Jeg har længe tænkt på at anskaffe mig en loddestation med mine egne hænder og bruge den til at reparere mine gamle videokort, set-top-bokse og bærbare computere. En gammel halogen varmepude kan bruges til opvarmning, et ben fra en gammel bordlampe kan bruges til at holde og flytte topvarmeren, printpladerne vil hvile på aluminiumsskinnerne, en brusespole vil holde termoelementerne, og en Arduino bord vil overvåge temperaturen.
Lad os først finde ud af, hvad en loddestation er. Moderne chips på integrerede kredsløb (CPU, GPU osv.) har ikke ben, men har en række bolde (BGA, Ball grid array). For at kunne lodde/aflodde sådan en chip, skal du have en enhed, der opvarmer hele IC'en til en temperatur på 220 grader uden at smelte kortet eller udsætte IC'en for termisk chok. Derfor har vi brug for en temperaturregulator. Sådanne enheder koster i intervallet $400-1200. Dette projekt skulle koste omkring $130. Du kan læse om BGA og loddestationer på Wikipedia, så begynder vi at arbejde!
Materialer:
- Fire-lamps halogenvarmer ~1800w (som bundvarme)
- 450w keramisk IR (topvarmer)
- Alu gardin lameller
- Spiralkabel til bruser
- Stærk tyk ledning
- Bordlampe ben
- Arduino ATmega2560 bord
- 2 SSR 25-DA2x Adafruit MAX31855K-brætter (eller gør det selv, som jeg gjorde)
- 2 termoelementer type K
- DC strømforsyning 220 til 5v, 0,5A
- Brevmodul LCD 2004
- 5v diskanthøjttaler
Trin 1: Bundvarmer: Reflektor, pærer, hus
Vis 3 billeder mere
Find halogenvarmeren frem, åbn den og tag reflektoren og 4 lamper ud. Pas på ikke at knække lamperne. Her kan du bruge din fantasi og skabe dit eget hus, der skal rumme lamper og reflektor. For eksempel kan du tage en gammel pc-taske og placere lys, en reflektor og ledninger inde i den. Jeg brugte 1 mm tykke metalplader og lavede huse til de nedre og øvre varmelegemer, samt et hus til Arduino controlleren. Som jeg sagde før, kan du være kreativ og finde på noget helt eget til sagen.
Varmelegemet jeg brugte var 1800W (4 lamper ved 450W parallelt). Brug ledningerne fra varmeren og tilslut lamperne parallelt. Du kan indbygge et AC-stik, som jeg gjorde, eller føre et kabel direkte fra bundvarmeren til controlleren.
Trin 2: Bundvarmer: Bordmonteringssystem
Vis 4 billeder mere
Efter at have oprettet den nederste varmelegeme, skal du måle den længere længde af det nederste varmevindue og skære to stykker aluminiumsstrimmel i samme længde. Du skal også skære 6 stykker mere, hver halvdelen af størrelsen af den mindre side af varmeruden. Bor huller langs de to ender af de store lamelstykker, samt den ene ende af hver af de 6 små sprosser og den lange del af vinduet. Før du skruer delene til kroppen, skal du oprette en fastgørelsesmekanisme med møtrikker, der ligner den, jeg lavede på billederne. Dette er nødvendigt for at de mindre lameller kan glide hen over de større lameller.
Når du har skruet møtrikkerne igennem skinnerne og skruet alt sammen, skal du bruge en skruetrækker til at flytte og stramme skruerne, så monteringssystemet passer til størrelsen og formen på dit board.
Trin 3: Bundvarmer: Termoelementholdere
For at lave termoelementholdere skal du måle diagonalen på det nederste varmevindue og skære to stykker spiralbruserkabel til i samme længde. Rul den stive ledning ud og klip to stykker, hver 6 cm længere end det oprullede bruserkabel. Før den hårde ledning og termoelementet gennem det oprullede kabel og bøj begge ender af ledningen, som jeg gjorde på billederne. Lad den ene ende være længere end den anden for at stramme den med en af stativskruerne.
