Oksana, unge rosenplanter kan sidde i meget lang tid og ikke vokse. Nu afhænger alt af rodsystemet. For eksempel blev nogle buske købt ét sted modtaget anderledes. Nogle gange sidder de uden livstegn indtil midt på sommeren, og så ser man, knopperne er lige begyndt at vågne. Alt du behøver her er tålmodighed.
Hvis du tilføjede gødning til hullet ved plantning, kan den første gødning begynde en måned efter plantning. Hvilken gødning præcist? Jeg foretrækker komplekse. Jeg fortalte Olga om dem lidt højere i kommentaren. Nogle gange skifter jeg væske (til blomstring) eller den samme diammophoska, azofoska, nitroammophoska: Jeg fortynder det i en vandkande og vander det. Fodring bør foretages hver anden uge. Gødninger kan opdeles efter deres hovedelementer: i begyndelsen af sommeren er der brug for gødning, der indeholder nitrogen, for eksempel ammoniumnitrat til væksten af skud. Under dannelsen af knopper og blomstring - indtil slutningen af juli og begyndelsen af august, kan du bruge superfosfat eller dobbelt superfosfat. Om efteråret er der brug for kaliumgødning, for eksempel kaliumsulfat eller kaliumsulfat. Du kan bruge den mest almindelige aske.
Den sidste gødskning laver jeg med kompleks gødning i begyndelsen eller midten af august, hvorefter både gødskning og vanding stopper. Den eneste undtagelse for vanding er ekstrem varme. Hvis der ikke er intens varme, er vanding ikke nødvendig. I slutningen af august - september blomstrer roser godt.
Om efteråret kan du kun fodre med ren kaliumgødning for at forberede roser til vinteren.
Nu om bladlus: de vises altid i begyndelsen af juni, når knopperne vises på roser. Og havemyrer fører disse bladlus til grenene. Så du kan sprøjte både bladlus på grenene og myrer på jorden. Til behandling kan du bruge alle bredspektrede insekticider. Men jeg tager ikke for stærkt. Jeg har nok skuespillere på gaden. Du kan bruge Actellik, men ampullen er lille, jeg bruger den kun til indendørs planter.
Rosen er moden: Hvis du fodrer den og vander den, men bladene stadig er undertrykte, er der enten skadedyr, ikke kun dem på grenene, men også "underjordiske beboere", eller busken er syg.
Når jeg ikke umiddelbart kan bestemme, hvorfor busken ser syg ud, behandler jeg den straks mod skadedyr, og jeg sprøjter den ovenpå og hælder den samme opløsning under busken, så ingen gnaver rødderne. Nogle gange udfører jeg disse behandlinger 3-4 gange hver 7-10 dage.
Til sygdomme og råd bruger jeg foundationazol, Bordeaux-blanding og Maxim. Nogle gange er én behandling nok, nogle gange 2-3.
Efter sådan et "angreb" fortsætter roserne med at vokse normalt.
Oksana, måske vil alt dette virke lidt kompliceret for dig. Alt dette kan du undvære. I naturen overlever de stærkeste. Men så vil roserne blomstre i overensstemmelse hermed: i begyndelsen af juni vil der være flere knopper, og i september vil der være flere knopper.
Kun med konstant fodring og forarbejdning vil du se, hvad alt dette blev startet for.
Hydrangea paniculata og roser Encyclopedia of roses
Jeg har 10 panikulære hortensiaer (9 varianter). så jeg har erfaring med dem. Med hensyn til sorter kan de være af helt forskellige størrelser - fra giganter (den finske sort Mustila og den gamle sort Grandiflora), brede "firkantede" habitter, mellemhøje og spredte dem som Phantom, Silver Dollar, Vaniya Frez, Lime Light , og der er også ret begrænsede i størrelse - meget den smukke, smalle Winky-Pinky, den nye sort af den mest rødbrune Weems Red, og den korteste Bobo. De sidste tre kunne kombineres i blandinger med stauder og nogle sorter af roser. Winky-Pinky og Bobo vil passe godt sammen i mixborders.
Hvad angår deres landbrugsteknologi, vokser alle hortensiaer i mit klima (undtagen Great Star - og den dårligt sent-blomstrende!) i fuld sol, selvom delvis skygge anbefales overalt. Jeg deoxiderer dem ikke med vilje, de blev plantet uden at blive begravet i de vådeste dele af stedet på høje af medbragt tørv. Jeg fodrer dem to gange - med mineralgødning til buske og mulch med hestegødning. Generelt. meth Hortensia er meget glad for organisk materiale, dette er deres lighed med roser. Det er nok her alle lighederne slutter. Først og fremmest, efter min mening, hvad der ville forstyrre den fælles vækst af roser og hortensiaer, er holdningen til fugt! Næsten alle mine hortensiaer er plantet på en sådan måde, at de ikke kun IKKE vandes, men tværtimod med det formål at dræne det nærliggende område nær rosenhaverne. Men for roser vil sådanne våde, stillestående steder være meget skadelige. For det andet, når du forsøger at planlægge sådanne komplekse plantninger af roser med stauder og buske, skal du tænke på udformningen af krisecentre. Jeg havde en oplevelse, da jeg sidst på efteråret skulle distraheres ved at genplante en fire år gammel Ottawa berberis, hvilket forstyrrede rosernes dækning. Som følge heraf blev der på grund af arbejdets kompleksitet og mangel på tid efterladt et berberishul nær rosenhaven, vand akkumulerede, og de nærliggende roser blev våde.
