldt, begravede de den simpelthen og lavede en ny.

Men en sådan pit er kun egnet til de huse, hvor mængden af ​​spildevand pr. dag ikke overstiger 1 kubikmeter. Hvis denne regel forsømmes, vil afstrømningen skade grundvandet, hvilket kan resultere i en miljøtrussel.

Ud fra dette kan vi konkludere, at det kun er nødvendigt at bygge et hul uden bund, hvis husets beboere er her sjældent. For eksempel er denne mulighed god til at arrangere et kloaksystem i dachas og landhuse.

Derfor, når der er foreskrevet en ordning, ifølge hvilken et kloaksystem vil blive installeret i et privat hus, skal du ikke kun tænke på, hvad dybden af ​​rørene vil være, men også hvilken slags bund og vægge, cesspoolen vil have. Så vil der være større tillid til, at spildevandssystemet i fremtiden vil være effektivt og praktisk.

Hvad er en forseglet drænbeholder?

Der er en anden mulighed for at arrangere strukturer til opsamling af spildevand - en forseglet beholder. Normalt er det installeret bagerst i gården, og alle de rør, hvorigennem kloakafløbene føres dertil.

En sådan forseglet beholder kan købes i en specialbutik. De kan i øvrigt give fuld rådgivning om, hvilken volumen en given beholder skal have, og hvordan den lukkes korrekt. Halslåget på en sådan beholder skal være forseglet, hvilket vil forhindre spredning af ubehagelige lugte fra spildevand, der samler sig i beholderen.

Selve beholderne, samt lågene, der beskytter dem, kan være lavet af forskellige materialer. Sådanne materialer, der anvendes til fremstilling af dette kloakudstyr, kan være:

• plast;
• metal;
• plastik og mange andre.

Men hvis ejeren af ​​huset har et særligt ønske, kan han lave en sådan struktur med egne hænder. For eksempel fra beton. Låget kan også være af beton eller metal. Det vigtigste er at tænke alle detaljerne igennem, så det lukker meget tæt. Du bør nærme dig dette problem særligt forsigtigt, hvis du selv installerer kloaksystemet i huset.

7015 0 0

Gør-det-selv intern kloakering i et privat hus: lovkrav og praktiske anbefalinger

Lovgivningsmæssig dokumentation

Disse byggeregler er en opdateret version af et ældre dokument - SNiP 2.04.01-85.

Lad os tage et kig på de grundlæggende krav til et joint venture i forbindelse med privat byggeri. Lad mig kommentere nogle punkter baseret på mine egne erfaringer:

• For at dræne spildevand til det generelle kloaksystem bør der anvendes lukkede tyngdekraftsrørledninger;

Nogle gange gør terrænet det nødvendigt at bruge spildevandspumper.
I dette tilfælde skal pumpen installeres i en buffertank, så kloaksystemet kan betjenes i en begrænset periode i mangel af strømforsyning.

• Rør lægges i en lige linje uden bøjninger. Retningen af ​​lægningen kan kun ændres ved hjælp af forbindelsesdele;

Dette gælder fuldt ud for rør lavet af støbejern, PVC og polypropylen.
Polyethylen tillader lægning med en vis bøjning (op til ca. 10 vinkelgrader).
Den bevarer elasticiteten selv ved minusgrader, så der er ingen grund til at bekymre sig om revner og rørødelæggelse.

• Hældningen af ​​pakningen skal være konstant;

Denne anvisning skyldes, at når hældningen ændres, vil faste fraktioner af spildevand blive tilbageholdt i områder, hvor det er minimalt.
Som et resultat vil sandsynligheden for blokeringer øges.

• For at forbinde den vandrette sektion med stigrøret anbefales det kraftigt at bruge skrå kryds og vinkler. Undtagelsen er kryds, hvis bøjninger er placeret i to forskellige planer;

Dette vil i høj grad forenkle rengøringen, hvis den er tilstoppet.
Et kabel eller en ledning, der hviler mod den modsatte væg af en lige tee, kan foldes eller bevæge sig i den modsatte retning af blokeringen.
En skrå tee vil lede rengøringsværktøjet i retning af afløbets bevægelse.

• To bade på samme etage kan kun forbindes til et fælles stigrør gennem et skråt kryds;

Dette er nødvendigt, så der under en salveudledning af vand fra et bad ikke strømmer vand ind i et andet.
Hvis badekarrøret ikke er hermetisk lukket, kan overløb af kloakken føre til oversvømmelse af badeværelset.

• Til kloakering anbefales det at bruge rør og fittings med en levetid på mindst 25 år og hydrauliske egenskaber, der forbliver uændrede gennem hele levetiden. Polymerrør foretrækkes (PVC, polypropylen, polyethylen osv.);
• I kælderen er det indvendige spildevandsanlæg lagt åbent. I boliger er det tilladt at indlejre det i gulvet, væggene, kanalerne og skakter;

Hvis det er muligt, er det bedre at lade rørene være tilgængelige til inspektion og reparation. I min praksis har jeg stødt på blokeringer, der kun kunne fjernes ved at skære en del af stigrøret ud.
Det mest typiske tilfælde er et stort fragment af tykt glas, der sidder fast mellem væggene i et støbejernsrør.

• Stedet, hvor stigrørene passerer gennem loftet, er forseglet til hele dets tykkelse med cementmørtel;

I trægulve bruges polyurethanskum til samme formål.
Målet er at mindske spredningen af ​​lyde mellem etager, herunder gennem selve kloakrøret, som under visse forhold fungerer som en fremragende resonator.

• Det er ikke tilladt at indstøbe rør i lofterne i stuer og køkkener;
• Det indvendige spildevandssystem i et privat hus skal omfatte ventilationsstigerør (ventilatorrør), som er forbundet til de højeste punkter i systemet. Afløbsrøret monteres 20 cm over taget i en afstand på mindst 4 meter fra nærmeste oplukkelige vindue. I dette tilfælde bør udstødningsdelen af ​​stigrøret ikke være tyndere end dens affaldsdel;

• Installation af deflektorer på afløbsrøret er forbudt;

Med al respekt for joint venturets forfattere er dette krav ikke altid værd at opfylde.
Deflektoren vil ganske rigtigt begrænse træk i roligt vejr, men den vil beskytte kloakken mod vindbåren affald og forhindre nedbør i at komme ind i den under en regnbyge.
For ejere af afløbsbrønde, der betaler for affaldsfjernelse, er sidstnævnte ret vigtigt.

• På et tag i brug hæver udstødningsrøret sig over sit niveau med mindst tre meter;
• Udformningen af ​​det interne spildevandssystem skal give mulighed for mekanisk rensning i tilfælde af tilstopninger. Til dette formål leveres revisioner eller T-stykker med stik. I et privat hus er de placeret i bunden og toppen af ​​hvert stigrør, i begyndelsen af ​​hver lige sektion med tre eller flere VVS-armaturer, såvel som ved sving;

• På lange lige sektioner er revisioner eller T-stykker til rengøring placeret i trin afhængigt af rørledningens diameter:

Diameter, mm	Pitch, m
50	8-12
100 — 150	10-15

• Hvis niveauet på siderne af VVS-armaturen er lavere end lugen på den nærmeste gårdkloakbrønd (for eksempel når den er placeret i kælderen eller kælderen), er den tilsvarende sektion af kloaksystemet udstyret med en kloakforsegling eller en automatisk spildevandspumpe;
• Alle hydrauliske enheder er udstyret med vandtætninger, der forhindrer kloakgasser i at trænge ind i lokalerne;

Forbindelserne af albuer og sifoner med kloaksystemet er omhyggeligt forseglet med gummitætningskoblinger. Ellers vil der komme gasser ind i rummet gennem stikkontakterne.

