En træbåd er ikke en billig fornøjelse. Men hvis du er villig til at lægge arbejdet, kan du skabe din egen. flodtransport med dine egne hænder, sparer et anstændigt beløb.
Forbered et diagram eller tegning, der angiver dimensioner. Måske i din browsers søgemaskine for anmodningen "træbådsdiagram", blandt de foreslåede muligheder, vil du finde en passende, ellers bliver du nødt til enten at kombinere de fundne muligheder, eller beregne det selv, eller søge hjælp fra en specialist. Baseret på tegningen skal du klart bestemme mængden af nødvendige materialer.- Til siderne skal du vælge højkvalitets fyr- eller granbrædder - brede og lange, uden knaster eller revner. Før man bygger en båd, skal disse brædder ligge et år på en flad, tør overflade under tryk. Umiddelbart før arbejdet skal du omhyggeligt inspicere hvert bræt for defekter. Begynd at skabe bådens stævn:
- Mål den nødvendige længde af brættet, sav kanten af på næsesiden i en vinkel på 45°, og høvl det. Affase de savede kanter, så der ikke er mellemrum mellem disse brædder, når du trykker. Beklæd disse ender med et beskyttende antiseptisk middel. Lav bunden af bådens "stævn" - trekantet blok (dens længde mere højde
- både halvanden gang). Blokken skal høvles og behandles med et antiseptisk middel.
- Saml bådens "bue": Smør de to sider og bundblokken med trælim, fastgør dem godt med søm eller selvskærende skruer.
- , hvis længde skal være lig med bådens maksimale bredde, og højden skal næsten falde sammen med højden på siderne, ellers kan siderne briste, når du bøjer dem. For at udføre bøjning skal du bruge et reb og to assistenter:
- Behandl fugerne med et antiseptisk middel, fastgør siderne med trælim samt søm eller skruer.
- Sav det overskydende af i bunden af bagsiden, form dens top (bue, trekant, trapez, lige).
- Installer permanente seler og sæder. Før du fastgør dem, skal du lave huller i siderne med et lille bor, dette forhindrer revner i at opstå.
- Til bunden skal du bruge en galvaniseret plade. Læg bådbunden ned på den, cirkl med en markør med en margen på 1,5 cm og klip ud med en metalsaks.
- Vend båden på hovedet, affase siderne og afstandsstykkerne på den side, der støder op til bunden. Behandl kanterne med et antiseptisk middel. Vent til imprægnering og trælim vil tørre ud.
- Påfør kontinuerligt på undersiden af pladerne. silikone fugemasse, læg specielle gevind eller træk på det i to rækker, dette vil beskytte mod lækage.
- Læg og niveller det afskårne metalemne af bunden og fastgør det med galvaniserede selvskærende skruer med en presseskive eller søm (1,8x32), der bevæger sig fra midten af båden til kanterne.
- På steder, hvor metallet rager mere end 5 mm ud, skal du skære det overskydende af. Bank langs hele omkredsen med en hammer, bøj arket til siden. Beskyt også stævndelen af en hjemmelavet båd med tin, efter tidligere at have behandlet den med tætningsmiddel og lagt tråden.
JERN BÅD
Et jerntrug er klart bedre end et træ. Det er lettere, stærkere, billigere og lækker ikke. En jernbåd er lige så meget bedre end en træbåd. Det koster omkring 150 rubler, vejer 30 kg, er holdbart og tillader ikke vand at passere igennem.
Køb 5 plader "fire pund" tagjern og sæt dem sammen til et stort ark. Dens størrelse vil være cirka 1.400 X 3.500 mm.
Den bedste måde at samle jernplader på er stødsvejsning, men du kan også svejse et overlæg med et overlap på 4-5 mm eller lodde med messing ved hjælp af en autogen brænder. Du kan også samle pladerne med en dobbelt kant, men hver søm vil tage omkring 4 cm arkbredde, og båden bliver kortere. Det er lettere at forbinde galvaniseret jern med en enkelt perle og lodde sømmene med tin.