Så jeg kan anbefale meth. Plant hortensiaer kun som "baggrund" i tilstrækkelig afstand fra rosenplantningslinjen - 1,5 meter.
Hortensia
Hortensia i haven: pleje og formering
Forfatter Ziborova E. Yu.
Hortesia eller hortensia (bogstaveligt oversat fra latin som "et kar med vand"), når de nødvendige betingelser er skabt - halvskygge eller lys placering, frugtbar veldrænet jord, rigelig vanding og beskyttelse mod frost - belønner generøst med sin smukke blomster.
Hortensiabuske ser godt ud i haven både i grupper og i solitære beplantninger. Ved målrettet formativ beskæring af en stikling med rod over fire sæsoner kan du dyrke et standard hortensiatræ.
Hortensia lider meget af tørke; De fleste arter af hortensiaer, der elsker delvis skygge, bremser deres vækst i solen, og deres blomsterstande bliver mindre. Hortensia tolererer ikke trampning - for at forbedre rodluftningen anbefales det at løsne jordoverfladen omkring buskene mindst 3 gange om sæsonen til en dybde på 5 cm.
Plantning af buske udføres i det tidlige forår eller efterår; i regioner med et koldt klima, og opnået fra stiklinger, plantes hortensia bedst om foråret. Du skal tilføje tørv til plantehullet og tilføje mineralsk og organisk gødning til jorden. Før plantning afkortes rødderne lidt, og ved forårsplantning forkortes også årsskud, så der efterlades 3-4 par knopper på hver. Den plantede busk vandes rigeligt, og jorden omkring den er muldet med tørv eller rådne blade.
Regelmæssig gødskning med gylle og gødning kombineret med rigelig vanding fremmer udviklingen af store blade og blomster, men med overdreven befrugtning kan meget tunge blomsterstande knække hortensiagrene. Hos voksne buske beskæres blomsterstande om efteråret. I unge buske er det bedre at skære blomsterstande ud, såvel som svage og frosne skud om foråret, før knopperne vågner, og ikke om efteråret. Om foråret forkortes årsskud også til 3-4 knopper - dette bidrager til bedre overvintring og frodighed i busken. Ældrende hortensiabuske forynges ved beskæring til en stub eller flerårigt træ; de vil blomstre i det første år efter beskæring, da hortensia-blomster begynder og udvikler sig i blomstringsåret.
Hortensia formeres ved frø, lagdeling, suger, delebuske og haveformer - ved stiklinger og podning.
Om foråret sås små hortensiafrø i kolde drivhuse eller i kasser under glas uden at dække dem med jord. For at vande dem er det bedre at bruge en sprøjte for at undgå at vaske frøene væk. Frøplanterne plukkes ind i et drivhus. Frøplanterne transplanteres i jorden på et voksende bed næste forår.
Grønne stiklinger til formering af hortensia høstes i juli ved hjælp af tynde elastiske grene, der fortykker kronen. Stiklingerne skæres som normalt (det øverste snit er lige, det nederste snit er skråt) med 2 internoder, bladene er forkortet til det halve. Stiklingerne plantes i et frugtbart substrat med et toplag af groft sand i potter eller i et drivhus under en film. Rodede stiklinger plantes på et voksende bed i august eller efterlades til overvintring i potter i kælderen, med jævne mellemrum fugter jorden, og om foråret plantes de i jorden i et voksende bed. Det er tilrådeligt at holde unge planter i et drivhus eller voksende bed i 2 år, konstant skygge for dem og fugte jorden.
Blomster, der kommer på stiklinger med rod, skal plukkes af. I det første år efter plantning i jorden er unge planter godt dækket til vinteren.
Stiklinger af haveformer af hortensia podet på rødderne af hovedarten udvikler sig meget hurtigere, end når de rodfæstes med grønne stiklinger.
Ziborova E. Yu.
Gardenia. ru
Så du har købt den frøplante, du drømte om. Eller du drømte ikke, men kærligheden kom ved første blik - og her har du den. Vi forsøger at finde ud af, hvordan vi gemmer det.
Hvor skal man opbevare frøplanter?