Trin 4: Overvarmer: keramisk plade
Til at lave topvarmeren brugte jeg en 450W keramisk infrarød varmelegeme. Du kan finde disse på Aliexpress. Tricket er at skabe et godt kabinet til varmeren med den korrekte luftstrøm. Dernæst går vi videre til varmelegemeholderen.
Trin 5: Topvarmer: Holder
Find en gammel bordlampe med ben og skille den ad. For at skære lampen korrekt skal du beregne alt nøjagtigt, da den øvre infrarøde varmelegeme skal nå alle hjørner af den nedre varmelegeme. Så fastgør først det øverste varmelegeme, lav X-aksen snit, lav de korrekte beregninger og lav til sidst Z-aksen.
Trin 6: PID-controller på Arduino
Vis 3 billeder mere
Find de rigtige materialer og skab et holdbart og sikkert etui til din Arduino og andet tilbehør.
Du kan simpelthen klippe og fastgøre ledningerne, der forbinder controlleren (top/bund strømforsyning, strømstyring, termoelementer) ved hjælp af et loddekolbe eller få stik og gøre alt omhyggeligt. Jeg vidste ikke præcis, hvor meget varme SSR'en ville producere, så jeg tilføjede en blæser til kabinettet. Uanset om du installerer en ventilator eller ej, skal du helt sikkert påføre termisk pasta til SSR. Koden er enkel og gør det klart, hvordan man forbinder knapperne, SSR, skærm og termoelementer, så det bliver nemt at forbinde alt sammen. Sådan betjenes enheden: Der er ingen auto-tuning for P-, I- og D-værdierne, så disse værdier skal indtastes manuelt afhængigt af dine indstillinger. Der er 4 profiler, i hver af dem kan du indstille antallet af trin, rampe (C/s), dwel (ventetid mellem trin), lavere varmetærskel, måltemperatur for hvert trin og P,I,D værdier til de øvre og nedre varmelegemer. Hvis du f.eks. indstiller 3 trin, 80, 180 og 230 grader med en lavere varmetærskel på 180, så bliver dit board kun opvarmet nedefra til 180 grader, så forbliver temperaturen nedefra på 180 grader, og øvre varmelegeme vil varme op til 230 grader. Koden har stadig brug for mange forbedringer, men den giver dig en ide om, hvordan tingene skal fungere. Denne guide går ikke i detaljer, da der er mange gør-det-selv-elementer involveret, og hver bygning vil være anderledes. Jeg håber, at du vil blive inspireret af denne instruktion og bruge den til at lave din egen IR-loddestation.
I enhver radioamatørs værksted er der en eller måske flere loddekolber på én gang. Men en loddestation, især en infrarød, er bare en drøm for mange.
Faktum er, at dette er professionelt udstyr, der bruges til højkvalitetslodning af så komplekse elementer som BGA-chips (fra den engelske forkortelse Ball grid array, som i oversættelse kan lyde som "Array of balls", den fulde russiske analog er "overflade- monterede integrerede kredsløb” ).
For at gøre det klarere - et billede.
Ris. 1. BGA-chip eksempel
Det er umuligt at lodde eller endda aflodde en sådan chip med en almindelig loddekolbe. Med en vis grad af sandsynlighed kan en loddepistol hjælpe, men kun til aflodning og kun hvis mikrokredsløbet så kan smides væk...
Pointen er, at du i dette tilfælde har brug for:
1. Opvarmning fra begge sider på én gang;
2. Ensartet gennemtrængning af varme gennem mikrokredsløbets krop (dette er muliggjort af IR-stråling);
3. Præcis temperaturkontrol under arbejdet.
Og alt dette er direkte relateret til enhedens komplekse driftslogik og dyre varmeapparater og sensorer.
Dette er sandsynligvis grunden til, at færdiglavede IR-loddestationer koster fra 30 tusind rubler. (selv ved bestilling fra Kina).
Selvom du samler alle de nødvendige dele til en IR-station, vil deres samlede omkostninger ikke være meget lavere end den færdige version. Det betyder, at hvis du har et begrænset budget, er nedenstående materiale noget for dig.
På fora får en sådan enhed kærligt tilnavnet et "spandjern", da det er et loddekolbe med en cigarettænder i stedet for en spids.
