DIY ur lavet af træ med et hus. Bordur af træ. Nødvendige materialer og værktøjer

Da vi åbnede kasserne med værker, der blev sendt til konkurrencen, opdagede vi noget i et af dem, der straks vakte beundring, og vi er sikre på, at mange vil have lyst til at gentage dette projekt. Det er kendetegnet ved dets unikke karakter, omhyggelig tænkning af alle elementer og uden tvivl attraktivitet. Med tilladelse fra forfatteren af ​​projektet ændrede vi kun lidt dets proportioner og design for at gøre dets produktion tilgængelig for de fleste af vores læsere, og bad vores håndværkere om at lave endnu en prøve. Nu hvor alle forviklingerne i dette arbejde er blevet kendt, kan du gentage det i henhold til vores beskrivelser.

Lav emner til kropsvæggene

Ved at save alle sidevægge og buedele fra ét langt bræt, kan du være sikker på kontinuiteten i teksturmønsteret og farvematchen på delene af den færdige krop.

Bemærk. For at få teksturmønsteret på sidevæggene og den øverste kurve til at se sammenhængende ud, savede vi alle delene sekventielt fra et bræt (se "Skæringsdiagram"). Påfoto A viser sidevæggene og de øverste dele justeret før limning efter fremstilling af affasninger i en vinkel på 22,5° i deres ender.

1. Tag et 1050 mm langt bræt (vi valgte mahogni), kant det til en tykkelse på 29 mm, beklæd begge sider, og sav det derefter til en bredde på 127 mm.

2. Efter at have savet den ene ende af pladen nøjagtigt i en ret vinkel, save den ene sidevæg af EN. Marker dens nederste ende med tallet "1", og tegn en pil, der peger ind i den færdige krop. Ved hjælp af tværsnit adskilles fire 81 mm lange stykker til de øverste afrundingsdele I, nummerere dem sekventielt med tal på indersiden. Fil den anden sidevæg A til dens endelige længde, og marker dens nederste ende med tallet "2" og en pil, der peger inde i den fremtidige krop.

3. Lav fire kopier af det øverste stykke skabelon I. Ved hjælp af spray klæbemiddel, fastgør dem til forkanten af ​​hver af de fire stykker.

4. At gøre på detaljerne I Affasninger i en vinkel på 22,5°, ved hjælp af en geringssav, der fastgør stoppet, skæres affasningerne i de samme ender af hvert stykke. Efter at have genplaceret proppen, lav affasninger i den anden ende af de fire stykker.

Fræs lamelfatningen i midten af ​​enden af ​​buedelene.

5. Juster overfræserens stop til 22,5°, så lamelsædet #20 er centreret om den endelige tykkelse af topstykkerne. B (billede B).(Denne position er markeret med en streg på skabelonens kanter.) Sørg for, at rederne bliver lavet nøjagtigt i midten af ​​bredden, og fræs dem ind i affagene på hvert stykke.

6. Brug en tykkelseshøvl til at bearbejde begge sidevægge. EN til en tykkelse på 19 mm, fjernelse af materiale fra begge sider. Indstil lamelfræseren til denne tykkelse og lav en #20 lamelspalte i den øverste ende af begge vægge i midten af ​​stykkernes tykkelse og bredde.

Lim emnerne til toppen og tilføj sidevæggene

Når du limer en bue fra flere dele, skal du arrangere klemmerne symmetrisk og ikke stramme dem for meget. Det er kun nok til at fugerne lukker.

1. Lav en armatur af MDF eller krydsfiner (Fig. 2). Tørsaml stykkerne af de afrundede topdele for at sikre, at de passer tæt sammen (foto C). Påfør lim, indsæt lamellerne i slidserne og forbind arbejdsemnerne, juster deres kanter. Spænd ikke klemmerne for meget - bare sørg for, at der ikke er huller i samlingerne.

2. Brug en båndsav til at fjerne overskydende materiale fra begge sider af limen ved at skære tæt på linjen. Vi brugte en ny 6 mm bred savklinge og satte maskinbordet i en nøjagtig 90° vinkel i forhold til det.

3. Slib derefter buen med korn 80 slibemiddel ned til konturlinjerne, så dens tykkelse bliver 19 mm. Du kan slibe buen i hånden, men vi anbefaler at lave det enkle udstyr, der er beskrevet i artiklen "Ekstra lang slibetromle".

