Det er bedre at konvertere filmfotoarkiver til digitale eller digitalisere individuelle negativer/positiver ved hjælp af specielle filmscannere. Men hvis der ikke er så mange fotografier, der er en sådan procedure værd, og målet ikke er at skabe udstillingsbilleder, men kun at bringe mindeværdige fotografier tilbage til livet (på en computer eller tv-skærm), så kan du også scanne ved hjælp af et digitalt kamera. Design
Digitaliseringssystemet beskrevet i artiklen er lavet ud fra et kamera Canon PowerShot G9, adapter til fastgørelse af tilbehør og filtre, filtermonteringssystemer og et hjemmelavet "slide-modul". Kits som Cokin, produceres også til kameraer, hvor det ikke er muligt at installere vedhæftede filer på objektivet (de er fastgjort til et stativstik), hvilket giver dig mulighed for at forvandle selv sådanne kameraer til en filmscanner.
Da kamera-scannersystemet er kompakt, er det praktisk til "on-site" arbejde. Jeg ville "udstyre" den, så en diasfilm fra gamle film kunne laves ved hjælp af en letvægts bærbar eller netbook. Det vil sige, skyde i JPEG og næsten ikke behandle det.
Billedet i begyndelsen af artiklen viser et "kamera - scanner". Ideen er enkel - en enhed til makrofilmfotografering. Problemer der skal løses for at resultatet bliver godt:
sikre præcis og stiv filmmontering i fokuseringsplanet vinkelret på linsens optiske akse;
belys filmen jævnt;
behandle digitale billeder, konvertere negativer til positive.
Du behøver ikke gøre meget med dine egne hænder: en filmholder og en stiv ramme, hvori denne holder vil "glide" ("slide-modul"). Rammen monteres i filterholderen Cokin. Delene kan laves af tykt sort pap, men det giver ikke den nødvendige stivhed. Derfor blev der brugt sort plast.
Filmholder (materiale - plastik fra en mappe).
Filmholderen monteres i rammen. Rammen er lavet af to næsten identiske dele (plader med rammevindue, materiale - plast ~ 1 mm tyk), limet sammen, så filmholderen (sammen med filmen) kan bevæge sig inde i denne ramme. For at gøre dette lægges tynde strimler af plast mellem pladerne i limningsområderne (2-3 strimler af samme materiale, som filmholderen er lavet af).
Dimensionerne på filmholderen og rammen er valgt, så filmholderen kan bevæge sig i to vinkelrette retninger i fokuseringsplanet. Dette giver mulighed for om nødvendigt at placere forskellige områder af filmen i midten af billedet, hvilket kan være nyttigt, når du indstiller hvidbalance og eksponering for et forstørret område af billedet på filmen.
Hvis du ikke skal digitalisere et stykke film, men en ramme, kan du sikre det ved hjælp af et gummibånd:
"Scanner" i adskilt form.
"Scanner" samling.
Baggrundsbelysning
Der er forskellige måder at belyse film til genoptagelser. Hvis du har et visningsbord, så brug det. Du kan fastgøre mælkeplasten til vinduet eller installere den mellem lampen og kameraet. Et andet alternativ er at bruge en blitz på en hvid væg – det reflekterede lys vil fremhæve filmen. Hvis kameraets blitz er for tæt på objektivet, f.eks Canon G9, kan du optage med en ekstern blitz.
Kameraindstillinger
På billedet i begyndelsen af artiklen er "diasscanneren" ikke installeret korrekt - direkte på visningsbordet. Ved genoptagelse skal afstanden mellem lyskildens overflade og filmen være stor nok til, at mattering og overfladefejl på lyskilden ikke er mærkbar på fotografiet. Blænden skal vælges, så dybdeskarpheden er tilstrækkelig til ujævn film, men ikke så lille, at detaljerne i lyskildens overflade er synlige på billedet.
Som regel er den største optageskala mulig med kompakte kameraer med en minimum brændvidde. I dette tilfælde kan billedet være forvrænget. Det er bedre at zoome ud og optage med længere brændvidder. I dette tilfælde bliver du nødt til at øge afstanden mellem kameraet og filmen til det punkt, hvor fokus er muligt. I mit design brugte jeg filterrammer til at forlænge strukturen.
Fokusering - automatisk, makrotilstand. Hvis kameraet har en stabilisator, skal den slukkes (det fungerer i forhold til et stationært motiv, og hvis dette objekt er fastgjort til objektivet, vil stabilisatoren udføre den modsatte effekt - "ryste" kameraet).
