| 7 år siden | tanya (Builderclub ekspert) Først vil jeg beskrive princippet om drift. korrekt lavet isoleret tag, hvorefter det vil være lettere at forstå årsagerne til udseendet af kondens på dampspærren - pos. Hvis du ser på billedet ovenfor - "Isoleret tag med skifer", så dampspærre placeres under isoleringen for at tilbageholde vanddamp inde fra rummet, og derved beskytte isoleringen mod at blive våd. For fuldstændig tæthed tapes dampspærrens samlinger med dampspærrebånd. Som følge heraf ophobes dampe under dampspærren. For at sikre, at de eroderer og ikke gennembløder den indvendige beklædning (f.eks. gipsplader), efterlades et mellemrum på 4 cm mellem dampspærren og den indvendige beklædning. Mellemrummet sikres ved at lægge beklædningen. Isoleringen på toppen er beskyttet mod at blive våd. vandtætning materiale. Hvis dampspærren under isoleringen er lagt i henhold til alle regler og er perfekt forseglet, så vil der ikke være dampe i selve isoleringen og dermed også under vandtætningen. Men i tilfælde af, at dampspærren pludselig bliver beskadiget under installation eller under drift af taget, skabes der et ventilationsgab mellem vandtætningen og isoleringen. For selv den mindste, usynlige skade på dampspærren tillader vanddamp at trænge ind i isoleringen. Ved at passere gennem isoleringen ophobes dampe på den indvendige overflade af vandtætningsfilmen. Derfor, hvis isoleringen lægges tæt på vandtætningsfilmen, bliver den våd af vanddampen, der er akkumuleret under vandtætningen. For at forhindre denne befugtning af isoleringen, samt for at dampene skal erodere, skal der være en ventilationsspalte på 2-4 cm mellem vandtætningen og isoleringen. Lad os nu se på strukturen af dit tag. Inden man lagde isolering 9, samt dampspærre 11 og gipsplade 12, samlede der sig vanddamp under dampspærre 8, der var fri luftadgang nedefra og de fordampede, så man lagde ikke mærke til dem. Indtil dette tidspunkt havde du stort set det korrekte tagdesign. Så snart man lagde tillægsisoleringen 9 tæt på den eksisterende dampspærre 8, havde vanddampen ingen andre steder at tage hen end at blive optaget i isoleringen. Derfor blev disse dampe (kondensering) mærkbare for dig. Nogle dage senere lagde man dampspærre 11 under denne isolering og syede gipsplade 12 op. Hvis man lagde den nederste dampspærre 11 efter alle regler, nemlig med et overlap på mindst 10 cm og tapede alle samlinger med damp- proof tape, så trænger vanddamp ikke ind i tagkonstruktionen og vil ikke isoleringen blive gennemblødt. Men før denne nedre dampspærre 11 blev lagt, skulle isolering 9 tørre ud. Hvis det ikke har haft tid til at tørre, er der stor sandsynlighed for, at der dannes skimmelsvamp i isoleringen 9. Dette truer også isoleringen 9 i tilfælde af den mindste beskadigelse af den nedre dampspærre 11. Fordi dampen ikke har andre steder at tage hen end at samle sig under dampspærren 8, gennembløder isoleringen og fremmer dannelsen af svamp i den. Derfor skal du på en mindelig måde helt fjerne dampspærren 8, og lave en ventilationsspalte på 4 cm mellem dampspærren 11 og gipspladen 12, ellers bliver gipspladen våd og blomstrer med tiden. Nu et par ord om vandtætning. For det første er tagpap ikke beregnet til vandtætning af skrå tage, det er et bitumenholdigt materiale, og ved ekstrem varme vil bitumen blot flyde ned til tagudhænget. Med enkle ord vil tagpap ikke holde længe i et skråtag, det er svært at sige hvor længe, men jeg tror ikke, det holder mere end 2 - 5 år. For det andet blev vandtætningen (tagpap) ikke installeret korrekt. Der skal være en ventilationsspalte mellem den og isoleringen, som beskrevet ovenfor. I betragtning af at luften i undertagets rum bevæger sig fra udhænget til højderyggen, er ventilationsspalten tilvejebragt enten af det faktum, at spærene er højere end isoleringslaget mellem dem (spærene på dit billede er bare højere) , eller ved at lægge modgitter langs spærene. Din vandtætning lægges på beklædningen (som i modsætning til modgitteret ligger på tværs af spærene), så al den fugt, der samler sig under vandtætningen, vil gennembløde beklædningen og den holder heller ikke længe. Derfor skal toppen af taget også på en mindelig måde laves om: udskift tagpappet med en vandtætningsfilm, og læg det på spærene (hvis de rager mindst 2 cm over isoleringen) eller på en mod- gitter lagt langs spærene. Stil opklarende spørgsmål. svar |
I denne artikel vil jeg overveje spørgsmålene om ventilation af mellemvægsrummet og forbindelsen mellem denne ventilation og isolering. Især vil jeg gerne forstå, hvorfor der er behov for en ventilationsspalte, hvordan den adskiller sig fra en luftspalte, hvad dens funktioner er, og om en spalte i væggen kan udføre en termisk isoleringsfunktion. Dette spørgsmål er blevet ret relevant på det seneste og forårsager mange misforståelser og spørgsmål. Her giver jeg min private ekspertudtalelse, kun baseret på personlig erfaring og intet andet.
Ansvarsfraskrivelse
Efter allerede at have skrevet artiklen og genlæst den igen, ser jeg, at de processer, der sker under ventilationen af mellemvægsrummet, er meget mere komplekse og mangefacetterede, end jeg beskrev. Men jeg besluttede at lade det være sådan her, i en forenklet version. Særligt omhyggelige borgere, skriv venligst kommentarer. Vi vil komplicere beskrivelsen, mens vi arbejder.
Essensen af problemet (emnedel)
Lad os forstå emnet og blive enige om vilkår, ellers kan det vise sig, at vi taler om én ting, men mener helt modsatte ting.
Dette er vores hovedemne. Væggen kan være ensartet, for eksempel mursten eller træ, eller skumbeton eller støbt. Men en væg kan også bestå af flere lag. For eksempel selve væggen (murværk), et lag af isolering-termisk isolator, et lag af ekstern efterbehandling.