Et par remklemmer holder kropsdelene sammen. Sidevæggenes parallelitet sikres af to midlertidige afstandsstykker.

4. Tørforbind sidevæggene EN med limet bue I. Fra resterne skæres to afstandsstykker på 127x165 mm, som sikrer parallelitet af bagvæggene, mens du monterer stropklemmerne (FotoD). Når limen er helt tør, skal du bruge slibning til at udglatte overgangene fra buen til sidevæggene.

Se hvad der er vist i (Fig. 3) Placeringen af ​​tungerne på den indvendige overflade af den fremstillede del af kroppen er en i en afstand af 10 mm fra forkanten af ​​delene, og den anden i en afstand af 6 mm fra den bagerste kant. Vælg disse tunger med et 6 mm slidset bit sæt i overfræserbordet. Hos vores kutter

Ved hjælp af en slidsfræser skal rillerne på indersiden af ​​den færdige del af kroppen fjernes i retning mod uret.

5. Overvej, hvad der er vist i (Fig. 3) Placeringen af ​​tungerne på den indvendige overflade af den fremstillede del af kroppen er en i en afstand af 10 mm fra forkanten af ​​delene, og den anden i en afstand af 6 mm fra den bagerste kant. Vælg disse tunger med et 6 mm slidset bit sæt i overfræserbordet. I vores fræser er lejet, der begrænser fræsedybden, placeret under skæreelementerne (foto E).

6. Udskift nu splinefræseren med en falsfræser og lav en 3 mm, 6 mm dyb fals rundt om forsiden af ​​sidevæggene og toppen af ​​kabinettet.

For at fuldende kroppen skal du tilføje bund-, for- og bagvæggene

Når du bruger en ballerina-ringfræser i en boremaskine, skal du reducere hastigheden og bruge stop til at fiksere emnet.

1. Fra en 19 mm plade skæres et emne, der måler 171x178 mm til frontvæggen MED. Markér iflg ris. 4 top afrunding og hul med en diameter på 83 mm til urmekanismen. Lav et hul i forvæggen med en ballerinaskærer på en boremaskine (FotoF). Brug en båndsav til at save toppen af ​​emnet af langs radius og slib kanterne af delen glat.

Bemærk. Hvis urmekanismen har forskellige dimensioner, skal du ændre diameteren på hullet i frontrammen tilsvarende.

2. Placer en fals i overfræserbordet og lav en 12 mm fals 6 mm dyb (Fig. 4).

3. Klip emnet til frontbeklædningen ud D. Fræs en filet med en radius på 3 mm langs arbejdsemnets øverste og nederste kanter, hvilket skaber profilen vist i ris. 3. Lim den forreste trim til den nederste kant af forvæggen, så bagsiden af ​​stykkerne er på linje.

4. Skær bagvæggen ud E lavet af 6 mm krydsfiner ("Liste over materialer", ris. 1). Indsæt den i tungen på den færdige kropsdel A/B og sørg for, at den nederste kant af stykket flugter med bunden af ​​sidevæggene EN. Lim ikke bagvæggen til kroppen endnu.

5. Indsæt forvæggen med puden limet C/D ind i tungen på den samlede del af kroppen. Klip tynde lamelforinger ud F og lim dem på plads (Fig. 3).

6. Sav bunden ud G. Fræs fileter med en radius på 3 mm langs begge ender og forkanten i top og bund. For at undgå flisning skal du først bearbejde delens ender med en fræser.

7. Bor i bunden G monteringshuller med en diameter på 4 mm og forsænk dem (Fig. 1). Placer kroppen på arbejdsbænken, og tryk bunden mod den, og juster den i midten. Gennem monteringshullerne i bunden bores 2,8×13 mm styrehuller i de nederste ender af sidevæggene EN. Fastgør bunden til skabet ved hjælp af 4,5x32 forsænkede skruer.

8. Skær styreskinnerne ud N til skuffer. For sikker drift brugte vi en anti-splinter liner og en pusher.

En simpel enhed lavet af et stykke MDF med riller giver dig mulighed for at lime fire løbere på indersiden af ​​kroppen på én gang, og justere dem perfekt.

