Generøsiteten og bredden af min sjæl kender ingen grænser, og jeg formåede endda at overvinde dovenskaben lidt. Til ære for dette og efter populær efterspørgsel fortæller jeg dig om fotobehandling i Lightroom.
Jeg vil med det samme sige, at jeg normalt laver meget færre rettelser i Lightroom, fordi jeg kan lide at pille ved Photoshop, og det er mere bekvemt for mig at bruge dets værktøjer, men i dette tilfælde forsøgte jeg at få den mest endelige version i Lightroom, der ikke gør det. kræver yderligere forfining.
Jeg har old school Lightroom 5, ingen nymodens abonnementer eller CC-versioner. Jeg forsøgte at fortælle dig så detaljeret som muligt, og tog mig endda tid til at tegne på skærmbillederne og mærke, hvor værktøjerne er, hvis du ser Lightroom for første gang.
Så et typisk skud i modlys for mig - det er den slags scener med solen i billedet, som jeg allerhelst kan lide at optage, hvis der også er genskin fra slikket, så er det generelt fantastisk.
Sådan ser et billede uploadet til Lightroom ud: 
Optaget på en Fuji X-E2 med et sejt 10-24 f/4.0-objektiv, filmet med en temmelig stærk negativ eksponeringskompensation (exif siger, at det er så meget som -2,33EV). Det vigtigste, når du optager, er at indtaste det maksimale dynamiske område i råfilen, så du senere har noget at udtrække i konverteren. Lys strækker sig meget værre end skygger, så det vigtigste her er at sikre, at der ikke er overeksponerede områder på himlen. I tilfælde af solen i billedet, er det absolut umuligt at undgå overeksponering, når man optager med et billede, så vi forsøger simpelthen at minimere dem, som et resultat får vi et histogram, hvor begge kanter rører grænserne og med et dyk i billedet. midten.
Mange vil måske spørge, hvorfor er ISO 1600 her? men fordi jeg kan! Kvaliteten af billedet med ISO 1600 på Fuji X-E2 er mere end tilfredsstillende for mig, men jeg er doven med et stativ og lange lukkertider, og der var vind - blomsterne i forgrunden ville være blevet sløret ved en lang lukkertid. Blænden skrues ned til f/18 for at få strålerne fra solen. Nå, lukkerhastigheden er sådan, at der ikke er nogen bevægelse, når du optager håndholdt.
Her går du. Vi ordnede skydningen. Lad os nu gå videre til behandlingen.
Først og fremmest justerer vi eksponeringen - vi gør hele rammen lysere, men samtidig genopretter vi himlen med Hightlight-skyderen - histogrammet viser, at detaljerne i højdepunkterne er næsten fuldstændigt gendannet 
Jeg gentager endnu en gang, hvis du straks tog et billede af den samme lethed, så ville det være umuligt at trække detaljerne ud på himlen.
Fremhæv genopretter ikke himlen fuldt ud, så en gradient kommer til undsætning. Den er ikke lyserød som på billedet. Jeg har lige malet en type maske over for at vise, hvor den bruges.
Undervejs bemærker vi, at histogrammet allerede er næsten normalt. 
en anden gradient for at gøre forgrunden lidt lysere 
Nu er der et element af forvirring. Jeg kan ikke lide, at græsset i baggrunden i højre side er for lyst, jeg vil gerne have, at blomsterne står lidt mere frem. Derfor vil jeg mørkne dette område. Du kan gøre dette med en børste, men vi leder ikke efter nemme måder og gør det med to gradienter - en mørk fra øverste højre hjørne - det vil gøre græsset og himlen mørkere, og den anden lys til at gøre himlen lysere, som var mørkere af den forrige gradient, på denne måde får vi en mørkere stribe med bløde kanter. Jeg prøvede at forklare på billedet 
For at fremhæve blomsterne lidt mere - denne gang er det mere praktisk at gøre det med en børste - indflydelsesområdet er vist i pink 
Brug en pensel til at gøre baggrunden lidt mørkere for at fremhæve blomsterne endnu mere. 
Nu leger jeg med farver. Jeg plejer at gøre dette i Photoshop i LAB-rum, men et eksperiment er et eksperiment 
Her øger jeg mætningen af de gule og appelsiner, hvilket gør billedet varmere. De efterfølges af lilla nuancer.
Glem ikke støvkornet på himlen 
Det er faktisk det hele med denne ramme. Dette er hvad du får efter at have brugt Lightroom 
Nå, et andet eksempel? 
Fremgangsmåden til optagelse er den samme som i det foregående tilfælde - vi forsøger at skyde en så mørk ramme som muligt, men så forgrunden stadig kan trækkes ud. Her er eksponeringskompensationen -1,33EV. Det er meget praktisk at overvåge korrektheden af eksponeringskompensation ved hjælp af histogrammet i kameraet - det vigtigste er, at kanterne af histogrammet ikke afskæres - hvis de rører grænserne, er det normalt, men hvis de brækker brat af, er allerede dårligt.
Brug Hightlight-skyderen til at gendanne de manglende lys på himlen så meget som muligt (her var jeg for doven til at tegne rammer, men jeg tror, du finder det) 
Lys forgrunden med en gradient 
endnu en gradient, der formørker himlen 
og en anden gradient til forgrunden 
Jeg retter farverne. Her er ingen opskrift – det handler om smag.
