Boring af en brønd med egne hænder: hvilken slags borerig bruges. Gør-det-selv vandbrønd: manuelle boreteknologier Sådan bores en brønd derhjemme

Ethvert landsted skal forsynes med vand, som ikke kun kan bruges til at vande området, men også til madlavning, rengøring af huset og vask. Det er dog ikke overalt muligt at oprette forbindelse til et centraliseret vandforsyningssystem, men dette problem kan løses uafhængigt. Gør-det-selv-vandbrønd fra A til Z, video på 30 m og hvordan man borer det uden at bruge specialudstyr - disse aspekter diskuteres i detaljer i artiklen.

Gør-det-selv vandbrøndboring, video

At bore en brønd på et sted er en enorm og arbejdskrævende proces, for dyr og arbejdskrævende. Sådan et udsagn er forkert. Disse værker kan udføres med dine egne hænder. Denne tilgang giver dig mulighed for at spare på at leje dyrt udstyr. Huset vil blive forsynet med rent og billigt vand døgnet rundt takket være en brønd.

Vandbrøndsboresæt

En sandbrønd med en dybde på 30 meter er en af ​​de populære typer og kan holde mere end 10-13 år. Brønden skal rengøres periodisk, hvilket væsentligt forlænger perioden med uafbrudt drift. Udformningen af ​​en sandbrønd består af et rør, der sænkes ned i skakten. Et specielt groft rustfrit stålfilter er monteret i bunden. En brønd bores ved hjælp af en sneglemetode. Vandstanden skal kontrolleres for indhold af kemiske og organiske stoffer. Nogle gange kan et akvifer indeholde vand, der skal renses grundigt, før det kan drikkes.

Mange ejere af landhuse beslutter at bruge en gasbor, når de borer. Denne enhed letter i høj grad manuelt arbejde, og tidsomkostningerne reduceres betydeligt. En elektrisk eller gasboremaskine når høje hastigheder ved at rotere og bringer hurtigt jord til overfladen.

Gør-det-selv vandbrønd: funktionsprincip, diagram

Vandindtagsbrønde af enhver diameter fungerer efter generelle principper. Efter boring med gasbor eller manuelt monteres et foringsrør, som vil forhindre jordmasserne i at smuldre og derved beskytte vandet mod forurening. Røret kan være metal, plastik, asbest. Dens nederste del skal være perforeret for uhindret strøm af vand ind i vandindtagskanalen.

Dacha vandforsyningsordning

For bedre filtrering efterlades et mellemrum helt i bunden af ​​kanalen, som vil fungere som en sump. Alle grove, tunge partikler vil sætte sig til bunds i stedet for at nå overfladen. For endnu bedre rensning af væske fra sand og silt monteres et groft filter, som er et fint net, i den perforerede del af røret. Det vil afskære pumpens sugning af grove partikler.

For at forhindre vand i at strømme tilbage gennem kanalen, når motoren er slukket, er der yderligere installeret ventiler. Den elektriske pumpes kraft vælges individuelt afhængigt af husets afstand fra brønden og dets dybde. For større bekvemmelighed er det bedre at automatisere vandforsyningsprocessen fuldt ud. Dette opnås ved at installere specialudstyr, sensorer og trykmålere til at overvåge trykket i systemet. I sidste fase isoleres selve rørsystemet.

Du kan selv lave en vandbrønd derhjemme eller bruge passende mekanismer til dette. Hvis du beslutter dig for at undvære specielt elektrisk eller gasudstyr, skal du forberede følgende værktøjer, nemlig:

• metalbor med den nødvendige diameter;
• sammenklappelig borerig;
• et tilstrækkeligt antal stænger;
• mekanisk eller elektrisk spil;
• beklædning.

At bore en brønd med en håndboremaskine til en dybde på 30 meter er en ret kedelig opgave, der kræver tilstrækkelig tid. Ved hjælp af bor og stænger samles installationen, og efterhånden som den uddybes, tilføjes nye sektioner. Boringen fortsætter med uret. Boret roteres manuelt af 2-3 assistenter. Erfarne håndværkere hælder vand i brønden for at blødgøre jorden. Boret skal udtages med jævne mellemrum for at udvinde jordmasser. At gøre dette uden en borerig er problematisk og vanskeligt. Brug af et spil forenkler denne begivenhed i høj grad.

Borecyklussen gentages trin for trin. Efter at have nået grundvandsmagasinet, skal det passeres helt, indtil boret rammer det uigennemtrængelige lag. Dette brøndarrangement er mere at foretrække. Takket være denne ordning vil vandet strømme hurtigere ind i vandindtaget. De første portioner væske er altid snavsede, men efter længere tids skylning begynder rent vand at strømme. Hvis dette ikke sker, anbefaler eksperter at gå dybere et par meter.

Til pumpning af vand er det bedre at bruge en udstyret med filtre. Det er også muligt at udvinde vand ved hjælp af en håndpumpe, men brøndens dybde gør denne proces vanskelig. Det er meget nemmere at automatisere tilførslen af ​​vand til overfladen. I dette tilfælde er brønden forbundet med vandforsyningssystemet for uafbrudt forsyning i huset. Nogle ejere af forstæder laver vandlagring. Dette kan være en plast- eller metalbeholder med det nødvendige volumen. Vand tilføres huset direkte fra bundfældningstønden. Vand kommer automatisk ind i beholderen, når niveauet falder. Hvis du udstyrer beholderen med en flyder, kan det automatiseres at tænde pumpen for at opsamle vand.