9. Lav monteringsskabelonen vist i (Fig. 5.) Marker begge kanter med pile, der peger opad for at forhindre utilsigtet væltning, mens du installerer løberne. Indsæt fire løbere i skabelonens riller N (fotoG) og belæg let deres åbne kant med lim. Indsæt skabelonen med løbere i huset tæt på bunden G og tryk den med klemmer til sidevæggen EN. Lad limen tørre i et par timer, og lim derefter løberne til den anden væg.

10. Sav benene ud jeg. For at behandle deres ender og kanter sikkert skal du indstille fræsebordet til en minimumsafstand omkring fræseren. For at gøre dette skal du fastgøre en halvcirkelformet fræser med en diameter på 12 mm i en spændetang og løfte den over overfladen af ​​fræsebordet. Placér derefter riveanslaget, så det let berører knivene (Fig. 6). Sænk fræseren under overfladen af ​​bordet og anbring et firkantet stykke 6 mm hardboard, der måler 300x300 mm, ovenpå det, og fastgør det med strimler af dobbeltklæbende tape. Tænd overfræseren, og løft langsomt den roterende bit gennem hardboardet, indtil den rager 2 mm ud fra oven (Fig. 6). Fræs halvcirkulære riller langs enderne og kanterne af hvert ben I.

11. Slib for at blødgøre de skarpe kanter på benene. (Fig. 3). Lim benene fast i bunden G, ved at placere dem i flugt med den bagerste kant af bunden og trække sig tilbage 6 mm fra forkanten og hjørnerne.

Begynd at lave kasser

1. Klip for/bagside ud J og lateralt TIL vægge af skuffer. Monter en 10 mm tyk indstiksskive i savmaskinen og fastgør en træplade til det langsgående stop. Flyt stoppet tæt på disken og fastgør det. Juster bladets forskydning og skær på for- og bagvæggen J folder 5 mm dybe (fig. 7).

2. Installer nu en 6 mm tyk notskive i savmaskinen, omarranger det langsgående stop og skær tunger ud på indersiden af ​​for-, bag- og sidevægge J, K i den nederste kant (fig. 7).

3. Klip bunden ud L skuffer. Tørsaml skufferne for at kontrollere, om alle dele passer. Lim derefter kasserne sammen, fastgør dem med klemmer, og sørg for, at de er firkantede og fri for forvrængninger.

4. For at lave deltunger i skuffernes sidevægge skal du installere en lige rilleskærer med en diameter på 6 mm i spændetangen på en overfræser monteret i bordet og indstille fræsedybden til 6 mm. Placer overfræserbordet, så fræseren er præcis midt i bredden af ​​sidevæggen K. Kontroller indstillingerne på et stykke trim, der har samme bredde som sidevæggene. Fastgør en prop til det langsgående stop til venstre for fræseren for at begrænse længden af ​​den fræsede tunge til 84 mm (foto N). Efter at have lavet en tunge på den ene sidevæg, vend kassen om og fræs den samme tunge på den anden side.

Juster boret nøjagtigt med midten af ​​sidevæggen og fræs tungerne på begge sider af skufferne uden at ændre indstillingerne.

5. Prøv alle skufferne en efter en mod kropsåbningen og sørg for, at de bevæger sig jævnt ved forsigtigt at slibe styreskinnerne. Bor i midten af ​​hver frontvæg J monteringshul til håndtagsknap.

Efterbehandlingen tager ikke lang tid

1. Hvis du vil, kan du bejdse mahognitræet for at gøre det lidt mørkere. (Vi brugte General Finishes Antique Cherry plet.)

2. Når pletten er helt tør, sprøjtes to lag halvmat lak på. (Vi brugte Deft Clear Wood Finish.) Når det er tørt, slibes det første lag let med sandpapir med korn 220, og støvet fjernes grundigt.

3. Efter tørring af lakken monteres knaphåndtagene. Gnid let paraffin på objektglassene i kroppen for at få skufferne til at bevæge sig mere jævnt. Installer batteriet i urmekanismen og sæt det på plads.