Lysstyrke 
Hue 
Mætning. Vi søm det grønne, styrker det gule og lilla 
Lys blomster med en børste 
Og igen med en anden børste. Som før er pink indflydelsesområdet. 
Mørkgøring af græsset med en børste med negativ eksponeringskompensation 
For at tilføje lidt varme til billedet, brugte jeg den separate toningsfunktion - varm gul-orange i højdepunkterne og kølig i skyggerne. Skyderværdier - eksperimentelle og efter din smag 
Jeg viser støjreduktion i Lightroom mere for at vise (nå ja, og for at vise ISO 1800 i Fuji) - jeg plejer at have det slået fra, og hvis jeg virkelig skal undertrykke støj, gør jeg det med plugins i Photoshop. 
Resultat efter Lightroom (jeg glemte at fjerne to pletter i øverste højre hjørne, ja) 
Nå, nu, for dem, der nåede at læse til slutningen, vil jeg tilbyde denne form for underholdning - du sender mig dine råfiler (du kan i en personlig besked, du kan linke til "hvor du kan downloade fra", du kan via e-mail [e-mailbeskyttet]), Jeg vil udvælge 5-10 stykker fra dem, og om to uger vil jeg poste min version af Lightroom-behandling med en trin-for-trin beskrivelse :) Jeg garanterer ikke, at jeg vil behandle alt sendt - jeg vil vælge den mest interessante enten for mig personligt (helst landskab) eller fra nogle daværende forarbejdningsteknikkers synspunkt og kun ud fra det, der blev skudt i rå tilstand (efter behandling vil jeg slette alt - jeg har ikke brug for dine billeder, jeg sælger dem ikke :)))
Og jeg håber, at det, jeg skrev og tegnede her, vil hjælpe nogen til at gøre deres billeder lidt bedre.
Processen med at konvertere et farvelandskab til sort/hvid ved hjælp af Lightroom er langt fra blot at konvertere et billede til sort/hvid. Konvertering til sort/hvid er kun begyndelsen. Startende herfra skal du bruge alle de værktøjer, som Lightroom giver dig til at finjustere og forfine billedet, så det matcher den vision, du havde i tankerne.
En god måde at vise dig, hvordan det virker, er at tage dig trin-for-trin gennem den proces, jeg bruger til at konvertere landskabsbilleder til sort/hvid ved hjælp af Lightroom. Du vil se de teknikker, jeg bruger. Og vigtigst af alt, hvorfor dem. Dette vil give dig en idé om, hvordan du anvender disse værktøjer på dine egne billeder.
1. Sørg for at have et godt billede til sort/hvid
Det første skridt er at sikre dig, at du har et passende billede, der kan omdannes til sort/hvid. Et godt sort/hvid fotografi har en stærk komposition, der indeholder tekstur, linje og tonekontrast.
Konverter kun dine bedste landskaber til sort/hvid. Behandlingen vil tage noget tid, så brug den på de bedste værker.
2. Forbered et farvefoto
Åbn først dit billede i modulet Justeringer i Lightroom. Jeg gør så to ting, inden jeg forvandler landskabet til sort/hvidt.
Brug værktøjet til pletfjernelse til at slippe af med støvpletter.
Indstil hvidbalancen til Auto for at holde farvebalancen i dit billede mere eller mindre neutral. Billeder med stærke farveskær er sværere at konvertere til sort/hvid.
Hvis du arbejder med et billede, der allerede er behandlet i farve, er det bedre at oprette en virtuel kopi af det og arbejde med det. På denne måde mister du ikke noget arbejde, du har udført på farveversionen.
Her er et farvebillede, som jeg vil konvertere til sort/hvid.
3. Analysere fotografi
Det kræver øvelse, og jo mere du konverterer billeder, jo lettere bliver det. Ideen er at beslutte, hvordan du vil have billedet til at se ud ved hjælp af konverteringen. På mit billede ser jeg at:
- Himlen er for lys, jeg vil gerne gøre den mørkere.
- De fjerne klipper har en smuk tekstur, som jeg gerne vil fremhæve.
- Ligesom græsset og stenene i forgrunden.
- Havet og himlen er glatte og giver visuel kontrast til fotografiets teksturelementer.
- I forgrunden er der en god tonekontrast mellem græsset og klipperne.
Denne analyse hjælper mig med at bestemme mine konverteringsmål.
4. Konverter billede V sort- hvid
Lightroom har tre måder at konvertere et billede til sort/hvid. De gør alle det samme, så det er lige meget, hvilken vej du vælger:
- Indstil gråtoner i panelet Justeringer.
- Brug tastaturet;
- Klik på Gråtoner i panelet HSL/Farve/Gråtoner.
Forvandlingen kan se ret flad ud. Det er okay blot at tilføje kontrast.
Gå nu til fanen Gråtoner i panelet HSL / Farve / Gråtoner. Det vil se ud som et af disse to eksempler, afhængigt af dine indstillinger i Lightroom:
Hvis du klikker på fanen Forudindstillinger i Præferencer (se nedenfor), vil du se linjen Anvend automatisk blanding ved konvertering til gråtoner. Hvis det ikke er markeret, vil alle skydere være i positionen "0", som på skærmbilledet til venstre (ovenfor). Hvis muligheden er markeret, vælger Lightroom selv, hvilke indstillinger der skal anvendes for en god konvertering, og du vil se noget, der ligner skærmbilledet til højre (ovenfor).
Jeg foretrækker at lade dette felt være umarkeret.
