Et godt værktøj til tætning af et bjælkehus vil give mesteren mulighed for at gøre alt på den bedst mulige måde. Det er umuligt uden flid, koncentration og evne til at opnå kvalitet, når man fuger et hus eller ethvert andet byggeprojekt.
For at udføre en bestemt opgave skal du have et passende sæt værktøjer. Dens tilstedeværelse vil gøre det muligt at afslutte alt med korrekt kvalitet og så hurtigt som muligt. Det gælder også tætning derhjemme.
I byggeriet bruges udtrykket caulking, som refererer til selve processen og værktøjet til dens implementering. Denne proces er tætning af huller og revner, der opstår af forskellige årsager ved installation af bjælkehuse. Et specialværktøj kaldes også en caulk. Dette kan være et træværktøj eller en metalspatel.
En caulk er et håndtag med et blad. Yderligere værktøjer er også nødvendige til fugning.
Valg og brug af caulk
For at arbejde har du også brug for en flad caulk. Selve navnet på instrumentet taler for sig selv. Det bruges til at installere isolering ved hjælp af kitmetoden. Det betyder, at materialet snoes til en enkelt tråd ved hjælp af en række løkker. Løkkerne skubbes med et værktøj ind i revnerne og mellemrummene mellem træstammer eller bjælker. Velkendte krav til en klinge:
- Det er bedre at bruge et værktøj, der har en metalhoveddel. Jern bør ikke bøje let. I denne henseende er stål af høj kvalitet at foretrække.
- Værktøjets håndtag skal ligge godt i hånden og være behageligt. Håndtag lavet af korrugeret gummi eller gummihåndtag har vist sig at være de bedste.
- Du skal ramme enden af håndtaget med en hammer. Enden skal være en knop med en hætte.
Det er bedre at bruge en caulk med et blad, der måler 100 mm og en tykkelse på 5 mm.
Derudover bruges andre værktøjer til tætning af et bjælkehus. De præsenteres i en bred vifte, som giver dig mulighed for at vælge en kopi, der er praktisk at bruge.
Korrekt caulk
Funktioner af træværktøjer
Dette værktøj er noget som en træspatel. Det kan laves på egen hånd. Det kan se ud til, at der ikke kan være særlige vanskeligheder. Du skal bare planlægge et træblad og begynde at isolere det. Bank langsomt på instrumentet med en træhammer, forsegl sømmen med blår.
Nogle håndværkere forsøger endda at bruge en økse. De prøver bare at stikke slæbet ind i sømmen.
Isolering er ikke en nem proces. I oldtiden blev selvfremstillede knive af forskellig bredde og skarphed brugt til at udføre denne opgave. Men dette blev ikke betroet til alle, men kun til en anerkendt håndværker.
En caulk er et værktøj, der skal have følgende nødvendige egenskaber. Det skal være lavet af hårdttræ. Hvis materialet var uegnet, mistede det sine kvaliteter efter blot et par meter forseglet søm. Klingen kan blive dækket af grater og blive helt ubrugelig.
Hvis hammeren til hamring er lavet af metal, så skal fugemassen også have et metalhåndtag.
Formålet med ansøgningen er at fylde sømmen så tæt som muligt med isolering. Når du bruger træstammer af lav kvalitet i konstruktionen af et bjælkehus, vil det være nødvendigt at forsegle ret brede sømme. Denne omstændighed giver dig mulighed for at udfylde dem uden nogen ekstra indsats. Når du afslutter et bjælkehus med tynde træstammer, skal du bruge en metalanordning.
Brug af en fugemejsel
En fugemejsel er en metalversion af dette værktøj. I dag kan du uden problemer købe det i en butik. Mærkevarer tilbydes af de bedste producenter.
En mejsel af god kvalitet kan også tilpasses under visse forhold. Den bør ikke være særlig tyk og have en klinge under 5 mm tyk. En almindelig mejsel er for smal. De bliver nødt til at udføre isolering i urimelig lang tid. Processen vil blive fremskyndet af en 100 mm spatel. Det er denne enhed, der skal gøre arbejdet. Dette værktøj kaldes et fugeværktøj.
Mejsler bruges til at udføre specifikke operationer. De har forskellige længder og bladtykkelser. Det er nødvendigt ved tætning af sømme og riller i forskellige størrelser.