Præcis midt i det, der skete stort ark tegne midterlinjen "OO". Tegn omridset af bådens mønster (1) og marker placeringen af de seks huller på midterlinjen.
Skær arket langs konturen, udstans de tilsigtede huller med en dia.
A. VODAR, ingeniør
Ris. S. VETSRUMB
meter 8,5 mm og en række huller med en diameter på 2 mm langs siderne og agterstavnen i en afstand på 15 mm fra kanten og 10-12 mm fra hinanden.
Svejs eller flange stævn- og agterhjørnerne, og bådens skal er klar. Dæk den inde og ude med tørrende olie.
Få 4 fyrretræsbrædder 20 mm tyk og 4-4,5 m lang, om muligt uden knaster. Planlæg dem og skær to sidebjælker (2), to stævnbjælker (3) og en tværvanger (4) ud. Sæt skjoldet (5) fast, klip det til i form af skallens agterstavn, så dets størrelse er 1-2 mm mindre, og dets højde er 5 mm lavere end skallens sider. Skær et bræt på langs og lav emner af det til de ydre og indre køl med et tværsnit på 20 X 70 mm og en længde på 2.000 mm (6). Alle trædele dæk med tørrende olie.
Indsæt skjoldet inde i bådens skal med den flade side mod agterstavnen, indsæt den inderste køl, pres det tæt mod skjoldet og tegn konturerne af de seks huller i skallen.
Placer den ydre skal på ydersiden
Mange af vores læsere byggede bådene beskrevet i bladet "Teknologi for ungdom" nr. 4 for 1955 og i Ne 7 for 1956. Vi har dog modtaget mange breve, der klager over, at det i nogle områder er svært at skaffe krydsfiner til dette formål.
I dette nummer udgiver vi en artikel af ingeniør A. Vodar, som efter vores mening lavede en helt acceptabel tre-sæders båd af tagjern. På den sejlede han mange hundrede kilometer langs floder og søer.
Den nye køl er i niveau med agterstavnen og skitserer også konturerne af de samme huller. Bor derefter huller med en diameter på 8,5 mm i kølene og fastgør dem til kroppen med M8 bolte og møtrikker (møtrikkerne skal være inde i skallen). Placér skiver - tagjernsplader på 60 X 60 mm - under bolthovederne og under møtrikkerne. Før montering smøres boltgevindene med tørreolie eller fedt.
Placer sidebjælkerne i skallen, lad dem hvile mod agterpanelet, og søm dem fast til siderne, før sømmene gennem to-millimeter huller lavet i skroget. Siden skal stikke 5 mm ud over sidebjælken.
Sæt stævnrammen ind i skallen, mål og klip de overskydende sidebjælker af og søm rammen på samme måde som sidebjælkerne. Bøj den udragende kant af perlen og tryk den ind i træet, der flugter med bjælkernes overflade.
Under krydset mellem stævnrammen og sidebjælkerne placeres stykker af brædder ca. 400 mm lange og søm dem med søm, 3-4 stykker på hver side. Fastgør 2-3 planker med enderne affaset til ingenting oven på stævnrammen. Derefter søm til dem et dæk skåret af et ark tagjern eller krydsfiner malet med varm lak.
Marker siddeområderne (bue, midt og agter), klargør 12 stykker planker til sæderne (sektion 15X70 mm, længde 0,7-0,9 m) og 6 strimler jern (størrelse 60X400 mm, tykkelse 0,5-0,8 mm ). Bøj strimlerne på langs i rette vinkler. Skær brædderne til, så deres længde passer til afstanden mellem siderne på de anviste* steder.
Fastgør jernstrimlerne til brædderne med skruer (7). Bor herefter huller med en diameter på 6,5 mm i bådens sider og strimlernes lodrette bøjninger og fastgør lister til siderne med MB-skruer. Fastgør enderne af sidebjælkerne til agterbrættet med firkanter.
Båden er klar. Nu er der kun tilbage at male det indvendigt og udvendigt.