Det ser sådan ud:
Ris. 2. Infrarød loddestation fra cigarettænderen
Faktisk bruges loddekolben mere simpelt som en holder (der er ikke længere et varmeelement indeni, afkoblingen af kobber og stål er lavet specielt).
Varmestyringskredsløbet er baseret på enkle og billige elementer. Hun ser sådan ud.
Ris. 3. Varmestyrekredsløb
Hvis du ikke har en 555 timer ved hånden, kan du tage UC384x-serien. Så ser diagrammet således ud.
+12V strømforsyningen kan laves fra en transformer og en diodebro (de mest basale, dioder er bedst monteret på en radiator).
Som det fremgår af diagrammet, er der ingen temperaturstyring.
Med så mange elementer kan du undvære et printkort. En breadboard-model vil gøre et fremragende stykke arbejde, men hvis du har nogle færdigheder og har ledig plads i sagen, vil hængende installation gøre det.
Ris. 5. Tavlemontering
Bundopvarmning skal give den korrekte termiske profil for loddet. Diagrammerne for blyholdige og blyfri lodninger er vist nedenfor.
Ris. 6. Skemaer for blyholdige og blyfri lodninger
Det er selvfølgelig en vanskelig opgave at regulere temperaturen og holde den på et givet niveau (normalt kræves et termoelement, logik til at behandle data fra det osv.).
Men vi gør et enkelt træk - vi regulerer opvarmningen med en almindelig dimer (fra belysningsarmaturer) og bruger en færdiglavet 150 W halogenlampe som varmekilde.
Temperaturen kan indstilles ved hjælp af et eksternt termometer eller "efter øjet" (eksperimentelt).
Ris. 7. Bundvarmer mulighed
Her bruges et gammelt printkort med kobberfolie som platform (med et rent PCB vendt opad).
Så som et endeligt resultat:
1. Opvarmning nedefra udføres af en halogenlampe tilsluttet et 220V netværk. Dens kraft reguleres af en dimer.
2. Lodning udføres ved hjælp af en cigarettænder. Dens varmeeffekt reguleres af en variabel modstand (se diagram).
Processen ser sådan ud.
Ris. 8. Loddeproces
For konventionelle mikrokredsløb kan lodning naturligvis udføres uden bundvarme.
Du kan kun arbejde med den nederste platform (for eksempel hvis du skal demontere et stort antal radioelementer på én gang), men der skal udvises særlig forsigtighed, da hvis der opstår overophedning, kan sporene skrælle af printet.
Denne loddestation er kun egnet til kortvarigt arbejde i hjemmet.
Andre implementeringsmetoder
På internettet kan du finde mange andre variationer af temaet for at skabe en IR-station med dine egne hænder, men de har alle et budget på 10 tusind rubler +, hvilket negerer alle anstrengelser.
Det vil sige, hvis vi tager højde for muligheden for en fejl under installationsprocessen (på grund af uagtsomhed eller uerfarenhed) eller levering af en del af lav kvalitet (hvilket ofte sker ved interaktion med udenlandske sælgere), såvel som andre nuancer, er nemmere og mere pålideligt at købe en færdig løsning.
Udgivelsesdato: 23.02.2018
Læsernes meninger
- Yuri / 31/10/2018 - 11:26
Prøv at installere en controller som IR101 http://tehnostation.ru/kontroller/ eller IR102 på denne station, og du vil få en fuldgyldig loddestation med justerbare profiler.
For omkring to år siden skrev jeg en artikel. Denne artikel vakte interesse hos mange radioamatører. Men desværre, efter at have gentaget IR-loddestationen, var der nogle kommentarer med hensyn til stationens drift, som jeg forsøgte at eliminere i denne version af stationen:
- AD8495 analoge termoelementforstærkere med indbygget koldforbindelseskompensation bruges, hvilket resulterer i øget nøjagtighed af temperaturaflæsninger
- problemet med svigt af transistorerne i den nedre varmelegeme blev løst ved hjælp af en triac-effektregulator
- Firmwaren er blevet forbedret (som er kompatibel med den tidligere version af stationen). Efter opstart begynder den termiske profil at løbe fra den temperatur, som pladen er forvarmet til, hvilket sparer meget tid. Særlig tak for at rette og tilpasse firmwaren til kinesiske skærme.