Brug af caulk med en hammerboremaskine
En caulk med en hammerbor vil fremskynde arbejdsprocessen betydeligt. I dette tilfælde vil kvaliteten være dårligere, da der er stor risiko for skader på bjælkehusets bjælker. Belastningen bliver ukontrollerbar. Dette skyldes dens choknatur. Manuel udførelse kræver, at masteren kun laver 1 slag pr. bredde af enhedens klinge.
Isoleringen placeres i en given dybde. Brug af en hammerboremaskine involverer hyppige påvirkninger, som arbejderen ikke kan vurdere nøjagtigt. Isoleringen er lagt ujævnt, sømmene er dårligt isolerede.
Et væsentligt positivt aspekt ved at bruge en borehammer er hastigheden af operationen. Professionelle caulkers foretrækker ikke at bruge en hammerboremaskine, fordi de værdsætter deres eget omdømme.
Mallet til udførelse af isolering
En træhammer eller hammer er simpelthen nødvendig, når du skal isolere et bjælkehus. En god mester med erfaring og betydelig erfaring har normalt sit eget store sæt af hammere med forskellige modifikationer. Det er at foretrække at bruge en hammer af samme træsort som bjælkehuset, der skal fuges. Dette er ikke altid vigtigt, men det er ønskeligt. Mallet har andre navne. Nogle mestre kalder det en musel, en piskeris.
En buet caulk vil være meget nyttig i dette arbejde. I et bjælkehus er der et stort antal afrundede sektioner, enderne af bjælkerne. Denne type caulk har et smallere blad end en flad caulk, dens størrelse er 50 mm med samme tykkelse af knivene i begge modifikationer af værktøjet.
Der bruges også en vejarbejder. Dette værktøj har et gaffelformet udseende. Det er nødvendigt for at danne ruller på den mest bekvemme måde. En vejbygger bruges ved fugning af et bjælkehus ved hjælp af strækmetoden. Den skal have en bredde på 170 mm. Udsparingen i vejkonstruktionen skal vælges i overensstemmelse med rillernes dimensioner. En erfaren mester har altid mindst 3 værktøjer af denne type med sig. De bruges til sømme i forskellige størrelser.
Det er lige så vigtigt at have en knækkende fugemasse ved hånden, når du fuger et bjælkehus. Det er nødvendigt at udvide en alt for smal rille. Brækket caulk har en kileformet klinge, som gør det muligt at udvide rummet. Det skal fyldes med materiale ved hjælp af en anden enhed.
Udførelse af arbejde
Fugning af bjælkehuse eller bjælker er en arbejdskrævende opgave, der udføres udelukkende i hånden. Der er ingen enheder, der mekaniserer sådant arbejde. Denne proces er lang og ret vanskelig, mesteren udfører den kun med sine egne hænder.
Caulkers er en særlig specialitet inden for trækonstruktion. Caulking-teamet består af flere fysisk robuste og stærke mænd, som udelukkende udfører caulking.
Da disse mestre ikke er involveret i andre typer arbejde, når de toppen af mestring i deres specialisering og har de højeste kvalifikationer. Hvis det er muligt, bør du helt sikkert bruge tjenesterne fra et sådant team, da alt foregår hurtigt og med den højeste kvalitet.
Det er helt tydeligt, at et hold af caulkers har til sin rådighed hele det nødvendige sæt værktøjer til at udføre tætning af et bjælkehus af enhver kompleksitet:
- i nærværelse af ethvert materiale til forsegling af bjælkehusets sømme;
- forskellige størrelser af sømme;
- forskellige typer træ til træbygninger;
- behovet for at forsegle sømme i komplekse elementer.
Hver fase af arbejdet er vigtig. Det er umuligt at forsømme caulking, som varmen og komforten ved at bo i huset afhænger af. Det er umuligt at undvære det i trækonstruktion.
At fuge et bjælkehus er hårdt og ansvarligt arbejde. Med dens hjælp kan du rette nogle defekter, der er lavet under installationen af huset, selv dets forvrængninger. Du kan først beslutte dig for at lave fugning selv efter grundigt at have studeret fugeteknikken og valgt det rigtige materiale til udfyldning af revnerne og det rigtige værktøj.