Denne båd har god stabilitet. Og for at forhindre, at den synker, når den kæntrer, skal du binde et bilkamera under sædet. Et kamera fra Pobeda holder en båd fyldt med vand på overfladen. Fastgør en 1,5 - 5 liters påhængsmotor til agterstavnen. Med.
Båden kan også nemt tilpasses til årer.
Før du begynder at bygge en træbåd, skal du forberede hoveddelen af en sådan struktur - siderne. For at gøre dette skal du tage de glatteste, længste, brede nok brædder, der er lavet af gran eller fyr.
Se på billederne af hjemmelavede både, og du vil se, at der ikke er nogen brædder på siderne, der har knuder - det er meget vigtigt. Brædderne til denne del af båden skal forblive på et tørt sted under let tryk i mindst et år.
Valg af brædder til arbejde
Inden produktionen påbegyndes, er det nødvendigt igen at sikre sig, at pladerne er absolut egnede til opgaven. Dernæst skal du for hvert bræt måle den nødvendige længde og forsigtigt skære dem i en vinkel på 45 grader. Disse brædder vil gå til stævnen af båden.
Herefter skal du planlægge dem og kontrollere, at brædderne, der er forbundet med hinanden, ikke har huller. Behandl derefter enderne med et antiseptisk middel.
Det næste trin er at forberede bådens stævn ved hjælp af en trekantet blok. Den skal være halvanden gang længere end sidernes bredde. Tømmeret er også høvlet og dækket med et lag antiseptisk middel.
Yderligere instruktioner til at lave en båd med dine egne hænder er at vælge et passende bræt til bådens agterstavn. Forsøm ikke forsyningen, for det er bedre at afskære det overskydende senere end at søge og starte forfra.
Bådmontage
Når elementerne i træbåden er samlet, skal du begynde at samle produktet. Du bør starte fra stævnen. Begge sider og den trekantede blok skal forbindes med hinanden ved hjælp af selvskærende skruer. Det er tilrådeligt straks at afskære fremspringene i top og bund, så de ikke forstyrrer i fremtiden.
Det næste trin er meget vigtigt og ansvarligt, da det er nødvendigt at give den fremtidige båd sin form. Du skal beslutte dig for bådens bredde og placere en afstandsholder i midten. Vælg et bræt til afstandsstykket, der har samme størrelse som bådens højde, så siderne ikke brister.
Når bøjlen er korrekt installeret, kan du begynde at forme båden, tilkalde et par personer til at hjælpe eller fylde op på reb for at holde strukturen på plads.
Brug tegningerne og juster stævnens dimensioner for at gøre båden sådan, at når den er tilsluttet bagvæg og der var ingen huller eller revner tilbage på siderne.
Når baggrunden er installeret, skal du skære den overskydende del af nedefra, og på toppen kan du lave et element i form af en trekant. Dernæst arbejder vi på afstandsstykkerne, som konstant vil bevare bådens form, samt sæderne, som er installeret oven på afstandsstykkerne. Du kan selv bestemme antallet, samt placeringen af disse elementer, så det kan være et, to eller flere steder.
Vi justerer alt på bunden i ét plan og proces beskyttende lag hele overfladen. Når limen tørrer, skal du begynde at lave bunden af båden.
Den bedste mulighed for bunden ville være en galvaniseret metalplade. Prøv at finde et ark, der passer til bådens størrelse.
Sådan laver du bunden af en båd med dine egne hænder
Sætte fremtidige båd på et metalplade og spor dets grænser med en markør, glem ikke at tage et par centimeter ekstra for en sikkerheds skyld, det overskydende kan altid trimmes.
Det næste trin er at dække forbindelsen mellem båden og dens bund med en speciel silikoneforsegling langs hele længden i en linje. Oven på tætningsmidlet, indtil det er tørret, lægges en ledning i flere rækker - alt dette er nødvendigt for at sikre, at bunden af båden er lufttæt og ikke lukker vand ind.