Den optimale opbevaringstemperatur med rødder pakket i tørvejord og pakket ind i polyethylen er cirka 2-3 grader Celsius. Det er de forhold, der eksisterer i grøntsagsrummet i husholdningskøleskabe. Hvis du har købt flere frøplanter, skal du tage dem ud af den elegante kasse (dette er nødvendigt for at spare plads), kontrollere, om hver frøplante er mærket, og læg dem i dette rum i dit køleskab. Æskerne kan opbevares separat, de vil være nyttige ved plantning, da de indeholder alle oplysninger om frøplanterne. Nogle steder anbefaler at pakke frøplanten fuldstændigt i en plastikpose for at forhindre fugtfordampning. Jeg tror, at dette er ubrugeligt, da fordampning ved denne temperatur er minimal, og knopperne og især de genvoksede skud på frøplanten med en sådan emballage kan udtværes. En gang hver 10.-20. dag skal du kontrollere, hvor tør jorden, hvori frøplanternes rødder er pakket ind. Fjern om nødvendigt den øverste emballagepose og spild frøplanten med koldt vand uden at fjerne den indvendige polyethylen. Endnu bedre er det at nedsænke det i koldt vand direkte med det indre polyethylen. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at jorden ikke eroderer, men kun bliver mættet med vand. Fortsæt proceduren, indtil luftboblerne holder op med at slippe ud.
Herefter gentages alt i omvendt rækkefølge: nedsænk frøplanten i den øverste pose og bind den forsigtigt med et gummibånd for at forhindre fordampning fra rødderne. Sæt frøplanten i køleskabet.
En meget god måde er at opbevare frøplanter i en snedrive. Selvfølgelig skal vi gribe ind over for mus. Generelt er opbevaring i sne ideel til frøplanter med umodne knopper. Snetemperaturen i en dybde på 20-30 cm er omkring 1-2 minusgrader. Der er ingen fordampning under sådanne forhold. Før opbevaring behandles frøplanten med fungicider (Profylaktisk eller Prestige) og afkøles til 1-2 grader Celsius. Derefter pakkes frøplanten ind i flere lag papir, pakket i en kraftpose og i tyk polyethylen. Papir i flere lag skaber et luftlag for at forhindre dæmpning og for at forbedre termostatiske egenskaber. Polyethylen vil beskytte mod overskydende fugt. Du kan putte noget rodenticid (anti-mus) produkt inde i plastfolien. Placer de pakkede frøplanter i sneen og dæk dem med et lag sne, og vælg det mest skyggefulde sted på stedet til dette. Denne metode er god, hvis der er mange frøplanter, og (eller) de er ret store, og du kan ikke regne med et køleskab.
Nogle erfarne gartnere formår at bygge en lignende snedrive på deres altan. Og de bevarer perfekt enhver mængde levende materiale indtil plantning.
Opbevaring i kælderen bliver ikke værre. Men i dette tilfælde, før du placerer frøplanterne i kælderen, er det nødvendigt at afkøle frøplanterne til 2-3 grader Celsius, behandle dem med fungicider, pakke dem i papir og polyethylen, hvorefter de kan sænkes ned i kælderen.
Hvis frøplanten har store spirer, så kan den plantes i en potte og plejes som en stueplante. Den eneste betingelse er at skabe forhold med lav temperatur og høj belysning. Desuden, hvis spirerne på frøplanten er blege, er høj belysning udelukket i 2-3 uger. Spirerne skal blive grønne. Oftere sker det, at spirerne bliver sorte og falder af af sig selv. For eksempel på roser anbefales det selv at brække dem af. Det er der ingen grund til at være bange for. Alle planter har en 2-fold og endda 3-dobbelt tilførsel af knopper i tilfælde af forårsluner i naturen. Det vigtigste er ikke at overophede, overvande eller tørre frøplanten ud.
Den mest stabile og uhøjtidelige frøplante er. Det kan opbevares på en af følgende måder. Derudover vokser den godt som indendørs plante. Netop ved genplantning skal du vælge en dybere potte, så solen ikke oplyser jorden i selve potten - og den vil med succes vente til den er plantet, og vil endda vokse ret godt.
Hvornår og hvordan planter man frøplanter?
Lad os nu finde ud af, hvornår du kan plante en frøplante. Alt afhænger naturligvis af vejret, hvilket ikke kun vi, men også vejrudsigtere og meteorologer ikke forpligter sig til at forudsige i vores anbefalinger. Jeg føler mig altid utilpas med råd som "plant den 12. april" eller "5. maj". Jorden skal tø op og varmes op.
Du skal grave et plantehul i overensstemmelse med anbefalingerne for denne type frøplanter. Når du planter et æble- eller pæretræ, vil det naturligvis være et stort hul, op til 1 m dybt. Hvis jorden stadig er frossen i dybden, skal du lade hullet grave for at varme op. Den vil stå i denne form i 5-6, eller 10 dage – og jorden bliver mættet med fugt fra regnen og varmes op i alle lag. Dernæst - på vores måde, "agronomisk": gødning, kompost, humus, spild ...