• Flere håndvaske (op til 6 stk.) og flere brusekabiner eller bakker kan udstyres med en fælles sifon med en diameter på 50 m, udstyret med en inspektion eller luge (låg) til rengøring;
• Den anbefalede installationshøjde for VVS-armaturer i det generelle tilfælde (i mangel af personer med mobilitetsbegrænsninger i familien) er:

Praksis

Diametre

Til badekar, håndvaske, håndvaske, brusekabiner, urinaler, vaskemaskiner og opvaskemaskiner er diameteren på det tilsluttede kloaksystem 50 mm. Til toiletter - 110 mm.

Disse diametre er tilstrækkelige til ethvert rimeligt antal VVS-armaturer, der er forbundet parallelt med kloakken, inklusive to badekar i ét rum, med forbehold for samtidig salveudledning.

Støj

Lyden af ​​vand, der strømmer i rør, vil næppe give dig meget glæde. En række enkle anbefalinger vil hjælpe dig med at undgå det.

• Læg så vidt muligt vandrette sektioner af kloak i undergulvet, kælderen eller bag falske vægge. Det er bedre at placere stigrør i tekniske eller bryggers;

• Hvor stigrøret passerer gennem boligarealet, skal du dække det med en kasse lavet af gipsplader eller vægpaneler. Det er tilrådeligt at fylde kassen med lydabsorberende materiale (som regel bruges mineraluld til dette formål); som en mulighed kan stigrøret pakkes med skumrulleisolering;
• I stedet for tyndvæggede PVC- eller polypropylenrør tilrådes det at bruge polyethylenrør eller den såkaldte lydløse kloak. Takket være det mineralske fyldstof og den variable lagtæthed absorberer den effektivt akustiske vibrationer. Prisen på sådanne rør er dog 2 - 4 gange højere end for konventionel PVC, desuden bruger nogle producenter deres eget diametersystem, som er uforeneligt med konventionelle vinylfittings;
• Brug lydabsorberende klemmer til at fastgøre stigrøret udstyret med porøse gummipakninger.

Installation

Hvordan man korrekt samler et kloaksystem fra plastikrør med egne hænder? Her er de grundlæggende installationsregler:

• Rørledningen lægges med en konstant hældning på 2 cm/m for et rør med en diameter på 110 mm og 3,5 cm/m for en diameter på 50 mm. Enhver modskråning vil blive et sted med konstante blokeringer: det vil samle silt og fedtaflejringer;
• Monteringspunkterne på et vandret rør bør ikke være mere end 8 til 10 rørdiametre fra hinanden. Hvis du øger stigningen mellem klemmerne, vil de løse sektioner synke om et år eller to og danne sektioner med en modhældning;
• Lodrette rør fastgøres med klemmer under fatningernes halse. Denne fastgørelse forhindrer dem i at bevæge sig under deres egen vægt.

Rørstudser og fittings skal rettes mod afløbsretningen. I dette tilfælde vil der være et minimum af uregelmæssigheder inde i røret, hvorpå store affald (papirer, klude osv.), der kommer ind i det, kan blive fanget.

Den nemmeste måde at skære et rør på er med en kværn. Enhver slibeskive kan bruges til skæring. Når du arbejder indendørs, så glem ikke at beskytte dine lunger med en gazebind: at indånde plaststøv er en mindre end gennemsnitlig fornøjelse.

Efter skæring skal du sørge for at rense rørets indvendige overflade for grater og affase ydersiden. Graterne vil begynde at samle spildevandsbårent hår, stoffibre og andet affald. Affasningen vil væsentligt lette samlingen af ​​forbindelsen.

Hvis røret går ind i muffen med stor kraft, skal det smøres med flydende sæbe eller et andet vandbaseret smøremiddel. Brug ikke maskinolie eller andre brændstoffer og smøremidler til smøring: de vil få tætningerne til at revne.

Til skjulte installationer (i kasser og falske vægge) er det bedre at samle forbindelser ved hjælp af silikoneforsegling. Selvom tætningerne mister deres elasticitet, vil det ikke tillade fatningen at lække.

Ventilation

Det er virkelig nødvendigt. I stedet for lange diskussioner om bevægelsen af ​​kloakgasser i rør, vil jeg blot dele min egen erfaring.

Under opførelsen af ​​anden sal bragte jeg kloaksystemet til septiktanken uden installation, baseret på det faktum, at med systemets højde kun 4 meter, ville der ikke opstå betydelig træk i det. Desuden blev alle forbindelser mellem VVS-armaturer og stikkontakter omhyggeligt tætnet.

Ikke sådan held: efter nogen tid dukkede en karakteristisk spildevandslugt op på loftet toilettet. Som det viste sig, skete følgende:

1. Når man skyllede toilettet, strømmede en vandstrøm ned ad stigrøret, hvilket på et tidspunkt blokerede hele rørets lumen;
2. Vakuumet, der opstod i den øverste del af stigrøret, sugede vand ud af badekarrets sifon og forstyrrede driften af ​​vandtætningen;
3. Manglen på vand i sifonen åbnede vejen for septiktankaromaer at komme ind på badeværelset.

Problemet blev ganske forudsigeligt løst ved at installere et afløbsrør øverst i kloaksystemet.

Opvarmning

I områder med varmt klima praktiseres ofte åben lægning af kloakafsnit. På Krim, med en gennemsnitlig januartemperatur på +3C, kan du således ofte finde kloakrør lagt mellem huset og brønden langs jordoverfladen. Der praktiseres også at lægge rør, der giver dræn fra anden sal langs facaden.

Efter at have set på andres bygninger lagde jeg også en sektion af intern kloakering til septiktanken langs facaden: Jeg ønskede ikke at ødelægge loftet og den renoverede første sal med et stigrør.

Ak, der er også frost i varme klimaer. I den allerførste vinter viste driften af ​​det interne kloaksystem, at det var umuligt at undvære isolering overhovedet: allerede ved -10C begyndte afløbene at fryse.

Problemet blev løst ved at installere en selvregulerende. Det er en ledende matrix, der øger modstanden ved opvarmning og aftager ved afkøling. Som et resultat, jo lavere temperatur, jo større varmeoverførsel, jo mere varmes røret, som kablet er fastgjort på, op.

Installationen foregik således:

• Kablet limes til bunden af ​​røret med aluminiumstape. Ved at reflektere infrarød stråling reducerer det unødvendigt varmetab markant;
• Da aluminiumstape er ekstremt skrøbeligt, skulle kablet yderligere sikres med polyethylenbindere.

Flere kabelsving bruges også til at opvarme den åbne septiktank.
Hovedkravet til installation er, at du skal lade endemuffen og varmekrympe være mellem kablet og den kolde ende uden for afløbsbeholderen.
De er aggressive og ødelægger det varmekrympbare rør inden for et år eller to efter brug, men vinylkabelisolering tolererer perfekt langvarig kontakt med et kemisk aktivt miljø.

Konklusion

Som du kan se, er kloakinstallation ikke ekstremt kompliceret. Du kan lære mere om det ved at se videoen i denne artikel. Del venligst dine egne erfaringer i kommentarerne. Held og lykke, kammerater!