Når jeg konverterer billedet til sort/hvid, går jeg til panelet HSL/Farve/Gråtoner og klikker på Auto-knappen nederst. Hvis jeg kan lide resultatet, forlader jeg det. Hvis jeg ikke kan lide det, så bruger jeg fortryd-kommandoen (Ctrl-Z på pc, Cmd-Z på Mac).
I dette tilfælde kunne jeg godt lide det automatiske resultat, så jeg forlader indstillingerne. Jeg laver sjældent andet i panelet HSL/Farve/Gråtoner.
5. Justeringspanelindstillinger
Nu er det tid til at foretage nogle globale justeringer i panelet Justeringer. Med globale indstillinger mener jeg dem, der gælder for hele billedet.
Billedet ser fladt ud, så det første skridt er at øge kontrasten.
Går jeg tilbage til den analyse, jeg lavede tidligere, ser jeg, at jeg skal understrege teksturen i billedet. Clarity-værktøjet er ideelt til dette. Øget klarhed vil øge kontrasten. Du kan justere skyderne for klarhed og kontrast for at få de bedste resultater uden at gå overbord. Du kan også bruge Highlights og Shadows til at justere lysstyrken af de lyseste og mørkeste nuancer af et billede individuelt.
Jeg endte med at lave følgende indstillinger: Kontrast +40, Klarhed +60, Shadows -13 og Highlights - 49. Husk, at hvert billede er anderledes, og disse indstillinger gælder kun for dette foto.
6. Foretag lokale indstillinger.
Nu er det tid til nogle lokale indstillinger. Lokale indstillinger er dem, der kun gælder for en del af billedet. For at gøre dette giver Lightroom dig tre værktøjer - Radialfilteret, Gradientfilteret og Justeringsbørsten.
Jeg vil gerne gøre himlen mørkere, så jeg bruger Gradient Filter. Dette skærmbillede viser placeringen af gradientfilteret (det område, det påvirker, vises med rødt).
Jeg brugte en børste til at fjerne noget af gradientfilteret, så det ikke ville påvirke havet og klipperne.
Jeg indstillede eksponeringen til -0,70, kontrast til -100 og lys til -100. Igen afhænger indstillingerne af dit billede.
Mit mål her var at gøre skyerne mørkere og reducere kontrasten, så de ville se mere ensartede ud. Den kontrasterende del i dette billede er klipperne, havet og forgrunden, ikke himlen. Lav kontrast på himlen betyder, at den ikke vil konkurrere om opmærksomhed med de nævnte områder.
Den næste lokale korrektion vil være klipperne i baggrunden. Til dette brugte jeg Justeringsbørsten. Her er det område, hvor justeringerne blev foretaget (vist med rødt igen).
Jeg satte Clarity til +86 og Shadows til +16.
Du vil huske, at jeg i min analyse besluttede at gøre forgrunden mørkere og understrege den tonale kontrast mellem græsset og klipperne. Jeg vil også bruge justeringsbørsten til dette.
Først brugte jeg Justeringsbørsten til at gøre græsset mørkere. Her er det behandlede område (vist med rødt).
Jeg indstillede Highlights til -64, Shadows til -48.
Herefter blev der dannet en lys plet i nederste venstre hjørne og en mørk under stenen i midten. Så jeg brugte justeringsbørsten to gange mere for at gøre de højlys mørkere og lysere de mørke, hvilket skaber en mere jævn tone langs bunden af billedet.
Jeg brugte derefter en justeringsbørste på klipperne med Clarity-indstillingerne for at få teksturen frem. Nedenfor kan du se resultatet af alle disse indstillinger.
Jeg indstillede kontrasten til -41 og klarhed til -25. Målet var at fjerne kontrast og tekstur i disse områder, hvilket understregede glatheden og manglen på tekstur, og derved etablere en stærk visuel kontrast i forhold til de teksturerede klipper og forgrunden.
Det er det. Det endelige billede kan helt sikkert forbedres yderligere, men det er vigtigt at tage et øjeblik på at stoppe op og ikke bruge for meget tid på transformationen. Hvor dette punkt er afhænger af, hvor meget perfektionist du er, og hvor meget tid du er villig til at bruge på et enkelt billede.
“, vores læser Anatoly, stillede et spørgsmål om forudindstillinger til at ændre himlen. I den nærmeste fremtid vil jeg forsøge at lave et udvalg af lignende forudindstillinger, men nu vil vi tale om en enklere, men nyttig handling.
Ofte viser himlen på et fotografi sig, selv på en klar dag, at være ret bleg. Men jeg vil virkelig gerne formidle sommerhimlens klare blå. I klassisk fotografering, og endda i digital fotografering, gøres dette ved hjælp af et kamera monteret på objektivet.
Men der er en meget enkel måde at øge himlens blåhed i lightroom. Og dette gøres bogstaveligt talt med 2 klik.
For at forbedre himlen på billedet, skal du gå til Udvikl-modulet og bruge værktøjerne i farvepanelet.
Når farvepanelet åbnes, skal du lægge mærke til rækken af rektangler for at vælge den farve, du vil arbejde med. Her skal du klikke på Alle for med det samme at se alle de farver, der er tilgængelige for ændring.
Farvepanelet giver dig mulighed for individuelt at justere lysstyrke og mætning for individuelle farver: rød, orange, gul, grøn, blå, violet, magenta og aqua.
Den nemmeste og hurtigste måde at øge himlens blåhed på et foto er at bruge blå- og aqua-farvekorrektioner. Desuden er indflydelsen af blå meget større, selvom dette afhænger af det specifikke billede.