Video om, hvordan man laver en vandbrønd med egne hænder ved hjælp af den manuelle metode:

Boring af en vandbrønd med egne hænder fra A til Z, 30 m video er af interesse for mange ejere af landhuse. Når du har en kilde til rent vand, kan du ikke kun forsyne området med kunstvanding, hvilket vil øge udbyttet af haveafgrøder betydeligt. Vand fra en brønd er den billigste måde at organisere uafbrudt vandforsyning til din dacha på, hvilket vil øge komfortniveauet under din ferie.

Tilstedeværelsen af ​​en brønd i et forstadsområde er ofte en nødvendig betingelse for at skabe komfort. Mange mennesker foretrækker at have en uafhængig kilde, selvom der er en centraliseret vandforsyning. Fraværet af dette nødvendiggør behovet for at udvinde vand fra undergrunden. Niveauet af moderne teknologi har udvidet mulighederne for at bore betydeligt. Men en gør-det-selv-vandbrønd forbliver en realitet og en billig måde at levere den på.

At sørge for vand er en primær opgave, når man skal indrette ethvert opholdsrum. I dag er der flere måder at udvinde vand på:

• godt;
• Abessinisk brønd:
• sandbrønd;

• artesisk brønd.

Konstruktion af en brønd er en arbejdskrævende og derfor dyr proces.

En anden ulempe er, at der trækkes vand fra de øverste lag, hvilket skaber stor sandsynlighed for forurening, både eksternt og ind gennem de øverste lag af jorden. Mængden af ​​vand er begrænset, den gennemsnitlige strømningshastighed er 0,5 kubikmeter i timen. Brønden kræver konstant rengøring og reparation, alle disse processer udføres manuelt.

En brønd er en mere moderne, pålidelig, holdbar og overkommelig måde at få vand på. Du kan bore en vandbrønd på enhver grund. Afhængig af dybden af ​​grundvandsmagasinerne vælges konstruktionstypen: Abessinisk brønd, sand eller artesisk brønd. Hvis grundvandsmagasinet er placeret i en dybde på op til 12 m, bores en abessinisk brønd. Hvis denne indikator er 50 m, kan vandet udvindes ved hjælp af en sandbrønd. Artesisk er nødvendigt, hvis vandet er i en dybde på op til 200 m.

Den abessiniske brønd har en lille diameter overfladesnavs og støv falder ikke ind i den. Billig og pålidelig mulighed med moderat vandforbrug. En sandbrønd har en gennemsnitlig strømningshastighed på 1,5 kubikmeter i timen. Dette er en filtervisning, dvs. på vandførende lag placeres sand fra polymerer eller rustfrit metal. Den artesiske brønd er filterfri, vandet tilføres rent, uden urenheder. Strømningshastigheden varierer fra 5 til 100 kubikmeter i timen.

Et diagram over driftsprincippet for en vandbrønd (sandudsigt) giver en klar idé om dens interne struktur.

Valg af brøndtype er en yderst vigtig og ansvarlig proces.

Nyttige råd! Hvis der ikke er oplysninger om dybden af ​​vandlaget, er det ikke værd at bestemme typen af ​​brønd uden foreløbig efterforskning. Dette kan føre til uplanlagte ekstraomkostninger og uventet lave flowhastigheder.

Grundlæggende metoder boring af vandbrønde

Formål med caisson. Priser og egenskaber af de mest populære modeller.

Værktøjer brugt tilbore vandbrønde med egne hænder

Når du bygger en vandbrønd med dine egne hænder, er det rigtige valg af værktøjer af stor betydning. Det bestemmer hastigheden og kvaliteten af ​​arbejdet.

Boreværktøjet skal være lavet af slidstærkt og slidstærkt materiale, helst stål. Du kan købe den i en butik, eller du kan lave den selv og være sikker på dens kvalitet. De vigtigste værktøjer, der bruges, når du selv borer en brønd:

• ske. Den består af en hul stålcylinder, som har et gevindhoved øverst til at forbinde til stængerne, og en skærekant i bunden. Kroppen har en langsgående slids med den ene kant bøjet indad, og den anden er slebet og kan fungere som en klinge, når den drejes. En boreske kan laves på et værksted, der har en drejebænk og en smedje. Disse enheder har en diameter på 70, 140 og 198 mm. Denne skestørrelse skal være 10 mm større end diameteren af ​​rørene, der sænkes efter boring;
• mejsel bit. Brøndboringen afrundes ved at rotere boret 15-20 grader efter hvert stød. Værktøjet er fremstillet ved smedning af et enkelt stykke duktilt stål. Dens slibevinkel er 90 grader. Mejselbits har en diameter på 74, 108, 147 mm. Små enheder kan laves i værksteder, der har mindst en lille smedje, samt drejebænke og høvle;

• bailer. Dens krop består af et jern- eller stålrør, på hvis top er fastgjort en gaffel med et tilspidset gevind til at hænge i et reb eller fastgøre til arbejdsstænger. I bunden af ​​røret er udstyret med en stålskæresko med ventil. Bailerkroppen kan fremstilles af kappe eller gasrør, der er 1-2 m langt;
• skrue. Den har flade spiraler med en hurtig stigning. For enden af ​​værktøjet er der en boremaskine, der ødelægger klippen, og flade spiraler bringer den til overfladen. Sneglens effektivitet kan øges ved at bruge en lille motor til rotation, for eksempel fra en sav, motorplov osv.;
• kop. Det er et almindeligt rør med spidse underender. Arbejdet med det involverer at løfte og slippe det fra en højde på 2-3 m til ansigtet. De skarpe ender skærer klippen og river den væk fra ansigtet;
• vægtstang. Anvendes til slag- og rotationsboring. Et værktøj sænkes ned på ansigtet på det, mens det roterer, der bores, og med dets hjælp trækkes den ødelagte sten til overfladen. Stængerne oplever kompressions-, spændings-, bøjnings- og torsionsbelastninger. Til dette værktøj kan du bruge firkantede eller runde stålstænger samt vandrør med en forstærket væg.