Tætningsværktøj
Da træbjælkehuse var hovedmetoden til husbyggeri, brugte professionelle caulkers for det meste træværktøj. Det blev selvfølgelig hurtigt slidt og skulle udskiftes hyppigt, men det var blødere end det brugte byggemateriale og beskadigede det ikke. Og nu, selvom markedet tilbyder holdbare metalværktøjer til fugning, bruger håndværkere ofte træprodukter. Ud over det faktum, at de er mere praktiske at bruge, er deres pris lavere end deres metalmodstykker.
Nødvendigt sæt værktøjer:
- Stablet caulk.
- Skæv caulk.
- Breaking caulk.
- Vejarbejder.
- Mushel (hammer).
Typer af instrumenter
Typer, formål og karakteristika for fugeværktøjer:
Sætning
Det vigtigste element til fugning af et bjælkehus er en spatel, eller, som det også kaldes, fugning. For at lette brugen skal du have et sæt af flere af disse produkter i forskellige størrelser, som kan bruges til at tætne riller i forskellige bredder: smalle, medium og meget brede. Det mest almindeligt anvendte værktøj er 10 cm bredt, 0,5 cm tykt og omkring 20 cm langt: med dets hjælp tætnes hovedområdet af bjælkehuset. Smal caulk bruges, når du skal tætne revner på utilgængelige steder.
Vejarbejder
Hvis tætningen af et bjælkehus skal udføres med jute eller blår ved hjælp af strækmetoden, er det bedre at vælge en enhed med en langsgående rille til arbejdet - en vejbygger. Takket være fordybningen i værktøjet rulles materialet til udfyldning af huller nemt ind i en rulle, og arbejdsprocessen bevæger sig hurtigere. Vejarbejderen er en flad klinge med en klinge 8 til 15 mm tyk, som har en 10 mm dyb rille i midterdelen. For at arbejde skal du købe et sæt med 3 sådanne produkter og bruge dem afhængigt af bredden af hullerne mellem bjælkerne i bjælkehuset.
Skæv caulk
For at tætne sømme i hjørnerne eller kurverne af et bjælkehus eller hus lavet af tømmer, bruges buet fugemasse. Med dens hjælp udfyldes riller, der ikke kan nås med en spatel med et fladt blad. I modsætning til en spatel kan den være lavet af metal - det er nemmere at nå selve midten af skålen med hjørnesamlinger.
Skør
Den bruges, når det er nødvendigt at udvide tætte riller, så der kan lægges nok materiale i dem til at tætne dem, og er en flad kileformet spatel, kun omkring 3 cm bred.
Mushel (hammer)
Værktøjet, bedre kendt som en hammer, er en træhammer. Ved at slå på fugemassen med en mouchel skubbes juten eller slæbet så dybt som muligt ind i rillerne. En metalhammer er ikke helt egnet til disse formål, da slagene er hårde, og du kan beskadige træstammen, undlade at beregne slagets kraft og knække valsen, og dine hænder bliver trætte af at arbejde med et tungt værktøj. I særlige tilfælde kan du bruge en almindelig hammer, hvor du sætter en gummipude på dens slående del.
Muschelen er lavet af træsorter, der er hårdere end det træ, der bruges til træstammer. For at beskytte træhammeren mod spaltning er der anbragt bøjler på begge sider af den.
Alle værktøjer er enkle i designet, så du kan selv lave trægenstande uden komplicerede regler og købe metal i en byggemarked.
Alle typer klinger bør ikke være skarpe, da en klinge, der er for skarp, skærer blår, jute og andre fugematerialer. Træblade er lavet af træ, der er lidt blødere end bjælketræ. Et værktøj, der er for hårdt, vil efterlade mærker på træstammerne og knuse fugematerialet.
Bladene på knivene skal være helt glatte, fri for grater, ruhed og andre defekter. Hvis skovlen er defekt, vil tætningsmaterialet fange på sine uregelmæssigheder og i stedet for at blive skubbet mellem stammerne, vil det komme ud igen.
Caulk er et slangord, der refererer til processen med tætning af væggene i et træhus. Det kommer fra navnet på værktøjet til tætning af huller og revner i rammen af en trækonstruktion - tætning.