Hvordan bevarer man rødder og løg?
Nu - til opmærksomhed fra dem, der har brug for at bevare ikke kun frøplanter, men også stauder. I dette tilfælde er opbevaring ved negative temperaturer udelukket. Køleopbevaring vil være at foretrække, selvom nogle hjem har så smukke kældre, at denne metode vil fungere. Opbevaring i kælder, som kan lække fra grundvand eller er forurenet med skimmelsvamp, er udelukket. Under alle omstændigheder vil behandling med fungicider mod skimmelsvampe og sygdomme ikke være overflødig. Nogle løg er ramt af trips. Dette gælder især for gladioler. Her vil behandling med insekticider mod denne plage også være nødvendig. En meget god effekt opnås ved generøst at pudre gladioler med dolomitmel eller læsket lime. Her skal du sikre dig, at du og din husstand ikke kommer til skade, når du opbevarer pærerne. Alle behandlinger skal foregå i et separat rum eller i det fri. Heldigvis er der nu ofte dage med temperaturer over nul.
Mange rødder og jordstængler kan plantes i potter. Dette gælder især for sådanne "tøser" som delphiniums, aconites og gravilater. Sådan plantning er meget ønskelig for dagliljer og hostaer. De når at blive stærkere inden plantning i jorden og får hurtigt et godt udseende. Forresten har hostablade dyrket under dårlige lysforhold en ukarakteristisk farve. Først efter plantning på et permanent sted viser hostaen alle de striber og andre dekorationer, der kræves til denne sort.
Hvornår skal man plante løg og rødder?
Tidspunktet for plantning af flerårige planter i jorden varierer så meget, at dette er genstand for en separat diskussion. Jeg foreslår, at du omhyggeligt studerer oplysningerne på emballagen og læser litteraturen om dyrkning af disse flerårige afgrøder. Naturligvis kan stauder, der overvintrer i jorden under vores forhold: flox, iris, pæoner, hostaer, dagliljer, liljer osv. plantes tidligt, efter at jorden er tøet op til en dybde på 1 m. For at fremskynde denne proces kan bruge den ovenfor skitserede metode. Grav nemlig en plantegrav eller et hul og lad det varme op.
Stauder, der fjernes fra stedet til opbevaring til vinteren - gladioler, dahliaer - plantes, efter at jorden varmer op til 12-14 grader. Dette er cirka i kartoffelplantningsperioden, kun en uge senere. Et andet tegn (hvis der ikke er naboer til kartoffelavlere, der kender plantedatoerne) er blomstringen af følfod eller endda mælkebøtte.
Nogle stauder kræver plantning i en potte. Canna kan for eksempel plantes direkte i jorden, men så venter du måske ikke på, at den blomstrer. Det er bedre at plante den i en potte i marts og holde den som stueplante. Det samme gælder begonia og gloxinia. Disse skønheder kræver også tidlig potting og overføres til jorden eller beholdere, efter at truslen om frost er passeret.
Et separat spørgsmål om "hale" liljer. Dette er meget almindeligt: i en butik tilbyder de dig en lilje med en lang "skyd"-peduncle. Det er der ikke noget galt med. Naturligvis er butikken varm og optimale opbevaringsparametre er overtrådt. Du kan gøre dette:
- Før plantning opbevares liljen sammen med skuddet i køleskabet. Når du planter, skal du placere den vandret og uddybe den med 20-25 cm, hvilket vil fremme dannelsen af yderligere rødder og hurtig vækst.
- hvis skuddet er for langt, bør du brække det af og plante liljen som normalt. I dette tilfælde ofrede du den første (i øvrigt meget svage og, tør jeg sige det, elendige) blomstring. Ved at spare kræfter på at tvinge blomsten, vil din lilje slå godt rod og vil snart glæde dig med smukke blomster.
Held og lykke til alle vores kunder og læsere!
Du kan se vores katalog.
For at flerårige prydplanter kan glæde ejerne af stedet med rigelig blomstring, skal de have gode forhold selv i russisk frost. Overvintrende storbladet hortensia i kælderen giver dig mulighed for at beskytte knopperne på sidste års skud mod at fryse. Takket være dette kan gartneren nyde buskens blomstring næsten hele sæsonen.
Klargøring af kælderen
Før hortensiaen overføres til opbevaring, skal kælderen forberedes på samme måde som til plantning af en rodafgrødehøst:
Hvis kælderen, hvor hortensiaen vil overvintre, er beregnet til opbevaring af grøntsager og pickles, så er det bedst at give planten et sted, hvor temperaturen ikke stiger over +2...+3°C. Du bør ikke placere en beholder med storbladet hortensia, hvor der er luftstrøm fra det indgående ventilationshul. På grund af det konstante træk og skiftende forhold udenfor, vil udsving i jordens komas temperatur være for skarpe. Dette kan føre til frysning af rodsystemet eller tidlig opvågning af knopperne.