Nøglefærdig vandbrøndpris

Omkostningerne ved en nøglefærdig vandbrønd, prisen pr. meter for boring, er en kompleks værdi, der påvirkes af en række omstændigheder. Først og fremmest afhænger det af objektets placering og områdets detaljer. Geologiske sektioner i en regions territorium er heterogene, fordelingen af ​​akviferer varierer. Som følge heraf koster boring af vandboringer forskelligt i hvert område. Derudover har jordbundssammensætning og landskab betydning.

• udviklingsområde;
• den anvendte metode;
• transportomkostninger;
• dybde af grundvandsmagasiner;
• installation af udstyr;
• direkte arbejde med at bore og pumpe en vandbrønd;
• type brønd, funktioner i dens tekniske arrangement.

Først udføres en kvalificeret jordundersøgelse, som et resultat af hvilken teknologi og udstyr udvælges. Da alt vandbrøndsboring udføres af én virksomhed, kan du spare kræfter og tid ved at få vand på kortest mulig tid.

Vandforsyning til et privat hus fra en brønd: layout af hovedelementerne

Installation af en vandbrønd i et privat hus og tilslutning af en vandforsyning til den vil ikke forårsage nogen vanskeligheder, hvis du tegner diagrammet korrekt og køber udstyr af høj kvalitet. Vandforsyningsordningen for et privat hus fra en brønd indeholder 3 hovedkomponenter:

• kilde (godt);
• pumpestation;
• rørledning.

Disse hovedkomponenter er udstyret med yderligere:

• caisson til en brønd;
• automatisering;
• rengøring af filtre;

• vandvarmer.

For at tilslutte vandforsyningen til huset skal der lægges rør. Hvis du ikke planlægger at installere isolering i form af en cementtunnel (hvilket er besværligt og tidskrævende), skal du grave en rende, der sænker dem under frysepunktet. En anden isoleringsmulighed kan være glasfiberfoliematerialer.

Råmaterialerne, der bruges til rør, er forskellige: Der er flere typer metal og et endnu større udvalg af ikke-metalliske polymerprodukter.

Nyttige råd! Når du udskifter eller lægger vandrør, skal du huske, at kontakt med vand og dannelse af kondens vil helt sikkert føre til korrosion på metalprodukter. Plastrør er ikke udsat for korrosion.

Brøndpumper: hovedegenskaber

Ved opsætning af en pumpestation er en af ​​hovedmekanismerne pumpen. Valget af denne enhed er ekstremt vigtigt.

I henhold til driftsmetoden er pumper opdelt i 2 typer:

• overfladisk;
• nedsænkelig (dyb).

Overfladepumper pumper vand fra brønde, hvis dybde ikke overstiger 8 m. De er installeret på overfladen.

For større dybder bør der vælges dykpumper. De kommer i flere typer:

• centrifugal. De virker på grund af den centrifugalkraft, der skabes af skovlhjulenes blade, når akslen roterer;
• skrue (eller skrue). Pumpning af væske opstår på grund af dens bevægelse langs skruens akse i kammeret dannet af skruerillerne og overfladen af ​​huset;

• hvirvel. Grundlaget for designet er et hjul med klinger, placeret i et hus og fastgjort til en aksel. Drevet af centrifugal hvirvelkraft;
• vibration. De virker på grund af vibrationer i membranen, som skaber en trykforskel, og væsken pumpes ind i vandforsyningssystemet.

De vigtigste parametre, der skal tages i betragtning, når du vælger en pumpe til en brønd:

• præstation;
• magt;
• dybde, strømningshastighed og diameter af brønden;

• pris.

Prisen på dykpumper til vandbrønde er meget højere end overfladepumper. Dette skyldes deres større kraft, ydeevne, design og installationsfunktioner. Blandt dykpumper er de mest produktive og dyre centrifugalpumper, blandt hvilke skruetyper er populære. De har høje tekniske egenskaber, god ydeevne og en rimelig pris.

Hvis det er nødvendigt at dispensere en lille mængde vand på kort tid, er det bedre at foretrække en vortexpumpe. En vibrationsanordning bruges ofte med en målorientering - til at rokke brønden. Langvarig udsættelse for vibrationer kan beskadige dele af brøndstrukturen tættest på pumpen.

Nyttige råd! Ved udledning af brøndparametre er nogle indikatorer relative værdier. Derfor bør du, når du køber en pumpe, vælge en passende model med en ydelsesreserve.

Du kan købe en håndpumpe til vand fra en brønd. Det kræver fysisk indsats, men er meget mere pålideligt, meget billigere, nemmere at reparere og mere holdbart at bruge. Der findes flere typer håndpumper:

• bevinget. Driftsprincip: under påvirkning af et håndtag roterer vingen og aktiverer sugeelementet;
• stempel Der skabes tryk ved udløbet;
• stang De fungerer efter samme princip som stempel. Stemplet er betydeligt aflangt, minder om en vægtstang, deraf navnet;
• membran Operationen er baseret på membranens frem- og tilbagegående bevægelser.