Når denne proces er afsluttet, går vi videre til at forbinde bunden med rammen. Placer forsigtigt bunden af båden over bådens bund. Brug søm eller skruer til at forbinde.
Begynd at forbinde fra midten og bevæg dig mod bådens kanter. Gør arbejdet så langsomt og omhyggeligt som muligt, da denne del er meget vigtig.
Vi skærer det overskydende metal af, der stikker ud mere end 5 mm fra kanten af båden, og bøjer resten med en hammer. Det er også vigtigt at beskytte bådens stævn mod eksterne faktorer bruger det samme metal. Skær et rektangel af blik til bådens størrelse.
Uanset hvor træ og metal er forbundet, er det nødvendigt at gå igennem med fugemasse og blonder. På dette tidspunkt, før du begynder at "pakke" stævnen med metal, skal du behandle hele båden med et antiseptisk middel.
Sørg for at lave en fastgørelse på stævnen til kæden. Dette vil hjælpe, hvis nogen ønsker at stjæle en helt ny båd, da det vil tiltrække opmærksomhed på en vandmasse. særlig opmærksomhed på grund af dets nyhed.
Inden du bygger en båd, så tænk igennem og se på alle de ideer, du kan bruge til at lave en båd. Måske vil du vælge et specielt materiale til dig selv, der vil være mere bekvemt for dig at arbejde med, eller måske har du brug for særlig beskyttelse eller massivitet.
Glem ikke at dække bunden med bagsiden speciel maling, da galvaniseret metal forringes over tid, når det kommer i kontakt med vand. Bådens trædele skal belægges med flere lag specialimprægnering og båden skal stå til tørre i skygge.
For nemheds skyld kan et trægulv lægges ud inde i båden i bunden. På denne måde vil bunden ikke rasle, når du bevæger dig langs den.
På dette tidspunkt vil båden være klar. Læs mere detaljeret artiklen om, hvordan man laver de bedste hjemmelavede både med en beskrivelse for at finde ud af nogle andre nuancer, der kan være nyttige for dig i fremtidig byggeri.
DIY båd foto
At lave bunden
Vi fortsætter med at bygge båden på egen hånd. MED indledende fase værker, du kan finde i den forrige artikel.
Efter at imprægneringen og trælimen er tørret, kan du begynde at lave dens bund. Til dette har vi brug for en glat galvaniseret plade. Det er ønskeligt, at dets længde svarer til fartøjets længde. Det er rigtigt, at det ikke er let at vælge en, faktum er det byggeforretninger De sælger primært små plader (1,2x2m, 1,5x2), og de er meget tilbageholdende med at skære store ruller af. Hvis du ikke kan nå til enighed, så tag hvad du har. Bunden kan laves af to plader, men det bliver bare lidt mere kompliceret.
Brug en metalsaks til at skære et stykke ud svarende til bundens størrelse fra det købte galvaniserede stål. For at gøre det lettere at bestemme længden og bredden placerer vi båden på et ark og skitserer den med en markør, med en lille margen på 1,2-2 cm, for en sikkerheds skyld.
Dernæst skal vi forberede de nederste dele af siderne. Ved hjælp af en pistol påføres et lille lag sanitært silikoneforseglingsmiddel i form af en kontinuerlig viklingstråd. Så lægger vi en speciel ledning direkte på den i to rækker. Alt dette vil pålideligt beskytte bådens bund mod lækage i fremtiden.
Hvis der ikke er noget tætningsmiddel, skal du udskifte det med almindelig maling, hvis der ikke er gevind, læg blår.
Når du har gjort dette, skal du forsigtigt placere det afskårne stykke blik på båden, justere det og begynde at fastgøre det.
Til fastgørelse kan du bruge galvaniserede selvskærende skruer med presseskive eller søm. I i dette tilfælde vi fastgør ved hjælp af en metode, der er bevist gennem årene - dvs. søm (1,8x32). Vi starter arbejdet fra midten og bevæger os mod kanterne. Arbejdet er monotont og kedeligt, men der er ingen grund til at haste - udstående negle vil ikke tilføje skønhed.