Værktøj brugt til fugning
Caulk er en træspatel. Den er lavet af hårdt træ og ligner en klinge med en spids ende og håndtag. Slagene på skulderbladet påføres hammer— den er også lavet af hårdt træ. Slag med en hammer skal påføres, indtil materialet begynder at springe tilbage, som det var, det vil sige til den størst mulige tæthed. Bygherrer kalder denne tilstand "før klokken ringer." Ved gradvis at tilføje isolering fyldes sømmen, der forsegles, helt ud.
Opmærksomhed! Vi sælger ikke værktøj, vi laver fugning af bjælkehuse.
Ved at bruge flad fugning(A) tætn hullerne og rillerne. Knivens bredde er 100 mm, og dens tykkelse er 5 mm. For at forsegle hjørner og afrundede områder skal du bruge en speciel skæv caulk(B) - dens bredde er også 5 mm, og bladet er smallere, cirka 50 - 60 mm. For at afvikle tråde af blår og give dem en rulleform, brug vejarbejder(G). Bladets bredde når 170 mm, og tykkelsen er fra 8 til 15 mm. Der laves en 10 mm dyb rille langs bladets længde. Det er mere bekvemt at have tre vejføringer - til riller i forskellige størrelser: bred, medium og smal. Ved at bruge bryde caulk(B) med en 30 mm bred kileformet klinge, udvider smalle riller, hvilket gør det lettere at indsætte termisk isoleringsmateriale i hullerne. Mallet, musel, piskeris(D) - alle disse er navnene på den træhammer, der bruges til at ramme fugemassen.
De generelle krav til alle typer fugeværktøj er, at deres klinger ikke må være for skarpe for ikke at skære den anvendte isolering over. De bør ikke have nogen ruhed, hvorpå de indsatte materialer kan blive fanget og ved et uheld fjernes fra rillen.
Nogle nuancer af fugemasse
Trækonstruktionen er tætnet i flere faser. Første etape er tætning af bygningen umiddelbart efter, at taget er rejst. For at et træhus skal være varmt og vindtæt, skal det tætnes på begge sider - udvendigt og indvendigt. Det er meget vigtigt at isolere en bygning ordentligt. Tætningen begynder fra den nederste krone, og tætningsmasse placeres i hullerne rundt om hele bygningens omkreds. Derefter går de videre til næste søm og fortsætter arbejdet med at isolere bygningen helt til tops.
Samtidig med ydersiden af strukturen skal indersiden også tætnes. Ved isolering af yder- og indvendige vægge er lodret afvigelse af væggene mulig. Ved første øjekast ser tætning ud til at være en ret simpel byggeoperation, faktisk er det et komplekst, tidskrævende arbejde, som kvaliteten af det byggede hus i høj grad afhænger af.
Anden gang fugning udføres, efter at huset har givet sit indledende, grundlæggende svind. Dette sker normalt efter et år eller to, afhængigt af den type materiale, som strukturen er bygget af, graden af dens fugtighed og nogle andre faktorer.
Efter 4 - 5 år, for at opnå den endelige varmeisoleringseffekt, er det tilrådeligt at gentage arbejdet med tætning af bygningen.
Vindueskarmen hjælper med at beskytte bygningen mod de uønskede konsekvenser af naturligt svind. Det vil beskytte vindues- og døråbninger mod deformation, og tætningen placeret mellem bjælkerne eller bjælkerne og selve huset vil desuden isolere strukturen.
For at sikre, at alt det nødvendige arbejde udføres effektivt og professionelt, er det bedst at søge hjælp fra et team af specialister. De professionelle arbejdere i Konotopets.ru-virksomheden, der har uvurderlig mange års erfaring med at arbejde med træ, vil udføre de nødvendige byggeoperationer med høj kvalitet og med fuldt ansvar.
At fuge et bjælkehus er en omhyggelig proces, der kræver tålmodighed og stor indsats. Alt betyder noget her: værktøjet, kvaliteten af materialet, rækkefølgen af arbejdet. Uden den passende erfaring er det ikke alle, der kan tætne et bjælkehus ordentligt, så først skal du sætte dig ind i teknologien, studere fugemetoder og vælge den rigtige isolering mellem krone.
Fugning af et bjælkehus udføres i to trin - umiddelbart efter konstruktion og efter nogen tid, når der opstår svind. Primær (eller groft) tætning kan udføres på to måder: med at lægge isolering under processen med at samle væggene eller udføre engangsarbejde efter færdiggørelse af byggeriet.