Eksponering - automatisk, matrixmåling. Ved hjælp af et histogram eller et snapshot kan du bedømme fejlen og foretage rettelser. Hvis kameraets dynamiske rækkevidde ikke er nok til film, kan du optage i eksponeringsbracketing-tilstand og "stable" det endelige billede fra flere filer.
Hvidbalancen er automatisk. Hvilken forskel gør det for et kamera at optage et rigtigt objekt eller dets billede på film, selv negativ? Hvis autobalance fungerer godt til rigtige scener, så vil den klare sig godt med film. En fejl ved indstilling af hvidbalancen kan føre til tab af detaljer i en af farvekanalerne, som det kan ses på følgende illustration (rød kanal, øverste fragment). Dette er ikke kritisk, når du optager i RAW, men for JPEG vil det være umuligt at "gendanne" højlys eller skygger.
Histogrammer for RGB-kanalerne for farvenegative billeder taget med forskellige kamerahvidbalanceindstillinger. Det øverste billede er manuel hvidbalance baseret på lyskilden. Medium - automatisk hvidbalance. Nederst - manuel hvidbalance baseret på et forstørret fragment af filmen, som det grå kort blev optaget på (når du indstiller hvidbalancen manuelt, er det ikke nødvendigt at fokusere, så du kan forstørre fragmentet).
Tilladelse
Fragment 1:1, sort/hvid negativ.
Opløsningen af "scanneren" bestemmes af kameraets opløsning og fokuseringsnøjagtigheden. Den typiske opløsning for et digitalkamera er ~0,7 linjer pr. pixel. For et kamera med en 12 megapixel matrix og en langside på 4000 pixels får vi en opløsning på 2800 linjer på den lange side af rammen. Den lange side af rammen til 35 mm film er cirka 1,5 tommer, og "scannerens" opløsning vil være ~1800 linjer/tommer. MED Canon G9 i praksis kan du få ~1700 linjer pr. tomme. Da dette kameras makrotilstand ikke er særlig effektiv, fylder feltet af filmrammen på billedet cirka 3/4 (på langsiden), og den praktiske opløsning er mindre end ~ 1300 linjer / tomme. Dette er ganske nok til diasshow og print op til cirka 13x18 cm
Den ideelle mulighed er, hvis kameraet kan anvende inversion (negativ-positiv) og beskæring til billedet. Når du har gættet eller justeret hvidbalancen korrekt, kan du få et færdigt billede efter inversion. Desværre, Canon G9 Der er ingen "negativ" funktion.
Resultatet af at anvende en inversionskurve ved genoptagelse af en negativ. Til venstre ved anvendelse af en "simpel" kurve. Til højre er behandlingen af en "kompleks" kurve med forskellige gammaværdier for RGB-kanalerne.
Fragment 1:1. "Døde pixels" er mærkbare.
Arbejder med kurver i CHDK til kameraet Canon G9 er endnu ikke bragt til et niveau, der gør det muligt at opnå gode resultater uden betydelige investeringer i tid og kræfter. Desuden, når "anvender kurver" i Canon PowerShot G9 Indtil videre har jeg ikke været i stand til at løse problemet med "døde pixels".
Scanner med slidemodul
Lad mig tage forbehold med det samme, at du normalt kun kan scanne filmen på en scanner med et diasmodul. Slidemodulet er en enhed inde i scannerlåget, der består af en speciel plade og nogle andre elementer. Hvis du bare lægger film på scannerglasset, bliver resultatet forfærdeligt, alt bliver overeksponeret og ødelagt. Derudover skal scanneren have en reel (ikke at forveksle med interpoleret opløsning) optisk opløsning på mindst 2400dPi, og helst 4800dPi.
Trin 2
Vi skal forberede filmen. Skær den i stykker af hver 6 rammer. Før du gør dette, er det tilrådeligt at skylle filmen med almindeligt vand. Tør scannerglasset af med glasrensevæske, ellers vil alle støvpartikler være synlige på billedet. Afmonter glidemodulpladen og fastgør filmen til den. For at presse tæt, brug små plader langs kanterne. Fastgør diasmodulet til scannerlåget, og sænk låget.
Trin 3
Software Du kan bruge softwaren, der følger med scanneren, som et program til scanning af film. VueScan-programmet klarer også denne opgave godt. Du kan downloade det fra ressourcen Dette værktøj understøtter de fleste scannere og har mange indstillinger. Selve scanningsprocessen er ikke meget forskellig fra scanning af fotografier. Du skal vælge medietypen Slide\Film, scanningsopløsning og placering for at gemme filen. Vælg formatet på den oprettede fil BMP eller TIFF, hvis du vælger JPEG, vil du miste kvaliteten af billedet. Batch-tilstand giver dig mulighed for at scanne flere dias på samme tid. Det er bedre at behandle det resulterende billede i grafiske editorer, såsom Photoshop. Kilde hjemmeside
- På en svag pc kan højopløsningsscanning tage ret lang tid.