14. juli 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje en præcisering eller indsigelse, eller spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

Spildevand i et privat hus er absolut nødvendigt, hvis du bor der permanent, og er yderst ønskeligt, hvis du kun bor der i sommermånederne. Jeg hjælper dig med at forstå det grundlæggende layout af kloaksystemer, og sammen vil vi analysere algoritmen til udførelse af nøglefaser af arbejdet.

Spildevandsordning

Spildevand til et privat hjem er en væsentlig betingelse for komfortabelt liv. Du kan kun bruge gade- og affaldsgrave midlertidigt. Før eller siden er spørgsmålet om at skabe et omfattende system forstået.

Før du laver et kloaksystem i et privat hus, skal du beslutte dig for dets konfiguration. Den nemmeste måde at gøre dette på er sekventielt:

1. Analyse af eksisterende kommunikation. Hvis en lokalitet har et centraliseret kloaknet, så forenkles arbejdet i en størrelsesorden. Vi skal bare komme til samlerøret og forbinde til det.

For at oprette forbindelse til en fælles samler kræves tilladelse fra den lokale administration, og det er bedre at overlade selve arbejdet til specialister. Men under alle omstændigheder bliver det meget billigere end at lave en kloaktank selv.

1. Bestemmelse af tanktype. Her har vi kun to muligheder: en septiktank eller en afløbsbrønd. Det er sværere og dyrere at lave en septiktank, men det er det modsatte, der skal pumpes. Det optimale valg er en septiktank kombineret med en biologisk behandlingsstation, men høje omkostninger virker som en begrænsende faktor.

1. Valg af placering til tanken. I denne sag skal du blive styret af de nuværende standarder, som bestemmer minimumsafstanden fra en pit eller septiktank til forskellige genstande. Det er tilrådeligt at finde et punkt i den nederste del af terrænet (mindre gravning) i en afstand af mindst 10 m fra huset og mindst 15 m fra brønden/boringen.
2. Tildeling af et værelse. Kloaksystemet i et privat hus skal forbinde alle vanddræningspunkter sammen. Det er værd at samle dem så tæt på hinanden som muligt, så vi bestemmer, hvor badeværelset skal placeres. Det er tilrådeligt at placere det nær ydervæggen på den side af huset, hvor tanken vil være - på denne måde vil vi bruge mindre kræfter og penge på at lægge rør.

1. Forudgående planlægning. På baggrund af de modtagne oplysninger bygger vi en plan for hele systemet og beregner foreløbigt, hvor meget og hvilke materialer vi skal bruge. På baggrund af beregningerne planlægger vi budgettet (vi medregner straks 30 % overskud i det) og vurderer, om projektet vil være gennemførligt.

Hvis den indledende fase er gennemført med succes, kan du gå videre til indkøb og forarbejde.

Materialer til at skabe et autonomt kloaksystem

Uafhængig kloakinstallation i en privat husstand er et ret ressourcekrævende projekt. Hvilke minimumsmaterialer kræves til implementeringen?

De vigtigste udgiftsposter er vist i tabellen:

Illustration	Designelement
	Klar septiktank. Den optimale løsning til et autonomt kloaksystem er installationen af ​​en industriel septiktank (Tank, Triton og analoger). Sådanne produkter er udstyret med flerkammertanke med tilstrækkelig volumen og alle de nødvendige enheder til primær spildevandsbehandling, så alt, hvad vi skal gøre, er blot at installere dem. Største ulempe- høj pris.
	Plastbeholder til en septiktank. En plasttank (polyethylen, polypropylen) til opbevaring af affald kan bruges som et reservoir. Du kan også købe den såkaldte "Eurocube". Plus- fuldstændig tæthed af systemet. Minus- ret høje omkostninger og behovet for at installere yderligere rengøringsanordninger.
	Beton ringe. Hvis omkostningsbesparelser er en prioritet ved oprettelse af et kloaksystem, kan tanke til opbevaring og behandling af spildevand fremstilles af standard betonringe. Fejl- behovet for yderligere at forsegle beholderne og kompleksiteten af ​​installationen. Det er sandsynligvis umuligt at gøre uden at bruge en kran.
	Rør til udvendig kloakering. For at forbinde cesspoolen eller septiktanken til huset bruges specielle eksterne rør (orange farve). De tolererer temperaturændringer godt og deformeres ikke selv under betydeligt tryk, når de lægges i dybden.
	Rør og fittings til intern kloakering. Intern kloakfordeling er dannet af polypropylen (grå) rør med en diameter på 110 til 40 mm. Sammen med rørene er det tilrådeligt at købe det nødvendige antal fittings til at designe drejninger, bøjninger, revisioner osv.
	Rør termisk isolering. Ved lægning af den eksterne del af netværket, samt ved installation af kommunikation i uopvarmede rum (kælder, kælder), er der risiko for frysning af rør. For at undgå dette er det tilrådeligt at isolere kloaksystemet ved hjælp af huse lavet af mineraluld, polyethylenskum, polyurethanskum osv.

Ud over de grundlæggende materialer, der bruges direkte til at skabe systemet, vil der være behov for yderligere:

• grus og sand til gravearbejde og lægning af et drænlag;
• cementmørtel;
• fugemasse baseret på fugtbestandig silikone;
• inspektionsbrønde - hvis du skal lægge en lang eller snoet rørledning.

Udvendige arbejder

Trin 1. Driftsprincip og beregning af septiktankvolumen

Installation af kloakering i et privat hus omfatter to typer arbejde:

• ydre- består i at konstruere et reservoir (cesspool eller septiktank) og lægge et rør til huset;
• indre- involvere installation af rør i huset og tilslutning af vandforbrugspunkter til det.

Hvis det er muligt, udføres disse arbejder parallelt, men hvis ikke, skal du starte med konstruktionen af ​​den ydre del.

Det mest effektive design til autonom kloakering i et privat hjem er en septiktank. I modsætning til en afløbsbrønd akkumulerer den ikke spildevand, men sikrer dets genanvendelse. Udbyttet er relativt rent vand, som filtreres ned i jorden og forurener den med organisk stof på et minimumsniveau.

Septiktanken fungerer ganske enkelt:

1. Fortalervirksomhed. Først kommer spildevandet ind i den første beholder - en bundfældningstank. Det adskiller spildevand i fraktioner: faste partikler udfældes (silt), let organisk materiale flyder på overfladen, og klaret væske samler sig i den midterste del. Her sker bakteriel nedbrydning af affald med frigivelse af gasformige reaktionsprodukter og mineralisering af rester.

1. Flyde over. Der laves et overløbshul i den første beholders væg, som er placeret ved påfyldningsniveauet. Gennem overløbsrøret strømmer klaret vand fra sumpen ind i det andet kammer, og faste rester tilbageholdes.
2. Filtrering. I det andet kammer (filtrerings- eller drænbrønd) passerer renset spildevand gennem et drænlag i bunden. Dræning bevarer også en del af forureningen, så der kommer næsten rent vand i jorden.

Næsten alle septiktanke arbejder efter dette princip - både hjemmelavede og fabriksfremstillede. Forskellen ligger i tankenes design, såvel som deres antal. Nogle gange har en septiktank ikke to, men tre kamre - så tilføjes endnu en tank mellem sump og filtreringstank for mere effektiv rengøring.

Før du installerer en septiktank, skal du beregne dens optimale volumen.

Volumenet af en septiktank beregnes ved hjælp af formlen:

V = n * Q * 3/1000, Hvor

• V- det nødvendige volumen af ​​septiktanken i kubikmeter;
• n- antallet af personer, der er permanent bosiddende i huset;
• Q- vandforbrug pr. person, liter pr. dag;
• 3 - gennemsnitlig varighed af spildevandsrensning, dage.