- tilføjet vakuumpincet
- loddestationens krop er blevet fuldstændig redesignet. Designet af stationen viste sig at være meget flot, mere stabilt og pålideligt og fylder mindre på skrivebordet. Alt hvad du har brug for er kombineret i ét etui - en undervarmer, en øvre varmelegeme, vakuumpincet og selve controlleren.
Beskrivelse af design
Controlleren er to-kanals. Et termoelement eller en platin termistor PT100 kan tilsluttes den første kanal. Kun et termoelement er forbundet til den anden kanal. 2 kanaler har automatisk og manuel driftstilstand. Den automatiske driftstilstand sikrer, at temperaturen holdes på 10-255 grader gennem feedback fra termoelementer eller en platin termistor (i den første kanal). I manuel tilstand kan effekten i hver kanal justeres i området 0-99%. Controllerhukommelsen indeholder 14 termiske profiler til BGA-lodning. 7 for blyholdigt loddemiddel og 7 for blyfrit loddemetal. Termiske profiler er angivet nedenfor.
For blyfri lodning er den maksimale temperatur for den termiske profil: - 8 termiske profiler - 225C o, 9 - 230C o, 10 - 235C o, 11 - 240C o, 12 - 245C o, 13 - 250C o, 14 - 255C o
Hvis det øverste varmelegeme ikke når at varme op i henhold til den termiske profil, så holder regulatoren pause og venter, indtil den ønskede temperatur er nået. Dette gøres for at tilpasse regulatoren til svage varmelegemer, der tager lang tid at varme op og ikke følger med den termiske profil.
Regulatoren begynder at udføre en termisk profil ved den temperatur, som kortet er forvarmet til. Dette er meget praktisk og giver dig mulighed for hurtigt at genstarte den termiske profil, hvis f.eks. temperaturen var utilstrækkelig til at fjerne chippen, kan du vælge en termisk profil med en højere temperatur og straks fjerne chippen ved andet forsøg.
Diagrammet bruger en kombineret kraftenhed, der består af en transistorkontakt til det øverste varmelegeme og en triac-kontakt til det nederste varmelegeme. Selvom du for eksempel kan bruge 2 transistor eller 2 triac switche.
Jeg brugte 2 færdiglavede AD8495 moduler købt på Aliexpress. Det er rigtigt, at modulerne skal forbedres lidt. Se billedet nedenfor.
Vi er ikke opmærksomme på, at modulet på det andet billede er roteret 90 grader. Jeg var nødt til at vende den om, fordi mine moduler hvilede på strømblokken. Fabriksstik til termoelementer blev brugt.
For dem, der ikke planlægger at bruge en platin-termistor i fremtiden, behøver den del af kredsløbet, der er fremhævet af den røde stiplede linje, ikke samles.
Printede kredsløb for strømenheden og controlleren.
Til at køle strømafbryderne brugte jeg en radiator fra et videokort med aktiv køling.
Næste på billedet vil du se monteringsstadiet af loddestationen, som et byggesæt. Alle materialer er købt i en stor byggebutik. For- og bagpanelerne er lavet af glasfiber forstærket med et aluminiumshjørne. Basaltpap fungerer som et varmeisoleringsmateriale. Bundvarmen består af 9 halogenlamper (1500W 220-240V R7S 254mm) kombineret i 3 grupper af 3 lamper forbundet i serie.
Ledningen til 220V er silikone, høj temperatur.
En god vakuumpumpe kan købes på Aliexpress for 400-500 rubler. Søgeguiden er på billedet nedenfor.
I første omgang planlagde jeg at bruge loddestationen sammen og IR-glasset over bundvarmeren, hvilket gav gode fordele:
- smukt udseende
- et bræt (på stativer kan du placere det direkte på glasset), som på Termopro stationer
Men desværre viste manglerne sig at være mere væsentlige:
- meget lang opvarmning (afkøling) af pladen
- loddestationens kasse bliver meget varm, for eksempel uden glas, er hylsteret næsten ikke varmt under drift. Så jeg måtte opgive glas.