Når du vælger en håndpumpe til vand fra en brønd, skal du først tage højde for vandlagets dybde. Den dybeste af håndpumper er en stempelpumpe (op til 30 m), en membranpumpe er effektiv op til 8-10 m. Alle typer håndpumper kan fuldt ud erstatte overfladepumper.

Grundlæggende om korrekt brønddrift

Omkostningerne ved at reparere en vandbrønd er altid høje, da denne proces er kompleks og arbejdskrævende. Det er ikke altid muligt at gøre dette på egen hånd. For at brønden kan levere vand i lang tid og fuldt ud, er det nødvendigt at følge følgende regler, når du starter den:

1. Tænd for første gang jævnt for pumpen. Du skal dreje ventilen på hovedet, begyndende fra den mindste vandindtagsværdi, og bringe den til den optimale værdi.
2. Varigheden af ​​det første vandindtag bør være mindst to timer.
3. Under drift er det nødvendigt at undgå for kortvarig indkobling af pumpestationen.
4. Systematisk og betydelig vandtilbagetrækning i de første måneder af driften vil sikre en konstant strøm af vand og fuld funktion af brønden.

Nyttige råd! Før du bruger vand fra en brønd, er det obligatorisk at tage en prøve til kemisk analyse af dens sammensætning. Dette vil give dig mulighed for at være sikker på de gavnlige egenskaber ved det vand, der bruges til at drikke, og vil også gøre det muligt korrekt at betjene vandforsyningssystemet som helhed.

DIY vandbrønd: mulige problemer og måder at løse dem på

Selvom du betaler de nødvendige omkostninger for en nøglefærdig vandbrønd, når arbejdet udføres af fagfolk, er det ikke altid muligt at undgå problemer under brug. De mest almindelige problemer under brønddrift:

• siltation:
• forurenet vand;
• svagt flow.

Hvis brønden ikke bruges systematisk, men kun om sommeren, er tilslamning næsten uundgåelig. Det er ikke nødvendigt at skylle strukturen i en sådan situation, men intensiv pumpning er påkrævet.

Vand kan blive forurenet på grund af indtrængen af ​​jord og mellemvand. Den mest almindelige årsag er trykaflastning af foringsrørene. Der er behov for reparationer, hvilket kan være væsentligt, hvis beklædningen skal udskiftes frem for blot at lappe enkelte områder.

Nyttige råd! Når du køber materialer til installation af foringsrør til en vandbrønd, hvis pris er inden for budgetområdet, bør du ikke vælge: effektiviteten af ​​den dyreste pumpestation kan reduceres til nul netop på grund af problemer med trykaflastning. Plastringe er pålidelige og bekvemme til montering af kabinettet.

Lavt flow kan få filteret til at blive tilstoppet. Løsningen på dette problem er at rense eller udskifte filteret som helhed.

Det er op til enhver at finde ud af, hvordan man laver en vandbrønd med egne hænder, eller bestiller den på nøglefærdig basis, og accepterer betingelserne og omkostningerne ved en vandbrønd allerede i en færdigudgave. Prisen kan ikke prioriteres, og det kan producenten af ​​udstyret heller ikke. Det vigtigste er, at udbyttet er kvaliteten og mængden af ​​vand, der er nødvendig for det daglige forbrug og livsstøtte.

Før du borer en brønd med dine egne hænder, skal du finde ud af dybden af ​​vandhorisonten, jordens struktur og beregne designegenskaberne for vandforsyningssystemet. Disse egenskaber er nødvendige før arbejdet påbegyndes:

• en dykpumpe med den nødvendige effekt skal placeres i huset;
• hullet i jorden skal være 50-100 mm bredere end den ydre diameter af foringsrørene;
• antallet af stænger, der bruges til at forlænge værktøjet, skal være tilstrækkeligt til den forventede dybde af vandlaget.

Før du borer en brønd manuelt, er det nødvendigt at forberede et filter, et hus, en pumpe og en caisson. Hvis du ikke sænker foringsrøret, efter at boringen er afsluttet, vil væggene begynde at smuldre, falde sammen, og gentagne boringer med en bit vil være påkrævet. Hvis der ikke er nok stænger til at bygge arbejdsværktøjet op, efterlades bitsen ofte i bunden. Den øverste del smuldrer, værktøjet sætter sig fast, og det bliver nødvendigt at reparere brønden, før driften begynder.

Hvilket værktøj man skal vælge til selvboring af en brønd

Ved at vælge en sandbrønd som kilde til vandindtag giver ejeren af ​​stedet en 15-25-årig ressource, hvilket reducerer anlægsbudgettet. Gældende lovgivning tillader fri brug af undergrund i en dybde på 20-25 m til at levere vand til et sommerhus, så der er ikke behov for at installere en måler. Den eneste ulempe ved selvkonstruktion er manglen på et brøndpas, som er nødvendigt for at bekræfte dybden af ​​akviferen.

Inden der bores en brønd i sand, er det nødvendigt at udforske området. Den bedste mulighed er undersøgelsesboring eller lodret elektrisk sondering, som giver 100 % garanti for vandtilgængelighed. Den anden mulighed er billigere, produceret fra overfladen og tager meget mindre tid.

Producenter producerer flere typer boresæt:

• sneglebor med et sæt stænger - et sæt til 7 m dybde koster 10-12 tusind rubler, afhængigt af sneglens diameter (77-160 mm), rør (20 eller 25 mm), antal snegle (3 eller 4) stk.);
• manuel boremaskine - ikke-flygtigt udstyr, der øger borehastigheden på ler til 40 m/dag;
• manuel rotationsboreinstallation - stativ med manuel spil, huldiameter 7,6-20 cm, dybden er ikke begrænset, afhængigt af konfigurationen koster 30-120 tusinde.