Til venstre er den ændrede fil, til højre er kilden.
For billedet brugt som eksempel, blev følgende parametre indstillet
Aqua farve
- Farve: -18
- Mætning: +20
- Luminans: -43
Farve Blå
- Farve: 0
- Mætning: +21
- Luminans: -22
Det er faktisk hele hemmeligheden. Vi kunne slutte her, men der er en anden mulighed for at gøre det samme, selv i en mere bekvem version.
For at gøre dette skal du i samme panel skifte til HSL. Læg mærke til det lille ikon, der vises i det øverste venstre hjørne af Hue, Saturation, Luminans eller hver af dem på fanerne Alle.
Aktivering af musekontroltilstand
Hvis du klikker på den, aktiveres tilstanden til styring af parametre ved hjælp af musen.
Derefter skal du blot flytte markøren til billedet, og du vil se, hvordan formen på markøren på billedet også har ændret sig. Tryk nu på venstre museknap, og træk op eller ned uden at slippe den.
I dette tilfælde vil Lightroom selv ændre værdierne for den valgte parameter, for eksempel saturation for de farver, der i øjeblikket er under markøren. Dette er meget praktisk, fordi du ikke behøver at tænke på, hvilken farve du skal vælge. Lightroom bestemmer selv dette ud fra farverne på billedet, der er under markøren. Prøv at eksperimentere med denne kontroltilstand - den er virkelig meget hurtig og meget praktisk.
Og endelig, når du har indstillet indstillingerne for en klar blå himmel, kan du gemme dem som en forudindstilling til brug i fremtiden.
For at gøre dette skal du klikke på [+] ud for navnet på fanen Forudindstillinger i venstre panel af Lightroom og i dialogboksen, der vises, nulstil alle afkrydsningsfelter undtagen farvejusteringer
Det er hele hemmeligheden. Det tager kun et par minutter at forbedre himlen og forbedre dens blåhed.
Hver genre af fotografi har sine nuancer. Landskabsfotografering har også sine egne detaljer - kreative, tekniske og organisatoriske. Vi har allerede talt om fotografisk udstyr og organisering af landskabsfotografering i artikler på Prophotos.ru. Emnet efterbehandling blev dog ikke diskuteret så detaljeret. Lad os udfylde dette hul.
Ved at bruge én ramme som eksempel vil vi analysere de vigtigste stadier af landskabsbehandling og give nogle ikke-standardiserede tips om at arbejde med farve og HDR. Hvordan sorterer man et stort antal billeder? Hvordan udvider man det dynamiske område og ikke mister detaljer i de mørke og lyse områder af rammen? Lad os finde ud af det.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
1. HVOR SKAL MAN STARTE?
Fra sortering og katalogisering af optagelserne. Før du begynder at behandle, bør du vælge de bedste billeder og luge ud af tekniske fejl og mislykkede optagelser. Adobe Lightroom har omfattende sorteringsmuligheder. Hver fotograf bruger dem forskelligt.
Hvad er vanskeligheden ved at vælge landskabsbilleder? Nogle gange bruges panoramafotografering i et landskab, og hvert element i panoramaet optages med eksponeringsbracketing til efterfølgende HDR-syning. Det viser sig, at den endelige ramme kan bestå af snesevis af originale billeder. Du skal ikke miste dem og samle dem på et enkelt sted.
Derfor opretter jeg først og fremmest en samling med udvalgte kilder: Jeg vælger en serie fotografier, klikker på Samlinger i venstre panel og på "plustegnet" (vist på skærmbilledet).
Det er nødvendigt at give samlingen det mest informative navn muligt. Jeg plejer at skrive navnet på det sted, hvor billederne er taget.
Skuddet blev taget i dalen af Chivruay-strømmen i Lovozero-tundraen. Jeg navngav samlingen i overensstemmelse hermed.
Nu er billederne samlet og klar til videre arbejde.
2. SAMLING AF HDR OG PANORAMAER
Den næste fase af arbejdet med en række kilder til en landskabsramme er montering. Adobe Lightroom, der starter med version 6, har fremragende muligheder for at arbejde med HDR og panoramaer.
Lad os først samle en række HDR-billeder. Den originale historie blev filmet med eksponeringsbracketing af tre billeder i en serie: mørk, normal, lys. Takket være dette, når vi limer HDR, vil vi være i stand til at bevare alle detaljerne.
Optagelserne til denne artikel er taget på et Nikon D810-kamera med et Nikon AF-S 18-35 mm f/3.5-4.5G ED Nikkor-objektiv. Nikon-kameraer har det bredeste dynamikområde: De fleste scener kan optages uden bracketing, hvis du mestrer eksponeringen. Men selv en erfaren fotograf er ikke immun over for fejl. Og ekstrem udtrækning af detaljer fra skyggerne er fyldt med en stigning i niveauet af digital støj. Jeg foretrækker at skyde med bracketing, så jeg har mere frihed til at manøvrere, når jeg behandler.
"Kontraindikationer" for HDR: dynamiske scener, billeder med vand i bevægelse (f.eks. surf), vind under optagelse. I sådanne situationer er det usandsynligt, at du vil være i stand til at indsamle HDR uden artefakter. Her er det værd at eksponere rammen særligt omhyggeligt for straks at opnå det ønskede dynamiske område.