Med stativet skruet af kan glasset nemt fjernes eller indsættes i stationen. Du kan også indsætte for eksempel et net i stedet for glas.
Udseende af den samlede station.
Tilbehør, stativer, aluminiumskanal til stativer, vakuumpincethåndtag, silikonepincetrør, termoelement.
Nødvendige "ingredienser" til fremstilling af en vakuumpincethåndtag. Brugte en mixer fra epoxylim Moment i en dobbeltsprøjte. Aluminiumsrør (hvori du skal bore et hul) og et stik med passende diameter til silikonerøret. Alt er limet ind i et aluminiumsrør med øjeblikkelig epoxylim.
Controller opsætning
Modstand R32 skal bruges til at indstille spændingen til 5,12V på udgang U4. Modstand R28 justerer displaykontrasten. Hvis du ikke planlægger at bruge en platin termistor, er opsætningen af stationen færdig.
En beskrivelse af kanalkalibrering med en platin termistor er beskrevet i artiklen af den første version af stationen.
Anbefalinger
Overvarmeren skal monteres i en højde på 5-6 cm fra pladens overflade. Hvis temperaturen på tidspunktet for udførelse af den termiske profil stiger fra den indstillede værdi med mere end 3 grader, sænker vi effekten af den øvre varmelegeme (tænd stationen med encoderen trykket og indstil den maksimale effekt af den øvre varmelegeme ). Et udløb på et par grader i slutningen af den termiske profil (efter at have slukket for den øverste varmelegeme) er ikke forfærdeligt. Dette påvirker inertien af keramik. Derfor vælger jeg den ønskede termiske profil 5 grader mindre end jeg har brug for. Før du fjerner chippen ved hjælp af en sonde, skal du sikre dig (ved forsigtigt at trykke på hvert hjørne af chippen), at kuglerne under chippen er svævet. Under installationen bruger vi kun flux af høj kvalitet, ellers kan det forkerte valg af flux ødelægge alt. Også ved installation af en BGA-chip Nødvendigvis skal dække krystallen rektangel af aluminiumsfolie med en sidestørrelse svarende til cirka ½ af BGA-siden for at reducere temperaturen i midten, som altid er højere end temperaturen nær termoelementet (se foto af varmepletterne på ELSTEIN IR-varmere i artiklen i den første version af stationen).
Se generelt videoen nedenfor.
Herunder kan du downloade et arkiv med printplade i LAY-format, kildekode, firmware.
Liste over radioelementer
| Betegnelse | Type | Pålydende | Mængde | Note | Butik | Min notesblok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Encoder | 1 | Til notesblok | |||
| U1, U2 | Operationsforstærker | AD8495 | 2 | Til notesblok | ||
| U3 | Operationsforstærker | LM358 | 1 | Til notesblok | ||
| U4 | Lineær regulator | LM7805 | 1 | Til notesblok | ||
| U5 | MK PIC 8-bit | PIC16F876A | 1 | Til notesblok | ||
| U6 | MK PIC 8-bit | PIC12F683 | 1 | Udskiftning med PIC12F675 er acceptabel, men anbefales ikke | Til notesblok | |
| U7, U8 | Optokobler | PC817 | 2 | Til notesblok | ||
| U9 | Optokobler | MOC3052M | 1 | Til notesblok | ||
| LCD 1 | LCD display | VC20x4C-GIY-C1 | 1 | 20x4 baseret på KS0066 (HD44780) | Til notesblok | |
| Q1 | MOSFET transistor | TK20A60U | 1 | Til notesblok | ||
| Z1 | Kvarts | 16 MHz | 1 | Til notesblok | ||
| VD1 | Ensretter diode | LL4148 | 1 | Til notesblok | ||
| VD2 | Diode bro | KBU1010 | 1 | Til notesblok | ||
| VD3 | Zener diode | 24V | 1 | Til notesblok | ||