Luftspalte
Dette er væglaget. Oftest er det teknologisk. Det viser sig af sig selv, og uden det er det enten umuligt at bygge vores mur, eller det er meget svært at gøre det. Et eksempel er et ekstra vægelement såsom en nivelleringsramme.
Lad os antage, at vi har et nybygget træhus. Vi vil gøre ham færdig. Først og fremmest anvender vi reglen og sørger for, at væggen er buet. Desuden, hvis man kigger på huset på afstand, ser man et ganske anstændigt hus, men når man anvender reglen på væggen, bliver det tydeligt, at væggen er frygtelig skæv. Tja... der er ikke noget, man kan gøre ved det ! Dette sker med træhuse. Vi nivellerer væggen med en ramme. Som et resultat dannes et rum fyldt med luft mellem væggen og den ydre dekoration. Ellers, uden en ramme, vil det ikke være muligt at lave en anstændig udvendig dekoration af vores hus - hjørnerne vil "opløses". Som et resultat får vi et luftgab.
Lad os huske dette vigtige træk ved det pågældende udtryk.
Ventilationsspalte
Dette er også et lag af væggen. Det ligner en luftspalte, men det har et formål. Specifikt er den designet til ventilation. I forbindelse med denne artikel er ventilation en række tiltag, der har til formål at fjerne fugt fra væggen og holde den tør. Kunne dette lag kombinere de teknologiske egenskaber ved en luftspalte? Ja, det er måske det, denne artikel i bund og grund bliver skrevet om.
Fysik af processer inde i væggen Kondensation
Hvorfor tørre væggen? Bliver hun våd eller hvad? Ja, det bliver vådt. Og du behøver ikke at skylle den ned for at blive våd. Temperaturforskellen fra dagens varme til nattens kølighed er ganske nok. Problemet med at få væggen, alle dens lag, våd som følge af fugtkondensering er måske irrelevant i en frostklar vinter, men her spiller opvarmningen af vores hus ind. Som et resultat af, at vi opvarmer vores huse, har varm luft en tendens til at forlade det varme rum, og der opstår igen fugtkondens i vægtykkelsen. Således forbliver relevansen af at tørre væggen på ethvert tidspunkt af året.
Konvektion
Bemærk venligst, at siden har en god artikel om teorien om kondens i vægge
Varm luft har en tendens til at stige og kold luft har en tendens til at synke. Og det er meget uheldigt, da vi i vores lejligheder og huse ikke bor på loftet, hvor varm luft samles, men på gulvet, hvor kold luft samles. Men jeg ser ud til at være blevet distraheret.
Det er umuligt helt at slippe af med konvektion. Og det er også meget uheldigt.
Men lad os se på et meget nyttigt spørgsmål. Hvordan adskiller konvektion i et bredt mellemrum sig fra den samme konvektion i et smalt mellemrum? Vi har allerede forstået, at luften i mellemrummet bevæger sig i to retninger. På en varm overflade bevæger den sig op, og på en kold overflade går den ned. Og det er her, jeg vil stille et spørgsmål. Hvad sker der midt i vores hul? Og svaret på dette spørgsmål er ret kompliceret. Jeg tror på, at luftlaget direkte ved overfladen bevæger sig så hurtigt som muligt. Den trækker langs luftlag, der er i nærheden. Så vidt jeg forstår, sker dette på grund af friktion. Men friktionen i luften er ret svag, så bevægelsen af nabolag er meget mindre hurtig end "væg"-lagene. Men der er stadig et sted, hvor luften, der bevæger sig op, kommer i kontakt med luften, der bevæger sig ned. Tilsyneladende på dette sted, hvor multidirektionelle strømme mødes, opstår noget som turbulens. Jo lavere strømningshastigheden er, jo svagere er turbulensen. Hvis mellemrummet er stort nok, kan disse hvirvler være helt fraværende eller helt usynlige.
Men hvad hvis vores mellemrum er 20 eller 30 mm? Så kan turbulensen blive stærkere. Disse hvirvler vil ikke kun blande strømmene, men også bremse hinanden. Det ser ud til, at hvis du laver en luftspalte, bør du stræbe efter at gøre den tyndere. Så vil to forskelligt rettede konvektionsstrømme forstyrre hinanden. Og det er det, vi har brug for.
Lad os se på nogle sjove eksempler. Første eksempel
Lad os få en væg med en luftspalte. Mellemrummet er tomt. Luften i denne spalte har ingen forbindelse med luften uden for spalten. På den ene side af væggen er det varmt, på den anden side er det koldt. I sidste ende betyder det, at de indre sider af vores kløft også adskiller sig i temperatur på samme måde. Hvad sker der i mellemrummet? Luften i spalten stiger langs den varme overflade. Når det er koldt går det ned. Da dette er den samme luft, dannes der en cyklus. I løbet af denne cyklus overføres varme aktivt fra en overflade til en anden. Og aktivt. Det betyder, at den er stærk. Spørgsmål. Udfører vores luftgab en nyttig funktion? Det lader ikke til. Det ser ud til, at det aktivt køler væggene for os. Er der noget brugbart i vores luftgab? Ingen. Der ser ikke ud til at være noget brugbart i det. Dybest set og for evigt og altid.
Andet eksempel. 
Antag, at vi lavede huller i toppen og bunden, så luften i mellemrummet kommunikerer med omverdenen. Hvad har ændret sig for os? Og faktum er, at nu ser det ud til, at der ikke er nogen cyklus. Enten er den der, men der er også luftlækage og udluftning. Nu opvarmes luften fra den varme overflade og flyver måske delvist ud (varm), og kold luft fra gaden indtager sin plads nedefra. Er dette godt eller dårligt? Er det meget anderledes end det første eksempel? Ved første øjekast bliver det endnu værre. Varmen går udenfor.
Jeg vil bemærke følgende. Ja, nu opvarmer vi atmosfæren, men i det første eksempel opvarmede vi huset. Hvor meget er den første mulighed værre eller bedre end den anden? Du ved, jeg tror, at det er nogenlunde de samme muligheder med hensyn til deres skadelighed. Min intuition fortæller mig dette, så for en sikkerheds skyld insisterer jeg ikke på, at jeg har ret. Men i dette andet eksempel fik vi en nyttig funktion. Nu er vores spalte blevet til et luftventilationsspalte, det vil sige, at vi har tilføjet funktionen til at fjerne fugtig luft, og derfor tørre væggene.