Det er ikke altid muligt at optage med bracketing, og min trofaste Nikon D810 har hjulpet mig i sådanne situationer mere end én gang. Et dynamisk område på over 14 stop giver dig mulighed for at fange hele scenen uden at miste detaljer.
Så vi har udvalgt tre billeder. Tryk nu på højre museknap, og i rullemenuen - Photo Merge og HDR. Du kan bruge genvejstasten Ctrl+H. Dette starter HDR-syningsprocessen. Det, der gør Adobe Lightroom unikt, er, at programmet opretter det endelige billede i digitalt DNG-negativformat. Vi kan arbejde med det ligesom med almindelig RAW. Prophotos.ru har information om HDR-fusion i Lightroom.
Denne proces er ret lang og rutinemæssig. Vi gentager de samme trin for hver serie: vælg kilderne, start limningsprocessen, vælg den næste serie... Hastigheden afhænger af din computers kraft.
Vi har nu en serie af HDR-sømme i DNG-format. Lad os fremhæve det med grønt for ikke at miste det.
Du kan sortere filer efter type eller oprettelsesdato. Det er nyttigt at kontrollere de resulterende filer for limning af artefakter.
Artefakter ved limning af HDR. Der var en stærk vind, så alle de bevægelige elementer på det endelige billede så unaturlige ud.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35 mm f/3.5-4.5G ED Nikkor INDSTILLINGER: ISO 31, F16, 1/60 s, 18,0 mm ækvivalent, 2,0 MB
Hvis der er nogen, kan du sammensætte HDR-billedet igen ved at vælge et af Deghost Amount-niveauerne. Hvis HDR slet ikke virker, skal du kigge efter en fejl i din tilgang til optagelse: enten har du optaget en for dynamisk scene, eller også har du ikke fastgjort kameraet på et stativ, eller også har du blandet billederne og sat billeder sammen fra forskellige serier. Som en sidste udvej kan du prøve at klare dig med én frame og trække skygger og højlys ud fra den.
Dynamiske scener (surf, bølger) egner sig ikke godt til HDR og panoramasyning.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35 mm f/3.5-4.5G ED Nikkor INDSTILLINGER: ISO 160, F6.3, 1/60 s, 18,0 mm ækvivalent, 2,0 MB
Vælg alle HDR-billeder og flet dem til et panorama. Panoramasyningsværktøjet i Adobe Lightroom er enkelt og ligetil. Efter at have konstrueret forhåndsvisningen, tilbydes brugeren et valg mellem tre projektioner, hvor panoramaet kan samles. Vælg den du kan lide og saml den. I fremtiden kan vi arbejde lidt med perspektiv og rammetransformation.
Funktionen Auto Crop giver dig mulighed for at beskære unødvendige dele af panoramaet.
Anvendelse af Boundary Warp
Jeg anbefaler at røre ved grænseforskydningen som en sidste udvej: det påvirker i høj grad rammens geometri og forvrænger panoramaet, så det passer ind i rammens rektangulære rammer. Du kan dog arbejde på transformationen efter limning. Og hvis seriøs rettelse er påkrævet, kan dette gøres på sidste trin ved at indlæse billedet i Adobe Photoshop og bruge værktøjerne Liquify eller Warp. Det tager også lidt tid at lime et panorama.
Til dette billede valgte jeg en cylindrisk projektion.
Hvis panoramaet ikke kan samles ved hjælp af Lightroom-værktøjer, bliver du nødt til at ty til mere avancerede programmer. Alle nødvendige rettelser påføres hver enkelt frame i Lightroom, hvorefter panoramaet sys, for eksempel i PTGui.
Resultatet af panoramasyning
3. TILBAGE TIL OPRINDELSEN
Så lad os begynde at behandle panoramabilledet. Du har sikkert allerede bemærket, at jeg indtil videre ikke har foretaget nogen rettelser, redigeret farverne eller rørt ved eksponeringen. Hvorfor? Fordi det er bedre at begynde at gøre dette fra bunden på et fladt panoramabillede.
Inden arbejde nulstiller jeg alle indstillinger. Det sker ofte, at det endelige billede bliver påvirket af uønskede indstillinger, der er lavet utilsigtet af programmet eller af fotografen selv. I øvrigt er Reset-knappen muligvis ikke nok her.
1. Gå til Process 2010
2. Startindstillinger i “Process-2010”. Jeg vender alt tilbage til position 0 og ændrer den forudindstillede tonekurve fra Medium Contrast til Linear. Derefter vender jeg tilbage til “Process 2012”.
Lightroom laver en masse skjulte justeringer. Du vil se nogle af dem, hvis du går til 2010-behandlingen. I dette eksempel øges billedets lysstyrke til +50, og i stedet for en lineær tonekurve bruges en S-kurve til at øge kontrasten. Normalt sætter jeg alle indstillinger i “Process-2010” tilbage til 0, hvorefter jeg skifter tilbage til “Process-2012”. For at fremskynde tingene skrev jeg indstillingerne ind i en forudindstilling.
Tid til at blive forfærdet: billedet er blevet mørkt og gråt. Men det er så "råt" som muligt, og det vil vi arbejde videre med.
4. TRANSFORMATION OG RAMMEVÆRKTØJ
Inden vi begynder at arbejde med farver, lysstyrke og kontrast, lad os beskære billedet. På denne måde vil vi arbejde med dens sammensætning, og i fremtiden vil vi se plottet mere holistisk. Ved indramning kan jeg godt lide at holde mig til et standardformatforhold: 3:2, 4:3, 5:7 eller 1:1. Sådanne fotografier opfattes bedre af seeren. Derudover produceres fotopapir og rammer i standardformatforhold. Ja, du kan bruge storformatudskrivning og lave en tilpasset ramme, men det vil koste mere.