Alle de ovennævnte enheder er mulige i bløde sten. Store kampesten og stenet jord er uoverstigelige forhindringer i dette tilfælde. Skrueteknologi er enklere, mindre arbejdskrævende, men kræver mere plads. Kabel-slagboring er billigere, men mere arbejdskrævende.

Omkostningerne ved mobile borerigge med benzin eller elektrisk drev starter fra 80 tusind, hvilket ikke er økonomisk rentabelt for at udføre selvstændigt arbejde. I dette tilfælde vil det være billigere at bestille en service fra et specialiseret firma. Entreprenøren vil give et brøndpas og garanti. Brønden vil vare længere, SanPiN og SNiP standarder vil blive opfyldt.

Boreteknologi

Du kan lave en brønd manuelt med et simpelt værktøj, hvis arbejdsdel ligner en fiskebor. Spidsen er lavet af fræsere, som skæres af en vinkelsliber og bukkes i form af klinger. Filer og skærestykker med pobedit-spidser svejses på skærene for at øge sneglens ødelæggende evne.

Hastigheden af ​​at bore brønde øges ved brug af en bailer, som er et stykke tykvægget rør med en takket kant, mekanisk (grab), pneumatisk eller stempelgreb. Jordudgravningsteknologien er som følger:

Sneglens driftsdiagram: 1 – brønd, 2 – flanger, 3 – boret sten, 4 – bit.

• en søjle af stænger med en bailer for enden løftes af et spil ved hjælp af et kabel på spillet;
• falder frit ned i ansigtet;
• roterer manuelt, indtil den er helt fyldt med sten;
• efter nedsænkning til højden af ​​baileren (normalt 0,6-0,8 m) fjernes søjlen fra brønden;
• jord fjernes fra rørdelen af ​​værktøjet;
• operationen gentages indtil den ønskede dybde er opnået.

Brønden skal have en strømningshastighed, der tilfredsstiller familiens behov, derfor er det nødvendigt at uddybe hullet med 3-5 m efter at have nået vandførende lag (øverste vand eller sandlag). Dette vil øge det dynamiske niveau og sikre uafbrudt vandforsyning til systemet.

Det er ikke muligt at lave en brønd selv i 95% af tilfældene - med den manuelle metode til at ødelægge sten kræves en assistent. Professionelle teams bruger skylleboringsteknologi, når den ødelagte sten fjernes af trykket fra vand, der pumpes ind i brønden. En hjemmehåndværker bruger normalt tørboreteknologi, så søjlen sammen med arbejdsværktøjet skal med jævne mellemrum hæves til overfladen for at rense boret og baileren.

I den indledende fase er vægten af ​​stængerne ubetydelig, når dybden af ​​brøndene øges, er det urealistisk at løfte søjlen alene. Arbejdet udføres med en partner, hvilket sikrer processens sikkerhed.

Abessinisk teknologi adskiller sig fra traditionelle brønde:

• diameter begrænset til 33 mm, dybde 10 m;
• søjlen drives ned i jorden (nålehul);
• Kun overfladepumper bruges til at løfte vand.

Brønden er lavet af tykvæggede metalrør ved hjælp af en speciel enhed ved hjælp af følgende teknologi:

• ved hjælp af en håndboremaskine til en dybde på 0,7-1,2 m laves en leder for at indstille retningen med konstant kontrol af lodret;
• en spids spids med et filter (perforeret rør) er installeret på installationsstedet;
• det første foringsrør er skruet på det;
• en headstock sættes på den - en massiv del med et indre hul;
• Kabler er fastgjort til topstykket på begge sider;
• en stang med ruller til kablet er fastgjort i den øvre del;
• et bord er stift fast i den midterste del af røret;
• hovedstammen løftes af kabler til det øverste niveau;
• falder på bordet og driver røret i jorden;
• stiger periodisk, når den når jorden;
• efter at have kørt i det første rør, skrues det næste på det;
• operationen gentages til den ønskede dybde.

En rørbrønd har nul reparationsevne, da det er umuligt at fjerne foringsrørssøjlen, der er drevet ind i den, fra jorden.

Ressourcen løber tør efter tilslamning eller tilstopning af filteret hjælper normalt med at genoprette produktiviteten 3-5 gange. Fordelen ved den abessiniske brønd er evnen til at installere en vandforsyningskilde i kælderen, kælderen eller teknisk underjordisk. Dette sikrer fravær af termisk isolering og ekstern VVS.

Hemmeligheder bag selvborende sandbrønde

Når grundvandsmagasinet er nået, skal vandindtagssystemet skylles. Teknologien kaldes rocking og foregår i følgende rækkefølge:

• opnåelsen af ​​grundvandsmagasinet styres af arten af ​​den jord, der fjernes fra arbejdsværktøjet (boremaskine eller bailer);
• når vandet er nået, trækkes søjlen af ​​stænger med en mejsel til overfladen;
• en pumpe sænkes ned i brønden og sedimentet pumpes ud;
• efter at rent vand vises, fjernes pumpen fra hullet i jorden;
• boret/boret sænkes til bunden igen;
• værktøjet hæves og sænkes for at løfte tungt sediment;
• efter den tredje pumpning af suspenderet stof hældes et naturligt filter (grus, granitafskærmninger, shungit, knust sten) periodisk i brøndboringen.

Som følge heraf fyldes brønden tilbage med malmmateriale, sand og ler fjernes, hvilket sikrer vand af høj kvalitet.