Hvis vi tager 200 liter godkendt i SNiP som forbrugssats, vil volumen for eksempel for 4 personer være som følger:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 m3.

Trin 2. Installation og udstyr af en spildevandstank

Lad os nu finde ud af, hvordan man korrekt installerer et kloaksystem i et privat hus. Algoritmen til installation af en septiktank er i tabellen:

Illustration	Fase af arbejdet
	Grave en grube. På det valgte sted påfører vi markeringer på området, hvorefter vi graver en grube for at installere tankene. Vi udvælger grubens dimensioner med en margin - så der kan lægges et lag strøelse og vandtætning/afvanding på bunden, og der kan laves et lerborg på siderne. For små volumen septiktanke graves gruben manuelt for storskala strukturer, er det bedre at bruge en gravemaskine.
	Forberedelse af basen. Vi udjævner bunden af ​​gruben, hvorefter vi lægger et sandbetræk op til 20 cm tykt. Vi tamper sengetøjet. Under installationsstedet for sumpen (den første tank) kan du forudlægge en vandtætningspude lavet af ler eller en betonskive, hvis diameter svarer til brøndens diameter.
	Installation af containere. Vi sænker betonringe til bunden af ​​gruben, hvorfra vi danner to brønde. Vi tætner samlingerne mellem ringene for at forhindre, at ubehandlet affald kommer i jorden.
	Konstruktion af tankbund. Vi gør den nederste del af bundfældningstanken lufttæt ved at hælde et lag beton op til 10 cm tykt. Derudover kan du behandle bunden med bitumenmastik og lægge vandtætningsrullemateriale. Vi fylder bunden af ​​filtreringen godt med dræning: småsten, grus, ødelagte keramiske mursten osv. Du kan også lave huller i den nederste ring af denne tank eller bruge et specielt perforeret armeret betonemne.
	Overløbsdesign. Vi forbinder begge tanke med et overløbsrør, som vi indsætter i hullerne i en afstand på cirka 1,5 m fra bunden. For at sikre, at der ikke kommer organisk affald fra sumpen ind i filtreringstanken, monterer vi en T-formet fitting på røret. På grund af tilstedeværelsen af ​​et lavere rør tillader en sådan fitting valget af klaret væske under overfladefilmen af ​​organisk materiale. Overløbsrørets installationssteder er omhyggeligt forseglet.
	Overlap og halse. På brøndene monteres gulvplader med huller til luger. Hvis septiktanken er placeret dybt, kan halse desuden bruges - smallere ringe, der giver adgang til rengøring, inspektion og reparation.
	Ventilation og luger. Vi bygger et ventilationsrør ind i loftet. Det er tilrådeligt at gøre det højere - på denne måde vil den ubehagelige lugt fordampe hurtigere. Vi dækker brøndene eller separat fjernede halse med luger med en passende diameter og fastgør dem med cementmørtel.

Hvis septiktanken er placeret under grundvandsniveauet, er det tilrådeligt at forsegle den udefra ved hjælp af tagmateriale eller bitumenmastik. Også at lægge et tæt lag ler rundt om tankenes omkreds - det såkaldte lerslot - vil hjælpe med at forhindre fugt i at sive ind i kamrene.

Trin 3. Udlægning af rør fra tanken til huset

Det næste element i det eksterne kloaksystem er røret, der forbinder tanken med huset. Det vil føre spildevand til behandlings-/opbevaringsanlægget.

Rørlægningsteknologi:

Illustration	Operation, der skal udføres
	Gravning og klargøring af en rende. Mellem huset og septiktanken graver vi en rende med en dybde på 50 cm til 1,5 m (jo dybere jorden fryser om vinteren, jo mere skal du grave). For den mest effektive dræning danner vi en hældning mod septiktanken på ca. 2 cm pr. 1 m. Vi lægger et sand sengetøj op til 15 cm på bunden. Vi fugter sengetøjet og tamper det ned.
	Rørlægning. Vi lægger et rør i renden for at dræne affaldet. Den optimale rørdiameter for den yderste del af kloaksystemet er 110 eller 160 mm.
	Rør termisk isolering. Hvis septiktanken er placeret relativt lavt, og røret ikke kan nedgraves mere end 1 m, kræver kredsløbet yderligere isolering. For at gøre dette pakker vi det ind i rullet materiale baseret på glasuld eller mineralfiber, eller bruger cylindriske hylstre med en passende diameter.
	Ind i septiktanken. Vi ser den ene ende af røret ind i septiktanken gennem et hul i brøndens betonvæg. Som ved installationen af ​​overløbet skal hullet forsegles omhyggeligt.
	Ind i huset. Indgangen til huset kan udformes på forskellige måder, men oftest er røret indsat gennem et hul i bunden eller fundamentet. Det er tilrådeligt at indsætte en metalmuffe i hullet, som vil beskytte kloakken mod skader under bevægelser og sætning. Indgangsnoden skal også være isoleret.

Efter at have afsluttet disse værker fylder vi alle skyttegrave og gruber helt op og lægger derefter frugtbar jord eller et lag græstørv oven på opfyldningen.

Det er også tilrådeligt at lave mærker på husets væg ved indgangen. Disse mærker bliver nødvendige, når vi ser efter præcis, hvor kloakrørene er lagt.

Sådan laver du en kloakledning korrekt

Trin 4. Grundlæggende elementer i det interne netværk

Den næste fase er arrangementet af intern kloakering. Dens konfiguration afhænger direkte af, hvor affaldskilderne er placeret, så her vil jeg give en beskrivelse af dets hovedelementer:

1. Riser- et centralt lodret rør med stor diameter (minimum 110 mm), som forener alle konturerne sammen. Som regel er der i et privat hus en stigerør, men i store bygninger kan der være flere. I den nederste del, gennem albuen, er den forbundet til udløbskloakrøret.
2. Ventilatorrør- monteret i den øverste del af stigrøret, tjener til at fjerne gasser, der akkumuleres i rør fra systemet til det ydre miljø. Det udledes i en separat ventilationsskakt eller tilsluttes et ventilationsrør placeret over tagniveauet.

Uden afløbsrør vil trykket i anlægget stige, hvilket kan føre til forkert betjening af afspærringsventilerne. Derudover forårsager akkumulerende gasser ubehagelige lugte.

1. Hovedgrene- rørledninger med en diameter på ca. 50 mm (2 tommer). Bruges til at forbinde VVS-armaturer og andre drænkilder til stigrøret. Da lokal kloakering normalt er tyngdekraftsfodret (det vil sige drift uden ekstra tryk), lægges rørene med en hældning mod afløbet. For to-tommers rør er den optimale hældning omkring 3 cm pr. 1 m.
2. Forsyningsrør- bruges til at forbinde udtagene på VVS-armaturer til lysnettet. Diameteren af ​​et sådant rør kan ikke være større end diameteren af ​​hovedledningen.

1. Revisioner- specielle beslag, som er en T-shirt med ét udtag udstyret med en lukkelem. Inspektionen er placeret i bunden af ​​stigrøret, ved sving, grene og for enderne af motorveje. Det giver adgang inde i rørledningen for at fjerne blokeringer eller forebyggende vedligeholdelse.

Trin 5. Rørtilslutning

Alle rør er forbundet med hinanden ved hjælp af fittings, som giver dig mulighed for at skabe sving, bøjninger, grene mv. Ved installation af systemet er det tilrådeligt at undgå drejninger i skarpe og rette vinkler, der danner glatte buer - på denne måde vil vi reducere risikoen for blokeringer i det område, hvor flowhastigheden falder.