Værktøjslinjen Transform hjælper dig med at arbejde med dit fotos perspektiv. De lodrette og vandrette skydere er særligt nyttige. De giver dig mulighed for at opnå den ønskede perspektivvisning. Dette gælder især inden for arkitektonisk fotografering: ved at bruge disse justeringer kan du justere alle lodrette linjer og fjerne perspektivforvrængninger.
Et eksempel på perspektiv-bias, at Perspective biases er blevet elimineret.
kan rettes med transformeringsværktøjet.
5. OPSÆTNING AF KAMERAKALIBRERING
"Adobe Lightroom ødelægger farverne," det siger dem, der ikke ved, hvordan man brugerokken. Faktum er, at der er mange kameraer, men der er kun ét Lightroom. For mere eller mindre fyldestgørende at fortolke de oplysninger, der er registreret i RAW, blev der udviklet en universel Adobe Standard-profil. Det fungerer ganske korrekt, men ikke lige så godt som de native kameraprofiler. Adobe Standard producerer "gennemsnitlige" farver og kontrast et foto med en sådan profil vil ikke skinne med rige farver.
Hver producent indlæser flere farve- og kontrastprofiler i deres kameraer. Hos Nikon er Picture Control-profiler ansvarlige for dette. Vi kan også se dem i Lightroom - klik blot på profilikonet.
Kamerakalibreringsprofiler til Nikon D810
Standardindstillingerne for kamerakalibrering bruger jeg til landskabsbilleder.
Lad os først vælge Camera Standard-profilen. Det vil vise os standardfarverne fra kameraet. Her kan du eksperimentere: nogle profiler giver et mere kontrasterende billede, andre - mindre kontrast.
Jeg sætter pris på D810, fordi den (som alle moderne Nikon-kameraer) har en flad profil. Med den kan du få et billede med minimal kontrast og et betydeligt udvidet dynamisk område.
Ved at vælge den passende profil får vi mulighed for at arbejde med kanalmætning. Bemærk venligst: kontrollerne øger mætningen ikke specifikt af grøn, rød og blå, men for hver af kanalerne. Eksperimenter med dem for at få den intensitet, du ønsker. Da vi arbejder med RAW, kan disse indstillinger til enhver tid vendes tilbage til. Jeg råder dig til at henvende dig til dem på den sidste fase, når situationen med farve er klar. Til at begynde med kan du indstille værdien +60 på hver kanal. Jeg anbefaler, at du bruger disse indstillinger fra kamerakalibreringspanelet i stedet for værktøjerne Saturation og Vibrance.
NIKON D810 / Nikon AF-S 18-35 mm f/3.5-4.5G ED Nikkor INDSTILLINGER: ISO 320, F10, 1/500 s, 18,0 mm ækvivalent, 2,0 MB
6. GRUNDLÆGGENDE KORREKTIONER. ARBEJDER MED LYSSTYRKE, HVIDBALANCE OG DYNAMISK OMRÅDE
Så de forberedende faser er forbi. Lad os gå videre til de grundlæggende indstillinger, som er velkendte for enhver fotograf. Efter at have nulstillet indstillingerne til Process 2010, flyttede eksponeringsskyderen til -1 EV og kontrasten til -33. Lad os arbejde med dynamisk rækkevidde: Juster skyderne Højlys og Skygger, så der ikke går tab af detaljer i billedet. Her kan du fokusere på histogramgrafen.
Næste trin er at arbejde med den tonale kurve. Jeg foretrækker at bruge det til at justere lysstyrke og kontrast. Det giver dig flere muligheder end en almindelig eksponeringsskyder, som justerer lysstyrken lineært. Her kan vi arbejde med forskellige sektioner af kurven. For at opnå den ønskede kontrast øger jeg lysstyrken i de lyse områder og sænker den lidt i mørke.
Lad os nu gå videre til at arbejde med hvidbalance. Alt er som det plejer: Du bør holde dig til realistiske farver, så seeren tror på dit billede. Men glem ikke, at vi er engageret i kreativitet, ikke dokumenterer virkeligheden, så det er nok ikke værd at forfølge autenticitet med fanatisme.
Hvis du vil arbejde dybere med farver, så brug HSL-panelet. På dette billede øgede jeg mætningen af de varme toner for at få efterårsfarverne frem.
Når vi arbejder med DNG-formatet (alias RAW), kan vi vende tilbage til enhver rettelse og rette den. Det er præcis, hvad jeg foreslår at gøre på den sidste fase. Lad os gennemgå alle indstillingerne igen og "polere" billedet: korriger farverne, kontrasten, lysstyrken. Hvis der er sorte prikker på billedet eller spor af støv på matrixen, skal du fjerne dem med værktøjet til pletfjernelse.
Arbejde med grundlæggende indstillinger Arbejde med HSL-værktøjet
og tonal kurve
I STEDET FOR KONKLUSION
Som du kan se, kan landskabet bearbejdes fra start til slut i ét program. Hvis dit mål er at få alt gjort hurtigt, så begrænse dig til at arbejde i Lightroom. Men den sidste fase af behandlingen kan overlades til Adobe Photoshop. Denne fotoeditor har kraftfulde retoucheringsværktøjer, der giver dig mulighed for at arbejde mere fleksibelt med farver. Men dette er et emne for en separat artikel.