Når du overvintrer i en kælder, skal du være opmærksom på luftfugtigheden i rummet. Storbladede hortensiaer, der er følsomme over for fugt, bliver let udsat for råd, hvis de opbevares et for fugtigt sted. Hvis temperaturen i kælderen eller andet rum, hvor planten overvintrer, er højere end angivet, så begynder skudvæksten midt om vinteren. Storbladet hortensia dør ikke, hvis den tvinges tidligt, men den har brug for belysning og vanding, hvilket vil forårsage unødvendige problemer for ejeren.
Du kan reducere luftfugtigheden ved at udlufte kælderen (gennem et vindue eller åben ventilation). For at justere dets niveau er brændt kalk også egnet, beholdere, som skal placeres i kælderen. Ventilation hjælper med at regulere temperaturen.
Beholderen, hvor ung storbladet hortensia vil overvintre, skal have gode drænhuller, så der ikke opstår vandstagnation ved vintervanding. Hvis der ikke er en passende beholder til en stor busk på gården, kan den udmærket erstattes af spandbond eller lutrasil, viklet flere gange rundt om en jordkugle. Du kan ikke bruge plastikfilm til dette formål: et lufttæt materiale vil føre til utilstrækkelig ventilation af rodsystemet og dets opvarmning.
Forberedelse til opbevaring
Nøglen til en god vinter er modenheden af skuddenes træ. For at opnå dette skal du begynde at forberede storbladede hortensiaer til den hvilende periode i september. På dette tidspunkt fjerner gartneren nogle af bladene nedefra. De skal fjernes til omkring ½ buskens højde. Mange sorter af storbladet hortensia blomstrer stadig på dette tidspunkt, men fjernelse af løvet påvirker ikke plantens dekorative udseende.
Efter den første frost eller ved vedvarende temperaturfald til +5... 0°C holder løvfældende varmeelskende planter op med at vokse. Dette kan let genkendes ved ændringer i farve eller faldende blade. Storbladet hortensia stopper med at blomstre, men kan ikke afgive sit løv alene.
På dette tidspunkt (for det centrale Rusland - begyndelsen af oktober) begynder den næste fase af forberedelse til vinteren:
- du skal fjerne resterne af hortensia-blomsterstande fra skuddene;
- skær de resterende blade af stilkene;
- fodre planten med en gødningsopløsning med fosfor og kalium.
Når du fjerner løv, skal du trimme bladstilken og efterlade en lille del af den på stilken. Efter 7-10 dage vil disse rester falde af af sig selv. Før du overfører dem til opbevaring, skal du sørge for, at de ikke forbliver på grenene, da deres tilstedeværelse vil føre til udseendet af skimmelsvamp.
Klip eller brække ikke enderne af skuddene. Sorter af storbladet hortensia, der tilhører serierne Endless Summer eller Forever and Ever, begynder deres første blomstring i maj-juni på sidste års grene. For at forhindre, at knopperne fryser under forberedelse til opbevaring, skal blade efterlades i enderne af skuddene. Med korrekt overvintring er knopperne med knopper velbevarede.
Hvordan graver man en hortensiabusk op?
Storbladet hortensia skal opbevares med en jordklump, hvis volumen kan være stor. For at give planten tid til at gå i dvale graves den op om efteråret, efter at lufttemperaturen er faldet til 0°C. Før du graver, skal du fjerne nogle af de gamle skud.
Hortensia skal graves i en cirkel i en afstand på omkring 40 cm fra midten af en voksen busk op til 1 m høj. Hvis busken er lille, kan jordklumpen være på størrelse med fremspringet af kronen på en stor-. blade hortensia.
Uddyb grøften med 40-50 cm og begynd at grave rodsystemet op nedefra. Dette bør gøres med en assistent, der vil støtte den storbladede hortensia i en behagelig stilling og hjælpe med at fjerne den tunge busk fra hullet.
Gartnere efterlader ofte hortensiaer direkte i beholdere og tager dem med ud i haven om sommeren. I dette tilfælde vil det ikke være nødvendigt at grave buskene op. Det vil kun være nødvendigt for omladning til en større container. Denne procedure udføres efter behov.
Metoder til opbevaring af storbladet hortensia
Hvis der ikke er nogen kælder eller kælder, kan den storbladede hortensiabusk bevares indtil foråret på andre måder:
- På en isoleret veranda eller loggia, hvor temperatursvingninger er ubetydelige, vil hortensiaer ikke overvintre værre end i kælderen. Under kold overvintring er lys og vanding ikke påkrævet (eller du kan dække jordoverfladen med sne en gang hver 2. uge). Når vejret varmer op, og knopperne vågner tidligt, bør du ikke forsøge at flytte storbladet hortensia til et endnu varmere rum eller øge vandingen. Busken er stadig i dvale, og bladudvikling vil ikke forekomme ved temperaturer op til +10°C.