Er der konvektion i ventilationsspalten eller bevæger luften sig i én retning?
Selvfølgelig er der! På samme måde bevæger varm luft sig op og kold luft bevæger sig ned. Det er bare ikke altid den samme luft. Og der er også skade ved konvektion. Derfor skal ventilationsspalten, ligesom luftspalten, ikke gøres bred. Vi behøver ikke vind i ventilationsspalten!
Hvad er godt ved at tørre en væg?
Ovenfor kaldte jeg processen med varmeoverførsel i luftgabet for aktiv. I analogi vil jeg kalde processen med varmeoverførsel inde i væggen passiv. Nå, måske er denne klassificering ikke for streng, men artiklen er min, og i den har jeg ret til sådanne overgreb. Så her er det. En tør væg har en meget lavere varmeledningsevne end en fugtig væg. Som følge heraf vil varme nå den skadelige luftspalte langsommere inde fra det varme rum og vil også blive mindre båret udenfor. Simpelthen vil konvektion bremse, da den venstre overflade af vores hul ikke længere vil være så varm. Fysikken bag stigningen i termisk ledningsevne af en fugtig væg er, at dampmolekyler overfører mere energi, når de kolliderer med hinanden og med luftmolekyler, end blot luftmolekyler, der kolliderer med hinanden.
Hvordan fungerer vægventilationsprocessen?
Nå, det er simpelt. Fugt vises på overfladen af væggen. Luften bevæger sig langs væggen og transporterer fugt væk fra den. Jo hurtigere luften bevæger sig, jo hurtigere tørrer væggen ud, hvis den er våd. Det er enkelt. Men det bliver mere interessant.
Hvilken vægventilationshastighed har vi brug for? Dette er et af hovedspørgsmålene i artiklen. Ved at svare på det vil vi forstå meget om princippet om at konstruere ventilationsspalter. Da vi ikke har at gøre med vand, men med damp, og sidstnævnte oftest bare er varm luft, skal vi fjerne denne varme luft fra væggen. Men ved at fjerne varm luft afkøler vi væggen. For ikke at afkøle væggen, har vi brug for en sådan ventilation, sådan en luftbevægelseshastighed, hvormed dampen ville blive fjernet, men meget varme ville ikke blive taget væk fra væggen. Jeg kan desværre ikke sige, hvor mange kuber i timen, der skal passere langs vores væg. Men jeg kan forestille mig, at det slet ikke er meget. Der er behov for et vist kompromis mellem fordelene ved ventilation og skaden ved varmefjernelse.
Foreløbige konklusioner
Tiden er inde til at opsummere nogle resultater, uden hvilke vi ikke ønsker at komme videre.
Der er ikke noget godt ved en luftspalte.
Ja sandelig. Som vist ovenfor giver en simpel luftspalte ingen brugbar funktion. Dette burde betyde, at det bør undgås. Men jeg har altid været venlig over for fænomenet et luftgab. Hvorfor? Som altid af flere årsager. Og i øvrigt kan jeg retfærdiggøre hver enkelt.
For det første er luftgabet et teknologisk fænomen, og det er simpelthen umuligt at undvære det.
For det andet, hvis jeg ikke kan gøre det, hvorfor skulle jeg så unødigt skræmme ærlige borgere?
Og for det tredje rangerer skader fra luftgabet ikke først i rangeringen af skader på termisk ledningsevne og konstruktionsfejl.
Men husk venligst følgende for at undgå fremtidige misforståelser. En luftspalte kan aldrig under nogen omstændigheder tjene til at reducere en vægs varmeledningsevne. Det vil sige, at luftspalten ikke kan gøre væggen varmere.
Og hvis du skal lave et hul, så skal du gøre det smallere, ikke bredere. Så vil konvektionsstrømmene forstyrre hinanden.
Ventilationsspalten har kun én nyttig funktion.
Det er sandt, og det er en skam. Men denne enkelt funktion er ekstremt, simpelthen livsvigtig. Desuden er det simpelthen umuligt at leve uden det. Derudover vil vi næste overveje muligheder for at reducere skader fra luft- og ventilationsspalter, samtidig med at de positive funktioner af sidstnævnte bevares.
En ventilationsspalte kan i modsætning til en luftspalte forbedre væggens varmeledningsevne. Men ikke på grund af, at luften i den har lav varmeledningsevne, men på grund af, at hovedvæggen eller det termiske isoleringslag bliver tørrere.
Hvordan reducerer man skader fra luftkonvektion i ventilationsspalten?
Det er klart, at reducere konvektion betyder at forhindre det. Som vi allerede har fundet ud af, kan vi forhindre konvektion ved at kollidere med to konvektionsstrømme. Det vil sige gør ventilationsspalten meget smal. Men vi kan også udfylde dette hul med noget, der ikke ville stoppe konvektion, men ville bremse den betydeligt. Hvad kunne det være?
Skumbeton eller gassilikat? Forresten er skumbeton og gassilikat ret porøse, og jeg er klar til at tro, at der er svag konvektion i en blok af disse materialer. På den anden side er vores mur høj. Den kan være 3 eller 7 meter eller mere i højden. Jo større afstand luften skal rejse, jo mere porøst skal materialet have. Mest sandsynligt er skumbeton og gassilikat ikke egnede.
Desuden er træ, keramiske mursten og så videre ikke egnede.
Styrofoam? Ikke! Polystyrenskum er heller ikke egnet. Det er ikke for let gennemtrængeligt for vanddamp, især hvis det skal rejse mere end tre meter.
Bulk materialer? Ligesom ekspanderet ler? Her er i øvrigt et interessant forslag. Det kunne nok fungere, men ekspanderet ler er for ubelejligt at bruge. Det bliver støvet, vågner og alt det der.
Uld med lav densitet? Ja. Jeg tror, at bomuld med meget lav densitet er førende til vores formål. Men vattet er ikke produceret i et meget tyndt lag. Du kan finde lærreder og plader med en tykkelse på mindst 5 cm.
Som praksis viser, er alle disse argumenter kun gode og nyttige i teoretiske termer. I det virkelige liv kan man handle meget enklere og mere prosaisk, hvilket jeg vil skrive om på en patetisk måde i næste afsnit.
Hovedresultatet, eller hvad skal der trods alt gøres i praksis?