| VD4 | Diode bro | DB107 | 1 | Til notesblok | ||
| T1 | Triac | BTA41-600B | 1 | Til notesblok | ||
| R9 | Platin termistor | PT100 | 1 | Til notesblok | ||
| R2, R3, R6, R7, R26, R27 | Modstand | 10 kOhm | 6 | Til notesblok | ||
| R1, R5 | Modstand | 1 MOhm | 2 | Til notesblok | ||
| R4, R8 | Modstand | 100 kOhm | 2 | Til notesblok | ||
| R10, R11 | Modstand | 4,7 kOhm | 2 | 1 % tolerance eller bedre | Til notesblok | |
| R12 | Modstand | 51 Ohm | 1 | Til notesblok | ||
| R13, R32 | Trimmer modstand | 100 Ohm | 2 | Multivending | Til notesblok | |
| R14, R15, R16, R17 | Modstand | 220 kOhm | 5 | 1 % tolerance eller bedre | Til notesblok | |
| R18 | Modstand | 1,5 kOhm | 1 | Til notesblok | ||
| R19 | Trimmer modstand | 100 kOhm | 1 | Multivending | Til notesblok | |
| 20 kr | Modstand | 100 Ohm | 1 | Til notesblok | ||
| R21 | Modstand | 20 kOhm | 1 | Til notesblok | ||
| R22 | Modstand | 510 Ohm | 1 | Til notesblok | ||
| R23, R24 | Modstand | 47 kOhm | 2 | Effekt 1W | Til notesblok | |
| 25 kr | Modstand | 5,1 kOhm | 1 | Til notesblok | ||
| R28 | Trimmer modstand | 10 kOhm | 1 | Multivending | Til notesblok | |
| 29 kr | Modstand | 16 ohm | 1 | Effekt 2W | Til notesblok | |
| 30 kr, 31 kr | Modstand | 2,7 kOhm | 2 | Til notesblok | ||
| R33 | Modstand | 2,2 kOhm | 1 | Til notesblok | ||
| R34 | Modstand | 100 kOhm | 1 | Effekt 1W (du skal muligvis vælge klassificeringen, når du opsætter nuldetektoren) | Til notesblok | |
| 35 kr | Modstand | 47 kOhm | 1 | Du skal muligvis vælge en værdi, når du opsætter nuldetektoren | Til notesblok | |
| R36 | Modstand | 470 Ohm | 1 | Til notesblok | ||
| R37 | Modstand | 360 Ohm | 1 | Effekt 1W | Til notesblok | |
| R38 | Modstand | 330 Ohm | 1 | Effekt 1W | Til notesblok | |
| R39 | Modstand |
Det var vinter, og tilsyneladende angreb melankolien mig på grund af manglen på sollys. Det sædvanlige. Men denne gang besluttede jeg at ændre noget. Og som du ved, er den bedste måde at koble af på at skabe noget, helst brugbart. Mit job er at reparere alle mulige digitale ting. Hvorfor bygger jeg ikke en IR-loddestation?
Faktisk har jeg tænkt over det her længe. Og efter at have lært priserne, indså jeg, at jeg ville samle det. Derfor købte eller samlede jeg langsomt de nødvendige komponenter. Men på en eller anden måde nåede jeg det aldrig.
Denne gang skete det, at jeg havde lidt arbejde at lave, og næsten alle komponenter var på lager.
Kom på arbejde!
Redegørelse for problemet
Jeg fandt ud af problemet. Jeg har brug for:1. En forholdsvis simpel enhed.
2. Med "hjerne" hos ATMEGA
3. Bundvarmer baseret på 1000 W halogenlamper.
4. Øvre.
5. Topvarmeren skal være bevægelig i tre planer for at centrere varmepunktet og højden.
Jeg havde allerede spotlights og holdere til dem. Jeg anser kilowatt lamper for at være optimale i forhold til opvarmning og størrelse. Der er seks af dem, forbundet to i serie.
--
Tak for din opmærksomhed!
Firmware og ekstraudstyr materialer:
▼
🕗 17/07/16 ⚖️ 617,21 Kb ⇣ 100
Hej læser! Mit navn er Igor, jeg er 45, jeg er sibirisk og en ivrig amatørelektronikingeniør. Jeg fandt på, skabte og har vedligeholdt denne vidunderlige side siden 2006.
I mere end 10 år har vores blad kun eksisteret på min regning.
God! Freebie er forbi. Hvis du vil have filer og nyttige artikler, så hjælp mig!