- Små buske eller frøplanter med blomster og blade købt om vinteren kan endda opbevares i et rum. Det er bedre at placere dem i vindueskarmen og give yderligere belysning. Det kan forudsiges med høj grad af sikkerhed, at de skal hærdes i lang tid, før de plantes i jorden. Denne metode til pleje af blomster involverer at tage potten med storbladet hortensia ud i frisk luft, først 30-40 minutter om dagen. Den tid blomsten opholder sig udenfor øges gradvist.
- Det er svært at placere en stor plante, når man overvintrer i kælderen eller på verandaen uden at beskære. Men bare rolig: storbladede hortensiaer blomstrer også på indeværende års skud. Derfor kan busken til vinteren beskæres i en højde på 20-30 cm fra jordniveauet. I dette tilfælde begynder blomstringen i anden halvdel af sommeren (august-oktober).
Forberedelse til plantning om foråret
Storbladet hortensia plantes først efter returfrost, som også forekommer i april. Vegetative frøplanter plantes i det sene forår, efter foreløbig hærdning og akklimatisering til åbent sollys.
Du kan tidligst få storbladet hortensia ud af kælderen i marts. Hæv temperaturen gradvist. Storbladet hortensia skal vandes med vand ved stuetemperatur. Den næste vanding skal udføres om 7-10 dage. Ved vanding skal kompleks gødning (Kemira, Fertik, etc.) opløses i vand.
Hvordan plejer man plantet hortensia?
Før du planter i jorden, kan du beskære og forme busken. Det er tilrådeligt at fjerne grene, der er knækkede, forvitrede eller ikke har overlevet vinteren, så snart knopperne begynder at svulme op.
Blandt gartnerens aktuelle problemer er sen frost efter en forholdsvis varm periode. Indtil midten af maj bør du overvåge vejrudsigterne, og i tilfælde af koldt vejr dække de plantede buske med spudbond. Dette kan gøres på samme måde som nåletræsly er lavet:
- installer en ramme lavet af tråd eller trælameller nær busken;
- træk dækmateriale over det;
- i tilfælde af hård frost (under -5°C), skal den storbladede hortensia desuden dækkes med jute eller pap.
Hvis en vellykket overvintret hortensia kan beskyttes mod forårsfrysning, begynder den at blomstre i slutningen af maj.
Konklusion
Hvordan man konserverer hortensia om vinteren, kan kun forstås af personlig erfaring. Med omhyggelig pleje af planten om vinteren er det let at mærke under hvilke forhold knopperne på storbladet hortensia begynder at vågne, hvorefter vinteren er mest udbredt, og hvordan man kan miste alle knopperne på grund af forårsfrost. Hvis du følger enkle regler for forberedelse til overvintring og plantning, vil de mest lunefulde sorter af storbladet hortensia kunne vokse i det centrale Rusland.
Hortensia betragtes som en vinterhårdfør art. Opdrættere og forfattere af sorter hævder, at planten kan modstå temperaturer fra -20 til -30 grader Celsius. En betydelig mængde positiv erfaring er blevet samlet i dyrkning af eksotiske elegante buske. Under forholdene i det nordvestlige, Ural, for ikke at nævne Moskva-regionen, overvintrer selv uisolerede eksemplarer godt.
Samtidig tyder den triste praksis hos mange hortensiaelskere på, at busken ofte fryser i relativt varmt vejr - kun 15-20 under nul. Lignende hændelser forekommer i de sydlige regioner, selv i Sortehavsregionen. Sandsynligvis er ethvert tilfælde af plantedød forårsaget af objektive årsager. Denne artikel kan være nyttig for dem, der ønsker at forstå problemet og opnå resultater.
Forskellige varianter, samme problem
Litteraturen giver forskellige metoder til isolering af hortensiaer. Nogle operationer skal udføres for alle typer, nogle kun for visse sorter.
Der er forskel på typerne af hortensia. For eksempel har storbladede planter en længere vækstsæson. Derudover lægger havemikrophylla en blomsterknop i september, panikulerende hortensia i marts-april. I det første tilfælde skal gartneren træffe foranstaltninger for at beskytte toppen af skuddene mod frostforbrændinger. I den anden er det nok at isolere stilkene og rodsystemet: hvis mindst en gren overlever vinteren, vil planten blomstre.
Men den angivne begrundelse er kun et særligt tilfælde. Eksemplet forklarer ikke, hvorfor buske af samme sort har forskellig frostbestandighed.
Måske handler det om relationer. Hortensia vokser for at dekorere: de fleste af dens blomster er sterile. Busken er spild: den bruger for meget energi på kraftig, langvarig blomstring. Nogle gange er der ingen tilbage til udvikling. Hvis vi straks bukker under for hortensiaens charme og glemmer morgendagens vinter, står vi over for et problem: vi isolerede, men det lykkedes ikke. Hvorfor?