Hvor ofte du skal stikke dem, er vist på billedet.
Vi afskærer de steder, hvor dåsen stikker ud over kanterne med mere end 5 mm. Vi banker på resten med en hammer og bøjer den på siden.
Bådens stævn
Bådens stævn har brug for beskyttelse; vi dækker den med den samme tin. Vi måler og skærer det ønskede stykke ud i form af et rektangel.
På den del af siderne, der vil være dækket af galvaniseret stål, præimprægneret med antiseptiske midler (generelt skal båden på dette tidspunkt være dækket med mindst et lag imprægnering), påfører vi tætningsmiddel med gevind. Efter dette påfører vi arket som vist på billedet og søm det.
Kanterne på dåsen bør ikke strække sig ud over trekantsnæsen, ellers kommer neglene ud.
Vi lægger de galvaniserede plader på toppen og bunden oven på hinanden, skærer det overskydende af og fastgør dem også med søm. Resultatet bliver en fantastisk næse, bare en meget skarp en. Derfor krøller eller skærer vi dens spids af, for ikke at beskadige sumpere eller fiskegrej på den senere.
En ny båd på en dam vil helt sikkert tiltrække sig opmærksomhed For på en eller anden måde at beskytte den mod angreb eller for at forhindre, at den bliver ført væk af strømmen, laver vi en fastgørelse til en kæde i stævnen. Til dette har vi brug for en lang bolt eller stift. Vi borer et hul i siderne nøjagtigt langs stiftens diameter, fastgør det og saver det overskydende af med en hacksav.
Maleri og stige
Båden er næsten klar. Vi dækker det med yderligere 2 lag imprægnering og lader det tørre i skyggen.
Hvis du ønsker det, kan du straks sørge for at beskytte bådens bund ved at dække den med maling. Galvanisering på ydersiden, i kontakt med vand, forringes over tid uden yderligere belægning.
For at gøre det behageligt at gå på tinbunden og ikke rasle, er det nødvendigt at sørge for trægulv. Han kan være den ene forskellige designs. Vi lavede sådan en.
Nu kan vi trygt sige, at båden er klar til champagne. En båd med en galvaniseret bund er meget lettere end en med en træ, og under drift vil det være lettere at forberede den til næste sæson efter overvintring. Styrkemæssigt er den på ingen måde ringere end andre. For eksempel, efter 10 års brug, rådnede min tidligere gamle båds sider, men bunden var i det mindste okay.
Ja, og en ting mere - spar ikke på det antiseptiske middel, det er denne, og ikke maling, der modstår ødelæggelsen af træ meget bedre.
Hvis du ender med noget lignende eller endnu bedre, kan du ønskes tillykke med din succes.
For nylig modtog jeg dette brev fra Republikken Belarus:
Hej, jeg er meget interesseret i dit projekt - "Sådan laver man en træbåd." Alt er enkelt og pålideligt, vi kiggede og gjorde det.
Her er et par sidste billeder:
Her vil jeg beskrive processen med at bygge en båd. Faktum er, at mange er interesserede i, hvordan man selv bygger en båd, og derfor tror jeg, at min egen erfaring det kan være nyttigt for nogen. Jeg vil prøve at beskrive alt i detaljer. Hvis du har spørgsmål, så skriv i kommentarerne, jeg vil forsøge at svare.
Om klargøring til bådbyggeri.
Produktionen af sådanne kombinerede både i vores landsby beliggende ved floden er meget almindelig, selvom der er mange købte både - "Kazanok", "Progress" og lignende. Disse både bruges dog oftest med motorer, mens ro- eller robåde for det meste er hjemmelavede. Og de fleste af dem er kombineret - lavet af træ og galvaniseret stål. Faktum er, at en sådan båd ikke kræver så meget pleje som en ren træbåd, der skal forberedes til navigation hvert forår - spartelmasse, tjære, maling. Jeg kan huske, hvordan jeg som barn skulle gøre dette med min bedstefar, før jeg søsatte sin træbåd i vandet.