- Når du bygger et personligt hjem, bør du ikke bevidst skabe luft- og ventilationshuller. Du opnår ikke meget fordel, men du kan forårsage skade. Hvis byggeteknologien giver dig mulighed for at undvære et hul, skal du ikke gøre det.
- Hvis du ikke kan undvære et hul, så skal du forlade det. Men du bør ikke gøre det bredere, end omstændighederne og sund fornuft kræver.
- Hvis du har en luftspalte, er det så værd at udvide (konvertere) den til en ventilationsspalte? Mit råd: "Du skal ikke bekymre dig om det og handle efter omstændighederne. Hvis det ser ud til, at det ville være bedre at gøre det, eller du bare vil, eller det er en principiel holdning, så lav en ventilation, men hvis ikke, så lad den lufte."
- Brug aldrig under nogen omstændigheder materialer, der er mindre porøse end materialerne på selve væggen, når du bygger udvendig dekoration. Det gælder for tagpap, penoplex og i nogle tilfælde for polystyrenskum (ekspanderet polystyren) og også for polyurethanskum. Bemærk venligst, at hvis en grundig dampspærre er installeret på den indvendige overflade af væggene, vil manglende overholdelse af dette punkt ikke forårsage andre skader end omkostningsoverskridelser.
- Hvis du laver en væg med udvendig isolering, så brug vat og lad være med at lave ventilationshuller. Alt vil tørre vidunderligt ud gennem vattet. Men i dette tilfælde er det stadig nødvendigt at give luftadgang til enderne af isoleringen nedefra og ovenfra. Eller bare på toppen. Dette er nødvendigt, så konvektion, selvom den er svag, eksisterer.
- Men hvad skal man gøre, hvis huset er teknologisk færdigt udvendigt med vandtæt materiale? For eksempel et rammehus med et ydre lag af OSB? I dette tilfælde er det nødvendigt enten at give luftadgang ind i rummet mellem væggene (bund og top), eller at sørge for en dampspærre inde i rummet. Jeg kan meget bedre lide den sidste mulighed.
- Hvis der blev leveret en dampspærre ved installation af indretningen, er det så værd at lave ventilationshuller? Ingen. I dette tilfælde er ventilation af væggen unødvendig, fordi der ikke er adgang til fugt fra rummet. Ventilationsspalterne giver ingen yderligere varmeisolering. De tørrer bare væggen og det er det.
- Vindbeskyttelse. Jeg mener, at vindbeskyttelse ikke er nødvendig. Vindbeskyttelsens rolle udføres vidunderligt af selve den ydre efterbehandling. Foring, sidespor, fliser og så videre. Desuden, igen, min personlige mening, bidrager revnerne i foringen ikke nok til udblæsning af varme til at bruge vindbeskyttelse. Men denne mening er min egen, den er ret kontroversiel, og jeg går ikke ind for den. Igen, vindbeskyttelsesproducenter "ønsker også at spise." Jeg har selvfølgelig en begrundelse for denne udtalelse, og jeg kan give den til de interesserede. Men under alle omstændigheder skal vi huske, at vinden køler væggene rigtig meget, og vinden er en meget alvorlig grund til bekymring for dem, der vil spare på opvarmningen.
OPMÆRKSOMHED!!!
Til denne artikel
der er en kommentar
Hvis der ikke er nogen klarhed, så læs svaret på spørgsmålet om en person, for hvem alt heller ikke var klart, og han bad mig vende tilbage til emnet.
Jeg håber, at ovenstående artikel besvarede mange spørgsmål og bragte klarhed.
Dmitry Belkin
Artikel oprettet 01/11/2013
Artikel redigeret 26/04/2013
Lignende materialer - udvalgt efter nøgleord
Ved bygning af rammehuse skal der, hvis mineraluld anvendes som isolering, uanset type og producent, anvendes dampspærrefilm og membraner. Opgaven med dampspærre i et rammehus er at forhindre fugtig luft fra rummet i at trænge ind i isoleringen, da selv en lille stigning i isoleringens fugtighed reducerer dens varmeisoleringsegenskaber kraftigt, og når den når den kolde ydervæg, f.eks. fugtig luft bliver årsag til kondens og selve befugtningen af isoleringen.
Afsnit 9.3.1.3 siger
Det anbefales at bruge materialer til luftisolering i rammekonstruktioner, der samtidig har lav dampgennemtrængelighed (for eksempel polyethylenfilm med en tykkelse på mindst 0,15 mm). I dette tilfælde giver et lag af sådant materiale dampspærre og beskyttelse mod interne luftlækager.
Med andre ord, ifølge SNiP udføres dampspærren af et rammehus med plastfilm. Forresten, i canadisk teknologi er polyethylenfilm et obligatorisk designelement, men i Canada skal et hus være udstyret med et tvungen ventilationssystem.
Hvad er så alle de talrige membraner til? Er det værd at betale ekstra for dem?
At sige højt, at membranen er spild af penge, giver på en eller anden måde ingen mening, de er blevet for meget brugte. For dem, der ønsker at forstå, hvad en dampbarrieremembran er, råder vi dig til at udføre et simpelt eksperiment. Ring til enhver producent og rapporter, at bygherrerne har installeret membranen på den forkerte side, og du er bange for alvorlige konsekvenser på grund af deres fejl. Svaret vil være, at membranen er damptæt på begge sider, og der er ikke den store forskel på, hvordan den lægges, ligesom for polyethylenfilm. Generelt er historier om, at dampbarrierer "ånder", i modsætning til polyethylen, mildt sagt overdrevne.
Vind-vandtætte film er en anden sag. Det er dem, der beskytter isoleringen udefra. Rammehusprojektet angiver ikke, hvilken side de skal installeres. Denne information kan hentes fra instruktionerne til den specifikke membran. Når du installerer dem, er det virkelig vigtigt ikke at forvirre siderne. En korrekt installeret membran fjerner vanddamp fra isoleringen og forhindrer fugtig luft udefra i at trænge ind i isoleringen. Hvis du ikke er sikker på bygherrerne og deres evne til ikke at blande siderne, så kan du købe en tre-lags membran, der kan installeres på begge sider. De er lidt dyrere, men de garanterer resultater.