- Sandsynligvis fordi vores buske er svage.
- Det er muligt, at skuddene er rigelige, men rødderne er skrøbelige.
- Eller omvendt: rodsystemet er kraftfuldt, men løvet er sparsomt.
Velmodne stængler overvintrer. Det betyder, at planten skal have tilstrækkelig energi til at udvikle sig, få styrke og blomstre.
Hvorfor fryser hortensia?
Årsagerne kan være subtile. Her er eksempler.
Stedet, der er valgt til plantning, er i lavlandet - og der flyder kulden. Eller omvendt: en busk kroner toppen af en blæsende bakke.
- Måske har du lagt organisk stof under roden, men af en eller anden grund bearbejder ormene det til humus. Det er jo kendt, at planter ikke optager næringsstoffer fra unedbrudt gødning godt.
- Sammensætningen og mængden af mulch påvirker overlevelsesraten: blomsternes rødder er tæt på jordoverfladen. B De kan delvist fryse ud under snefri vintre
- Svarer sammensætningen af gødningen til planteudviklingsstadiet: overskydende nitrogen fremkalder skudvækst, kalium og fosfor bidrager til optagelsen af calcium og lignificering af stammer. Misforhold skaber ubalance i udviklingen.
Baseret på vores erfaring vil vi i denne artikel forsøge at:
- fremhæve alle de nødvendige forberedende stadier til pleje af blomster før vinteren;
- fastlægge en liste over aktiviteter på hvert trin;
- vurdere deres effektivitet.
Som et resultat vil du selv vælge, hvilke metoder du vil bruge til at isolere hortensiaen.
Generelle plejeregler for alle typer hortensiaer
Frostbestandigheden af havehortensia afhænger af to årsager:
- på røddernes evne til at forsyne busken med tilstrækkelige næringsstoffer;
- på skuddenes vitalitet, styrken af grenenes struktur.
Fra den første dag af udseendet af en ung frøplante løser blomsterhandleren løbende det primære problem - hvordan man skaber det mest gunstige miljø for udviklingen af busken og efterfølgende overvintring, hvor hortensiaen ikke fryser ud.
Syv facetter: faktorer for vellykket pleje af hortensia
For at en luksuriøst blomstrende busk ikke fryser i den kolde vinter, skal du ikke kun tænke gennem måder at dække hortensiaen på, men også på forhånd skabe optimale betingelser for vækst og modning af skud.
1. Buskens placering - hvor der ikke er træk. Velegnet til et hjørne af et hegn, en vindvæg i en lade, en bænk eller en dekorativ havestruktur.
2. Belysning – let skygge. Det bedste sted er hvor solen er før kl.
3. Adgang til fugt. Hortensia elsker rigelig vanding. Den plantes 1,5–2 m fra frugttræer, ellers bliver der for stor konkurrence om fugt.
4. Jorden er nærende, let sur, med en ret løs, men ikke sandet struktur - nyttige stoffer bør ikke vaskes ud. Det bedste sted for makrophila fra børnehaven er kanten af kompostgraven.
5. Tilpasning af rodsystemet. Rødderne i børnehaven er vant til at modtage en overflod af højt kalorieindhold substrat. Udtømt havejord stimulerer ikke sekundære bladstilke til at udvikle sig godt. For at systemet skal vokse, udvides hullet, hvilket gør det mere end 50 cm. Jordstrukturen ændres:
- for at forbedre permeabiliteten tilsættes knust sten og sand;
- for at øge næringsværdien - tørv, tørre blade, humus, gødning.
6. Hærdning og træning af stængler i løbet af de første tre år ved brug af særlig landbrugsteknologi:
- Den unge frøplante vokser frit den første sommer: knækkede, skæve grene, der vokser indad, bevares.
- Til vinteren satte de den i kælderen. Undergrunden er et optimalt miljø: en stabil temperatur på 5-7°C, fuldstændig ro.
- i marts returneres potten med en etårig plante indendørs. Når bladene blomstrer - i slutningen af juni eller begyndelsen af juli, trimmes stænglerne: de stimulerer væksten af skud og udviklingen af rødder.
- det næste år gentages proceduren;
- i det tredje år, efter maj-juni frosten, plantes hortensia i jorden.
7. Fodring af buskene med gødning i en fordøjelig form. Da frisk mullein er gift for planten, hvis du mangler erfaring, er det bedre at undgå at tilføre gødning. Det kan med succes erstattes af rådnet græs fra året før, skovstrøelse eller den bedste mulighed - vermikompost. Fortynd superphosphatblandingen med 100 g - dette kompleks vil være nok til fuldstændig ernæring.