Efter at boret er nedgravet 1,5-2,5 m, bliver det svært at rotere værktøjet på egen hånd, så der bruges alle former for gribeanordninger, for eksempel rørnøgler med håndtag forlænget med rør.

Brøndhoved udstyr

For at lave et autonomt vandforsyningssystem til et sommerhus er det ikke nok at bore et hul i jorden og installere et hus inde i det. For at forsegle akslen og beskytte akviferen mod smelte- og regnvand, bruges hætter, der er fastgjort med tapper til huset.

For at levere vand til huset skal rørledningen begraves under frysemærket. Derfor er brug af en caisson den bedste mulighed. Designet er en 2-2,5 m brønd med et foringsrør i midten, dækket af en plade dækket med jord.

Industrien producerer færdige polymerstrukturer med forseglede muffer til kappe, kabler og eksterne vandforsyningsledninger. Der laves en grube ved mundingen, caissonen sættes på foringsrørene, vandledningen ledes fra brønden i en dybde på 1,5-1,8 m. Caissonen har en diameter på 1-1,5 m, hvilket gør det muligt placere vandbehandlingssystemer, afspærringsventiler og pumpesystemer inde i kammeret.

En budgetmulighed for en caisson er en brønd lavet af armerede betonringe 1 m i diameter. Men i dette tilfælde er det svært at tætne sømmene mellem ringene, kan overfladevand lække ind i strukturen. Derudover er fabrikskasserne udstyret med praktiske trapper og luger, som er dekoreret i landskabsdesign med dummies af kampesten, stubbe og dyrefigurer.

For at øge stivheden af ​​polymerstrukturer, før tilbagefyldning, betones ydervæggene med en tykkelse på 10-20 mm. For at kompensere for hævekræfter, der skubber caissonen til overfladen, forankres tankene i jorden eller til den nederste betonplade.

Den økonomiske effekt af selvborende brønde er 50-70 %, men der er ingen dokumentation for kilden til vandindtag eller garantiforpligtelser. Der er risici ved at lave tørre brønde, da sandhorisonten ikke er til stede overalt.

Vi sender materialet til dig via e-mail

B En budgetmulighed for at lave en autonom kilde til vandforsyning er en gør-det-selv-brønd uden udstyr, der bruger flere eksisterende teknologier. Dette refererer til metoder, der giver dig mulighed for at undvære at leje en borerig. Dog vil hjemmehåndværkeren stadig have brug for noget udstyr og værktøj.

Lav en brønd uden udstyr med dine egne hænder

Formål, nuancer af enheden

Sammenlignet med en brønd har brønden mindre dimensioner, hvilket giver dig mulighed for at spare arbejdspladsen på stedet. Kildens mund er meget lettere forseglet, og der kommer ikke snavs ind. Det er ikke nødvendigt at fjerne store mængder jord eller transportere det fra byggepladsen.

Du kan selv bygge en brønd uden udstyr på flere måder:

• ved at erodere jorden med vand;
• udvinding af sten med en håndboresnegl;

• eller en bailer af en hjemmelavet enhed.

Den mest økonomiske metode er den abessiniske brønd, hvorfra jorden slet ikke fjernes. Jorden bliver komprimeret, når de ekspanderende rør er tilstoppet, søjlen bliver operationel, og vand strømmer gennem den ind i trykledningen.

Fremstillingsmetoder, materialer, værktøjer

For at lave en brønd med dine egne hænder uden udstyr ved hjælp af de angivne teknologier, har du brug for forskellige værktøjer og materialer. Nedenfor vil vi overveje budgettet, fordele og ulemper ved design af vandindtagskilder.

Håndsnegl

Når du vælger klassisk boring, skal du købe et håndværktøj med snegl eller aftagelige knive. Teknologien består af operationer:

• boring - højden af ​​en håndboremaskine tillader ikke at nå selv højvandets horisonter, derfor øges stangen efter uddybning med 1 - 1,5 m med den næste sektion;

• hus - normalt lavet af polyethylenrør, perforeret i den nederste del med slidser eller runde huller, eller et fabriks hjemmelavet filter er fastgjort til bundhullet;

• skylning - normalt pumpes 2 - 3 spande meget snavset vand ud, derefter pumpes 1 - 2 terninger væske med sand ud, hvorefter kvaliteten vender tilbage til normal;

Fordele ved metoden:

• lavt byggebudget – køb af en boremaskine + produktion af stænger med låse til forlængelse;
• penetrationshastighed - sneglen er en Archimedes-skrue, gennem hvilken jorden selvstændigt bevæger sig opad.

Når du vælger en boremaskine med udskiftelige knive, stiger lønomkostningerne kraftigt. Efter flere omdrejninger skal værktøjet løftes for at ryste stenen af. Under alle omstændigheder kan en hjemmemester undvære assistenter. Ulemperne ved teknologien er:

• kompleks vertikal positionering;
• talrige ned-/opstigninger.

Diameteren af ​​udstyret til håndbor er begrænset til 40 cm, hvis det ønskes, kan du finde 50 cm snegle, der er produceret af 3-4 russiske producenter. Dette begrænser skarpt diameteren af ​​huset, hvilket gør det muligt at sænke dykpumper med lav effekt ned i den.

Nyttige råd! Så snart boret når akviferen, holder jorden op med at blive hængende på sneglen og vingerne. Yderligere penetration udføres ved vask, hvortil der tilføres vand til ansigtet under tryk.