Groft fejl ved montering af membraner
En virkelig alvorlig fejl kan overvejes, når bygherrer selv forveksler filmene. De installerer vandvindbeskyttelse indefra, på siden af rummet og en dampspærre på ydersiden. Dette fører til alvorlige problemer. Vanddamp fra rummet passerer frit ind i isoleringen fra siden af rummet og samler sig der, ude af stand til at undslippe udenfor, da der er installeret en dampspærre der. Som et resultat, efter et eller to års brug, flyder isoleringen i gulvet bogstaveligt talt i en vandpyt, hvilket betyder, at alt skal skilles ad og laves om.
Ventilationsspalte mellem membran og isolering.
På ydersiden, hvor den vindtætte membran er monteret, kræves der et ventilationsspalte. Det er nødvendigt der, så dampen fra isoleringen ikke "hviler" mod facadematerialet, men frit går ud på gaden gennem ventilationsspalten. På indersiden, mellem pladerne af indvendig efterbehandlingsbeklædning, for eksempel gipsplader og dampspærren, foreskriver SNiP at lave en ventilationsspalte, og det gør vi altid i vores hjem. Men for objektivitetens skyld giver vi et uddrag fra det officielle forum for producenten Izospan (respekterede og seriøse mennesker).
De fleste projekter af rammehuse, herunder dem i udlandet, indikerer ikke, at der skal efterlades et hul til ventilation under beklædningen af ydervægge. Derfor ignorerer nogle bygherrer behovet for et sådant hul, mens andre strengt skaber det. Hvem har ret?
Henvisninger til udenlandske kilder bør ikke tjene som et overbevisende argument i de tilfælde, hvor det ikke er skadeligt at arbejde med sit eget hoved. Efter alt plejede Peter den Store at sige: "hold dig ikke til importerede teknologier, som en blind person til vægge." Måske udtrykte han denne tanke med andre ord, men det var meningen.Du har helt sikkert set en stak brædder stablet til opbevaring. Selv når det er dækket af regnen ovenpå, er der under hver brædderække lagt flere lameller på tværs af stablen. Spørgsmålet opstår: hvorfor er der brug for disse lameller, når regnvandet ikke når stablen, og ventilation ser ud til at være til ingen nytte? Så hvis du stabler selv tørre brædder uden afstandsstykker, vil de opfange fugt, både i vådt vejr og fra forskellen i daglige temperaturer. Selvfølgelig vil det periodisk fordampe, men langsomt, og træet vil gradvist forringes, og efter et stykke tid vil brædderne i midten af stakken simpelthen blive til støv.
En lignende proces kan forekomme med detaljerne i dit rammehus, hvis en sådan trist udsigt ikke er forudset under konstruktionen, og der ikke træffes passende foranstaltninger. I tilfælde, hvor den dekorative beklædning er lavet af plastforing (sidebeklædning), forekommer processen med fugtophobning og ødelæggelse af den ru ydre væg lavet af brædder eller OSB (orienteret strandplade) ikke udadtil meget mærkbart. Men det sker, OSB plader og plader kan svulme op af fugt og kollaps.
Vi taler ikke om det faktum, at der om en måned eller to dannes gennemgående huller af en sådan størrelse, at et hoved frit kan passe igennem. Men det bliver ikke nemmere for dig, når nogle dele af huset om 2-4 år er så ødelagte, at de simpelthen begynder at kravle og falde af. Hvis den endelige vægbeklædning er lavet af træbeklædning, så kan processen med fugtophobning forekomme mere synligt. Som regel er den forreste overflade af foringspladerne behandlet med forskellige imprægneringer, og toppen er også malet.
Regnvandet ruller hurtigt ned, og den resterende fugt tørrer hurtigt ud, når det er godt vejr.
Men når indersiden af klappanelet presses tæt mod overfladen af den ru væg, kan den akkumulerede fugt simpelthen ikke fordampe hurtigt nok, og træet begynder at blive forringet. Derfor er det nødvendigt at skabe et ventilationsgab. Det tillader fugt at fordampe hurtigt, så det ikke forårsager skader på husets trædele. Den enkleste og samtidig effektive metode er at organisere et ventilationsgab mellem den dekorative og ru beklædning af ydervægge. Normalt sys planker 2-3 cm tykke og 3-5 cm brede lodret ovenpå husets ru ydre beklædning, og dekorativ beklædning lavet af træbeklædning eller sidebeklædning er allerede syet på dem.
Mellemrummet mellem hudens ydre lag gør det muligt at fjerne fugt nemt og hurtigt. OSB og foring deformeres eller falder ikke sammen. Derfor er der ikke behov for hyppige og dyre boligreparationer. Pengeomkostningerne til ventilationslister bliver til store besparelser for dig i form af penge og tid. Du kan selvfølgelig også holde dig til det synspunkt, at der ikke er det store behov for et ventilationsspalte til din bolig.
Og faktisk vil det pludselig ske, at solen vil snurre over dit tag dagen lang, og regnen holder op med at vælte. Der vil ikke være flere nætter med deres kølighed. Sne vil ikke tilstoppe hudens revner og derefter smelte der, da der heller ikke kommer vinter i sig selv. Kort sagt, så snart du bygger et hus, vil der dannes et komplet paradis, pragt og duft omkring det. Kan du selv tro på det? Så kan du glemme alt om ventilationsspalten. Det er ikke for dig, men for folk med en mindre udviklet poetisk fantasi, men med en mere udviklet praktisk streg.
Det er tilrådeligt også at arrangere ventilationsspalter i et vandret plan. For eksempel i udhænget af et hus. Komplet fans af spalteventilation anbefaler at installere det selv under taget af et hus. Når du bruger flade tagmaterialer, giver dette en vis mening. Men materialer som skifer, ondulin eller metalfliser har på grund af deres profil allerede kanaler til ventilation. Så afgør selv, om dit hjem har brug for spalteventilation. Og også hvor og hvordan man laver det.
17.10.2016I overensstemmelse med teknologiske standarder, for at undgå akkumulering af kondens og befugtning af elementerne i tagdækningens "tærte", anbefales det at sørge for ventilationsspalter, når du arrangerer taget. Ideelt set burde der være tre af dem:
- i tagskægget for strømmen af udendørs luft;
- mellem isoleringslaget og taget;
- på tagets højeste punkt (kryds eller ryg).
Det er derfor, når man isolerer et tag, er det meget vigtigt at sørge for ventilationsspalter, der er nødvendige for effektiv ventilation og fjernelse af vanddamp. Ud over strukturelle huller skabes der under isoleringsprocessen mellemrum mellem lagene af tagkagen.