Typiske moderne rør, udstyret med fatninger og elastiske manchetter, er nemme at installere med dine egne hænder :

Illustration	Installationsoperation
	Rørskæring. Brug en fintandet hacksav til at skære den lige ende af røret til den ønskede størrelse.
	Affasning. Vi renser skæreområdet og fjerner grater fra den ydre inderside - de kan forårsage blokering.
	Klargøring af klokken. Sæt en O-ring af gummi i soklen. Vi nivellerer tætningen, placerer den i rillen og sikrer, at der ikke er nogen bøjninger eller folder.
	Rørtilslutning. Vi sætter røret ind i muffen og skubber det ind, indtil det stopper. Drej om nødvendigt røret, så udløbet eller inspektionshullet er i den ønskede position.

Efter montering monteres alle rør på understøttende overflader. Vejledningen giver mulighed for både skjult (i riller eller bag kabinettet) og åben installation. I det andet tilfælde bruges plastklemmer med en lås eller skruefiksering til at fastgøre rørene.

Trin 6. Tilslutning til VVS-armaturer

På det sidste trin er VVS-udstyret tilsluttet:

1. Toilet- normalt installeret i umiddelbar nærhed af stigrøret. Toiletudløbet er forbundet med en korrugering eller et stykke rør enten til stigrørets udløb eller til en kort hovedledning med en diameter på mindst 110 mm.

1. Bade- eller brusekabine- tilsluttes kloakken ved hjælp af kompakte sifoner, som placeres under afløbshullerne. Den optimale diameter på udløbsrøret er mindst 50 mm.

Nogle modeller af brusekabiner og toiletter kræver en lodret kloakforsyning - dette skal tages i betragtning på forhånd, når systemet designes.

1. Håndvaske i køkken og badeværelse- indbygget i systemet ved hjælp af sifoner med vandtætninger. Hæverten har normalt form som en kolbe og placeres under vasken, og den er forbundet med kloakudløbet med et fleksibelt korrugeret rør.
2. Vaskemaskiner og opvaskemaskiner- også monteret ved hjælp af fleksible korrugerede slanger. For at forbinde sådanne enheder skal du installere et separat kloakrørsudløb udstyret med en stikdåse med en gummitætningskrave.

Konklusion

Teknologien til installation af et kloaksystem omfatter en række nuancer, der direkte påvirker det endelige resultat. Nu kender du dem også. Du kan tydeligt se forviklingerne af emnet i videoen i denne artikel. Du kan få svar på alle spørgsmål, du måtte have, i kommentarerne til dette materiale.

Toiletter i naturen er med tiden ved at blive fortid, og de komfortable bekvemmeligheder i vores moderne tid burde glæde alle. Folk, der bor i et privat hus, hvor det er umuligt at dræne vand, drømmer ofte om fordelene ved civilisationen. Men at bestille tjenester til installation af et autonomt kloaksystem er ikke en billig fornøjelse. Ikke alle ved, hvor nemt det er at lave et kloaksystem i et privat hus med egne hænder.

For den korrekte funktionalitet af et autonomt kloaksystem i et privat hus er det nødvendigt at forstå mange faktorer, kende de eksisterende nuancer og udføre installationen selv i henhold til sanitære regler og forskrifter. Når du udarbejder et drænsystemdiagram, skal du omhyggeligt studere layoutet af en bestemt bygning. Du bør også tage højde for placeringen af ​​lokalerne, hvor tilstrømning og udstrømning af vand vil forekomme. Den ideelle løsning ville være, hvis alt internt udstyr er forbundet til et rør. Som vil dræne vand ind i en septiktank eller i en drængrav.

I et kompetent designskema til layoutet af et rørledningssystem skal du beregne hældningen af ​​de anvendte rør. Hvis hældningen er forkert beregnet, kan der opstå gener og unødvendige udgifter. Hældningen ved installation af interne og eksterne rørledninger vil være forskellig.

Hældningsvinklen er ansvarlig for at ændre rørets position på overfladen i forhold til horisontlinjen. En stor skråning er kun mulig på korte strækninger. Der er enkle metoder til at bestemme hældningen af ​​et rør. Men at installere et autonomt kloaksystem i et privat hus med egne hænder, vil det være svært at beregne den korrekte hældning af rørene. Det er vigtigt, at beregningen af ​​hældningen i et privat hus udføres ved hjælp af en ikke-beregningsmetode.

Korrekt installation af det interne kloaknet i et privat hus

For at lægge intern kloakering er det vigtigt at tage højde for placeringen af ​​andre vandforbrugere og størrelsen af ​​lokalerne. Alle VVS-anlæg kan tilsluttes vandforsyningen.

Installationsdiagram af internt autonomt kloaksystem:

Installationsdiagram af eksternt autonomt kloaksystem

Rørlægningsproces

En meget vanskelig og ansvarlig proces ved installation af et autonomt kloaksystem med egne hænder er at lægge rør. Denne proces kræver assistenter, da uafhængigt arbejde vil påvirke ikke kun processens hastighed, men også dens kvalitet.

Når du installerer et kloaksystem med egne hænder, er det vigtigt at beregne dybden af ​​rørene. Fordi din pipelines funktionalitet afhænger af dybden.

Det er nødvendigt at huske den nøjagtige hældningsvinkel på rørene. Rørets volumen i et system uden tryk bestemmer dets hældning. For at sikre den ønskede hældning skal du installere forskellige steder i rørledningen på forskellige måder.

Korrekt rørføring og installation af stigrør

For at forhindre, at røret fryser om vinteren, skal det isoleres. For at gøre dette skal det tages ud i et asbestcementrør, der tidligere er blevet pakket med varmeisolerende materiale.

Hvad er en afløbsbrønd til?

En kloakbrønd er med andre ord en brønd uden bund. Når du installerer en rørledning med egne hænder, er det muligt at forlade jord i stedet for bunden og lægge væggene fra mursten eller beton. Når det er i brønden, bliver spildevandet filtreret fra afføring og fast affald og siver ned i jorden. Affald, der deponeres i brøndens dybde, skal fjernes over tid.

Du kan bruge en afløbsbrønd, forudsat at vandgennemstrømningen pr. dag ikke overstiger 1 kubikmeter. meter. Spildevand, der trænger ned til bunddybden, vil blive behandlet af mikroorganismer. Hvis reglerne ikke følges, vil de ikke have tid til at behandle det, og forurening af kilder nær afløbsbrønden vil forekomme.

Specialpumper til fjernelse af spildevand

Pumper i afløbssystemet i et privat hus skal installeres, hvis afløbene i dit VVS-anlæg er under jordoverfladen. Der bør også anvendes pumper, hvis afstanden til afløbsbrønden eller septiktanken er for stor.
Pumper (også kendt som solofiltre) bruges til at eliminere husholdningsspildevand, der strømmer fra huset ind i dybden af ​​afløbsbrønden. De er den mest økonomiske måde, og også effektive.

Hvordan det er muligt at arrangere dræning af spildevand fra en kælder eller kælder, to muligheder:

• For det første skal du installere en pumpe med output til et tyngdekraftsystem og med stigning til den nødvendige højde;
• For det andet skal du installere en beholder til spildevand. Udfør derefter ledningerne til afløbsbrønden fra det private hjems kloaksystem.

Der findes et stort antal pumper på markedet, du skal blot vælge den, der passer til dine parametre.