1 vej
Læg den nederste række af træstammer på basen.
Derefter spredes isoleringen ovenpå, så materialets ender hænger jævnt på begge sider. Dernæst lægges den anden krone, og igen et lag isolering. Dette gentages helt til toppen af bjælkehuset. Efter at alt arbejde med konstruktionen af bjælkehuset er afsluttet, og taget er installeret, drives de udragende ender af tætningen ind i mellemrummene mellem bjælkerne ved hjælp af tætning.
Metode 2
Fugning begynder efter montering af tagsystemet på bjælkehuset. Isolering (helst tape) påføres sømmen i den nederste række og ved hjælp af et værktøj skubbes ind i mellemrummene mellem bjælkerne i hele længden, hvilket efterlader hængende kanter 5-7 cm brede. Derefter foldes disse kanter ind ind i en rulle og hamrede inde i sømmen. Gentag proceduren i næste række og så videre indtil toppen af strukturen.
Den anden fase af tætning udføres efter krympning af bjælkehuset - efter 1-2 år. Den valgte isolering påføres revnerne mellem kronerne og drives tæt ind. Du bør altid starte arbejdet fra den nederste række, og sørg for at gøre det langs bjælkehusets omkreds.
Du kan ikke tætne den ene væg først, derefter den anden og så videre. Derudover er hver række tætnet både udefra og indefra for at undgå forvrængninger i strukturen. Isoleringen hæver rammen med 5-10 cm, og dens ujævne fordeling bidrager til væggenes lodrette afvigelse. I nogle tilfælde fuges bjælkehuset for tredje gang - 5-6 år efter opførelsen. I løbet af denne tid krymper træet fuldstændigt, og der dannes nye huller.
Der er to måder at fuge på - "set" og "strakt". Den første bruges til at fjerne brede mellemrum mellem træstammer, den anden bruges normalt under primær fugning, når hullerne stadig er smalle.
For at arbejde har du brug for værktøj - et sæt fugeværktøjer, en vejarbejder og en hammer. Som regel bruges metal caulks, selvom mange håndværkere laver dem selv af hårdttræ.
| Navn | Beskrivelse | Hvad bruges det til? |
|---|---|---|
| Flad metal- eller træspatel. Klingebredde 100 mm, tykkelse 5-6 mm | Det vigtigste værktøj til at udfylde huller mellem kroner | |
| Flad mejsel med en klingebredde på 50-60 mm og en tykkelse på op til 5 mm | Bruges til at tætne sømme i hjørner og afrundede områder i et bjælkehus |
| Caulken er trekantet i form med en langsgående rille langs bladet. Bredde - 170 mm, tykkelse 8-15 mm | Værktøj til at danne jævne ruller fra snoede komprimeringstråde | |
| Tyk og smal kile op til 35 mm bred | Udvider smalle mellemrum, hvilket gør det lettere at fylde med isolering | |
| Træhammer | Bruges til at fylde forseglingen med trækamre |
Fugeknivene bør ikke være skarpe, ellers vil de skære det ved kørsel af materialet. Vær særlig opmærksom på overfladen af knivene: hvis den er ru, klæber isoleringsfibrene og trækkes tilbage ud af sømmene.