Korrekt udført isolering omfatter:
- Et lag vandtæt film eller membran lagt over beklædningen. Dette materiale giver beskyttelse mod nedbør. Der skabes en ventilationsspalte mellem tagbeklædningen og vandtætningsfolien. Hvis gennemstrømningen af vandtætningsfilmen er lav, efterlades der også et mellemrum mellem vandtætningen og isoleringen. Ved vandtætning med membraner er der ingen afstand mellem dem og isoleringen.
- Et lag isolering - mineraluld, glasfiber eller polymermaterialer.
- Et lag dampspærre lagt tæt på isoleringen. Dampspærrefilm skaber en barriere mod vanddamp, der dannes i interiøret og forhindrer den i at nå tagelementerne.
Ønsket om at spare penge: er det "skammeligt" eller ej?
Er det sådan, man laver huller, eller i nogle tilfælde kan man undvære dem? Kan det betale sig at spare på tagventilationen eller holder den i hundreder af år, som i gamle dage?
Svaret på disse spørgsmål afhænger af husets driftsforhold. Hvis bygningen drives i den kolde årstid, og forskellen mellem de indre og ydre lufttemperaturer overstiger 15°C, er det bogstaveligt talt kriminelt at spare på skabelsen af ventilationshuller, er udseendet af kondens i undertagets rum uundgåeligt , med alle de deraf følgende (bogstaveligt talt) konsekvenser. Dette omfatter råd og skimmelsvamp, forringelse af termisk isolering og andre problemer.
Men det sker ofte, at en bygning bliver vinterfredet og i virkeligheden kun tjener som et kølerum, med indvendige temperaturer tæt på de ydre. Så kan udgiften til ekstra ventilation helt undgås, og du kan spare mange penge. I dette tilfælde vil der være behov for termisk isolering af taget til ubrugte bygninger for at undgå opvarmning af taget, eller omvendt, udelukkende til sommerhusmuligheder med det modsatte formål, så solen ikke opvarmer rummet for meget.
Som du kan se, stræber vi efter at være ærlige. Vi ønsker (og elsker) at bygge huse i overensstemmelse med teknologiske normer og regler, som nogle gange er ret dyre. Men samtidig er vi altid klar til at møde kunden halvvejs, når operationel praksis tillader dette, og sparer penge, der er så svære at tjene i vores tid.
Kontakt TopsHouse specialister for rådgivning, vi finder et fælles sprog.
I forlængelse af emnet rammehuskonstruktion kunne jeg ikke lade emnet typiske konstruktionsfejl og årsagerne til deres forekomst tilsidesættes.
I forlængelse af emnet rammehuskonstruktion kunne jeg ikke lade emnet typiske konstruktionsfejl og årsagerne til deres forekomst tilsidesættes.Jeg brugte meget lang tid på at tænke på, hvor jeg skulle starte, og fandt tid til at lave en startsamling af information. Som et resultat indså jeg, at jeg var nødt til at begynde at dække dette emne med det samme, i små portioner, og tilføje det, efterhånden som jeg akkumulerede interessant information. For at lette forståelsen vil jeg dele hele artiklen op i sektioner. Hvert afsnit vil blive afsat til et separat strukturelt element.
Afsnit 1. Rammevægge.
Hvis du bygger et hus på halvanden til to etager med let gulv og tag, så vælges stigningen på rammestolperne normalt efter størrelsen af isoleringen. Normalt er det 580-600 mm. For de fleste huse er dette ganske nok, medmindre du skal lægge keramiske eller cement-sandfliser på taget og hælde et "varmt gulv" afretningslag på anden sal. Med rammevægge begås normalt fejl af en anden karakter - manglen på konstruktive foranstaltninger, der tager sigte på at sikre væggens stivhed. Strukturel stivhed kan opnås på to måder: ved at skære afstivere ind i bærende vægge (normalt på gadesiden) eller ved helt at beklæde væggen med stift plademateriale (krydsfiner, OSB , greenboard osv.). Pladebeklædning udføres fra indersiden af rummet, direkte langs bærerammen. Den eneste undtagelse er MDVP ( Steico, Isoplaat , Belterm). Dette materiale bruges på ydersiden af rammen på grund af dets tilstrækkelige dampgennemtrængelighed. Påføring af krydsfiner, OSB og andre lignende materialer på ydersiden af husrammen for at øge rammens stivhed (uden ventilationsspalte) er kun tilladt i visse klimatiske zoner med et moderat varmt klima. Ellers er der risiko for, at fugt "tilstopper" inde i vægisoleringen, og som følge heraf et fald i effektiviteten af isolering og råd af rammetræet. Dette er den næstmest almindelige fejl, der begås, når ufaglærte bygherrer bygger rammevægge. Jeg har gentagne gange set, hvordan en dampgennemtrængelig vind-fugttæt membran blev monteret på ydersiden af en ramme (som krævet af teknologien), og derefter straks sømmet ovenpå den. OSB . I dette tilfælde er fjernelse af fugt fra ramme og isolering endnu mere begrænset, da membranen sammen med OSB begrænser dampgennemtrængeligheden af det ydre lag af vægstrukturen endnu mere. Den tredje almindelige fejl ved konstruktion af vægrammer er forkert udførelse af åbninger. Både dør og vindue. Enhver åbning i væggen, både vindue og dør, er en svækkelse af strukturen. Stigningen af rammestolperne på disse steder øges betydeligt. Dette skaber en risiko for bøjning af vandrette vægelementer placeret over åbningen under påvirkning af belastninger fra højere konstruktioner. Afbøjning af disse elementer vil føre til deformation af åbningen, hvilket igen kan forårsage deformation af åbningsfyldningselementet (vindue eller dørkarm). Resultatet vil være trist: fastklemning af dørbladet eller ødelæggelse (revner) af vinduesglas. Enhver åbning skal give mindst to betingelser: sikring af stivheden af åbningsoverliggeren og omfordeling af belastninger fra selve åbningen til yderligere sidestolper.
Afsnit 2. Rammegulve.