--
Tak for din opmærksomhed!
Igor Kotov, grundlægger af magasinet Datagor
Sikringer
Tak for din opmærksomhed!
Opdatering
Jeg skrev ovenfor, at når du blæser på bundvarmetermoelementet, "blusser stationen op" som en ild. Så det viste sig, at dette er et meget uønsket fænomen! Termoelementet er placeret relativt langt fra lamperne og er meget lille i størrelsen, så det køler meget hurtigt ned.
Da jeg testede loddestationen for første gang, tændte jeg ikke for udsugningsventilatoren, fordi der ikke var strøm til den. Og alle loddestationstilstandene var normale, jeg vil endda sige ideelle. Da jeg begyndte at bruge den med en hætte, viste det sig, at luftstrømmen køler termoelementet, og stationen begynder at "stege" brættet.
Hvis stationen bruges til store bundkort, der helt dækker bundvarmevinduet, så er alt fint. Men når man opvarmer relativt små boards, såsom videokort eller bærbare bundkort, spiller luftstrømmen ind.
Hvordan skal man håndtere dette fænomen? Jeg ser to muligheder. Enten på en eller anden måde kompensere for påvirkningen af luftstrømmen, eller helt begrænse den.
I det første tilfælde man kan fx lave et termoelement på et håndtag med kontravægt, så det rører brættet nedefra. Du kan øge sensorarealet, for eksempel ved at bøje en kobberplade og indsætte et termoelement i den. På grund af det større areal vil flere IR-stråler ramme pladen. Sandt nok er køleområdet også større. Lad os håbe, at en sådan plade vil have større termisk inerti, og luft vil ikke forstyrre.
En anden mulighed, der foreslår sig selv, er at flytte termoelementet tættere på lampen, men her vil lampens opvarmede glas allerede have en effekt, hvilket vil føre til forvrængning af aflæsningerne.
I det andet tilfælde, er det ideelt at lukke varmeruden med specialglas fra en infrarød komfur i køkkenet. Men jeg fandt det aldrig. Nå, det er ikke tit, at folk knækker plader som denne.
Husk oplevelsen med et stort bræt, når du opvarmer små brædder, kan du dække det resterende vinduesrum med en form for reflekterende plade. For eksempel aluminium eller stål, pakket ind i aluminiumsfolie.
Og som sidste udvej kan man i mit tilfælde blot skrue ned for varmen, i stedet for 180 grader sætter jeg den til 140-150.
Måske en anden har ideer til, hvordan man kan gøre dette bedre, og vigtigst af alt, nemmere?
Forresten, i en entry-level fabriksstation er termoelementet placeret tæt mellem de keramiske varmelegemer. Så det er her, lamperne taber. Men i opvarmningens dynamik er de uovertrufne. Jeg så på YouTube, at fyrene endda installerede lamper i den øvre varmelegeme netop af denne grund ved at bruge en krans af almindelige 12-volts halogenlamper fra spotlights.
Kammerat, se på de nyttige ting!
Læserens stemme
Artiklen blev godkendt af 86 læsere.
For at deltage i afstemningen skal du registrere dig og logge ind på siden med dit brugernavn og adgangskode.enig.
Jeg er ikke enig. Det er ikke procenten, der begynder at gå i panik, men programmøren, der programmerede ham, forudså ikke en sådan situation. Hvad forhindrer programmøren i at tage højde for en sådan situation? Desuden er denne funktion implementeret i tormentor-controlleren - CUT.