Tætningsmaterialer
Følgende materialer anvendes som mellemkroneisolering:
- rødt og hvidt mos;
- bugsere;
- filt;
- jute;
- hør uld
| Type materiale | Beskrivelse |
|---|---|
| Miljøvenligt materiale med antiseptiske egenskaber. Hvis du selvstændigt indkøber råvarer, vil omkostningerne til isolering af bjælkehuset være minimale. Den samles normalt sidst på efteråret, hvor der ikke er snegle og færre insekter. Umiddelbart efter indsamlingen sorteres mosset, jordklumper og snavs fjernes og tørres lidt. Det er ikke nødvendigt at tørre det for meget, ellers bliver stilkene for sprøde og ubrugelige. Købt mos skal lægges i blød før fugning for at gøre monteringen nemmere. Fordele: holdbarhed, lav varmeledningsevne, modstand mod temperaturændringer, miljøvenlighed, antimikrobielle egenskaber, lave omkostninger. Ulemper: svært at finde på markedet, kræver beskyttelse mod fugle, kræver forbehandling før installation |
|
| Blår er velegnet til den indledende tætning af et bjælkehus og til forsegling af kronerne efter krympning. Det er lavet af hørfibre, og afhængigt af deres kvalitet er det opdelt i baller og ruller (tape). Valset fiber består af kortere og stivere fibre, hvilket gør det svært at stoppe mellem kronerne. Tape tow er bedre i kvalitet, blødere og mere praktisk til fugning. Fordele: har lav varmeledningsevne, elektrificerer ikke, er meget absorberende og tørrer hurtigt, har bakteriedræbende egenskaber. Ulemper: arbejdskrævende installation, uæstetisk udseende af sømme efter fugning. |
|
| Indtil for nylig blev naturlig filt meget brugt til isolering af bjælkehuse. Nu er dens sammensætning suppleret med syntetiske og plantefibre, som væsentligt forbedrer dens individuelle egenskaber. Og alligevel har filtisolering uden tilsætningsstoffer en række fordele: den har høj dampgennemtrængelighed, tillader ikke lugte at passere igennem, giver god støjisolering, har lav varmeledningsevne, er nem at bruge og er miljøvenlig. Ulemper: modtagelig for råd, let beskadiget af møl |
|
| Traditionelle isoleringsmaterialer bliver i stigende grad erstattet af materialer som jute. Det er tilgængeligt i form af fibre, reb af enhver tykkelse og også i form af tape. Tape jute er blød og bøjelig, komprimerer jævnt og bruges til både primær og gentagen fugning. Det er mere bekvemt at bruge jutefibre og reb efter krympning af bjælkehuset. Fordele: det er holdbart, ikke beskadiget af møl og andre insekter, rådner ikke og giver et gunstigt mikroklima i bygningen. Ulemper: materialet kager hurtigt, kort levetid. |
Primær fugemasse "strakt"
Hele processen er opdelt i to faser - lægning af isolering mellem bjælkerne under opførelsen af et bjælkehus og selve fugningen. Isoleringen lægges efter montering af hver krone. Hvis der bruges mos, skal det være let fugtigt.
Tag et stort bundt mos og læg det i fibre henover stokken, så enderne af fibrene hænger 5-7 cm ned på begge sider. Næste bundt ligger tæt sammen.
Fibrene skal være jævnt fordelt over overfladen og danne et lag af samme tykkelse. Træet skal ikke vise sig igennem mosset, så gør isoleringslaget tykkere. Det er bedre at lægge for meget end ikke at tilføje, fordi et tyndt lag ikke effektivt vil kunne beskytte sømmene mod at blæse.
Hvis du bruger tapeisolering, er installationen meget enklere og hurtigere: Tapen rulles ud langs kronen og fastgøres med hæfteklammerne i en byggehæftemaskine. Når tapen løber ud, overlappes det nye stykke med 5 cm, så der ikke er mellemrum ved samlingerne. Efter at hele rækken rundt om omkredsen er dækket med isolering, er den anden krone installeret.
Så bjælkehuset er rejst, taget er monteret, og væggene kan tætnes.
Proceduren til tætning og tætning af revner efter krympning af et bjælkehus
Det er mere praktisk, hvis isoleringen er tape, så er det meget hurtigere at danne en rulle ud af det. Ved vridning af materialet skal det strækkes lidt langs sømmen, hvilket fremmer større komprimering og ensartet fordeling af isoleringen. Nogle gange er tykkelsen af rullen ikke tilstrækkelig til at fylde hullet, så tager de yderligere tråde og pakker dem ind i materialets hængende ender. Herefter drives den fortykkede valse ind i spalten.
Hvis der under byggeprocessen ikke blev lagt isolering mellem bjælkerne, udføres tætning på den ovenfor beskrevne måde, vil der kun være behov for mere materiale. Det er nødvendigt at påføre det på sømmene med fibrene på tværs. Det langsgående arrangement af fibrene vil ikke give den nødvendige tæthed, materialet vil ikke være i stand til at blive fastgjort og vil konstant kravle ud af rillerne. Når du vælger en båndkomprimator, skal du sørge for, at båndets bredde er flere centimeter større end bjælkens tykkelse. Kanter, der er for korte, er svære at putte, og derfor vil kvaliteten af fugning være dårlig.