I modsætning til de gængse stereotyper er trævægure oftest ikke kun en kedelig tidtager, men også et usædvanligt moderigtigt og stilfuldt møbel. Men for at blive ejer af sådan en populær ting i dag, er det ikke nødvendigt at løbe febrilsk rundt i alle slags butikker på jagt efter det, og hvis du er heldig, så køb det for vanvittige penge. Du kan sagtens lave smukke DIY vægur i træ som vil matche den moderne stemning i dit hjem. Det er ikke for ingenting, at jeg sagde "let" og ikke "uden besvær", for du skal stadig arbejde lidt, men resultatet er det værd.

I dag er sommerhusstilen yderst populær, hvor alt skal holdes kompakt, i minimalisme, mens naturmaterialer udnyttes maksimalt. Derfor vil vi lave et ur af en ubehandlet træstamme - et ur i den såkaldte øko-stil.

Så tag et omhyggeligt poleret snit fra stammen direkte med barken, det bliver endnu mere interessant. Urmekanismen kan bruges fra et gammelt ur, eller du kan købe et billigt vægur og skille det ad.

Vi markerer urskiven ved hjælp af brændefyring. Denne urmodel har kun en central "12". Hvis du ønsker det, kan du brænde hele skiven eller dele den i kvarte.

Bor et hul i midten af ​​tønden til pilene. Hvis du har kræfter og lyst, kan du lave et snit bagerst i snittet til en urmekanisme ved hjælp af en mejsel eller en overfræser. Installer en urmekanisme med visere. Du kan forbelægge savsnittet med lak.

Uret lavet af skåret træ er klar – hæng det gerne på væggen!

Men her er en meget enkel, men meget original version - en skive med knapper i stedet for tal.

Du finder bestemt ikke et så interessant og moderne urdesign i en butik. Enkelt design lavet af let tilgængelige materialer. Hvis dine gæster ser dette ur hos dig, vil de helt sikkert være opmærksomme på det, og de vil bestemt ikke fortælle dig, at de så det samme i en nærliggende butik.
Materialer jeg tog til uret:

• Træplade 35 x 35 cm, 18 mm tyk (jernvarehandel).
• Et stykke krydsfiner 3 mm tykt (hardwarebutik).
• Søm 13 mm lange eller selvskærende skruer.
• Urmekanisme (kan tages fra et kedeligt ur).
• Gul maling.
• Sort markør.

Træbearbejdningsværktøj jeg brugte:

• Håndsav.
• Skruetrækker-boremaskine.
• Hammer.
• Tang.
• Lineal.
• Ret vinkel lineal.
• Bit.
• Sandpapir.

Vi saver brættet.

Vi tager vores bestyrelse og beslutter os for dimensionerne på det fremtidige ur. Vi skitserer og saver basen af ​​med en hacksav eller håndsav. Et 18 mm bræt er let at save, og det er tilrådeligt at bruge en sav med fine tænder, så kanterne er glatte og minimal mekanisk bearbejdning er påkrævet efter savningen.

At lave firkanter

Dernæst tegnede jeg 10 x 5 cm rektangler på et af hjørnerne af basen. Vi skar dem ud i trin. Så skar jeg disse rektangler i firkanter på 5 x 5 cm.
Nu skal du slibe alle firkanterne, fjerne grater og gøre overfladen glat.

Lad os begynde at fræse hullet til urmekanismen.
Vi tager urmekanismen og anvender den til midten af ​​vores base. Vi skitserer med en blyant. Dernæst fræser vi fordybningen. Jeg brugte en træfræserbit monteret i en skruetrækker. Du kan bruge en mejsel og lave et hul med den.
Mens vi arbejder, prøver vi på fordybningen til mekanismen. Hvis alt er i orden, borer vi et hul i sporvognen til udgangen af ​​skakten, som pilene skal placeres på. Når alt arbejdet er afsluttet, slibes bunden, så den bliver glat.

Ur samling

Før du begynder direkte at samle uret, skal du først forberede 18 små jumpere - stik. Lad os tage et stykke krydsfiner og bruge en hacksav til at skære 18 jumpere 0,7 x 4 cm.
Vi placerer basen, lægger vores firkanter ud i en næsten kaotisk rækkefølge. Det er nødvendigt at arrangere firkanterne, så krydsfinerhopperne er praktisk talt usynlige. På bagsiden forbinder vi derfor alt med jumpere og negle.

Maler et ur

Til maling brugte jeg spraymaling fra en dåse. Hold dåsen i en afstand af 20 cm og spray på uret på den ene side. Efter lidt tid, og malingen tørrer meget hurtigt, vender vi uret og sprayer maling på den anden side. Det er det, basen er næsten klar.