Pumpedriftstrin:

1. Når vandet stiger, udløses de indbyggede sensorer og tænder for pumpen.
2. Partikler, der falder fra toilettet, opsamles i en kurv i brøndens dybde.
3. Pumpen har en indbygget speciel mekanisme, der kværner de fangede partikler til størrelsen af ​​passage gennem kurvens åbning.
4. Pumper suger væske ind sammen med faste partikler og hæver dem til den ønskede højde.

Korrekt VVS-tilslutning

VVS-tilslutningsdiagram:

For at gøre livet på dacha behageligt, er det nødvendigt at udføre grundlæggende kommunikation - vandforsyning og kloakering. I forstæder er der ofte ikke et centraliseret kloaknet, så hver husejer løser problemet selvstændigt. Periodisk brug af hjemmet kræver ikke installation af dyrt og komplekst udstyr, det er nok at installere en septiktank.

Ofte i dachas udføres funktionen med at indsamle spildevand af en cesspool. Hvis huset ikke er udstyret med et VVS-system, er denne mulighed fuldt ud berettiget, men når du installerer VVS-armaturer og en stor mængde drænet vand, er det ikke nok. I denne artikel vil vi tale om, hvordan man laver et kloaksystem i et landhus med egne hænder på forskellige måder (fra betonringe, tønder, uden at pumpe), og demonstrerer også diagrammer, tegninger, fotos og videoinstruktioner.

Kloaksystemet skal opføres i overensstemmelse med det udviklede projekt, som omfatter udvendige og indvendige rørdiagrammer.

To-kammer septiktank

Den mest bekvemme mulighed er at installere en kollektor bestående af to kamre forbundet med et overløbsrør. Lad os finde ud af, hvordan du selv arrangerer det.

1. Arbejdet begynder med at grave en pit på et sted, der er valgt under hensyntagen til alle sanitære krav. Strukturens volumen afhænger af antallet af mennesker, der bor i landstedet. Du kan grave en grube manuelt eller ved hjælp af en gravemaskine.
2. En sandpude op til 15 cm høj er dannet i bunden af ​​gruben. Dybden af ​​gruben er 3 meter.
3. Det er nødvendigt at installere forskalling lavet af brædder eller spånplader. Designet skal være pålideligt. Dernæst dannes et forstærkningsbælte af metalstænger bundet med ståltråd.
4. Det er nødvendigt at lave to huller i forskallingen og indsætte rørskæringer. Det vil være steder for indløbet af kloakledningen og overløbsrøret mellem sektionerne.
5. Forskallingen udfyldes med beton, som fordeles i hele volumen ved hjælp af et vibrerende værktøj. Udformningen af ​​septiktanken skal være monolitisk, så det er tilrådeligt at fylde hele forskallingen på én gang.
6. I det første rum er bunden fyldt med beton, der dannes en forseglet sektion, som vil tjene som en sump. Her vil spildevandet blive adskilt i store faste fraktioner, der synker til bunds, og klaret vand, der løber ud i den tilstødende sektion. For bedre nedbrydning af faste rester kan aerobe bakterier købes.
7. Det andet rum er lavet uden bund, det kan ikke kun laves af monolitiske vægge, men også ved hjælp af betonringe med en diameter på 1-1,5 meter, stablet oven på hinanden. Bunden af ​​brønden er dækket af et tykt lag af sedimentær sten (knust sten, småsten, grus) for at filtrere spildevandet.
8. Mellem de to sektioner lægges et overløbsrør. Den monteres i en vinkel på 30 mm pr. lineær meter. Højden af ​​røret er placeret i den øverste tredjedel af brøndene. Antallet af sektioner er ikke nødvendigvis begrænset til to;
9. Loftet på septiktanken er lavet uafhængigt ved hjælp af forskalling og beton, eller der anvendes færdige armerede betonplader. Sørg for at installere en luge, der giver dig mulighed for at kontrollere fyldningen af ​​sektioner og emhætten. Gruben er fyldt med sand og udvalgt jord. Sumptanken i et sådant system vil blive rengjort hvert 2.-3. år.

På grund af den lette installation foretrækker mange sommerbeboere at lave en septiktank fra betonringe.

Hvis jorden på stedet er leret, eller grundvandet er placeret meget tæt på overfladen, vil det ikke være muligt at installere en septiktank af dette design. Du kan slå dig ned på en forseglet beholder med tilstrækkelig volumen, sikkert installeret og fastgjort til en betonplade i pit.

En anden mulighed er en biologisk rensestation. Lokale stationer er praktiske og effektive, de er uundværlige for store forstadsbygninger. Installationen og idriftsættelsen af ​​enheden udføres af specialister, prisen på en sådan station er acceptabel for en snæver kreds af sommerbeboere.

Lægning af den eksterne hovedledning

Det er nødvendigt at lægge en rørledning fra det punkt, hvor kloakrøret forlader huset til septiktanken. Hovedledningen skal ligge på en skråning, der sikrer afledning af forurenet vand. Jo større diameteren af ​​rørene du bruger, jo mindre er hældningsvinklen, der kræves til deres drift, i gennemsnit er den 2 grader. Dybden af ​​grøften til at lægge rør skal være større end mængden af ​​vinterfrysning af jorden. Hvis dybden af ​​renden er lille, skal du sørge for termisk isolering af ledningen.

Den gennemsnitlige dybde for at lægge et kloaksystem er 1 meter i varme områder er det nok at gå ned til 70 cm, og i kolde områder skal du grave en pit op til 1,5 meter. Bunden af ​​det gravede hul er dækket med en tæt pude af komprimeret sand. Denne procedure vil beskytte rørene mod jordforskydning.

Den bedste mulighed ville være at lægge en direkte rørledning til opsamleren. Hvis det er nødvendigt at lave en tur, vil dette sted være udstyret med en inspektionsbrønd. Til hovedledningen kan du bruge plast- og støbejernsrør med en diameter på 110 mm, deres tilslutning skal være lufttæt. Efter installationen dækkes rørledningen med sand og derefter med jord.

Designet, som ikke kræver regelmæssig pumpning af spildevand, består af flere tanke, der arbejder samtidigt. Disse kan være to/tre-kammer septiktanke. Den første tank bruges som sump. Det er den største i volumen. I to-kammer septiktanke optager septiktanken ¾ af strukturen og i tre-kammer septiktanke ½. Her foregår en indledende spildevandsrensning: tunge fraktioner bundfældes, og lette fraktioner hældes i næste rum, efterhånden som det første fyldes. I den sidste del af septiktanken foregår den sidste spildevandsrensning. Vandet ledes derefter til filtreringsfelterne/drænbrønden.

De første 2 rum skal forsegles. Det sidste kammer har huller i vægge/bund. På den måde siver renset vand ned i jorden, hvilket hjælper med at undgå systematisk pumpning af affald uden at forårsage uoprettelig skade på jorden.

Det er værd at overveje, at ud over organisk materiale indeholder spildevand også uopløselige urenheder. I lyset af dette vil en sådan struktur også skulle pumpes ud med jævne mellemrum for at slippe af med sedimentet, der ophobes i sumpen. Dette kan gøres med en fækal-/drænpumpe. Hyppigheden af ​​septiktankvedligeholdelse afhænger helt af spildevandets størrelse/volumen/sammensætning.

For selvstændigt at konstruere en sådan septiktank skal du korrekt beregne dens volumen. Det afhænger af din husstands vandforbrug. Vandforbruget pr. person er 200 liter pr. dag. Så multiplicerer du dette beløb med antallet af husstandsmedlemmer, får du det daglige vandforbrug i huset. Tilføj yderligere 20% til det resulterende tal.