- Kanten af båndet lægges på jorden nær hjørnet af bjælkehuset og trækkes tilbage langs væggen, hvorved rullen afvikles. Materialet kan ikke trækkes, det skal blot ligge i en jævn stribe på jorden. Det er meget vigtigt, at tapen ikke vrider sig under afrulningsprocessen. Efter at have nået det andet hjørne, bliver rullen også liggende, intet er skåret af endnu.
- Vend tilbage til begyndelsen af båndet, tag det ved kanten og påfør det over sømmen. Tryk på båndet i midten ved hjælp af et tætningsblad, så kanterne rager 5-7 cm ud. På denne måde passeres hele kronens søm.
Indsæt isolering i sømmen
- Mål yderligere 25-30 cm tape af, og først derefter klip den af rullen. Denne reserve giver dig mulighed for at hamre rillerne tættere uden at tilføje isolering.
- Nu, lidt efter lidt, retter og stikker de materialets kanter, begynder de at tætne sømmen. Tapen skal helt forsvinde ind i mellemrummet mellem træstammerne sammen med reserven.
- Som regel er et lag tape ikke nok til påfyldning af høj kvalitet, så alt skal gentages to eller endda tre gange mere.
- Den færdige søm skal rage ud af rillerne højst 3-4 mm og være af ensartet tykkelse.
Hvis hullerne mellem kronerne er meget brede, bruges fugning "i et sæt". Til disse formål anvendes slæb, hamperov eller jutesnore. Lange tråde dannes af blår og vikles til en kugle. Færdige snore eller reb er også viklet til bolde for nemheds skyld.
Start fra kanten af den nederste krone:
- ryd mellemrummet, fjern løse spåner og snavs;
- vikle en lille mængde snor ud, fold den i løkker og skub den ind i mellemrummet med caulk;
- forsegl løkkerne først i den øverste del af mellemrummet, derefter i den nederste del;
- sæt en anden streng ovenpå, nu uden løkker, og plan den med en vejbygger.
Længere langs sømmen lægges trådene i et lag indtil næste mellemrum. Jo tættere hulrummene er tilstoppede, desto bedre er isoleringen. Prøv ikke at efterlade hængende fibre: For det første ødelægger de væggens udseende, og for det andet kan forseglingen trækkes væk af fugle. Når de er færdige med at tætne den første række, går de videre til den anden, og alle gentager på nøjagtig samme måde.
For at gøre bjælkehuset dekorativt kan du hamre en jutesnor i hele sømmenes længde.
Fugning af hjørner
Hjørnerne tætnes separat efter arbejdet med væggene er afsluttet. Det er også mere praktisk at bruge tapeisolering her.
Da sømmene mellem bjælkerne i hjørnerne har en halvcirkelformet form, skal du bruge en buet caulk.
Trin 1. Tapen er placeret lodret. Tag den i kanten, påfør den på hjørnesømmen og tryk den indad med caulk. De træder lidt tilbage og driver materialet ind i hullet igen.
Trin 2. Så snart isoleringen er blevet sikret lidt, begynder de at stikke de udragende kanter og drive dem dybere ned i revnerne.
Trin 3. Efter udfyldning og udjævning af den øverste søm, gå videre til den anden. Materialet skal hele tiden rettes ud og strækkes lidt, så det ligger mere jævnt.
Sådan komprimeres hele hjørnet sekventielt. Sømmene må ikke stikke mere end 5 mm ud, ellers bliver udseendet sjusket.
Video - hvordan man tætner et hjørne af et bjælkehus
Fugning af et bjælkehus med fugemasse
Fugning af bjælkehuse med specielle tætningsmidler, som er nemme at påføre, giver sømmene et meget æstetisk udseende og pålideligt beskytter mod blæser, vinder popularitet. Hvis bjælkehuset er lavet af afrundede træstammer eller lamineret finertræ, og der lægges jute som isolering mellem kronerne, kan du kun bruge fugemasse og et reb af opskummet polyethylen. Forsegling af sømme udføres tidligst, end der forekommer krympning af bjælkehuset.
Trin 1. Samlingerne mellem træstammerne renses for støv og tilstoppet affald og tørres af med en klud.