Korrekt ernæring er nøglen til vellykket overvintring af hortensia
Rødderne er ansvarlige for at fylde stænglerne med nitrogen, kalium og fosfor. Nitrogen er et byggemateriale til proteiner. Celler af skud, frugter, bladmasse, dette er alt sammen protein. Calcium og kalium er stoffer, der er ansvarlige for beskyttelse af proteinceller, styrken af cellevægge og bindevæv. Fosfor fremmer optagelsen af sporstoffer og mineraler.
Jorden har brug for mere end bare næring. På forskellige tidspunkter kræves en given gødningssammensætning. I den tidlige periode - når den modnes, fodres planten med kvælstofholdig gødning. Om efteråret befrugtes hortensia med fosfater og kalium.
Tegn på overflod af hvert stof bestemmes af farven på bladene:
- Gulnet løv - nitrogen er nødvendigt. Urinstof og salpeter indføres i kosten.
- Turkis blade - tilsæt superfosfat.
- Der er en afmatning i væksten, en lys kant vises ved kanterne af løvet - foder med kaliumchlorid eller sulfat. Kompleks gødning – Kaliumhumat.
Forberedelse (beskæring) hortensia til overvintring
Bladene på stænglerne trimmes. Det er bedre ikke at røre ved blomsterstandene - om foråret kan de fjernes før den første blomstrende knop. Det samme kan siges om radikal støbning. Hvis planten er for tyk, kan du udføre sanitær behandling - fjern syge, svage skud. Den endelige beslutning om, hvorvidt der skal skæres eller ej, forbliver hos ejeren. Den næste beskæring vil kun være mulig i det sene forår, når grøn masse vises.
Valg af en metode til isolering af hortensiaer under hensyntagen til det grundlæggende i vintervarmeudveksling
Der er forskellige muligheder for at dække buske. Disse kan være at grave huller, rør, baldakiner. Med enhver metode til overvintring af hortensiaer i haven bruges mindst to lag isolering.
- Det første, obligatoriske lag skal dække rødderne. Placeret på overfladen har de brug for god isolering. En høj af tørv og kompost 8-10 cm tyk er den bedst egnede termiske beskyttelse.
- Det andet lag er sne. Det er bevist, at den bløde hvide masse er den bedste varmeisolator. Temperaturen på jordoverfladen under snekronen er i gennemsnit 10-13 grader højere end i atmosfæren. I de fleste tilfælde afkøles jorden til kun 5-10°C. Følgelig vil blomsterknopper være mere behagelige, når de er placeret under snegrænsen.
Frostskjolde
Følgende teknologi til isolering af hortensia anses for at være den mest effektive og mindst arbejdskrævende.
– Træskjolde med fremspringende pløkke langs kanterne lægges på den ene eller begge sider af busken.
– Placer en halmrulle under buskens bund. Stænglerne støttes omhyggeligt på halm og placeres på brædder.
– Skuddene er sikret - ved hjælp af en snor, der er spændt mellem pløkker eller fastgjort. Du kan arrangere skuddene i en vifte eller i en flok.
– Tilføj isolering – halm, blade, tørv; hele strukturen er dækket af ikke-vævet materiale. Fastgjort med et andet skjold.
I gravehullet
De graver en rende ved siden af blomsten. Hortensiaen graves op, lægges i et hul, dækkes med en kasse og dækkes med græstørv og halm. Et skjold lægges over gruben og dækkes med en dampgennemtrængelig film. De presser ned med undertrykkelse - mursten, træstammer.
Rammer
Til høje klatrearter laves rammer. Denne metode er velegnet til frostbestandig klatring eller høje sorter. Giver dig mulighed for at holde buskens temperatur på omgivende niveauer. Ellers vil trunks, der indeholder fugt, blive yderligere afkølet på grund af dens fordampning - med 3°–5° i forhold til luften. Denne metode er absolut ikke egnet til storbladet havehortensia.
Beskæring af hortensia ifølge Tim Bebel - for garanteret blomstring efter vinteren
Den innovative metode, opdaget af en amerikansk blomsterhandler, vinder popularitet hvert år. Han foreslår beskæring af hortensia før vinteren om sommeren, så blomsterknopperne når at modnes, før det kolde vejr begynder. Essensen af teknologien er enkel.
I juli afkortes ikke-blomstrende stængler til den nederste sideknop. På den måde stimuleres dannelsen af blomsterknopper på skuddene og i den underjordiske del af planten.
De resterende stængler skæres af i oktober - kun med en tredjedel af længden. Resultatet er en kompakt bøsning, der er nem at isolere. Sådanne hortensiaer kan dyrkes i haven - de blomstrer med hundrede procent garanti.
For aktiv vækst af skud kræver buske dannet ved hjælp af denne metode intensiv gødning med organisk og mineralsk gødning - fra forår til august.
Smukke hortensia blomster. Og uhøjtidelig. De dekorerer haver med deres luksuriøse, lyse sort og kræver til gengæld... opmærksomhed. Enig: det er svært at kalde den sædvanlige menneskelige holdning til en blomst "pleje".