Den mest almindelige og mest kritiske fejl ved konstruktion af en gulvramme er det forkerte valg af sektionen af strøerne og trinnet i deres layout. Ved at vælge et layouttrin uden at tage hensyn til belastningerne, risikerer du at få en "trampolineffekt": Loftet kan bøjes under en statisk belastning (for eksempel vægten af møbler, tunge interiørelementer) og bevæge sig betydeligt i lodret retning under en dynamisk belastning (gåture, aktive børns spil osv.). Alt dette bringer en følelse af upålidelighed af strukturer og ubehag ved at leve. Hvis det er nødvendigt at lave en åbning i loftet, så skal antallet af træstammer, der vil blive afbrudt af åbningen, genopfyldes ved at fordoble og bygge de yderste, åbningsdannende træstammer.
Afsnit 3. Tagdækning.
Ved montering af et tag er det vigtigt at sikre, at flere punkter overholdes, nemlig:
ü Sørg for fastgørelse af spærbenene til ydervæggene. Til dette formål anvendes typisk et galvaniseret stålhjørne 100x100x2.
ü Før du installerer beklædningen, skal du kontrollere tagets geometri: diagonaler og længder af skråningerne. Den tilladte størrelsesvariation er ca. 10 mm. Dette er især vigtigt, når du installerer metal tagdækning. Hvis skråningernes geometri afviger væsentligt fra den rektangulære form, er der risiko for problemer med udformningen af enderne af gavludhængene og en krænkelse af tætheden af endelisternes fastgørelsespunkter til taget.
ü Sørg for, at der ikke er nogen skade på vind-fugtspærremembranen. Hvis der konstateres punkteringer eller snitsår, skal der repareres. Ellers er der stor risiko for, at isoleringen bliver gennemblødt af kondens under tag og som følge heraf øget varmetab gennem taget og svampeinfektion i spærene.
ü Ved montering af tagbeklædning bør beklædningsbræddernes samlinger udføres forskudt, hvilket forhindrer, at tilstødende samlinger placeres på samme spærben. I dette tilfælde er det ønskeligt, at antallet af samlinger på et spærben ikke overstiger 50% af det samlede antal rækker af beklædning. Det er nødvendigt for at sikre integriteten af spær-mod-lægte-beklædningssystemet og øge stivheden af tagsystemet som helhed.
Afsnit 4. Fotofakta, fotos fra internettet.
På de præsenterede billeder kan du se 2 fatale fejl på én gang: lægning af bitumen helvedesild uden underlag (det er fyldt med lækager, underlaget fungerer som en vandtætning) og montering af facadeafslutningen direkte på rammestolperne uden ventilationsspalte!!! Det vil være ekstremt vanskeligt at fjerne fugt fra de omsluttende strukturer. De mest åbenlyse konsekvenser er befugtning af pladens tagbeklædning, fugtophobning i vægisoleringen og risikoen for, at der opstår forrådnelsesprocesser både i tagets OSB og i ydervæggenes trækonstruktioner.
Forleden fik jeg tilsendt et link til et projekt, der blev lagt ud på en af de mange sider, der tilbyder tjenester til opførelse af rammehuse. En potentiel kunde bad om at beregne omkostningerne ved at bygge et bestemt hus fra denne side. Men pointen er faktisk ikke det, men det, jeg opdagede i afsnittet "Vores værker". Folk, der tilbyder tjenester gennem dette websted, ønskede at vise potentielle kunder, hvordan de bygger, i håb om en høj vurdering af resultaterne af deres arbejde og som et resultat, tiltrække potentielle kunder. Det, jeg så i dette fotogalleri, kastede mig simpelthen ud i stille rædsel. Jeg har lavet et udvalg af de mest karakteristiske punkter for, hvordan man ikke bygger, og nu vil jeg forsøge at sortere det hele og retfærdiggøre det.
Der er ingen gavlvæg som et element af forbindelse og stivhed af strukturen, frontpladen på tagets sideudhæng dækker fuldstændigt ventilationsspalten i undertagets rum, facadens pladebeklædning er monteret på en vandret beklædning , hvilket eliminerer facadeventilationsspalten som sådan. Generelt opfylder designet af bygningens bærende ramme ikke kravene i SP 31-105-2002.
Facadens pladebeklædning monteres på en vandret beklædning, hvilket eliminerer facadeventilationsspalten som sådan. Generelt opfylder designet af bygningens bærende ramme ikke kravene i SP 31-105-2002.
Sidetagsudhængets frontplade dækker fuldstændigt ventilationsspalten i undertagsrummet antages montering af pladefacadebeklædningen på en vandret beklædning, hvilket eliminerer facadeventilationsspalten som sådan. Generelt opfylder designet af bygningens bærende ramme ikke kravene i SP 31-105-2002.
Udformningen af sadeltagsudhænget giver ikke rumlig stivhed og mulighed for korrekt udformning af udhængets ende, beklædningens hældning er for stor til Ondulin, der er intet kondensdryp, langs tagets sideudhæng Et stykke ondulin "hænger" fra beklædningen, hvilket med langvarig udsættelse for solen i varmt vejr vil føre til, at det "sænker".
Gulvbjælkehældningen er for stor. Højden på bjælkeafsnittet er lille, hvilket ikke vil give normal isolering, gulvene vil være kolde om vinteren. Under membranen er der en gennemgående gulvbelægning af brædder, som forhindrer fjernelse af fugt fra isoleringen. Generelt opfylder designet af bygningens bæreramme ikke kravene i SP 31-105-2002.
Udformningen af sadeltagsudhænget giver ikke rumlig stivhed og mulighed for korrekt udformning af udhængets ende, beklædningens hældning er for stor til Ondulin, der er intet kondensdryp, langs tagets sideudhæng Et stykke ondulin "hænger" fra beklædningen, hvilket med langvarig udsættelse for solen i varmt vejr vil føre til dets "sag". Ventilationsspalten i undertagsrummet er dækket med frontbrædder på sidetagsudhænget.
Højden på bjælkeafsnittet er lille, hvilket ikke vil give normal isolering, gulvene vil være kolde om vinteren.Under lægningen af isoleringen er der en gennemgående gulvbelægning lavet af brædder, som forhindrer fjernelse af fugt fra isoleringen. Antiseptisk behandling udføres efter montering af strukturerne, og ikke før og kun på den ene side. Desuden er antiseptisk behandling i dette tilfælde meget mere relevant nedefra, hvor virkningen af fugt vil være stærkere.Generelt opfylder udformningen af gulvenes bærende ramme ikke kravene i SP 31-105-2002.