Tegning af tal

Jeg tog en sort permanent tusch og tegnede bare tallene. Der er en anden mulighed - udskriv tallene på computeren, klip og indsæt. Så det kan du også gøre, hvis du vil.

Urbøjle

Jeg skruede 2 skruer i, så jeg havde noget at hænge uret på. Og jeg bandt en snor til skruerne, så den kunne hænges på et søm i væggen eller en selvskærende skrue.

Alle billeder fra artiklen

Emnet for denne artikel er vægure af træ. Vi vil stifte bekendtskab med historien om skabelsen af ​​træmekanismer i vores land og finde ud af, hvem og i hvilke år der skabte de mest bemærkelsesværdige designs. Derudover vil vi stifte bekendtskab med metoderne til at lave ure med egne hænder - både baseret på en færdiglavet quartz-urmekanisme og fra bunden, med al mekanikken lavet af.

Bronnikov ure

Hvem vågnede Herzen op?

Her er to kendsgerninger, der virker fuldstændig uafhængige af hinanden:

• Forfatteren Alexander Herzen, en kammerat af decembristerne og en af ​​den russiske revolutions teoretikere, blev dømt tilbage i 1834 "for at synge injurier" og kort efter, i maj 1835, blev han forvist til byen Vyatka;
• Den 31. marts 2001 blev et træur af den russiske mester Bronnikov solgt på Genève antikauktionen. Transaktionsprisen var rekord for et urværk - 34.500 svenske franc. Hvad der er usædvanligt ved denne kendsgerning er, at urets mekanisme (fuldt fungerende, på trods af at den er halvandet århundrede gammel) var lavet udelukkende af træ.

Hvad har disse to begivenheder til fælles?

Selve begrebet eksil under Herzens liv betød kun, at den vanærede adelsmand blev fjernet fra hovedstaden, mens han bevarede sine civile privilegier og status. Kort efter flytningen til Vyatka organiserede Alexander Ivanovich en udstilling af industrielle produkter der.

Bemærk: Den officielle status for virksomheden organiseret af den eksilrevolutionære blev bekræftet af det faktum, at medstifteren af ​​messen var byens Zemskaya Uprava (efter dagens standarder - kommunen).

Herzen inviterede de mest berømte håndværkere i byen til at udstille deres egne varer for at stimulere handelen mellem byens industrifolk og nabobyer og regioner i imperiet. En af dem, der svarede, var den tres-årige trædrejer Ivan Tikhonovich Bronnikov; Hans søn, Semyon Ivanovich, hjalp ham i hans arbejde.

Tidens gang, meget betydningsfuld sammenlignet med menneskeliv, har slettet mange detaljer om begivenheder og deres rækkefølge. Meget af det, der skete i det 19. århundrede, lader os gætte på årsagerne.

Her er en spredning af fakta og deres genfortællinger fra dengang relateret til historien om træuret fra Vyatka:

• Før netop den udstilling arrangeret af Herzen, specialiserede far og søn Bronnikov sig i at lave æsker og skrin. Deres visitkort var træhængsler lavet af birketræ - en speciel vækst på birkestammen, karakteriseret ved enestående styrke, modstandsdygtighed over for fugt og stødbelastninger;

Det er mærkeligt: ​​en tyve-pund (lige under 10 kg) birketræ blev derefter solgt for 50 rubler. Til sammenligning kunne man for de samme penge på en landbrugsudstilling købe en renracet stuttyr eller flere køer.

• En dag blev Semyon Bronnikov vist mekanismen af ​​et lommeur. De siger, at han var så chokeret over dens kompleksitet, at han straks ønskede at lave sin egen version, men fra det materiale, som mesteren kender - træ;
• I løbet af de næste par måneder opgav mesteren, hvis produkter var meget efterspurgt, praktisk talt det arbejde, der bragte ham indkomst, og brugte al sin fritid på at dreje gear. Det er overflødigt at sige, at familien... lad os sige, ikke var særlig tilfreds med denne udvikling af begivenheder;
• Hans maniske passion for urmekanik gav et logisk resultat: Bronnikov Sr. blev indlagt på et psykiatrisk hospital af sine pårørende. Selvfølgelig for hans eget bedste;
• Et år senere, efter at have forladt hospitalet, fortsatte han i hemmelighed med at arbejde på uret og efter nogen tid viste offentligheden en arbejdskopi. Urkassen havde en diameter på tre centimeter og indeholdt ikke metaldele.