Naturens skønhed er et uundværligt element i landskabsfotografering, men ikke den eneste. Du skal kunne vise det på et billede. Og her er kreativ vision og kunstnerisk smag vigtig. Det kræver øvelse at udvikle disse egenskaber. Tag flere billeder og rejs! Stil dig selv udfordrende opgaver, tag gode billeder og bliv hos os på Prophotos.ru-siderne!
Artikelserie "Fotobehandling".
Jeg har beskæftiget mig med fotografering i omkring 12 år. På et tidspunkt, da jeg allerede var ret avanceret (nå, grin ikke :o)), lagde jeg mærke til, at jeg brugte det meste af min tid på at prøve at forstå, HVILKE ændringer der skal foretages på billedet, når jeg behandler det, og ikke på HVORDAN implementere dem . Dette fik mig til at bruge en masse tid på at analysere detaljerne i menneskets visuelle perception for at forstå, hvorfor fotografiet "som det er fra kameraet" så ofte slet ikke tilfredsstiller os, og hvordan vi skal håndtere dette.I denne publikation vil jeg beskrive nogle vigtige punkter for at forstå og implementere dem i Adobe Lightroom.
1. Hvad har en bredere DD (dynamisk rækkevidde): et moderne digitalkamera eller vores visuelle perception? Langt de fleste mennesker vil selvfølgelig svare på det andet. Men i virkeligheden er alt ikke så simpelt, som det i virkeligheden er. Fordi vores opfattelse forstår at tilpasse sig. Både i lysstyrke og farve. Derudover er der også kognitive træk, dvs. vi ved, at for eksempel sne er hvid - og vi opfatter det som sådan, selv når det "ifølge fysikken" ikke er det.
Menneskesynet opfatter ikke hele billedet. Øjet, i en kompleks sekvens, scanner sine områder. Når vi ser på et lyst område, sker der luminanstilpasning, dvs. øjenfølsomhed falder. Og vi kan tydeligt se detaljer i højlys. I mørke områder sker den modsatte tilpasning: øjet øger sin følsomhed, og vi skelner detaljer i dybe skygger. Og så behandles al denne information af den mest avancerede fotoprocessor i verden - vores hjerne. Han samler det til et enkelt billede og skaber en slags analog af HDR. Det er denne mekanisme, der giver os tillid til, at DD af vores visuelle perception er væsentligt bedre end kameraers DD.
Hvis vi taler om den visuelle opfattelse af hele billedet (dvs. uden at flytte det punkt, vi ser på), så er DD af moderne kameraer på ingen måde ringere (og ifølge nogle data allerede overlegen) i forhold til vores visuelle evner .
2. I evolutionsprocessen er vores opfattelse blevet vellært til at "adskille" betragtningsobjektet fra baggrunden. Lad os sige, at hvis baggrunden er mørk, vil vi visuelt opfatte selve objektet som lysere, end det er "ifølge fysik". Hvis baggrunden er lys, så omvendt. Det er det samme med farve: På en kold baggrund opfattes et objekt varmere, end det er. Det er koldere, når det er varmt. Dette fænomen kaldes simultan kontrast.
Så når jeg behandler et fotografi, opfinder jeg ikke naturens skønhed til det bedste af mine kunstneriske talenter, mens jeg er i fri luft, optager jeg mentalt "knuder til hukommelse" - de vigtigste øjeblikke, som jeg bedst kan lide i det rigtige billede , samt nogle tekniske aspekter, der vil være nyttige i behandlingen. Som regel skal følgende registreres: tilstedeværelsen i rammen af objekter, som vi opfatter som neutrale (det er praktisk at indstille hvidbalancen ved hjælp af dem under konvertering). Tilstedeværelsen af fragmenter i rammen, som vi opfatter som hvide eller sorte. Generel karakter af belysning. Kontrastfordeling. Tonale overgange. Visuelt centrum for perception (hovedobjekt), dets forskelle fra baggrunden.
Lad os gå videre til at analysere et specifikt eksempel. Rammebillede på Nikon D3 i RAW, 14 bit, åbnet i Lightroom (LR). Da optagelsestiden er meget tidligt (solen, usynlig i rammen, stod op over højderyggen til venstre for ca. 20 minutter siden), er den samlede kontrast lav. Der er kun en lille "offset" i højdepunkterne, hvilket påvirker et lille fragment af himlen uden detaljer. Ved at skyde i RAW er vi slet ikke bange for sådanne småting.
Knuder knyttet til hukommelsen:
- Der er praktisk talt ingen visuelt neutrale genstande i rammen.
- På samme måde er der ingen punkter, der opfattes som strengt sorte eller hvide. De eneste undtagelser er områder med dybe skygger mellem trægrene, men sådanne områder er små og påvirker ikke den overordnede opfattelse af billedet.
- Belysning: lav kontrast. Hvor der er direkte lys fra solen, er det varmt, gulvarmt. Hvor der ikke er direkte sol, er kilden himlens diffuse, kolde lys. Glatte tonale overgange mellem disse områder.
- Hovedobjektet for overvejelse er utvivlsomt bakken i midten, oplyst af direkte sol. Forskelle fra omgivelserne i lysstyrke, kontrast og farveskema.
02.