Vinklen på trappen er for stejl. Trinens højde/dybde forhold opretholdes ikke. Tykkelsen af trinbrættet er lille. Trappedesignet er potentielt farligt!
Udformningen af bygningens bæreramme opfylder ikke kravene i SP 31-105-2002. Åbningerne er lavet forkert. For stort materialeforbrug på grund af brug af overdimensioneret tømmer (tømmer). Overforbrug af kundens midler på metalbefæstelser, hvis brug skyldes grove overtrædelser af fremstillingsteknologien af rammekonstruktioner.
Frontpladen på tagets sideudhæng dækker fuldstændigt ventilationsspalten i undertagets rum. Monteringen af facadepladebeklædningen udføres på en vandret beklædning, hvilket eliminerer facadeventilationsspalten som sådan. Sadeltagsudhængene er ikke udført korrekt. Overforbrug af kundens midler på facadens drejning, da ventilationsgabet på dette sted ikke længere er nødvendigt og ikke spiller nogen rolle. Generelt opfylder designet af bygningens bærende ramme ikke kravene i SP 31-105-2002.
Man kunne blive ved med at kommentere denne internetressource, der er stadig meget materiale til artiklen. Men jeg stopper der for nu.
Fortsættelse og tilføjelser følger...
Et spørgsmål om husbeklædning stilles af Arkady Karpov, Moskva: Hej, jeg vil gerne stille dig et spørgsmål. Nu er et hold i gang med beklædningen af mit hus, isolerer det og dækker det med sidespor. Efter lægning af filmen syes sidebeklædning straks oven på den. Jeg siger – hvor er kløften? De siger nej, det gør vi altid. Gør de det rigtige og gør det på den rigtige måde?
Besvaret af Andrey Volokolamtsev, værkfører for Avgust LLC, Podolsk.
Hej, Arkady. Måske er det, dine bygherrer gør, ikke helt korrekt, eller måske er det slet ikke korrekt. For at du har en normal og systematisk forståelse af dette problem, så lad os først se på din sag, og så se, om der skal laves en ventilationsspalte og hvornår.
Så lad os finde ud af det. Hvis væggene er lavet af dampgennemtrængeligt materiale, så hvis du bruger et dekorativt lag af sidespor, skal du lave et ventileret hul. Fordi fugt fra det indre af dit hjem i form af damp vil trænge gennem væggene ind i isoleringen og fugte den.
Denne type isolering kan ikke lide fugt særlig meget. Når de bliver våde med mindst 15 procent, mister de allerede 50 procent i deres termiske modstand.
Der findes dog isoleringsmaterialer, som ikke er så modtagelige for fugt, og som ikke mister deres varmeisolerende evne så meget. Det gælder primært polyurethanskum, som kan sprøjtes på væggene i et hus.
Hvornår er det præcist nødvendigt med et ventilationsspalte?
Så i dit tilfælde vil et ventileret mellemrum mellem isoleringen og det ydre dekorative lag helt sikkert være nødvendigt i følgende tilfælde:
- Brugen af enhver isolering, der mister sine egenskaber, når den er våd.
- Materialet i husets vægge tillader damp at passere fra det indre til det ydre lag.
- Dekorativ efterbehandling er et lag af dampspærre eller fugtkondenserende materiale.
Det sidste punkt kan fuldt ud tilskrives vinylbeklædning, metalbeklædning og profilerede plader. Disse materialer vil ikke tillade fugt at slippe ud af isoleringen, hvis de er tæt syet på isoleringslaget.
Hvornår er der ikke behov for en ventilationsspalte?
I hvilke tilfælde kan en ventilationsspalte udelades:
- Materialet i husets vægge tillader ikke damp at passere fra det indre til det ydre, for eksempel beton.
- Isoleringen på den indvendige side er godt isoleret med en dampspærre.
- Eksternt materiale tillader damp at passere godt igennem, for eksempel facadepuds.
Denne evne til facadepuds bruges, når vægge kan isoleres med skumplast eller basaltuld.
Eventuel damp, der kommer ind i isoleringen, frigives direkte gennem pudslaget og den dampgennemtrængelige maling. I dette tilfælde er der ingen ventilationsspalte mellem isoleringen og det dekorative lag.
Hvornår er det ellers nødvendigt med en ventilationsspalte?
I hvilke andre tilfælde har du brug for en ventilationsspalte mellem væggen og den dekorative belægning:
- Materialet i det dekorative lag fremmer dannelsen af kondens.
- Vægmaterialet under det dekorative lag kan forringes af fugt (råd, revner osv.).
Lad mig give dig et simpelt eksempel. Hvis du planlægger at beklæde et træhus med en metalprofileret plade, kan du ikke undvære et ventilationsgab.
Ellers vil al den fugt, der vil kondensere på den indre overflade af bølgepladen, blive absorberet, hvilket vil blive ødelagt som et resultat.
I tilfælde af et ventilationsgab kondenserer fugt selvfølgelig på den indvendige overflade af det profilerede ark - dette er metal. Men det har ikke direkte kontakt med overfladen af trævægge. Og luftstrømmen, der er til stede i ventilationsspalten, fjerner denne fugt i form af damp og fjerner den fra rummet mellem det dekorative lag og væggen.
Overvej hvilke af ovenstående tilfælde, der er dine, og vælg, om du har brug for en ventilationsspalte eller ej. Se hvilken slags vægmateriale du har.
-
Spørgsmål: God eftermiddag, kære herrer! Fortæl os venligst, hvordan man bedst dekorerer ydersiden af et hus lavet af ekspanderet lerbetonblokke (KBB), hvilken facade ville være passende her, hvilke materialer kan bruges?... -
For nylig er folk begyndt at foretrække træhuse. Det første, der tiltrækker dette naturlige materiale, er dets miljøvenlighed. Ud over dette er træet meget godt... -
Denne side viser et snitbillede af en rammevæg sammen med isolering, som er monteret mellem rammestolperne. Kort sagt er en rammevæg i tværsnit sådan her... -
Hvis du ser på historien om opførelsen af boligbyggerier i kolde regioner, begyndte isoleringsvægge med savsmuld at blive praktiseret for ikke så længe siden. Savsmuld som vægisolering under byggeri... -
Det enkleste design af væggene i et rammehus er lodrette stolper forbundet med øvre og nedre rammer og bundet med jibs for yderligere strukturel stivhed. Når du bruger plader...