Trin 2. En primer primer påføres langs omkredsen af sømmene ved hjælp af en børste eller sprøjte. Hvis arbejdet udføres om vinteren, skal primeren være gummibaseret om sommeren, vandbaseret.
Trin 3. Efter at primeren er tørret, indsættes et reb af opskummet polyethylen i sømmene, hvis diameter er valgt i henhold til bredden af mellemrummet.
Trin 4. Påfør fugemasse. Sammensætningen bruges i rør, som påføres ved hjælp af en monteringspistol, i spande og i form af et bånd. Sidstnævnte mulighed er meget nem at bruge: Fjern beskyttelsesfilmen fra den ene side af båndet, påfør den på sømmen, tryk på den med hånden og rul den med en rulle.
Trin 5. Efter forsegling af alle indbyrdes samlinger fjernes det yderste lag af film, så fugemassen hærder. Til sidst belægges fugerne med farveløs lak eller påføres en tonemasse, afhængig af fugemassens farve.
Når sammensætningen påføres med en spatel eller fra et rør, skal tætningsmidlet glattes, og overskydende skal fjernes med en fugtig klud.
Hvis træstammerne til bjælkehuset blev høstet i hånden, vil der dannes mere ujævne huller under svind. Her vil en tætningsmasse og en polyethylenledning ikke være nok. I sådanne tilfælde udføres fugning på traditionel vis, hvorefter sømmene forsegles med fugemasse. Efter en sådan behandling er der ikke behov for efterfølgende fugning.
Video - Sådan fuges et bjælkehus
Et af de vigtige stadier i konstruktionen af en struktur lavet af tømmer eller træstammer er fugning. Mellem bjælkehusets kroner opstår huller og revner. For at sikre termisk isolering er de fyldt med fugemasse. Traditionelt udføres dette arbejde manuelt: ved hjælp af en spatel (mejsel, spatel) og en hammer.
Arbejdsteknologi
Fugning udføres i 2 trin:
- primær - efter krympning af bjælkehuset (ca. seks måneder efter konstruktion);
- gentaget - om halvandet år.
Alle vægge løber langs omkredsen, startende fra den nederste krone og slutter med den øverste. Først tætnes sømmene udvendigt, derefter indvendigt. Dette forhindrer rammen i at blive skæv.
Forskellige materialer (normalt naturlige) bruges som isolering:
- bugsere;
- filt;
- jute tape.
Sømmen er fyldt med isolering så tæt som muligt, polstret i toppen, bunden og midten. Når man slår med et skarpt værktøj, er det vigtigt ikke at beskadige træstammen. Som et sidste trin kan alle sømme behandles med en speciel tætningsmasse (fra en sprøjte eller pistol). Forresten, hvis træstammerne er afrundede, og der er lagt et jutestof mellem dem, er det tilladt at klare sig med kun en tætningsmasse.
Hvordan mekaniseres processen?
Manuel tætning tager meget tid og kræfter. Det er derfor, mange mennesker forsøger at tætne et bjælkehus ved hjælp af en borehammer. Værktøjet bruges som en hammer, det vil sige i ren slagtilstand (uden rotation). For at gøre dette skal du bruge en model med tre tilstande - for eksempel Hammer PRT650B, Makita HR2470 eller Bosch PBH 2100 RE.
Flade metalspatler eller mejsler bruges som vedhæftede filer. Glem dog ikke, at du ikke kan arbejde i mejseltilstand i lang tid! Efter 10-15 minutters drift skal du kortvarigt skifte til rotationstilstand. Så vil smøremidlet blive fordelt korrekt i patronen.
Den anden ting, du skal være opmærksom på, er korrekt håndtering af borehammeren. Hvis du trykker for hårdt på værktøjet, kan mejslen sætte sig fast mellem træstammerne. Dette vil reducere hele effekten af at bruge værktøjet til nul.
Som konklusion
Master caulkers er, som det ofte sker, opdelt i to lejre. Nogle mener, at fugning med en hammerboremaskine er en succesfuld innovation. Andre accepterer kun håndtætning. Under alle omstændigheder er der ingen, der generer dig med at prøve begge metoder. Og hvis du ikke er sikker på, hvordan man tætner et bjælkehus med en borehammer, kan du søge efter en video om dette emne på internettet.