18 m3. I dette tilfælde har du brug for en septiktank, der har en dybde og længde på 3 m, og en bredde på 2 m. Ved at gange alle sider får du 18 m 3. Minimumsafstanden fra bunden af ​​septiktanken til afløbsrøret er 0,8 m.

Fordelen ved behandlingssystemet er, at slammet bearbejdes af anaerobe bakterier, hvorved det bundfældes i et meget mindre volumen. Gradvist bliver dette sediment tættere og stiger. Når slammet når overløbsniveauet, skal septiktanken renses med det samme. Du bør ty til at rense en septiktank ret sjældent. Dette skyldes det faktum, at mængden af ​​slam i 6 måneder vil være fra 60 til 90 liter.

Flygtige septiktanke har indbyggede pumpeenheder. Deres ikke-flygtige analoger skal rengøres manuelt eller ved hjælp af kloakudstyr.

Men for ikke så længe siden dukkede biologiske produkter op med specielle enzymer, der omdanner slam til syre og derefter til metan og kuldioxid. For at fjerne disse gasser skal du blot installere ventilation i septiktanken. Dermed bliver din septiktank et absolut affaldsfrit, sikkert og energiuafhængigt behandlingsanlæg.

Bakterier skal "fodres" med ilt for at gøre deres arbejde mere effektivt. Du kan købe beholdere til en septiktank eller lave din egen.

Før du installerer den færdige septiktankstruktur, er det nødvendigt at bestemme en passende placering til dette. Minimumsafstanden mellem septiktanken og huset er 5 m. Kloakrørene, der forlader huset, skal ledes direkte til septiktanken. Det er bedre at undgå at dreje rørledningen, fordi det er sådanne steder, at der dannes blokeringer.

Septiktanken bør ikke installeres i nærheden af ​​træer, da deres rødder kan skade kroppens integritet. Dybden af ​​septiktanken og kloakrør afhænger direkte af niveauet af jordfrysning.

Hvis grundvandet er tæt på overfladen, så forstærk bunden af ​​brønden med en betonplade/afretningslag. Dimensionerne af pit vil afhænge af størrelsen af ​​septiktanken. Hvis du skal installere en kompakt struktur, så er det lettere at grave en grube manuelt for at spare penge.

Gruben skal være lidt bredere end septiktankens krop. Mellemrummene mellem væggene og jorden skal være mindst 20 cm, og gerne mere. Hvis der ikke er behov for at forstærke bunden, skal du stadig lægge en sandpude 15 cm tyk (hvilket betyder tykkelsen af ​​komprimeret sand).

Toppen af ​​septiktanken skal stige over jorden. Ellers vil smeltevand oversvømme enhedens udstyr om foråret.

Efter at have konstrueret bunden af ​​gruben, sænk septiktanken ned i den. Dette kan gøres ved hjælp af kabler placeret i septiktankens ribber. I denne sag kan du ikke undvære en assistent. Tilslut derefter enheden til kommunikationen, efter at du tidligere har gravet skyttegrave til rørene, lagt en sandpude og installeret rørene. De skal lægges i en lille hældning - 1-2 cm pr. lineær meter. Rørene lægges i en dybde på ca. 70-80 cm.

Septiktanken skal installeres strengt i henhold til niveauet. Det vil fungere bedre i vandret position.

For at forbinde kloakrøret til septiktanken skal der laves et hul med den passende diameter i den. Dette gøres i henhold til instruktionerne for rengøringssystemet. Efter dette skal du svejse røret til hullet. For at løse dette problem skal du bruge en polypropylenledning og en hårtørrer. Når røret er kølet ned, kan du indsætte et kloakrør i det.

Hvis du tilslutter en flygtig septiktank, skal du efter disse trin tilslutte det elektriske kabel. Det udføres fra panelet til en separat maskine. Det skal lægges i et specielt korrugeret rør og placeres i samme rende som kloakrøret. Der er specielle huller med mærker på septiktanken. Kablet er forbundet til dem.

Hvis niveauet af jordfrysning i din region er højt nok, så isoler septiktanken. Isoleringen kan være et hvilket som helst varmeisolerende materiale, der kan bruges til nedlægning i jorden.

Efter tilslutning af elektricitet og rør skal septiktanken fyldes med jord. Dette gøres i lag på 15-20 cm For at udligne trykket under processen med at fylde jorden, skal du hælde vand i septiktanken. I dette tilfælde skal vandstanden være lidt højere end niveauet for opfyldning af brønden. Så efterhånden vil hele septiktanken være under jorden.

Hvis du ikke er tilfreds med et færdiglavet autonomt plastiksystem til spildevandsbehandling på grund af dets størrelse eller omkostninger, kan du selv lave en septiktank fra flere rum. Et fremragende billigt materiale til at realisere dine planer er betonringe. Du kan gøre alt arbejdet selv.

Blandt fordelene ved en septiktank lavet af armerede betonringe bemærker vi følgende:

• Overkommelig pris.
• Uhøjtidelighed under drift.
• Mulighed for at udføre arbejde uden hjælp fra specialister.

Følgende ulemper fortjener opmærksomhed:

1. Tilstedeværelsen af ​​en ubehagelig lugt. Det er umuligt at gøre strukturen helt lufttæt, og derfor kan dannelsen af ​​en ubehagelig lugt nær septiktanken ikke undgås.
2. Behovet for at rense kamrene for fast affald ved hjælp af udstyr til bortskaffelse af spildevand.

Du kan reducere hyppigheden af ​​behovet for at pumpe septiktanken ud, hvis du bruger bioaktivatorer. De reducerer mængden af ​​faste fraktioner ved at accelerere processen med deres nedbrydning.

Hvis monteringen af ​​ringene ikke udføres korrekt, vil septiktanken være utæt, hvilket øger risikoen for, at urenset spildevand trænger ned i jorden. Men med korrekt installation vil septiktanken blive forseglet, så denne ulempe ved systemet kaldes med rette betinget.

Udformningen af ​​en septiktank omfatter som udgangspunkt 1-2 kamre designet til bundfældning og rensning af spildevand og et filtreringsfelt/filterbrønd.

Hvis der bor få mennesker i dit hus, og der er tilsluttet et minimum af VVS-inventar til kloaksystemet, så kan du sagtens klare dig med en septiktank bestående af én septiktank og en filterbrønd. Og omvendt, hvis du har mange husstande og mange enheder er forbundet til kloaksystemet, så er det bedre at lave en septiktank fra to kamre og en filtreringsbrønd.

Hvordan man beregner det nødvendige volumen til en septiktank er allerede blevet beskrevet ovenfor. Ifølge bygningsreglementet skal septiktankkammeret rumme en tre-dages mængde spildevand. Volumenet af den armerede betonring er 0,62 m3, hvilket betyder, at for at bygge en septiktank til 5 personer skal du bruge en septiktank med fem ringe. Hvor kom dette beløb fra? Til 5 personer har du brug for en septiktank med et volumen på 3 m3. Dette tal skal divideres med ringens volumen, svarende til 0,62 m 3. Du får en værdi på 4,83. Det skal rundes op, hvilket betyder, at for at installere en septiktank i dette særlige tilfælde skal du bruge 5 ringe.

Gruben skal være af en sådan størrelse, at den kan rumme septiktankkamre og en filterbrønd. Dette arbejde kan selvfølgelig udføres manuelt, men det er tidskrævende og meget vanskeligt, så det er mere omkostningseffektivt at bestille grubegravning hos en virksomhed med graveudstyr.