Hvad forhindrer dig i at indtaste den samme tabel i controllersoftwaren? F.eks. Der trykkes på START-knappen, når Tn = 100 grader. Controlleren kontrollerer følgende tilstand: indledende trin T = 20 grader, sidste trin T = 180 grader, trintiden er 160 sekunder. Det betyder, at stigningen i T på dette trin er 1 g/sek. Regulatoren skal reducere opvarmningstiden med 80 sekunder. Men jeg skal også tage højde for (men denne betingelse er ikke taget i betragtning i plagekontrolenheden), at hvis stigningen i T på dette trin skulle være lig med 1 g/sek., så på trods af andre faktorer, nemlig tiden stiger eller falder, må den varme ikke MERE og IKKE MINDRE END 1g/sek. Desuden er der stadig brug for noget tid til i det mindste at varme emitteren op. Uanset hvilken effekt der blev sat på dette trin. Og operatøren burde være ligeglad med, hvilken strøm stationen opvarmer i øjeblikket. Og controlleren bør vide dette fra kompilerede tabeller, for eksempel for en sådan funktion som auto-tuning. Når du tænder for stationen for første gang, enten automatisk eller via et menupunkt, starter stationens auto-tuning. Dette kan angives i vejledningen. Som, først installerer brættet så stort som muligt, controlleren kørte op til 100 grader, hvilket i princippet er smertefrit for brættet, tog mål, så den midterste, så den mindste, som MXM. Det er alt! Controlleren lavede et bord til sig selv, som du skriver "om komfurer". Dernæst, baseret på denne tabel, udfører controlleren forvarmning og BESTEMMER samtidig hvilken størrelse kort der er installeret. Han bestemmer dette ved bestyrelsens reaktion på stigningen i T fra den effekt, der tilføres VI. Hvis han "ikke kunne lide" noget, så lad ham give et signal - det er nødvendigt at udføre auto-tuning. Som et resultat vil endnu en bestyrelse blive tilføjet til hans bord. Tidsmæssigt synes jeg ikke, det er kritisk. Fordi gør-det-selv brugere væsentligt mere tid på at sætte deres hjemmelavede produkter op.
ENHVER loddecontroller er netop sådan en enhed med hensyn til funktionalitet, selv fra berømte producenter. Hvad er en dimer? Dette er strømstyring ved hjælp af ekstern påvirkning. I tilfælde af en dimer er dette potentiometerknappen. I tilfælde af en loddekolbe, en controller. Og hvad du skrev til sidst, skrev jeg i begyndelsen. Der er ikke tid til at lave en loddestation baseret på PID og effektstyring. Eller rettere sagt, det er muligt at skabe det, men det kræver meget overskuelig og dybt gennemtænkt software.
Fortsatte for Krievs. I tilfælde af multi-stage dimere er denne software en operatør, der overvåger processen og i tilfælde af "noget gik galt" træffer den ene eller anden beslutning. Den eneste fordel ved denne løsning er dens lave omkostninger. Hvor rigtigt jeg skrev Andy52280, i dette tilfælde går alt "til havets svulmende øje."
I forlængelse heraf vil jeg sige det maxlabt Jeg fandt den mest optimale løsning til hjemmelavede stationer. Eller rettere, han fandt det ikke, men han studerede teorien så dybt som muligt (kælenavnet hjalp) og i praksis valgte det mindre onde af alle onder. Og det vigtigste er, at han delte sin forskning med alle. Hvilket jeg takker ham meget for. Aries 151 koster faktisk præcis lige så meget, som den kan bruges, ja, måske lidt mere. På grund af dens alsidighed er den ikke helt egnet til vores forhold. Det er nok at huske hvordan maxlabt Jeg hjalp en fyr på en diamant med at sætte et komfur op næsten online. Forbandet Hollywood. Du åbner en tråd, læser de seneste beskeder og spekulerer på, hvor er fortsættelsen af denne fascinerende serie? Så trods al respekt maxlabt For mig selv indså jeg, at Vædderen ikke er den IDEALE løsning. Optimalt - JA, men ikke ideelt. Derfor er jeg ikke klar til at bruge penge på Vædderen, på trods af dets omkostninger. Selvom det ikke er så dyrt. Hvis du sammenligner dens omkostninger med priserne for reparation af bærbare computere, og specifikt, når de opkræver 80 bukke eller mere for at udskifte en bro, uden at medregne omkostningerne ved selve broen, så ser prisen på Vædderen på lidt over 200 bukke ikke ud. så meget mere.
Så er det bedre at købe en thermopro. Men det er ikke mit niveau. Jeg har ikke brug for ham. Det er meget mere interessant for mig at få slik fra det, jeg har i øjeblikket. Og hvilken fyldning dette slik vil have afhænger af min viden, erfaring og graden af krumning af mine hænder. Held og lykke til alle i vores svære opgave!