- Brug ikke multifunktionsenheder (MFP'er) til at digitalisere film.
- Du kan scanne både negativer og positive.
Fra oversætteren: Denne artikel fortsætter en række publikationer af forskellige forfattere dedikeret til filmfotografering. Den tidligere artikel hed "Film: Tips, kameraer og første instruktioner" og er tilgængelig på.
Denne vejledning viser dig, hvordan du "scanner" din film ved hjælp af et digitalt spejlreflekskamera. Grunden til at bruge et digitalkamera i stedet for en diasscanner til denne operation er for at spare penge og sikre filmenes sikkerhed. En god filmscanner er dyr, så du bør kun købe en, hvis du skal scanne meget film. En anden mulighed ville være at scanne filmene i specialiserede mørkerum, der har professionelle scannere, men mange mennesker er afskrækket af udsigten til at sende film med posten.
Først og fremmest er det nødvendigt at erkende, at den metode, der foreslås i lektionen, ikke vil give de samme resultater som en professionel scanner. Dette er dog en fantastisk idé og en god måde at digitalisere dine film derhjemme.
Forberedelse til arbejde
Før du starter, skal du sørge for, at du har alt, hvad du har brug for:
- Digital SLR kamera.
- Et stykke glas på understøtninger, såsom et glasbord, billedrammeglas, monteret på 2 stakke bøger eller kasser for at skabe et "bord".
- Et stykke blankt fotopapir uden skrift på bagsiden. De fleste mærker producerer denne type papir.
- Trådløs blitz eller højtydende skrivebordslampe.
- Stativ.
- Et makroobjektiv anbefales, men ikke påkrævet.
- Photoshop eller andet billedredigeringsprogram.
Trin 1
Først skal du bruge en glasoverflade at skyde på. Jeg brugte et glasbord, men en fotoramme ville fungere lige så godt. For at bruge en fotoramme skal du blot fjerne bagtæppet og billedet fra det - det tilbageværende er glasset med rammen. Dernæst skal du finde noget, du kan bruge som et glasunderlag. Prøv at bruge stakke af bøger eller flere kasser. En strukturhøjde på 30 cm er ganske nok.
Trin 2
Nu hvor vi har vores scene, er det tid til at sætte kameraet og stativet op. Det objektiv, du bruger, bestemmer, hvor tæt på glasset, du kan skyde. Uanset hvilket objektiv du bruger, så prøv at fylde så meget af objektivets synsfelt som muligt med filmrammen.
Det vigtigste ved opsætning af et stativ er at indstille kamerasensorplanet parallelt med glasplanet. Den bedste måde at gøre dette på er at forlænge det bagerste ben på stativet ud over de to forreste, så kameraet er direkte over glasset. Husk, at hvis du overstrækker stativbenet, kan det blive ustabilt og til sidst vælte!
Trin 3
Nu skal du bruge et stykke rent fotopapir uden nogen form for skrift. Et stort stykke er ikke nødvendigt - 10*15 cm er ganske nok. Læg fotopapir på glasset under kameraet.
Læg derefter filmen på fotopapir. Du skal nok bruge noget til at holde filmen nede - to filmbeholdere kan klare sig. Når du installerer dem, skal du være forsigtig, så prøv ikke at flytte dem langs filmen for at undgå ridser og skader.
Trin 4
På dette tidspunkt kan du bruge en fjernstyret blitz eller en lysstærk bordlampe. Vær forsigtig, når du bruger en lampe med konstant lys, da den skaber meget varme, som kan beskadige filmen. Placer lyskilden under glasset og peg den direkte mod filmen. Hvis du bruger en blitz, skal du lave nogle test for at finde de rigtige indstillinger. Formålet med indstillingerne er at producere let overeksponeret fotopapir. Jeg brugte en Canon 430 EX flash på halv effekt i en afstand på omkring 30 cm.
Sæt nu kameraet i manuel tilstand. En af dine vigtigste indstillinger er din blænde - indstil den til omkring f.7.1. Lukkerhastigheden er lidt mindre vigtig - noget omkring 1/10 - 1/20 burde være fint. ISO bør indstilles så lavt som muligt for at reducere støj. Nu er du klar til at optage film!