Ethvert boliginteriør kan forvandles utroligt af et helt nyt vægur. Samtidig er det slet ikke nødvendigt at rejse rundt i hele byen på jagt efter et nyt mesterværk, der bliver en vidunderlig opdatering.

Vægure i interiøret vil se godt ud, hvis du laver dem selv! Du kan for eksempel dekorere et gammelt ur, du har. Du kan også lave nye ved hjælp af forskellige materialer, som også er let tilgængelige.

Derudover vil de være en fremragende gave, især til familie, venner og venner, som ikke er kendt for deres punktlighed.

Sådan laver du et vægur med dine egne hænder

Tager du den mest almindelige broderiramme, kan du få ganske interessante vægure. Du skal også bruge dekorative knapper til dette. Basen kan vælges fra et stof, der passer godt til dit interiørs tekstur og farvesammensætning.

Du kan også bruge alle knapper (helst en samling), der er helt inaktive. De kan have forskellige former, farver, størrelser.

Til et nyt ur skal du forberede: et gammelt ur eller finde visere med en mekanisme, en bøjle, stof med knapper, fletning/bånd, og hvis du ønsker det, et tyndt bræt/pap.

Det burde ikke være en smerte at skille en urmekanisme/gammelt ur ad for at lave det om til en ny indretning. Pilene skal fjernes sammen med møtrikkerne, der holder dem sammen. Det er vigtigt at vide i dette tilfælde, i hvilken rækkefølge de er forbundet. Stoffet fastgøres mellem bøjlerne, klip de unødvendige kanter af, og sy derefter knapperne på. Placer sidstnævnte i overensstemmelse med tallene på skiven.

Dernæst er selve urmekanismen fastgjort. Du skal lave et lille hul lige i midten af ​​urskiven, og på den anden side skal du montere en mekanisme, så holderen til viserne er lige i midten af ​​urskiven på dit ur. For at sikre mekanismen skal du skære en cirkel fra et papark eller træ. Dens diameter skal være den samme som bøjlen. Mekanismen er limet til den. Du kan også blot hænge den på et bånd, der er fastgjort til bøjlen. Vi anbefaler at lave en løkke, så du kan hænge tilbehøret på væggen. Tilbage er bare at skrue pilene og voila! Se muligheder for lignende varer i vores billeder af gør-det-selv-vægure.

Mulighed nr. 2

Et ur kan også laves af gamle uønskede magasiner/aviser.

For at gøre dette skal du forberede: 24 sider af samme størrelse; blyant, saks, gennemsigtigt klæbebånd, lang nål, silketråd beregnet til broderi/tråd, gennemsigtige plastskiver (2 stk.), en papcirkel med hul lige i midten, en urmekanisme med pile.

Så først skal du tage en blyant, der er pakket ind i avispapir. Rørene skal laves derefter, 24 stk. Deres ender skal fastgøres med klæbebånd, så vil de naturligvis ikke slappe af. Cirka den tredje del skal flyttes tilbage fra enden af ​​røret og derefter bøjes på midten her.

Du skal indsætte en silke-/trådtråd i nålen og derefter føre den gennem den samme bøjede spids af papirrøret. Træk nålen igennem og bind en knude for enden af ​​tråden. Andre rør sys på samme måde. De skal placeres omkring dit ur.

Placer en klargjort gennemsigtig skive oven på rørene. Dette skal gøres, så hullet forbliver i midten af ​​cirklen, som blev skabt takket være rørene. Derefter påføres mekanismen under hensyntagen til, at stedet, hvor dine hænder er fastgjort, falder sammen med hullet i disken. Så skal du vende uret og sætte en anden disk i samme type. Pap anbringes ovenpå, og urmekanismen er fastgjort ved hjælp af en møtrik. Til sidst skal du bare skrue timeviserne på og voila!

Vi inviterer dig til at se billeder af ideer til, hvordan man dekorerer et vægur, som et resultat af hvilket du vil lykkes!

Foto af et håndlavet vægur i interiøret