Jeg lavede selv min første båd for ca. 10 år siden, og selvom den ikke var særlig godt lavet, viste den sig at være meget let og pålidelig, når den sejlede. Så sammensatte jeg en båd af restmaterialer, som jeg fandt i nærheden af mit hus, som jeg netop var ved at renovere. Båden kører stadig, selvom den er begyndt at lække lidt, og trædelene er rådnet hist og her. Alle disse år lå båden på vandet om sommeren og på kysten om vinteren, vendt på hovedet.
I år blev materialerne (stænger, brædder) til båden bragt til mig (og helt gratis) af arrangørerne, da de fik at vide, at jeg skulle bygge en båd igen og ikke ville have noget imod at deltage i denne konkurrence. 4 seks meter brædder 150 mm brede, hvoraf to allerede var høvlet på begge sider (tykkelse 18 mm), de to andre kantede brædder 25 mm tyk og 2 stænger, ligeledes 6 meter lange, 50x50, uhøvlede, blev leveret tilbage i april. Jeg lagde dem på puder i værkstedet; For at lade materialet tørre gradvist, lad døren til gaden stå åben fra tid til anden.
Materialet til rammerne havde jeg opbevaret endnu tidligere - jeg udvalgte granbrædder (ca. 80 cm lange) fra de trærester, som jeg køber hvert år til opvarmning. Fra disse rester savede jeg korte (en halv meter til 1 meter lange) glatte brædder 120x30 og klodser 50x30 mm på en rundsav og førte dem gennem en elektrisk fugemaskine. De tørrede også efterhånden på en stativ i værkstedet.
Jeg har galvaniseret jern tilovers fra tagreparationer; selvom den er lidt tyk (0,9 mm). Det ville selvfølgelig være muligt at bruge tyndere jern (0,5 mm ville være nok), og så ville båden blive endnu lettere. Køb dog nyt materiale Jeg ville ikke (hvorfor bære ekstra omkostninger, hvis den eksisterende hardware er inaktiv?)
Konstruktionen af båden begyndte med markeringer. Jeg gik i land og målte omhyggeligt begge mine gamle både igen og skrev hovedmålene ned, så jeg kunne holde mig til dem, når jeg lavede den nye. Længden blev reduceret med 10 cm i forhold til den gamle carbasque. Den maksimale bredde af bunden blev også reduceret med 5 cm i forhold til motorbåden. Men jeg gjorde højden på siderne lidt større; tilføjet 4 cm Så her er dimensionerne på den nye båd: maksimal længde - 4,3 m, bundlængde - 3,4 m, maksimal bredde 1,14 m, højde - 0,46 m. Båden viste sig at være meget lettere end tidligere .
Jeg kan ikke fortælle dig vægten, da der ikke er nogen specielle vægte til at veje båden. Men træramme Båden vejer kun 18 kg. Det bestemte jeg ved at veje det på en almindelig 20-kilos husstandsstålgård. Pladejern tilført vægt, men ikke desto mindre løfter jeg med den ene hånd bådens stævn eller agterstavn og kan nemt trække den helt i land og vende den på hovedet alene. Dette er vigtigt, når båden skal fjernes vinteropbevaring eller når du skal søge ly under en båd fra dårligt vejr, mens du fisker.
Jeg byggede ikke nogen speciel bedding. Og jeg lavede heller ikke nogen tegninger med beregninger eller en tabel med pladsordinater. Ja, for at være ærlig, så ved jeg ikke, hvordan man tegner disse tegninger og derefter bygger en båd baseret på dem. Det kan virke sjovt for nogle, men det er virkelig sådan. Men vores forfædre klarede sig på en eller anden måde uden tegninger og ingenting, de byggede og sejlede.... Generelt blev båden bygget på værkstedet på gulvet, om nødvendigt blev den løftet og stillet på stol og skammel.