På den er himlen meget træg og meget lysere end hvad mine hukommelsesknuder "taler" om. I det fri blev det visuelt opfattet som mørkere og mere kontrasterende. Ud over himlen led det tonale perspektiv, hvilket mærkbart forværrede adskillelsen af billedets planer og fratog det dybden. Med dette i betragtning formulerer vi redigeringsopgaverne:
03.
Ved at kende ovennævnte egenskab ved LR reducerer vi eksponeringen med 1,2 stop. Billedet ændrer sig mærkbart i den ønskede retning:
04.
Det andet korrektionstrin er at reducere kontrasten med 30 opdelinger. Hvis du ser omhyggeligt på himlen, vil du bemærke, at kontrasten af dens letteste elementer... øges! Derudover bliver himlen lidt mere mørkere, og skyggerne lysner. Vi har ikke brug for den anden, så lad os flytte Blacks-skyderen til -4:
05.
Prikken over i'et på himlen: som vist i fig. 06, foretag et gradientvalg (korrektionszonen er fremhævet med rødt), og øg lidt den lokale kontrast ved at indstille Clarity=13 og Dehaze=3:
06.
Vigtig! Jeg anser smag og proportionssans for at være de vigtigste egenskaber ved en farvekorrektor! Jeg ved godt, at mange ved dette korrektionstrin ville gøre himlen levende ved at indstille Clarity, for eksempel 70. Ja, det ville blive udtryksfuldt, men det ville være i konflikt med belysningens natur i det øjeblik, som jeg optog i " knob til hukommelsen”.
Vigtig! Efter at have udført enhver korrektion (ikke kun i konverteren, men også i Photoshop), altid! du skal blinke den, dvs. aktivere/deaktivere. Denne mekanisme bryder tilpasningen af vores opfattelse og giver os mulighed for objektivt at vælge den optimale grad af ændringer. Jeg bruger flere minutter på hvert sådant valg, ellers vil billedet hurtigt miste sin integritet og naturlighed. Det, jeg kalder "rephotoshoppet", vil stikke ud af det.
Lad os huske på tonalt perspektiv (visuel adskillelse af planer). Vores opfattelse fungerer på en sådan måde, at jo lysere objektet er, jo lavere kontrast og farvemætning er det, jo fjernere virker det for os. Lad os bruge dette til at forbedre adskillelsen af forgrunden og mellemgrunden. For at gøre dette, lad os foretage et gradientvalg af den græsklædte skråning på PP og sænke eksponeringen med 0,2 stop, mens vi tilføjer lokal kontrast (Clarity=13):
07.
Resultatet af at anvende begge gradienter er vist i fig. 08: himlen er blevet mere udtryksfuld (men med måde!), forgrunden er blevet tættere, hvilket har forbedret dens visuelle adskillelse fra midten:
08.
Mange bøger om Photoshop beskriver, hvordan man fjerner vignettering fra optikken. Tværtimod kan jeg godt lide vignettering. Jeg oprettede og gemte tre vignet-forudindstillinger i LR, der adskiller sig i graden af mørkere af billedets periferi. I dette tilfælde blev den "svageste" vignet valgt. Dens indstillinger er vist i fig. 09 højre (fanen Post-Crop Vigneting):
09.
Lad os gå videre til at fremhæve hovedobjektet for perception, som jeg "tildelte" en malerisk bakke oplyst af den lave sol i mellemgrunden. Brug værktøjet Radial Filter til at oprette en elliptisk markering, som vist i fig. 10. Værktøjsindstillinger: grad af kantslør (Feather) - 31, afkrydsningsfeltet Invert Mask er fjernet, fordi Nu skal vi fremhæve ikke selve bakken, men hvad der omgiver den. Under hensyntagen til de ovennævnte træk ved visuel perception gør vi baggrundens lysstyrke mørkere med 0,45, sænker sorte med 4, øger lidt klarhed (med 6) og mætning (med 10):
10.
Lad os nu gå videre til selve bakken. Dupliker det radiale valg, og marker afkrydsningsfeltet Invert Mask. Filterindstillingerne er synlige i fig. 11 til højre. Kontrasten er lidt forhøjet (hvide og sorte motorer), lokal kontrast og farvemætning er lidt øget:
11.
Resultatet af de sidste to korrektioner er vist i fig. 12. Oplyst af varmt sollys syntes den farverige bakke at "springe ud" fra den mørkere, mindre farverige og kontrasterende baggrund. Vi simulerede samtidig kontrast ved hjælp af LR:
12.
Under optagelsen fungerede kameraets automatiske hvidbalance perfekt, hvilket gjorde det muligt ikke at ændre dets værdier under konverteringen. Men de fleste mennesker, alt andet lige, kan lide varmere billeder. Jeg vil også gerne gøre det lidt varmere. Bare en lille smule. Men lad os ikke røre skyderne Temp og Tint i WB-sektionen. De kan ubalancere billedets overordnede tone, hvilket er ret vellykket. I stedet skal du gå til fanen Kamerakalibrering og flytte skyderen for den grønne primære mætning til højre med 20. Billedet varmer meget delikat op, hvilket er, hvad vi ønskede:
13.
Og afslutningsvis var det:
14.
Blev:
15.
Genoptage: I denne publikation forsøgte jeg at demonstrere, hvor vigtigt det er at forstå forskellene mellem menneskets visuelle perception og hvordan et digitalkamera optager billeder. Det gør det nemt at svare på spørgsmålet om, præcis hvilke ændringer der skal foretages på billedet for at bringe dets opfattelse tættere på, hvad vi så godt kunne lide i det fri.