Trin 5
Åbn billedet i Photoshop. Hvis billedet er orienteret forkert, skal du rette det gennem menuen "Billede" -> "Rotér lærred".
Trin 6
Dupliker baggrundslaget ved at trykke på Command-J på Mac eller Control-J på Windows. Det er ikke et nødvendigt skridt, men det er bare en god vane at beholde det originale billede.
Trin 7
Hvis du har scannet dias (positiv) film, skal du springe dette trin over. For negativ film, med det duplikerede lag valgt, skal du trykke på Command-I på Mac eller Control-I på Windows for at invertere billedet.
Trin 8
Hvis du har scannet farvefilm, skal du springe dette trin over. For sort/hvid film skal du gå til Billede > Justeringer > Desaturate for at afmætte billedet og fjerne alle farver.
Trin 9
Vælg beskæringsværktøjet og fjern alle digitale værdier i dets indstillinger.
Trin 10
Placer beskæringsværktøjet nogenlunde rundt om din ramme, men du skal ikke bekymre dig om at få perfekte kanter endnu.
Trin 11
Juster et af hjørnerne af rammen så tæt som muligt på det tilsvarende hjørne af billedet. Du kan bruge piletasterne til at placere den mere præcist.
Trin 12
Der er en lille cirkel i midten af din ramme - dette er referencepunktet, som rotationen sker omkring. Klik og træk ankerpunktet til det hjørne, du justerede i det forrige trin. Lad ankerpunktet forankres i dette hjørne.
Trin 13
Dernæst vil vi rotere rammen, indtil den er parallel med rammegrænsen. Brug musen til at gå til et af hjørnerne af rammen, der støder op til ankerpunktet, og placer markøren lidt ved siden af hjørnet, så musepilen får et buet udseende. Klik på museknappen, og træk rammen, indtil den er parallel med kanten af billedet.
Trin 14
Juster nu de resterende sider af rammen for at beskære billedet korrekt. Træk siderne ved firkanterne i midten af rammelinjerne. Tryk på "enter", når du har din ramme klar. Nu kan du eksportere billedet eller sende det til print!
Konklusion
Denne metode erstatter muligvis ikke scannere på et tidspunkt, men den er et godt alternativ, hvis du ikke behøver at scanne en masse film. Hvis du gerne vil se et par eksempler på de resultater, der kan opnås ved hjælp af denne metode, skal du følge nedenstående links til fotografier, der er lavet ved hjælp af metoden beskrevet i lektionen:
God fornøjelse, og fortæl os om dine filmscanningsoplevelser!
FYI.
Processen med at digitalisere fotografisk film ved hjælp af et digitalkamera kaldes genoptagelse.
Essensen af genoptagelse er at fotografere film på en hvid baggrund og rette det resulterende digitale billede ved hjælp af specielle programmer.
Til en sådan digitalisering sælges mange modeller af fotografisk udstyr i dag med en speciel linsefastgørelse, som allerede har en hvid baggrund.
Hvis dit kamera ikke har en sådan vedhæftning, kan du lave det selv ved hjælp af tilgængelige materialer. For at gøre dette skal du bruge en cylinder med et hulrum indeni, som er lidt større end linsens diameter (for eksempel en cylindrisk dåse med fiskemad, te eller andet). Du skal fastgøre en platform (et stykke tykt pap eller plastik) til cylinderen på den ene side, efter at du tidligere har skåret et hul på den til rammen.
Med den anden side satte vi vores cylinder på kameralinsen.
Kameraet på et stativ med et hjemmelavet tilbehør skal placeres foran lyskilden. Den bedste mulighed er en LCD-computer eller bærbar skærm. En hvid baggrund skabes ved at åbne et nyt dokument i Adobe Photoshop og udvide det til fuld skærm.
Filmen skal installeres i en vis afstand fra skærmen (op til 15 cm), så der ikke kommer en bølgelignende glød fra skærmen, men samtidig bliver skærmens lysstyrke ikke svækket. Sluk derefter lyset og optag filmen igen med et digitalkamera.
Digitalisering af film uden en vedhæftet fil
Fuldstændig digitalisering af fotografisk film med egne hænder er mulig uden at købe en speciel vedhæftning til kameralinsen.
For at gøre dette skal vi bruge et kamera, stativer og en computerskærm. Vi fikserer kameraet på det ene stativ og på det andet - en enhed, som vi fikserer filmen eller dias med. Du kan bruge rammer fra fotoforstørrere eller projektorer til dette.
Hvis de ikke er tilgængelige, kan du lave følgende design.