Abessinisk nålehul

Der er en metode til at konstruere en vandindtagskilde uden at udgrave jord. Et hul i jorden laves ved at komprimere tilstødende sten ved at drive et rør med lille diameter. Det vil sige, at arbejdsværktøjet, efter at have nået grundvandsmagasinet, simpelthen bliver en foringsstreng.

Derfor er alt nødvendigt udstyr monteret på røret før kørsel:

• kegle - lidt større i diameter end røret, så komprimeret jord ikke beskadiger udstyret installeret over det, lavet af en stålstang på eller smedningsudstyr;
• filter - røret er perforeret med runde huller, pakket ovenpå med tråd eller et V-formet net;
• rør - 1 - 1,5 m, øges i takt med, at søjlen nedsænkes med gevind eller svejsede forbindelser.

Du kan godt selv lave en nål uden udstyr, men du har brug for et specielt værktøj - en headstock. En abyssinisk brønd kræver ikke et stativ, boresnegl eller skyllepumpe. Slaggennemtrængning med en forhammer flader dog den øverste del af røret ud, så der bruges et andet skema:

• en rejseblok er fastgjort til toppen af ​​røret med klemmer;
• reb/kabler fastgøres til hovedstammen og kastes over blokkens remskiver til forskellige sider.

Hvorefter en eller to arbejdere samtidig løfter hovedstammen op til køreblokken og frigør kablet. Topstangen rammer platformen, røret køres ned i jorden, operationen gentages, indtil platformen er ved jorden. Derefter forlænges røret, topstammen og køreblokken hæves højere.

På trods af det lave byggebudget (5 - 7 tusind rubler) har teknologien nogle ulemper:

• vanskeligheder med at finde en headstock, en støtteplatform eller lave disse enheder med dine egne hænder;
• Polymerrør kan ikke bruges til slagboring af stålrør har en kortere levetid.

Nyttige råd! Hvis det er nødvendigt, kan du sikre hovedstammen med klemmer på røret, trække søjlen ud med donkrafte for at rense eller udskifte filteret eller kontraventilen.

Bailer boring

Ud over de anførte metoder kan du lave en brønd med dine egne hænder uden udstyr ved hjælp af bailer-metoden, som også kaldes percussion-rope boring.

For at gøre dette skal du bruge følgende sekvens af operationer:

• stativ - 1,5 - 2 m høj, monteret på munden, en rejseblok er fastgjort i den øvre del;
• boring - baileren løftes med et kabel til rejseblokken, frigives, falder til jorden, fyldt med sten, efter at have fjernet jorden, gentages operationen.

Baileren er lavet af et rør, hvis underkant er slebet (affaset) eller har tænder til at ødelægge formationen. Der er en rund prop installeret inde på hængslet, størrelsen på rørets indre diameter. Når den rammer jorden, åbner proppen på et hængsel, når den fjernes, lukker den sig under vægten af ​​jorden, der har samlet sig indeni.

At have en personlig kilde til rent vand på din personlige grund er meget vigtigt, da central vandforsyning ikke altid er tilgængelig. En god løsning er at bore vandbrønde. Det er ikke nødvendigt at involvere specialister og en industriel borerig - boring af vandbrønde er tilgængelig for alle. Lad os prøve at finde ud af, hvordan man borer en vandbrønd med egne hænder.

De mest almindelige er to typer: filter og artesisk. Den første bores til en dybde på 30 m og når den øverste akvifer. Rørdiameteren er valgt omkring 130 mm. Vandet fra det bruges normalt til vanding af blomsterbede og haver. På grund af den høje sandsynlighed for tilslamning er levetiden for en sådan brønd relativt kort.

Artesian bores til en dybde på 20 til 200 m: Formålet med en sådan boring er at nå det kalkholdige vandlag. Rørdiameteren er valgt lidt større - op til 160 mm. Omkostningerne stiger markant, men brøndens levetid øges også til 50 år.

Om eksisterende boremetoder

Du kan bore en brønd på forskellige måder.

1. Sneglmetoden bruges til at bore lavvandede (op til 30 m) brønde i blød, løs jord.
2. Roterende - metoden er baseret på borets rotation.
3. Percussion-reb boring involverer stansning gennem jorden med en bit, der er hævet og sænket på et reb.
4. Kernebor - en boremaskine bruges i form af en ring, som roterende ødelægger jorden.

Sneglmetoden er den enkleste til manuel boring.

Nødvendigt udstyr og værktøj

En vandbrønd kan opnås ved hjælp af forskelligt udstyr, hvis valg afhænger af jordtypen og boremetoden. Værktøjet skal være lavet af hårdt kulstofstål.
Konstruktion af en vandbrønd kan udføres ved hjælp af følgende typer borehoveder:

1. Spiralbor – bruges til lerjord. Borelængde – 260-290 mm, diameter – 45-85 mm.
2. Mejselformet bor: dens spids kan være flad, have form som et kryds eller en top. Anvendes til slagboring i hårde sten.
3. En skeformet boremaskine er en excentrisk metalcylinder med en spiral eller langsgående slids. Det har vist sig godt ved boring i sand-leret jord og muldjord. Længden af ​​boret er cirka 700 mm, diameteren af ​​den nederste del er fra 70 til 200 mm. Giver dig mulighed for at øge brøndens dybde til 400 mm i et trin.
4. Bailer - designet til arbejde i løs jord ved hjælp af slagmetoden. En almindelig bailer er lavet af et metalrør på op til tre meter langt. Den ydre diameter er fra 95 til 220 mm, den indre diameter er i området 25-95 mm. Der er også bailere af stempeltype.

Boret (sneglen) kan laves af en almindelig fiskeisøkse. Yderligere fræsere lavet af skærpede dele af filer skal svejses til det.