Bunden af ​​brønden på det sted, hvor bundfældningskamrene er installeret, skal betones for at undgå muligheden for, at urenset spildevand kan trænge ned i jorden. Før betonarbejde påbegyndes, skal en del af bunden af ​​brønden drænes for at installere bundfældningstanke ved at lægge en sandpude på den i et lag på 30-50 cm.

Hvis du ikke ønsker at betone bunden, så kan du købe armeret betonringe med fast bund. De skal først installeres i en lodret række.

Stedet for filterbrønden kræver også klargøring af basen. Under den skal du lave en pude af sand, knust sten og grus, der er mindst 50 cm tyk.

For at installere ringene skal du bestille løfteudstyrs tjenester. Det er meget vanskeligt at udføre disse opgaver manuelt. Du kan selvfølgelig montere ringene ved at grave under den nederste ring. Men denne metode er arbejdskrævende. Og bunden skal fyldes efter installation af den sidste ring, hvilket vil medføre en række gener. I lyset af dette er det bedre ikke at spare på at bestille løfteudstyr.

Normalt er ringene fastgjort sammen med mørtel, men for større strukturel pålidelighed kan de fastgøres med metalplader eller hæfteklammer. I dette tilfælde vil din septiktank ikke blive beskadiget på grund af jordbevægelse.

Nu er det tid til at organisere et overløb, og for dette skal du forbinde rør til ringene. Det er bedre, at de arbejder efter princippet om en vandtætning, det vil sige, at de skal installeres med en bøjning.

For at forsegle fugerne skal du bruge en opløsning med en vandbarriere. Ydersiden af ​​tankene skal behandles med belægning eller påsvejst vandtætning.

En anden mulighed er at købe plastikcylindre, der er installeret inde i brønden. I dette tilfælde minimeres sandsynligheden for, at der kommer snavset vand ind.

Montering af lofter/opfyldning

Færdige brønde skal dækkes med specielle betonplader, som har huller til montering af kloaklem. Ideelt set bør opfyldning af gruben ske med jord, der indeholder en høj procentdel sand. Men hvis dette ikke er muligt, kan gruben fyldes med jord, der tidligere er fjernet fra den.

Nu kan septiktanken sættes i drift.

Systemet til behandling af spildevand fra tønder, som en lignende struktur lavet af armeret beton, kan være to- eller trekammer. Spildevand vil strømme ind i det ved tyngdekraften, så det skal installeres under kloakrørene. Funktionsprincippet for denne enhed ligner designet af armerede betonringe.

For at oprette et autonomt kloaksystem baseret på princippet om et behandlingssystem, kan du bruge alle beholdere. Det kunne være gamle metal/plastik tønder. Det vigtigste er, at de er lufttætte.

Hvis du beslutter dig for at lave en septiktank fra metaltønder, skal de forbehandles med et anti-korrosionsmiddel.

Plastbeholdere har en række fordele i forhold til deres metalmodstykker:

1. En bred vifte af plastbeholdere, der kan bruges til at udstyre en septiktank.
2. Tønderne er meget modstandsdygtige over for de aggressive virkninger af spildevand. Derfor holder de længere end deres metalmodstykker.
3. Den lette vægt af beholderne forenkler deres installation på et permanent sted.
4. Plast kræver ikke yderligere forarbejdning, i modsætning til metal.
5. Tøndernes høje tæthed eliminerer muligheden for, at snavset vand trænger ned i jorden.

Plasttønder skal være forsvarligt fastgjort, når de er installeret i jorden, fordi de på grund af forårsoversvømmelser eller vinterfrost kan blive presset ud af jorden. I lyset af dette fastgøres plasttønder med kabler til en betonbase (den skal først hældes eller en armeret betonplade skal installeres). For at undgå knusning af plastiktønder skal opfyldning af jord ske ekstremt forsigtigt.

Til sæsonbrug er kloakering fra metaltønder også velegnet, men til stationær brug er dette ikke en mulighed.

Populariteten af ​​metalbeholdere til kloakinstallationer er forbundet med deres kompakthed og lette installation. Som låg kan du bruge et stykke træ af passende størrelse eller et, der leveres af producenten. For at installere en metalseptiktank skal du grave en tilsvarende pit, som også skal betones - væggene og bunden.

Metalbeholdere har ikke en lang levetid, selv efter at de er behandlet med anti-korrosionsforbindelser. Derfor kan det være urentabelt at installere dem som en septiktank. At købe beholdere i rustfrit stål er ikke en mulighed, da disse produkter er meget dyre.

Måske beslutter du dig for, at du i dette tilfælde kan købe tønder med tynde vægge. Dette er dog heller ikke den bedste løsning, da en sådan septiktank under drift kan skubbes ud. Og sådanne tønder har en begrænset kapacitet - op til 250 liter, hvilket ikke er egnet til en stor familie.

For at installere et pålideligt spildevandsbehandlingssystem er det bedre at bruge fabriksfremstillede polymertønder.

For at lave en septiktank fra 220 liter tønder skal du bruge følgende materialer:

• geotekstiler – 80 m2;
• kloakrør Ø110 m, længde 5 m;
• knust stenfraktion 1,8-3,5 cm, ca. 9 m3;
• hjørne til kloakering i en vinkel på 45 og 90º – 4 stk.;
• plastiktønde med et volumen på 220 l - 2 stk.;
• kobling, flange – 2 stk.;
• træpind - 10 stk.;
• Y-formet kloak-tee – 4 stk.;
• bygningsniveau;
• drænperforeret rør i filteret 5 m – 2 stk.;
• epoxy to-komponent fugemasse - 1 stk.;
• lim til PVC - 1 stk.;
• VVS tape – 1 stk.

Værktøjer du skal bruge:

• Skovl.
• Elektrisk stiksav.
• Rive.

Til et dacha/lille landsted, hvis det bruges sparsomt, er standard plasttønder egnede. Installation af et sådant rengøringssystem er ikke svært. Hvis du ikke hælder sort affald i kloakken, vil septiktanken være uhøjtidelig i vedligeholdelsen. Hvis der er toilet i huset, så skal kloaksystemet renses jævnligt ved at ringe til en kloakvæsen.

For private boliger med fast bopæl vil tønder ikke være nok. Til kloakering er det bedre at købe plastikterninger/tanke/tanke. Processen med at installere dem i jorden adskiller sig ikke fra at installere tønder.

Afstanden af ​​septiktanken fra huset bør ikke overstige 15 m For stor afstand vil komplicere processen med at forbinde kloaksystemet til huset:

• der er behov for en stor dybde af rørledningen;
• På vej til septiktanken skal du installere en inspektionsbrønd.

Et kloaksystem lavet af metaltønder kræver ikke store økonomiske investeringer eller komplekst installationsarbejde. Til at begynde med, som i tidligere tilfælde, skal du forberede en pit og derefter installere 2 tønder, som hver har et volumen på mindst 200 liter. Derefter installeres rør for at overføre væske fra en tønde til en anden og overføre til filtreringsfelterne/drænbrønden.

Hver efterfølgende beholder skal være placeret under den foregående i niveau.

Fugerne skal tætnes, og tønderne skal isoleres med polystyrenskum. Herefter fyldes gruben og septiktanken op. Da metaltønder, som nævnt ovenfor, ikke holder længe, ​​skal du være forberedt på, at de efter 3-4 år skal udskiftes.

Rørlægning

Ordninger