Vi tager to glas fra fotorammer og dækker deres kanter med hvidt selvklæbende tape for at beskytte dem mod skarpe hjørner og fortykke strukturen. Vi sætter to glas på hinanden, og limer dem sammen med tape øverst og nederst. Vi indsætter filmen i det resulterende mellemrum mellem glassene. Dernæst placerer vi denne struktur parallelt med skærmen, du kan sikre den med tilgængelige materialer, for eksempel stakke af bøger på begge sider, slukke lyset og begynde at filme.
Det resulterende billede behandles ved hjælp af inversion (Ctrl + i), justeringslag, kanaler (blå, grøn, rød Ctrl + m) og manuel korrektion ved hjælp af Adobe Photoshop eller en anden grafisk editor.
Som du kan se, er denne metode til at overføre et filmbillede til en digital også ganske overkommelig og gennemførlig derhjemme, så det er op til dig at beslutte, hvordan du digitaliserer fotografisk film. Scanning, kamera eller mørkekammer - valget er dit. Det vigtigste er, at resultatet lever op til forventningerne og bringer glæde af de billeder, der modtages og ses.
Almindelige scannere er ikke designet til at scanne dias og negativer på grund af utilstrækkelig baggrundsbelysning. Der er dog et trick, der giver dig mulighed for at gøre dette ved at bruge en lille mængde pap. Ved at konstruere et smart design kan du omdirigere lysstrømmen og opnå det ønskede resultat.
Har du gamle negativer liggende i dit arkiv, som du gerne vil konvertere til digitalt format, har du mulighed for at scanne dem. Men simpel scanning vil ikke fungere til disse formål. For at alt skal fungere, har du brug for en kraftig lyskilde, som skal være placeret bag negativet eller en multifunktionel scanner.
Du kan selvfølgelig købe en speciel scanner til film, men har du allerede en almindelig flatbed-scanner, kan du klare dig med den. Du kan bruge en almindelig papreflektor til at scanne film eller dias. Det vil fange lyset, der udsendes af scanneren og reflektere det fra bagsiden af objektglasset. En sådan reflektor vil gøre det muligt at scanne film og dias som almindelige dokumenter.
For at lave en reflektor skal vi bruge følgende materialer:
Ark af tykt A4 karton med sølvside
Blyant
Saks
Scotch
Lineal
Instruktioner
Trin 1: Udskriv eller tegn følgende mønster på den ikke-sølvside af kartonen.
Trin 2: Klip skabelonen ud og fold den, så sølvsiden vender indad.
Trin 3: Forbind skabelonen til en trekant. Det skal ligne en kile. Dette vil efterlade den ene side åben. Den blanke del skal være indeni.
Trin 4: Dernæst skal du lime reflektorens hjørner. Efter at limen er tørret, er enheden klar til brug.
Lad os begynde at bruge vores reflektor. Placer film eller objektglas på scannerens glasplade. Placer en refleks ovenpå. For at opnå et godt resultat skal du justere den ene side af slæden med midten af reflektoren. Det er ikke nødvendigt at lukke scannerlåget. Du kan begynde at scanne. Hvis du ender med ujævn belysning på dit foto, kan du prøve at lægge et tyndt stykke silkepapir mellem negativet og reflektoren. Papiret vil sprede lysstrømmen og forhindre scanneren i at fange rummet bag filmen.
Efter at have opnået et tilfredsstillende resultat, skal du beskære billedet langs diasets kontur, da scanneren scanner hele glasset, og vi har kun brug for en lille ramme. Beskæring kan udføres i enhver grafikeditor. Scan i høj opløsning for at opnå det klarest mulige billede. Det anbefales at bruge 1200 DPI.
Efter scanning skal du lave noget fotomanipulation med billedet. Hvis du scannede et negativ, bliver du nødt til at vende farverne om. Dette kan gøres selv i Microsoft Paint, så der burde ikke være nogen vanskeligheder. Du kan også lave en lille bearbejdning af billedet i enhver grafisk editor. Det anbefales at øge lysstyrken eller kontrasten.
Hvis der kommer støv på negativet under scanning, kan det fjernes med en blød linsebørste eller kosmetisk børste. For at fjerne pletter eller ridser kan du bruge healing pensel værktøjet. For at gøre dette kan du bruge gratis programmer som GIMP eller Paint.net. De er tilgængelige til gratis download og er nemme at finde på internettet.
Dette billede viser (fra venstre mod højre): den fremadgående scanning, den omvendte scanning og det endelige billede efter fjernelse af ridser og støv. Hele arbejdet tog ikke mere end 10 minutter.