Du skal også have:

• metalrør til forlængelse af stativbenene;
• værktøj til jordarbejde: skovle, havevogne;
• pumpe med vandslange;
• geder;
• træstyr til centrering af røret i brønden;
• gasnøgle nr. 3;
• et net til sigtning af grus og fingrus.

Manuel boring: forberedende fase

For at finde ud af, hvor dyb en vandbrønd skal være på din ejendom, behøver du ikke kontakte et geodætisk firma: det er nemmere at spørge ejerne af brønde i nærheden af ​​nabohuse. Akviferen passerer på samme niveau, og afvigelsen kan ikke være mere end to til tre meter. Hvis vandet ikke er dybt, kan problemet løses uden en boretårn: til dette har du brug for forkortede stænger 1,5 m lange Til dyb boring er der brug for en rig.
Trin-for-trin forberedelse til boring ved hjælp af et tårn kan præsenteres som følger:

1. Det er nødvendigt at grave et hul, hvis dybde er 2 m eller mere, dimensionerne er 1,5 × 1,5 m. Dette er nødvendigt, så det øverste løse lag ikke smuldrer og ikke forstyrrer boringen.
2. Jorden skal styrkes med træskjolde lavet af brædder.
3. Hvis det øverste jordlag består af tætte klipper, er en grube ikke nødvendig. Det er nok at rydde og udjævne arbejdsområdet og derefter lave en fordybning på omkring 500 mm for at installere boret.
4. I mangel af industrielt fremstillet udstyr kan du selv bygge et tårn: træstammer, metalkanaler, rør eller vinkler er egnede til dette.
5. En borerig er installeret på borestedet, og en søjle er ophængt fra boretårnet i midten af ​​brønden, som er et sæt stænger, der kan forlænges (ved hjælp af adapterkoblinger) under drift. Et borehoved er installeret i dens ende.
6. Vi forbereder foringsrørene: I deres vægge borer vi perforeringer med en diameter på 5 mm over 500 mm fra den nederste kant og fordeler dem jævnt langs røret over en afstand på 2 m.

Teknologi til boring af vandbrønde

Boring er en cyklisk proces, hvor sneglen periodisk skal ryddes for jord, for hvilken den skal fjernes fuldstændigt fra brønden. Gradvist bevæger de sig fremad, når de akviferen, hvilket resulterer i dannelsen af ​​en vandbrønd.

Teknologien kan beskrives trin for trin som følger.

1. Efter installation af boret begynder det at rotere. Efterhånden som det bliver dybere, skaber det større modstand, og for at overkomme det er det nødvendigt at involvere et tilstrækkeligt antal assistenter. Du kan blødgøre borets bevægelse ved hjælp af vand: det skal tilsættes i små portioner.
2. Efter flere omdrejninger fjernes boret og rengøres. Jorden, efterhånden som den akkumuleres, fjernes.
3. Gradvist dybere, er det nødvendigt at opbygge boret ved hjælp af yderligere bøjninger. Håndtaget skal flyttes højere, når det når jorden. For at begynde at arbejde med et stærkt forstærket håndtag er det nødvendigt at bruge savheste. I stedet for et håndtag anvendes i nogle tilfælde en gasnøgle nr. 3.
4. Arbejdet fortsætter, efter at det første akvifer er nået. Dette kan ses i den våde jord udvundet fra brønden. For at forhindre, at sneglen trækkes ind, skal den våde gylle fjernes i små portioner på dette tidspunkt.
5. Brønden skal være dybere end det øverste lerlag, ellers kan indtrængning af overfladegrundvand i brønden ikke undgås.
6. Inden du begynder at rotere sneglen, skal borestængerne flyttes op og ned flere gange, og dermed rense brønden.
7. Et stift, tykvægget polyethylenrør sænkes ned i den færdige brønd, og mellemrummet mellem det og jordvæggen skal fyldes med fint grus. Svejset metalrør kan bruges, men det er ikke modstandsdygtigt over for korrosion.

En anden metode involverer brug af et stativ: ved hjælp af et spil sænkes et glas ned i foringsrøret til bunden af ​​brønden. Ved at lave frem- og tilbagegående bevægelser samler den jord op, som derefter fjernes. Gradvist uddybes brønden til det krævede niveau.

For at holde vandbrønden ren er det nødvendigt at bruge en kraftig centrifugal- eller vibrationspumpe til at "svinge". Under denne proces vil det fine grus komprimere og sætte sig, så det skal tilføres gradvist.
Gynningen tager lang tid, og der forbruges en del vand, at dræne, hvilket du bør grave en grøft mod en skråning eller naturligt reservoir.
Efter at vandstanden i brønden er tilstrækkelig til normal drift, sænkes en permanent, mindre kraftig pumpe ned i røret. Før hver tænding anbefales det at hæve og sænke pumpen flere gange: i dette tilfælde vil fast sediment blive fanget og fjernet fra brønden. Dette vil sinke tilslamningsprocessen. Vandbrønde kan, som praksis viser, vare mere end 15 år. For at øge denne periode udføres periodisk rengøring af brønden.

For at afgøre, om det resulterende vand kan bruges som drikkevand, er det nødvendigt at udføre en analyse i et sanitært-epidemiologisk laboratorium.

Konstruktion af den overjordiske del af brønden er mulig i form af en brønd, hvori det nødvendige udstyr er installeret, eller i form af en overjordisk søjle.

Til sidst er der en video, der viser en af ​​mulighederne for at afslutte arbejdet og bringe vand ind i huset.